Ostern auf Mallorca ist etwas ganz Besonderes. Auf der spanischen Insel finden viele Veranstaltungen statt. Ein ganz besonderes Erlebnis. Hier alle Infos: Zugegeben, die Mallorquiner im Büßergewand sehen etwas unheimlich aus. Königin Sofia ist schon da: rechtzeitig für die Semana Santa Santa in Mallorca! Was die spansischen Royals gut finden, kann so schlecht nichts sein, auch wenn man nich, wie die beiden im Marivent-Palast logieren kann. Ostern - Mallorcas wichtigstes religiöses Fest Prachtvolle Prozessionen, Gottesdienste und Inszenierungen - Ostern auf Mallorca ist ein grosses Spektakel und das wichtigste religiöse Fest des Jahres. Bei frühlingshaften Temperaturen um 20 Grad laufen die Vorbereitungen auf die Karwoche auf Hochtouren. Nirgendwo sonst in Europa wird der Leidensweg Christi so eindrucksvoll gefeiert wie im katholischen Spanien. Der Startschuss für die Feierlichkeiten fällt heute - am Palmsonntag. In den Kirchen der Städte und Dörfer der Insel läuten die Glocken ununterbrochen und rufen die Gläubigen zur Andacht. Nach altem Brauch werden die Kirchenbesucher mit Palm- und Olivenzweigen gesegnet, bevor sie in einer langen Prozession durch die Straßen ziehen. Doch keine Angst, was aussieht wie eine Großveranstaltung das Ku-Klux-Klan ist in Wirklichkeit nur der Osterumzug von Büssern in Zipfelmütze Con Gewändern. Hier bekommt ihr alle Tipps wo und wann welche Prozession stattfinden Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Montag 11.4 Die Altkönigin (hört sich fies an, da klingt ja Queen Mum noch besser …) wird am traditionsreichen Benefizkonzert in der Kathedrale teil nehmen, das am 11. April um 20.30 Uhr zugunsten des Projecte Home Balearesstattfinden wird. An der Aufführung unter Leitung von Joan Company sind die Balearen-Sinfoniker, der Universitätschor sowie die Sopranistin Martsa Bauzà und der Bariton Isaac Galán beteiligt. Gespielt werden Werke von Gabriel Fauré, Baltasar Samper und Richard Blackford. 14.4 Gründonnerstag: Prozession des Blutes Christi in Palma de Mallorca Am Gründonnerstag wird Palma zum Zentrum des Geschehens auf der Insel. Am späten Nachmittag findet die traditionelle Blutprozession statt. Auf Mallorca gibt es über 50 Bruderschaften, und es ist eine große Ehre, dazu eingeladen zu werden. Seit dem 16. Jahrhundert findet dieses Spektakel in den Straßen der Altstadt statt. Maskierte Gestalten in roten Gewändern und weißen Kapuzen mit schmalen Augenschlitzen führen die Prozession an und tragen lange brennende Kerzen, deren Wachs unaufhörlich auf das Pflaster tropft. Ihnen folgen die Büßer, die überdimensionale Altäre mit Heiligen durch die Straßen schleppen und dabei die "Nazarenos", die riesigen Holzkreuze, schultern. Begleitet wird das Spektakel von Kettengerassel, dumpfen Trommelschlägen und dem Knallen von Lederpeitschen. 15.4 Kreuzweg-Prozession am Karfreitag in Pollença Die Blutprozession am Gründonnerstag ist zweifellos ein Höhepunkt der Karwoche, aber die Kreuzwegprozession am Karfreitag in Pollença ist ein Spektakel, das man nicht verpassen sollte. Auf dem Gipfel des Kalvarienbergs wird ein riesiges Holzkreuz errichtet, an dem in der Abenddämmerung zwei römische Soldaten Aufstellung nehmen. Auf den 365 Stufen der Kalvarienberg-Treppe werden 365 Öllampen angezündet, und vor Einbruch der Dunkelheit wird die Christusstatue in einer mystischen und stimmungsvollen Prozession, die durch die flackernden Lichter erzeugt wird, von der Kapelle auf dem Gipfel des Berges zur Pfarrkirche hinunter getragen. 17.4 Ostersonntag Der Ostersonntag feiert die Auferstehung durch festliche Gottesdienste und Paraden. Die größte Messe findet in der Kathedrale von Palma statt. Die Wiedervereinigung des auferstandenen Christus und seiner Mutter wird in einer freudigen Begegnungs-Prozession nachempfunden. Die Männer tragen die Statue Jesu gegenüber der Jungfrau, die von Frauen entsprechend getragen wird. Bei dem Anblick ihres Sohnes bricht sie in Freude aus, was offensichtlich ist, als die Statue auf und ab zu hüpfen beginnt. Süßer Büßer Hinter den Kulissen geht es nicht immer ganz so tragend zu: Das letzte Mal schenkte mir einer der Büßer einen Lolli, der ebenfalls ein Kapuzengewand anhatte, oder wir konnten beobachten, wie ein eine Statue auf dem Wagen aus der Kirche bugsiert wurde was mit viel rufen und rauchen begleitet wurde Die Mallorca Zeitung hat eine sehr übersichtliche Seite gestaltet mit allen Terminen und Straßenkarten wo genau die Veranstaltung stattfinden. Kleiner Tip: Wer über Die Oster-Feiertage keinen leeren Kühlschrank haben will, sollte rechtzeitig einkaufen. Auf Mallorca haben nur am Gründonnerstag die Geschäfte offiziell offen.

Lohnt sich eine Ballonfahrt auf Mallorca in Spanien? In diesem Blog Post findet ihr alle Informationen über das Wo, Wie, Wann und Wieviel? „Heißluftballon? Wie langweilig!“ sagt meine Freundin Christiane, als ich ihr vorschlage, dass wir ja auch mal eine Heißluftballonfahrt über Mallorca machen könnten. Glücklicherweise kann ich sie trotzdem dazu überreden am nächsten Morgen um 5:30 Uhr aufzustehen um rechtzeitig, vor dem Sonnenaufgang, in Manacor zu sein. Außer uns warten noch circa zehn plaudrige Spanier darauf, dass die zwei Heißluftballon für die Fahrt fertig gemacht werden. Seitdem ich in meiner Kindheit „Kasimirs Weltreise“ (Ein Buch in dem ein kleiner Junge auf den Mond steigt mit ihm einmal rund um die Welt fährt – der Mond sieht aber ein bisschen aus wie ein Heißluftballon) gelesen habe, mag ich Ballon fahren. Für mich ist es die schönste Fortbewegungsmittel (wenn nicht gerade das Gas in den Ballon gefüllt wird) lautlos über die Landschaft zu gleiten. Und auch wenn die Drohnen immer gewöhnlicher werden, liebe ich den Blick von oben auf die vorbeiziehende Landschaft. Ricardo unser Pilot am heutigen Tag plaudert munter mal auf Deutsch, Spanisch und mal auf Englisch. Auf der Internetseite steht, dass die Piloten von Mallorca Balloons schon bei mehreren Wettbewerben mitgemacht und gewonnen haben. Von daher hoffen wir mal dass unser Leben in besten Händen ist. Kurz vor Sonnenaufgang ist es dann endlich soweit: Unsere Heißluftballonfahrt hebt über Mallorca ab die Ballone sind aufgeblasen und wir schlüpfen in den Korb und warten darauf, dass uns der Wind mit sich davon trägt. Kaum haben wir etwas an Höhe erreicht, können wir in der Entfernung das Meer auf der einen Seite und die Berge der Sierra de Llevant auf der anderen Seite sehen. Unter uns blühen die Bäume und jetzt im März leuchten die Wiesen im saftigen grün. Schafe weiden unbedarft bis Gas in den Ballon gepumpt wird und sie verschreckt in die Höhle hüpfen. Die armen Viecher - Sie haben mein volles Mitleid am frühen Morgen so erschreckt zu werden … KLICKE auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Ursprünglich hieß es wir fahren ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde aber im März ist der Wind böig, unser Ballon wird immer weiter Richtung Süd-Westen getrieben - Ricardo bleibt dabei entspannt. Weniger entspannt sind scheinbar die Leute die uns mit dem Mini Bus abholen sollen denn sie versuchen uns kreuz und quer durch die Insel zu folgen. Bei Campos versucht Ricardo das erste Mal zu landen aber jetzt nachdem wir nicht mehr auf der gewohnten Route sind ist es gar nicht so leicht auf der dicht besiedelten Insel eine große, freie Fläche zu finden auf der zwei Heißluftballone problemlos landen können. „Okay jetzt!“ ruft Ricardo „Ihr müsst euch, wie vorhin besprochen, in den Korb kauern. Das wird keine sanfte Landung“ warnt er uns. Inzwischen findet auch meine Freundin Christiane Ballonfahren durchaus spannend. Wie befohlen kauern wir uns zu dritt in unserem Abteil des Korbs. Ricardo setzt zum Landen an, der Korb berührt einmal kurz die Erde - hebt noch mal ab, setzt ein zweites auf um dann beim dritten Mal auf der Seite liegen zu bleiben. Ricardo lacht: „So macht Ballonfahren Spaß oder?“ BUCHEN Mallorca Balloons in Manacor Jetzt im Frühling gibt es Sonderangebote für 165€ pro Person Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Besteigung des Puig des ses Vinyes Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Die Besteigung des Puig des ses Vinyes 1.097m auf Mallorca ist kein Sonntagsspaziergang. Hier findest du Alles was Du dafür wissen musst inklusive GPS Daten. Wenn man die Daten bei Kommot liest, könnte man meinen die Besteigung des Puig des ses Vinyes 1.097m auf Mallorca sei ein leichte Wanderung. Aber weit gefehlt - der von weitem, wie ein sanfter Bergrücken aussehender Gipfel - hat es mächtig in sich: denn von wegen sanft: Aus der Nähe betrachtet führt der gesamte Zustiegt durch stark zerklüftetes Kalkgestein. Puig des ses Vinyes Mallorca Wanderung Key Facts: Wanderung auf Mallorca - Besteigung des Puig des ses Vinyes ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Ausgangspunkt: Kleine Parkbucht auf der linken Seite der MA 10 von Soller kommend - Nach dem Militärgelände und ungefähr 500m vor dem Stausee Cuber Ich habe für Euch die GPS Datem auf Outdooractive gespeichert. Dauer: 3 Stunden Strecke: 5,5 km Höhenunterschied: 350 Hm. hoch 280 Hm runter Einkehrmöglichkeit: keine Schwierigkeit: Schwer/schwarz Hinweis: Die Wanderung ist nicht ausgezeichnet und sehr schwer zu finden. Selbst unser Bergführer Josep musste sich ein paar neu orientieren. Bitte macht diese Wanderung nur wenn ihr erfahrene Bergsteiger seid, neben der schwierigen Orientierung, ist das Gelände auch extrem anspruchsvoll - inklusive Kletterstellen. Der Weg führt am Militärgelände vorbei und über Privatgelände. In Mallorca werden immer wieder Touren gesperrt, weil Wanderer sich nicht an die regeln halte (Zäune zumachen, Müll mitnehmen etc). Also bitte verhaltet Euch dementsprechend … Wanderführer: Das Allertollste an den Wanderungen mit Josep sind seine urigen Brotzeiten! Spaß beiseite: sobald man die Haupt-Wanderwege der Insel verlässt, kann die Orientierung ziemlich anspruchsvoll werden. Auf schwierigen Touren, etwa der Durchquerung des Torrent de Pareis oder der Besteigung des Puig de Migdia, kann die Führung durch ortskundige Wanderprofis sehr hilfreich sein. Josep Suau, +34 680417900, mallorcawalks.com. Beschreibung: Der Aufstieg verläuft parallel zum Puig Mayor was uns über die gesamte Zeit einen grossartigen Ausblick auf dem im März verschneiten Gipfel gegeben hat. Lustige Kraxelpartien sind vielleicht nicht für jemanden mit Höhenangst, wir kommen uns vor wie auf einem Abenteuerspielplatz und haben eine Menge Spass. Auf der Hälfte des Weges kreuzt man den Bergrücken von links nach rechts dabei kommt der Stausee Cuber ins Blickfeld. Immer wieder mussten wir tiefere Einen durchklettern und überspringen. Zum Gipfel geht es über ein leichte Kletterstelle. Der Rückweg ist deutlich leichter und einfacher: Er führt auf einen Fahrweg durch den kleinen Einschnitt zwischen Puig Mayor und Puig des ses Vinyes … allerdings sollte man sich hier, wie oben beschrieben, besonders unauffällig verhalten … Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. INFO Hier findest Du alle Blogs zu Mallorca BESTE ZEIT Die beste Zeit zum Wandern ist zwischen Mitte Februar bis Ende Mai. Ab Juni bis Mitte September ist es oft recht heiß. Von September bis Ende Oktober ist die Insel zwar nicht mehr ganz so grün, dafür ist das Meer noch warm genug zum Baden. LITERATUR Mallorca – Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen. Rother Wanderführer überarbeitete Auflage 2021 WETTER Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist das Wetter in Mallorca selten über mehrere Tage richtig schlecht. An Regentagen ist die Serra de Tramuntana oft eine Wetterscheide. Das heißt, wenn es im Westen schlecht ist, kann das Wetter im Osten durchaus passabel sein – und umgekehrt. KARTEN Eine gute Wanderkarte ist die auch vor Ort erhältliche Kompass Wander-, Rad- und Freizeitkarte im Maßstab 1:75.000. Für die Wanderregion Tramuntana sind die drei Blätter »Mallorca Tramuntana Central«, »Mallorca Tramuntana Nord« und »Mallorca Tramuntana Sud« von Editorial Alpina im Maßstab 1:25.000 die beste Wahl. Ideal für die Region Soller ist die ebenfalls bei Alpina erschienene Karte »Vall de Sóller« (1:15.000). Den Norden deckt die Alpina-Karte »Mallorca Nord«(1:25.000) ab. AUSRÜSTUNG Empfehlenswert sind Wanderschuhe mit gutem Profil (sonst können die gepflasterten Wege ziemlich rutschig werden …), Regen- und Sonnenschutz, sowie – für kühlere Tage – warme Kleidung. Eine lange dünne Hose oder Kniestrümpfe, denn gerade die nicht so oft begangenen Touren führen durch hohes Schneidgras, das einem hinterhältig die Beine zerkratzt. Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Die WestküsteMallorcas (Tramuntana) lässt sich perfekt im Kajak von Meer aus erkunden. Gute Startpunkte sind Sant Elm, Puerto Soller und die Cala Tuent. Highlight is die Insel Sa Dragonera. Drachen auf Mallorca? Gibt es. Sehr große und zehn kleine. Und diese kann man mit dem Kajak vor der Küste der balearische Insel Mallorca entdecken. Und auch von Puerto Soller lässt sich die Westküste der Insel mit dem Paddelboot erkunden. 1. Kajak Tour „Sa Dragonera“ Ich habe dir die GPS Daten von unserer Tour auf Outdooractive geladen . Der grosse Drache heisst „Sa Dragonera“ und liegt vor dem südlichsten Zipfel der Westküste der balearischen Insel. Staunend Stehen wir an der Küste und betrachten das Monster in der Ferne: „Wo ist wohl der Kopf?“ haben wir uns gefragt und wo der Schwanz? Um unserer Fantasie und hoffentlich dem Drachen Flügel zu verleihen mieten wir uns am nächsten Tag ein Kajak und wollen von St Elm hinüber paddeln. Aber Fehlanzeige. Kerstin von Kajak-Verleih Keida ruft uns eine Stunde vor unserer gebuchten Startzeit an: „Der Wind nimmt ständig zu und inzwischen hat es im Kanal fast 3m hohe Wellen, da dürfen wir Euch nicht rauslassen“. Wir sind zwar enttäuscht, aber gegen die Natur hilft kein argumentieren – schliesslich wollen wir ja auch nicht in der Gegenwart von einem Riesendrachen kentern und so versuchen wir am nächsten Tag einen zweiten Versuch. Der Wettergott ist uns hold. Zwar weht noch ein Wind, aber Kerstin gibt grünes Licht. Unser stabiles Kanu sieht seetüchtig aus und so paddeln wir fröhlich los. Sobald wir den Schutz des Hafens verlassen, spüren wir deutlich den Seegang. Das zweite Boot verschwindet in jedem Wellental um dann gleich wieder aufzutauchen. Bevor wir uns darüber all zu grosse Gedanken machen können, ruft meine Freundin „Ein Delfin!“ und tatsächlich nur wenige Meter von uns entfernt taucht die Heckflosse auf und lockt uns auf das Meer. Von unten sieht „Sa Dragonera“ noch beeindruckender aus 353 Meter ragt der höchste Punkt der Insel aus dem Wasser, denn glücklicherweise paddeln wir nicht gerade auf ein feuerspeiendes Ungetüm zu, sondern auf eine gefährlich aussehende Insel. Sa Dragonera ist ein unbewohntes Naturschutzreservat und darf nur zwischen 10-17 Uhr betreten werden. Der Ranger Oscar wartet mit Informationen am Steg. Als wir ihm von unserer Delfinsichtung erzählen ist er begeistert „Da habt ihr Glück gehabt – ich habe dieses Jahr noch keinen gesehen!“. Das uns das Glück gerade hold ist beschliessen wir dem Drachen auf den Rücken zu steigen. 2. Es gibt vier Wandertouren auf der Insel: Ich habe Dir die GPS Daten von unserer Wanderung auf Outdooractive geladen Zu dem Leuchttürmen an Kopf und Schwanz und eine zum Gipfel. An Steinmauern entlang entfernt sich der Pfad vom Meer. Möwen kreisen über uns einsamen Wandern, fast so als wären sie es nicht gewohnt ihr Revier zu teilen … Die Südküste fällt steil ins Meer hinab, der Wanderweg auf der anderen Seite steigt eher gemächlich an. Und dann sehen wir einen Drachen! Ok, er ist sehr klein und sieht einer Echse zum verwechseln ähnlich, aber es handelt sich um die berühmte „Drachen-Echse“ ist endemisch auf dieser Insel. Sie sind einfach überall, huschen über den Weg, sonnen sich auf den Steinen, sonderlich scheu sind sie nicht - man muss eher aufpassen, dass man nicht aus Versehen auf eine drauf tritt. Auf dem Gipfel steht ein verlassener Leuchtturm. Gelbe und grüne Flechten geben dem Gebäude ein verwittertes Aussehen, fast sieht es aus, als wäre es aus dem Stein gewachsen. Hier oben an der Steilküste machen wir eine kurze Orangenpause – sehr zur Freude der Minidrachen, die um uns rum flitzen und auch vor der Brottüte keinen Halt machen. Und so machen wir vor dem Abstieg einen eingehenden Taschencheck, denn wer will schon einen Drachen mit nach Hause nehmen? Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu Sa Dragonera zu starten: 3. Kajak Tour von Puerto Soller Ich habe dir die GPS Daten von unserer Kajak Tour auf Outdooractive kopiert. Von unserm ersten Kayak Abenteuer sind wir so begeistert, dass wir am nächsten Tag gleich wieder aufs Wasser wollen. Dieses mal ist der Startpunkt der Strand von Puerto Soller. Wie auch schon in Sant Elm müssen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Schade, denn sonst könnten wir in den Norden bis zu Cala Tuent paddeln. Wir haben das Boot für 4 Stunden und paddeln munter Richtung Norden. Der freundlich Herr von der Vermietung meinte das der Rückweg auf Grund der Strömung leichter sei. Sobald wir den Hafen von Puerto Soller verlassen, erhebt sich die Steilküste mächtig und imposant über uns. Unten am Meer gibt es keine Anlegestelle- nur glatten Fels. Eine Ausnahme ist die Bucht Cala Ses Cambres: das Wasser ist türkisblau und glasklar, deshalb sehen wir auch die Quallen und beschliessen diese Bademöglichkeit auszulassen … Wir paddeln lieber weiter. Auf der kleinen vorgelagerten Insel Sa Ileta sitzen Komorane und Möwen und schauen uns interessiert hinterher, als wir an ihnen vorbei durch die Steine navigieren. Indiana Jones Feeling kommt im Torrent de na Móra auf. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zum Paddeln bei Puerto Soller zu starten: Der anfängliche Mini-Fjord wird mit jeden gepaddelten Meter schmaler und schmaler – Am Ende können wir das Boot mit den Händen rechts und links weiterschieben bis es nicht mehr weitergeht. Wieder auf den freien Meer kayaken wir noch ein Stückchen weiter in den Norden – wir wollen die Höhle finden von der uns der Vermieter erzählt hat. Selbst ein Motorboot könnte hier reinfahren. Von der Höhlendecke hängen mächtige Stalaktiten und Fledermäuse fliegen aufgeregt über unseren Köpfen hin und her. Was das Paddeln an der Westküste Mallorcas so traumhaft macht, ist das sie fast nicht verbaut ist. Es gibt einzelne Ortschaften – und selbst diese sind hübsch – und sonst nur blaues Meer und wilde Steilküste. Hört sich nach einem Paddeltraum an? Ist es auch! Kayak Mieten: Sant Elm für Ausflüge nach Sa Dragonera Keida, Plaça de na Caragola 3, Sant Elm Telefon: +34 971239124, email: booking@keida.es 45€ für 4h, 55€ pro Tag Bieten auch geführte Touren an http://www.keida.es/index.htm Puerto Soller Nàutic Sóller, Carrer de la Marina, Port de Sóller, Tel: +34 609 35 41 32, info@nauticsoller.com 30€ für 4h, 50€ pro Tag Bieten auch geführte Touren an https://www.nauticsoller.com/de/seekajak_vermietung Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Spritztour um den Leuchtturm von Puerto Soller. Der Küstenweg um den Leuchtturm Muleta in Soller auf Mallorca ist eine abwechslungsreiche Wanderung mit atemberaubenden Ausblicken. Vielleicht wirkt es ein bisschen unglaubhaft, wenn ich schon wieder schreibe, dass es meine Lieblingswanderung ist … Aber irgendwie ist es nicht übertrieben: alle Wanderungen auf Mallorca sind meine Lieblingswanderungen. Ich liebe die Mischung aus weißem Fels – am liebsten, wenn er eine Steilküste ist, blauem Meer, üppiger Vegetation (nicht so sehr, wenn sie meine Beine zerkratzt) und Bergen. Dieser Küstenweg um die Muleta ist nicht nur besonders hübsch, er ist außerdem besonders praktisch, denn man kann diese Strecke entweder als eine kurze, schöne Rundtour laufen; oder sie in andere Wanderungen integrieren, so dass es eine ganze Tagestour wird. KURZINFO Küstenwanderung um den Leuchtturm Muleta/Mallorca ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Start: Leuchtturm Puerto Soller/Mallorca Länge: 6 km Ungefähre Wanderzeit: 1:45 h Höhenmeter: 160 hoch, 150 runter Anforderung: Schwierig (Es gibt eine Kletterstelle und einige Tiefblicke, bei denen ihr schwindelfrei sein solltet. Die Orientierung ist nicht immer einfach) Tip: Persönlich finde ich die Orientierung leichter, wenn man die Tour in die vorgeschlagene Richtung läuft. Die Tour lässt sich super mit anderen Wanderungen kombinieren. Karte: Ich habe die Route in Outdooractive abgespeichert. Tips für Unterkünfte findet ihr in meinem Blog Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Am Leuchtturm kann man gut parken, hat einen schönen Blick auf Puerto Soller und wird von vielen Katzen begrWüßt. Sobald man den Wanderweg gen Süden nach Deia wählt, führt rechts ein kleiner Pfad leicht den Hang hinab. Das ist der Einstieg in unseren Küstenweg und von dieser Seite ist die Orientierung eindeutiger leichter. Somit mein erster Tipp: diese Tour das erste Mal am Leuchtturm starten! Der Weg ist am Anfang kaum zu verfehlen, er schlängelt sich oberhalb der Küste Richtung Süden. Folgt den Steinmännchen über Stock und Stein – sie führen euch nach einiger Zeit ganz nah an die schroff abfallende Küste heran. Jetzt kommt eigentlich der schönste Teil: Über Felsplatten kraxelt man der Berg hoch, immer wieder hat man Ausblicke auf skurrile Gesteinsformationen. Mein Lieblingsfels sieht – für mich – aus wie ein Papagei. Auf der Kuppe angekommen öffnet sich ein traumhaftes Panorama auf die ganze Küste Richtung Süden bis Banyalbufar. Die Felsen haben hier so etwas wie einen natürlichen Unterstand gebastelt. Wie eine geöffnete Muschel schützt der Stein vor Sonne und/oder Wind. Wer an Picknick-Verpflegung gedacht hat, sollte hier eine Pause einlegen. Für mich ist an dieser Stelle weit über dem Meer die Aussicht am schönsten! Nach der Felsmuschel kommen direkt hintereinander die orientierungsmäßig schwierigsten Stellen und die wandertechnisch größte Herausforderung. Zur Orientierung: Direkt von der Felsmuschel kann man auf der anderen Seite weit über den Klippen einen Grasstreifen sehen. Das ist das Ziel. Dafür steigt man erst in das Tal hinab und folgt dann aber den Steinmännchen nach links von der Küste weg. Nach ca. 200 Metern steigt der Pfad rechts zu den Klippen und hohen Bäumen empor. Hier kommen auch die einzigen Kraxel-Stellen, bei denen man schon mal Hände und Füße benutzen muss, um ganz hoch auf die Klippen zu klettern. Sobald ihr diese Schlüsselstelle bewältigt habt, folgt der Weg wieder der Küstenlinie … allerdings schlängelt er sich immer mal wieder ein bisschen ins Inland, um dann wieder auf den Klippen herauszukommen. Ihr müsst die Küste endgültig verlassen, wenn ihr ein paar Antennen (oder Strommasten) seht: diese sind euer Zwischenziel und ein ziemlich guter Orientierungspunkt. Denn das Gelände ist hier ein bisschen unübersichtlich, mehrere Pfade führen zwischen den Felsbrocken hin und her. Aber solange man das Ziel vor Augen hat, ist es eigentlich egal, welchem man folgt. Sobald ihr die ersten Häuser und die Teerstraße erreicht habt, ist das Abenteuer und die Küstentaussicht vorbei. Es folgt der „normale“ - aber durchaus hübsche - Weg zurück zur Muleta, oder nach Deia, oder nach Soller, oder wo ihr sonst hinwollt. Die Teerstraße führt weiter von der Küste weg, haltet Euch einfach an jeder Kreuzung links, dann kommt ihr automatisch auf den gut ausgezeichneten GR221 zwischen Deia und Soller. Wer noch Lust auf den vorher beschriebenen Kuchen hat, läuft ca. 15 Min Richtung Deia bis er zum Café von Son Mico kommt. Wer direkt zurück zum Leuchtturm und dem Ausgangspunkt will, folgt der Beschilderung Richtung Puerto Soller/Muleta. Und hat es Spass gemacht? Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Wanderung auf den Penyal des Migdia 1398m auf Mallorca - Der höchste besteigbare Gipfel auf Mallorca Die Wanderung auf den Berg Migdia gehört zu den anspruchsvollsten auf der spanischen Insel. Die Orientierung ist schwierig und der Grat schmall. Hier findest Du alles was Du wissen musst inklusive GPS Daten. Der Penyal des Migdia thront wie eine uneinnehmbare Festung über dem Tal von Soller. Vom Westen her sieht man nur eine ca. 500m hohe, glatte Wand. Mit 1398m ist der Migdia, nach dem Puig Mayor, der im militärischen Sperrgebiet liegt, der höchste besteigbare Gipfel auf Mallorca - eine schwere und anspruchsvolle Wanderung führt auf den Gipfel. ​ ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Ausgangspunkt: Man parkt kurz vor dem 38km Stein von der MA10 zwischen Soller und Pollenca. Dauer: 4:30 Stunden Strecke: 7 km Höhenunterschied: 530 Hm. hoch und runter Einkehrmöglichkeit: Keine Hinweis: Die Wanderung ist kurz und knackig, beinhaltet Kletterstellen und ist am Gipfelgrat sehr ausgesetzt. Die Orientierung ist auf dem mit Steinmännchen markierten Weg nicht immer einfach und der Absteig auf weglosem, schottrigen Gelände ist auch nicht zu unterschätzen. Ich habe euch die Tour bei Outdooractive mit GPS-Daten gespeichert. Ein mallorquinischer Bekannter hat mir schon vor einiger Zeit erzählt, dass man von der Bergspitze eine grandiose Aussicht hat. Migdia heißt so viel wie Mittag, da der Grat des Gipfels genau von Ost nach West verläuft und der Berg somit vom Tal aus wie eine riesige Sonnenuhr gesehen werden kann. Ich glaube, die Besteigung unseres Bekannten liegt auch schon ein paar Jahre zurück, denn er sagte uns, dass man über die Straße zum Gipfel des Puig Mayor schon fast bis zur Spitze hochfahren kann und dann nur noch eine halbe Stunde über Schotter zum Gipfel hochkraxeln muss. Die Straße ist heute – außer für das Militär – gesperrt und auch so steht die Wanderung in keinem geläufigen Wanderführer. Als ich dann endlich eine Beschreibung bei outdooractive.com gefunden habe, steht dabei, dass die Wanderung schwierig und bei Nebel absolut nicht zu empfehlen sei und auch nur so von März bis Oktober … Klicke auf das erste Foto um die Fotostrecke - mit Bildbeschreibung - zu starten: Beschreibung: Man parkt kurz vor dem 38km Stein von der MA10 zwischen Soller und Pollenca. Von dort führt ein breiter Fahrweg durch ein Tor links den Berg hinauf. Diesem folgen wir auch durch das zweite Tor hindurch, das links umgangen werden kann. Weiter geht es auf der Schotterstrasse an einer Quelle vorbei, bis wir einen Bergsattel (Coll des Cards Colers – 903m) überqueren. Auf der linken Seite steht ein Metallkreuz. Wir folgen der Schotterstraße noch ca. 400m bis rechts das Gelände neben dem Weg kurz flach wird, bevor es abfällt. Ohne GPS Daten ist die Orientierung (noch) anspruchsvoll(er) Hier fängt die Wanderung an einiges an Fantasie zu benötigen, denn rechts - im hohen Gras - führt der Weg nun an Steinmännchen vorbei, die Bergflanke hinauf. Grobe Orientierung: Die Radarkuppel des Puig Mayor. Unser Problem? Aufziehender Nebel! Letztendlich konnten wir uns von Steinmännchen zu Steinmännchen hangeln. Es geht immer weiter hoch und nach einer breiten Schotterhalde quert der Weg kurz nach rechts und geht dann in ein bisschen Kletterei über, bevor man das Gipfelplateau erreicht. Unsere Sicht war gleich null und so blieb einer am Steinmännchen stehen, während der andere das nächste suchte. Die Kante zur westlichen Steilwand kam dann auch ein bisschen als eine Überraschung … der Wind war kalt, wir sahen nichts und den Weg zurück wollten wir auch lieber nicht noch einmal suchen. Glücklicherweise war ein Pärchen aus Berlin gleichzeitig mit uns losgelaufen und wir waren – wegen der schwierigen Verhältnisse – immer in Sichtweise geblieben. Hier oben wurden wir allerdings doch ziemlich anhänglich, da der Mann ein GPS Gerät hatte und wir – wie natürlich wie immer: nichts! Zusammen folgten wir der Steilkante nach links (Richtung Puig Mayor, wenn man ihn sieht …), bald steigt der Grat noch einmal an und so gelangt man erst zu einem Mini Gipfelkreuz und ein bisschen weiter zu Steinwällen. Der Grat ist ziemlich ausgesetzt was wir das erste Mal bei schlechten Wetter gar nicht so gesehen haben … Die Wolken rissen ab und zu auf und von hier hat man wirklich eine spektakuläre Sicht auf den Cuber bis hin zum Puig Roig, aber auch bis runter nach Soller. Riesige Vögel (wir hoffen mal, es waren keine Geier :;)!) sind auf gleicher Höhe zu uns durch die Wolken gesegelt. Rechts unten sieht man die Straße, von der unser Bekannter erzählt hat. Abstieg durch die Schotterrinne Eine steile Schotterrinne führt zu ihr hinab – für mich bei weitem der unangenehmste Abschnitt. Kaum hatte ich einen Fuß auf die Straße gesetzt, kreuzte auch schon ein Militärwagen auf, der wissen wollte, wohin wir gehen. Da sich der Wanderweg an der nächsten Linkskurve schon wieder weiter steil den Abhang rechts herunter windet, waren die Soldaten zufrieden und wir durften weitergehen. Ein letztes freundliches Winken in die Überwachungskameras und dann folgten wir dem Schotterweg am Zaun entlang, bis man unter ihm hindurch schlupfen kann um weiter runter ins Tal zu laufen. Ab hier ist der Weg gut zu sehen. Allerdings sollte man auch hier unbedingt aufmerksam bleiben, denn der Weg ist steil und sehr schotterig. Der Taleinschnitt führt hinab zur MA10 und zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Auf dem Weg kommt man noch an einigen Schneehäusern vorbei und es gab noch eine Kletterstelle, bevor der Weg durch den Wald zu unserem Auto führte. Fazit: Toller Weg, den ich inzwischen auch bei schönem Wetter gemacht habe. Nur empfehlenswert für absolut trittsichere, schwindelfreie Wanderer bei schönem Wetter– ansonsten kann die Sache wirklich haarig werden. Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Mallorca: Frühling im Februar! 1000 von zartrosa blühenden Mandelbäumen. Hier findest Du, wo du diese am besten sehen kannst und auch wo Du die schönsten Fincas auf der Balearischen Insel buchen kannst. Ich mag den Winter nicht, wir werden niemals gute Freunde werden. Ein, zwei Tage mal Schnee und Sonne ist ja ganz hübsch, aber dann kann es für mich direkt wieder 20 Grad haben und Frühling sein. Kein Wunder also, dass ich jede Gelegenheit mitnehme, um der grauen Jahreszeit zu entfliehen. Mandelbäume in Fornalutx Hier findet ihr die besten Location um blühende Mandelbäume zu sehen. Nur zwei Flugstunden entfernt kann ich meinen Frühlingstraum in die Realität umsetzen: von Ende Januar bis etwa Mitte März verwandelt sich Mallorca in ein zart duftendes Blütenmeer – es ist die Zeit der Mandelblüte. An sonnigen Tagen hat es auf der Insel bereits zwischen 15 und 20 Grad. Genau die richtigen Bedingungen für mich und auch für die Knospen der berühmten mallorquinischen Mandelbäume, die sich um diese Jahreszeit zu öffnen beginnen und sich in prachtvolle weiße und roséfarbene Wolken verwandeln. Ein Naturschauspiel, das Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet. Wann genau die Blüte beginnt, hängt von der Region und vom Wetter ab. Tendenziell könnt Ihr davon ausgehen, dass die Mandelblüte im Tramuntana-Gebirge später beginnt als in den Ebenen im Süden und Osten der Insel. Harte Winter können die Blütezeit ebenfalls nach hinten verschieben. Das Schöne ist, dass die Mandelblütenzeit auf Mallorca mehrere Wochen dauert, von Ende Januar bis Anfang März. Genügend Möglichkeiten also für ein Mandelblüten-Erlebnis. Die Geschichte der Mandel (auf Mallorca) Ursprünglich waren es die Mauren, die den Mandelbaum im 10. Jahrhundert aus dem Orient nach Mallorca mitbrachten. So ist dieser Baum schon jahrhundertelang Teil der mallorquinischen Landwirtschaft. Das spiegelt sich natürlich auch in der kulinarischen Tradition der Insel wieder: Mandeln finden sich in vielen typischen Spezialitäten, wie der Süßigkeit Turrón oder dem beliebten Mandelkuchen Gato de Almendra wieder. Auch der hier hergestellte Mandellikör Flor d’Amentella profitiert von dem intensiven und feinen Aroma der mallorquinischen Mandeln. Im großen Stil werden Mandeln auf Mallorca allerdings erst seit dem 19. Jahrhundert angebaut. Grund war eine Reblaus-Plage, die die Weinberge der Insel zum größten Teil zerstörte, sodass die Bauern sich entschieden, auf den Mandelanbau umzusteigen. Eine Entscheidung, die Mallorca bis Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem der größten Mandelanbaugebiete weltweit machte und bis heute das Landschaftsbild der Baleareninsel prägt. Heute ist der kommerzielle Mandelanbau aufgrund fallender Preise rückläufig, sodass immer mehr Mandelhaine verwildern. Einige Regionen sind dafür bekannt, dass sich hier die Pracht zur Blütezeit besonders malerisch präsentiert. So könnt Ihr zum Beispiel von Palma aus ganz unkompliziert einen Ausflug in den Südwesten der Insel unternehmen und dort zwischen Andratx, Port Andratx und S’Arraco eine reichhaltige Blütenpracht bewundern. Auch die Strecke etwas weiter nördlich zwischen Valldemossa und Sóller bietet zur Mandelblütenzeit unvergessliche Ausblicke in einer abwechslungsreichen Landschaft. Wenn Ihr Urlaub an der Ostküste macht, ist für Euch die Region im Südosten zwischen Santanyi und Felanitx gut zu erreichen, wo es im Frühling ebenfalls eine Fülle an prächtig blühenden Mandelbäumen zu erleben gibt. Erleben: Das Mandelblütenfest in Son Servera Jeweils am ersten Sonntag im Februar findet in Son Servera in der Nähe von Manacor im Nordosten Mallorcas das Mandelblütenfest statt – die „Fira Flor d’ametler“. Hier meine besten Adressen zur Finca Suche - die schönste und authentischste Unterkunft Die Internetseite Fincaferien hat eine grosse Auswahl an Selbstversorger-Unterkünften auf allen spanischen Inseln. Das Finca-Hotel Muleta de Ca S'Hereu liegt malerisch über Port de Sóller. Doppelzimmer inkl Frühstück gibt es ab 170€ Fincas Mallorca hat sich auf die Vermietung von Häuser rund um das Tall von Sóller spezialisiert. Um ehrlich zu sein ist der Internetauftritt von Mallorca Dream ziemlich unübersichtlich. Aber wenn man sich die Mühe macht zu suchen, sind wirklich tolle Unterkünfte dabei! In Valdemossa bieten Finca Valdemossa relativ günstige Casitas ab 75€ an. Das erste Mal überhaupt in Mallorca haben wir in der Ermita de Dalt in Estellencs übernachtet. Der Blick auf das Meer und den Puig Galatzo sind unbeschreiblich, und so wurde Mallorca zur Liebe auf den ersten Blick! Essen und Trinken: Das beste Eis gibt es - meiner Meinung nach - bei Fet a Sóller. Besonders Mandel, Orange und Zitrone mit Kräutern schmecken fantastisch. In Sóller findet man Fet a Sóller 2 Minuten von der Plaça entfernt, gegenüber der Markthalle. In Port de Sóller direkt an der Strandpromenade. Hier gibt es auch andere Delikatessen, die man sich übrigens auch online nach Deutschland bestellen kann. Natürlich kann man hier auch lokale Mandeln, Mandelöl, Mandelgebäck und Mandelcremes kaufen. Den besten Kuchen gibt es in Son Mico. Die Finca ist schon lange im Familienbesitz. Jetzt haben die Schwestern Isabelle und Ines Coll drei Apartments mit Antiquitäten und ein Café eingerichtet. Traumhafter Blick über den Nordwesten der Insel. DZ/F ab 90 Euro (Ctra de Deia, Sóller, Tel. 971 63 82 24, son.mico@hotmail.com). Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Trüffelsuche im Piemont in Italien. Wird unser Hund das weisse Gold finden? Alba, Asti, Barolo? Da kann guter Wein nicht weit sein. Hier alle Tips für einen perfekten Urlaub in der Region. Lucky eilt mit ihrer Schnauze im Laub im wilden Zickzack durch den schon deutlich vom Herbst gelichteten Eichenwald. Vom Weiten sieht sie wie ein lebender Flokatiteppich aus, oder wie ein sehr zielstrebiges Schaf. Aber Lucky ist ein Hund und zwar nicht irgendein gewöhnlicher Wach-, Schoss- oder Hirtenhund, sondern ein speziell ausgebildeter Trüffelhund. Eigentlich kann jede Rasse für die Suche nach den wertvollen unterirdischen Pilzen eingesetzt werden, aber die Hunderasse Lagotto Romagnolo - die eben ein bisschen wie Flokati oder Schaf aussieht – soll dafür besonders gut geeignet sein. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Früher wurden Hausschweine für die Trüffelsuche verwendet. Früher wurden für die Suche nach dem „weissen Gold“, wie der weisse Trüffel auch gennant wird, weibliche Hausschweine verwendet, da der Duft des Pilzes dem Sexualduftstoff des Ebers ähnelt. Aber scheinbar waren die Schweine dann so begeistert von der Köstlichkeit, dass sie das Meiste ihres Fundes auch gleich selbst verschlangen. Bei einem diesjährigen Kilopreis von über 3000 € ein teures Vergnügen. In Italien wurde deshalb diese Schweinerei auch prompt verboten, und so bekamen Lucky und ihre Artgenossen ihre Chance. Aber auch hier gilt: Übung macht den Meister. Luckys Besitzer Giuseppe Baracco ist lizensierter Trüffelsammler und empfindet es als Ehrensache, den eigenen Hund auszubilden – so hat er Lucky von klein auf täglich selbst trainiert. Als Belohnung dient mit Trüffelöl bestäubtes Trockenfutter. Mit einem Trüffelmesser und einem mit Metallspitze versehenen Wanderstock bewaffnet sprintet er mit seinen langen Beinen Lucky hinterher, sobald diese anfängt, wie wild in der Erde zu wühlen. Bis wir es zur Ausgrabungsstätte geschafft haben, hält uns der Jäger schon einen schwarzen Trüffel unter die Nas Noch glauben wir nicht so recht an Luckys Geschick, denn es ist ja auch ‚nur‘ ein schwarzer Trüffel. Wir wollen schon den richtigen, wertvollen, weissen Trüffel finden, dessen Saison im Oktober beginnt und zur Silvesterzeit endet (die besten Trüffel findet man von Mitte November bis Ende Dezember). Seit 1930 findet deshalb zu dieser Zeit die Trüffelmesse ‚Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba‘ in der italienischen Region Piemont statt. Diese Veranstaltung gehört unter Gastronomen, Trüffelsammlern und Feinschmeckern zu den Highlights der Region und zieht jährlich im Herbst tausende Touristen aus der ganzen Welt in das kleine Städtchen Alba. Natürlich ist die Veranstaltung gross und auch touristisch. Doch gerade für Besucher, die die feinen Qualitätsunterschiede der Trüffel noch nicht auf Anhieb ausmachen können, ist es eine gute Chance, qualitativ hochwertige Pilze zu erstehen: für diese Messe zertifiziert ein Kontroll-Komitee aus fachkundigen Experten die angebotene Ware. Inzwischen hat sich die Messe zu einem Ereignis gemausert, das auch vom Jet-Set nicht verpasst werden darf und so waren im Laufe der Jahre viele berühmte Persönlichkeiten Messegäste. Darunter Sportler wie Joe di Maggio, Regisseure wie Alfred Hitchcock, Schauspieler wie Ugo Tognazzi, Alain Delon oder Gerard Depardieu. Die internationale Reputation des weißen Alba-Trüffels hat den Preis für das weisse Gold in ungeahnte Höhen getrieben: Im Jahr 2010 wurden 13 Trüffel für 307.200 Euro versteigert. Die wertvollsten Exemplare gingen für 105.000 € nach Hong Kong, die anderen fanden im lokalen Grinzane für 100.000 € ihre Käufer. Freilich braucht es nicht das Vermögen eines Millionärs, um in Alba voll auf seine Kosten zu kommen. Die mittelalterliche Stadt liegt malerisch zwischen den Hügellandschaften der Langhe und des Roero. Kaum in der Altstadt angekommen, wird man auch gleich von allen Seiten durch kulinarische Angebote in Versuchung geführt. Die Schaufenster der kleinen Läden sind wahlweise mit Wildschweinsalami, Käse, hausgemachten Eiernudeln, Schinken, Steinpilzen oder Süssigkeiten vollgepackt. Alles so liebevoll und appetitlich italienisch dekoriert, dass es schon grösste Willensanstrengung fordert, nicht gleich zur Verkostung in das erste Restaurant zu gehen. Die Trüffelmesse befindet sich mitten in der Stadt. Sobald man die Halle betritt, umhüllt einen der intensive Geruch des Stars der Veranstaltung. An zahllosen kleinen Ständen kann man die frisch gesammelten Schätze bewundern - immer unter Glasglocken gut geschützt aufbewahrt, damit sich der intensive Geruch nicht zu schnell verflüchtigt. Käse, Öle und Salami mit Trüffelgeschmack, riesige Steinpilze, Süssigkeiten und insbesondere auch die exzellenten Weine der Langhe & Roero – dessen Weinberge seit 2014 zum UNESCO Weltkulturerbe gehören – können hier verkostet werden. Ein Fest für alle Sinne, das kaum zu überbieten ist. Klangvolle Namen wie Alba, Asti, Barolo versprechen önologische Verlockungen auf höchstem Niveau. Jedes der zahlreichen einladenden Dörfer und Städtchen hat mindestens einen Weinkeller, den man besuchen kann. Das Etikett des Traditionsweinguts Fontanafredda hat an seine Besucher eine klare Empfehlung: „No Mail“ heisst hier die 2008er Ernte, die gerade in Flaschen gefüllt wurde. Zwei Pfeile machen klar, worum es hier geht: Ein Pfeil (E-Mails) geht nach unten, der Zweite (Glück) geht nach oben. Lucca scheint dieses Glückskonzept schon verwirklicht zu haben. Nach unserer Kellerbesichtigung entkorkt der Sommelier gut gelaunt vier Flaschen Nebbiolo. Diese Rebsorte mag es auch nicht hektisch - sie gehört zu den am langsamsten reifenden Weinen überhaupt. Damit aber auch zu denen, die ihre Qualität am längsten behalten. Der Nebbiolo ist zudem noch piemonter Lokalpatriot, denn er ist so anspruchsvoll, was Lage und Boden angeht – er gedeiht praktisch nur auf kalkhaltigen Böden und verlangt steile Süd- oder Südwestlagen – dass er praktisch nur in dieser Region als wirklich hochwertiger Wein angebaut werden kann. Lucca schenkt den tiefroten taninhaltigen Rebensaft in die Gläser und zeigt uns auf einer Karte, von welchen Weinbergen die jeweiligen Flaschen stammen. Nur ein paar Kilometer weiter darf sich der Nebbiolo-Wein Barolo nennen, da diesen Namen – der Champagner lässt grüssen – nur Weine aus einem ganz bestimmten Gebiet trafen dürfen. Lediglich knappe 800 Einwohner zählt das pittoreske Dorf, das zwischen Weinreben auf einem Hügel thront. Der steile Anstieg zum gegenüberliegenden Aussichtspunkt lohnt sich für die Postkartenansicht, die sich von hier auf das weltberühmte Dorf mit dem klangvollen Namen bietet. Auch hier gibt es zwischen den Weinbergen Eichenwälder, in denen der weisse Trüffel unter der Erde nur darauf wartet, von Lucky gefunden zu werden. Unbeirrt von unserer Skepsis steckt das Hundeweibchen ihre Schnauze weiter in die Blätter und läuft munter weiter von rechts nach links - nur unterbrochen von kurzem Scharren, bei dem sie jedes Mal einen kugelrunden, schwarzen Trüffel zum Vorschein bringt. Giuseppe gibt ihr schliesslich einen zur Belohnung für ihre Mühe – und dieser wirkt wie ein plötzlicher Startschuss. Gleich am nächsten Hügel fängt sie wie wild an, tiefer zu buddeln! Ihr Herrchen kommt ihr mit dem Trüffelmesser zuvor, denn auch ein Hund kann beim Scharren den empfindlichen weissen Pilz zerbrechen. Vorsichtig legt Pepe die Erde rund um den Trüffel frei. Einen Teil hat Lucky erwischt, aber jetzt können sogar unsere Nasen den betörenden Duft riechen. Den Hund lässt das kalt, er hat einige Meter weiter schon wieder neue Beute gemacht und zaubert einen weissen Trüffel nach dem anderen aus dem feuchten Waldboden. Am Ende unserer „Jagd“ hat sich unser anfänglicher Zweifel in Wohlgefallen aufgelöst. Bei Lucky ist der Name tatsächlich Programm! Der stolze Hundebesitzer Pepe verkauft uns die Beute zu einem sehr fairen Preis und ermöglicht uns somit auch einmal – wie die Stars – im weissen Gold zu schwelgen. Offizielle Seite der Trüffelmesse in Alba: http://www.fieradeltartufo.org Anreise: Mit dem Auto dauert es ca. 7:30 Stunden von Heidelberg nach Alba. Direktflüge von Frankfurt nach Turin gibt es beispielsweise mit der Lufthansa ab 150 € (www.lufthansa.com). Vor Ort empfiehlt sich zum Erkunden der Gegend ein Mietwagen (www.billiger-mietwagen.de). Unterkunft: Sorry, meine Lieblingsunterkunft hat leider zugemacht. Ich melde mich sobald ich wieder einen Tipp habe. Essen: Die „Osteria Ostu D'Jon“ ist in jeder Hinsicht ein unglaubliches Erlebnis. Das Restaurant sieht auf den ersten Blick aus wie eine Sportkneipe, die mit Kerzen erleuchtet wurde. Der Wirt stellt dem Gast ohne Nachfrage eine 2-Liter Flasche Wein auf den Tisch und es gibt kein Menu zum Auswählen (man kann aber sagen, dass man Vegetarier ist). Die Weinflaschen werden je nach Gang von einem Tisch auf den nächsten verteilt. Das Essen ist frisch zubereitet, reichlich und einfach köstlich. Besondern mit der Trüffelreibe ist der lustige Wirt nicht sparsam … Menu pro Person incl. Wein ca. 60 Euro. Osteria Ostu D'Jon, Via San Giuseppe 1, 12050 Castagnito, Roero, Tel+39 (173) 213600 Weingüter: Samstags und Sonntags kann man die Weinkeller von Fontanafredda besuchen. Am besten vorher reservieren (unter der Woche +39 0173 626448, am Wochenende +39 0173 626136) Fontanafredda Srl, Via Alba, 15, 12050 Serralunga d'Alba, info@fontanafredda.it, http://www.fontanafredda.it Tips zur Trüffelaufbewahrung: Den Trüffel am besten in ein Papier gewickelt in einem verschraubbaren Einmachglas aufbewahren. Selbst der Deckel schützt allerdings nicht vor dem intensiven Geruch, deshalb am besten schnell aufessen … dafür den Pilz nicht abwaschen, sondern nur mit einer Bürste vorsichtig säubern.

Entdecke die atemberaubende Schönheit der Soča in Slowenien auf der Soška Pot - eine unvergessliche Wanderung entlang des türkisblauen Alpenflusses. GPS-Daten zum Download Ich habe die Tour auf Komoot gespeichert. Ihr könnt sie sehen, sobald ihr euch eingelogt habt. Die türkisblaue und glasklare Soča gilt nicht umsonst als eine der schönsten Alpenflüsse. Die Soška Pot Wanderung in Slowenien ist Teil des Alpe Adria Trails und führt von der Quelle über drei Schluchten in das breite Schwemmland bis nach Bovec. Man kann den ganzen Weg in einem langen Tag, oder auch – dank guter Busanbindung – in Etappen laufen. Keyfacts: Soška Pot- Wanderung in Slowenien ♡-Factor: ♡♡♡♡♡♡ Anforderung: Überwiegend leichte Wanderung auf Wanderwegen Gehzeit: 8h Höhenmeter: 300 Hm hoch 780 HM bergab Länge: 27,6 km Anfahrt: Von Trenta Richtung Vršičpass. Dann den Schildern zur Hütte Koča pri izviru Soče folgen. Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja, im Soča Tal fahren mehrmals täglich Buse (Fahrplan: https://arriva.si/en/). Einkehr: Auf der Wanderung folgt man dem Soča Tal. In allen Dörfern gibt es Unterkünfte und Campingplätze. Beste Zeit: Mitte März bis Mitte September Ausgangspunkt Von Trenta Richtung Vršičpass. Dann den Schildern zur Hütte Koča pri izviru Soče folgen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Wegbeschreibung Soška Pot- Wanderung in Slowenien: Die Wanderung beginnt an der Quelle der Soča. Von der Hütte Koča pri izviru Soče steigen wir noch ungefähr 15 Minuten bergauf. Die letzten Meter sind mit einem Drahtseil gesichert. Der Ursprung des Flusses ist eine Siphonquelle: unterirdisch steigt das Wasser in eine kleine Karsthöhle und sammelt sich in einem türkisblauen Becken. Von hier sprudelt die Soča munter den Berg hinab. Der Wanderweg ist sehr gut mit dem Namen Soška Pot ausgezeichnet. Im Tourenverlauf überquert man den Fluss mehrmals auf abenteuerlichen Hängebrücken, die den besten Ausblick auf die sprudelndende Soča, die teilweise sehr engen Schluchten und die umliegenden Berge bieten. Der Fluss zwängt sich an manchen Stellen wie der Mala Korita zwischen bizarren Felsen und malerischen Kolken hindurch. Hier ist der optimale Rastplatz für müde Wanderer. Mutige können von den Felsen springen, wobei die wahre Herausforderung die selbst im Hochsommer eisige Wassertemperatur ist. Im Verlauf wird das Tal breiter. Bei der Mündung der Koritnica in die Soča endet der eigentliche Soška Pot. Von hier sind es noch ungefähr eine Stunde bis zur Bushaltestelle in Bovec. Lies auch meine anderen Abenteuer in Slowenien Info Die Internetseite des slowenischen Tourismusverband gibt einen guten Überblick: https://www.slovenia.info/en Die Seite des Slowenischen Alpenvereins ist zwar ein bisschen unübersichtlich und auch nur auf Englisch verfügbar, aber hier kann man am besten überprüfen, welche Hütten geöffnet sind und ob Wanderwege/Klettersteige gerade gesperrt sind. ANREISE Mit dem PKW am besten über die (mautpflichtige) Tauernautobahn A10. Der Wurzenpass führt direkt ins Soča Tal – hier unbedingt vor Abreise überprüfen, ob der Pass (wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen) für alle Nationalitäten geöffnet ist. BESTE ZEIT Für die Touren in den Bergen Juni-September. LITERATUR Slowenien zwischen Julischen Alpen und Adriaküste, Rother Wanderführer. WETTER Das Wetter im Allgemeinen und in den Bergen im ganz Besonderen kann sich schnell ändern. Vor Allem vor ausgesetzten Bergtouren sollte man sich über die Wetterlage informieren: https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter/ http://www.meteo.si/met/en/ KARTEN Gute Karten gibt es im Verlag Sidarta für die Julischen und die Steiner Alpen: Im Maßstab 1:50.000 und 1:25.000 Triglav, Bohinj.

Freitag: auf nach Dijon! Willkommen im Burgund. Wir starten unser langes Wochenende nicht mit senfsaurer Miene, sondern in der Hauptstadt des Burgunds: Dijon! Die Stadt hat neben dem Startpunkt der „Route de Grands Crus“ auch den Status einer UNESCO Weltkulturerebstätte für französische Esskultur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Also rein ins Getümmel – kleine Gassen, lauschige und großartige Plätze – alles, was man sich in einer französischen Stadt wünscht. Natürlich neben zahlreichen Cafés und Restaurants. Wie wäre es mit einem romantischen Spaziergang entlang der schönen Fassaden der früheren Hauptstadt der Herzöge von Burgund? Damit dem Besucher keine einzige Sehenswürdigkeit entgeht, bietet sich der Rundgang „Parcours de la Chouette“ an, eine APP, die man sich vorher herunterladen kann. Auf dem Programm stehen 22 Etappen, darunter der Glücksbringer aller Stadtbewohner: die kleine Eule an der Kathedrale Notre-Dame, die dem Rundgang ihren Namen gab. Angeblich gehen Wünsche in Erfüllung, wenn man sie berührt. Liebe geht durch den Magen Egal ob romantisches Abendessen in einem Feinschmeckerrestaurant oder lieber eine kuschlige Weinbar - in Dijon kommen alle Geschmäcker auf ihre Gaumenfreuden. Loiseau des Ducs: Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant darf beim Rennen um die besten Plätze für Feinschmecker in der Altstadt nicht fehlen, denn die Terrasse liegt genau gegenüber des Palais des Ducs. Hier gibt es regionale Spezialitäten wie luftgetrocknete Schinken aus dem Morvan. Wer nicht ganz so tief in den Geldbeutel greifen und trotzdem regionale Produkte genießen möchte, ist beim jungen Team vom Restaurant La Fine Heure bestens aufgehoben. Schlafen Dijon: Hip: Das Vertigo Hotel in Dijon ist neu renoviert, schick und charmant und liegt im Herzen der Stadt, mit Blick auf den Place Darcy und die Fußgängerzone. Mit Swimming Pool und SPA. DZ ab 130 €, Rotkäppchens Bleibe heisst Hostellerie du Chapeau Rouge: Das »Gasthaus zum Roten Hut« ist eine Institution. Verglaster Wintergarten, farbenfrohe Zimmer von cozy bis gestylt. , DZ ab 144 € Samstag = Markttag Höhepunkt ist der Markt, der samstags von 8-13 Uhr stattfindet. Die Markthalle wurde übrigens von keinem geringeren als Gustave Eiffel erbaut und besticht ebenfalls mit einer eleganten Stahlkonstruktion. Selbst wer vom Frühstück satt geworden ist, wird hier garantiert noch einmal in Versuchung geführt … Dijon von oben den besten Ausblick genießt man vom 46 m hohen Tour Philippe le Bon – dafür muss man 316 Stufen hinaufklettern und wird mit einem traumhaften Ausblick bis hin zum Musée des Beaux-Arts belohnt. Überraschung: der Besuch im 2019 wieder eröffneten Musée Beaux-Arts kostet keinen Eintritt, obwohl die Sanierung zehn Jahre dauerte, 60 Mio. € verbaut wurden und nur die Einweihungsfeier anderthalb Mio. € kostete. Es ist eines der drei wichtigsten Kunstmuseen Frankreichs außerhalb von Paris. Zu sehen sind Kunstwerke aus allen Epochen. Der berühmteste Raum des Museums beherbergt die Grabmäler der Herzöge von Burgund mit ihrer beeindruckenden Abfolge von trauernden Personen, den „Pleurants“. Samstag 17 Uhr Eine Balade gourmande ist so etwas wie ein Stadtführung durch die besten lokalen Produkte. Kosten 12 €, inkl. einiger Kostproben (Gewürzbrot, Senf, Crème de Cassis), im Internet buchen. Samstag Abend: Auf nach Beaune Die Stadt, die als Nabel des Weinhandels gilt, ist nur einen Katzensprung entfernt. Hier ließen es sich schon die Herzöge Burgunds gut gehen und der Ort ist heute der Tourismusmagnet an der Côte d'Or. Im Sommer kreuzen hochpreisige Cabrios übers Kopfsteinpflaster, das jedoch zunehmend für den Verkehr gesperrt wird. Hier brummt es rund ums Jahr, Beaune tut einiges für sein Stadtbild. Hinter den Stadtmauern empfängt eine perfekt sanierte Altstadt. Schlafen Beaune: Le Jardin Secret De Beaune ist tatsächlich so etwas wie ein geheimer Rückzugsort. Die drei Apartments liegen direkt im Stadtzentrum, aber in einem grünen Garten. Ab 80 €. https://lejardinsecretdebeaune.com Sonntag – Früh aufstehen lohnt sich Mittelpunkt der Stadt sind ohne Zweifel die spätmittelalterlichen Hospices de Beaune, auch Hôtel-Dieu genannt - ein ehemaliges Krankenhaus, das im 15. Jahrhundert von Nicolas Rolin, Kanzler des Herzogs von Burgund, und seiner Frau Guigone de Salins gegründet wurde. Schon der Blick in den gepflasterten Innenhof des hochgotischen Kranken- und Armenhospizes raubt einem den Atem. Steinsäulen tragen die Fachwerkgalerie des ersten Stocks und das in buntem Rautenmuster gedeckte Dach. Das Ensemble im burgundisch-flämischen Stil entstand 1443. Innen verblüfft die bis in die 1970er-Jahre als Krankensaal genutzte Salle des Pôvres. www.hospices-de-beaune.com, Mitte März-Mitte Nov. tgl. 9-18.30 Uhr, (letzter Einlass 1 Stunde vor Schließung), 7,50 €. Rauf auf's Rad La Voie des Vignes ist eine 22km lange Traum-Radtour durch die berühmten Weinberge mit klangvollen Namen wie Beaune, Pommard, Volnay, oder Meursault. Die Herzen von Liebhabern der Burgunderweine dürften schon höher schlagen! Bei der Fahrt durch die pittoresken Winzerdörfer bleibt garantiert kein Radler durstig (oder hungrig). Fahrräder für 20 € pro Tag gibt es beispielsweise bei Active Tours zu mieten. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Nachmittags: Zeit für eine Landpartie Knapp 1 Stunde dauert die Autofahrt von Beaune nach Vézeley. Genug Zeit, um die müden Knochen nach der Radtour zu erholen. Auf der Höhe des „Ewigen Hügels“ gelegen ist die Basilika schon von weitem zu sehen. Der malerische Ort gehört zum UNESCO-Welterbe und zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Mein Tip: Am besten Vézeley vor dem Besucheransturm früh morgens oder abends besuchen. Besonders hübsch fand ich den Platz hinter der Basilika, von dem man einen grandiosen Blick über das Umland hat. Vorzugsweise direkt in ein Hotel einchecken und dann entspannt eine Weinprobe in einem der alten, malerischen Weingüter machen. (Bsp: www.lacroixmontjoie.com/, oder www.colline-eternelle.com/) Wer keinen Wein mag, kann auch in der Brasserie de Vézelay hausgebrautes Bier verköstigen. http://brasseriedevezelay.fr/?lang=fr Das Restaurant SY La Terrasse besticht durch seine Lage direkt auf dem Marktplatz am Fuße der Basilika. Schlafen Vézeley: Mein Super-Geheimtip ist das Manoir de Val en Sel. Zu Fuß eine halbe Stunde von Vézelay entfernt, liegt das alte Gutshaus umgeben von weitläufigen Gärten. Die Besitzerin Dominique Armengaud ist begeisterte Gärtnerin und selbst, wenn sie gerade kein Zimmer frei hat, zeigt sie Besuchern gerne ihren Garten. Unbedingt vorher reservieren. http://valensel.vezelay.free.fr/index.php Doppelzimmer mit Frühstück ab 105 €. Das Hotel Hôtel Les Glycines liegt direkt an der (unbefahrenen) Hauptstraße, die zur Basilika führt. Das mit Glyzinien bewachsene alte Herrenhaus bietet stilvolle Zimmer. www.vezelay-glycines.com/de Doppelzimmer ab 85 € plus 15 € für Frühstück pro Person. Montag Geschichte satt! Vézeley war sozusagen der Instagram Hotspot des 12./13. Jahrhunderts. Jeder mit Rang und Namen, wie Richard Löwenherz oder Franz von Assisi, pilgerte auf den heiligen Hügel in dessen Basilika Ste Madeleine (geöffnet täglich von 7-20 Uhr außerhalb der Messzeiten) die Gebeine der gleichnamigen Heiligen aufbewahrt werden. Das Dorf hat eine mehr als tausendjährige Geschichte und besitzt eine ganz besondere Atmosphäre. Prinzen, Könige, Kaiser, Leute aus dem Volk und tausende Pilger sind seit dem 12. Jahrhundert hierhergekommen, um die Reliquien der Heiligen zu verehren, bevor sie sich auf den Jakobsweg oder die Kreuzzüge begaben. 1146 wurde hier noch dazu Geschichte geschrieben: „Gott will es“ rief der heilige Bernhard und löste so den 2. Kreuzzug aus. Das Gebiet Bourgogne-Franche-Comté strotzt nur so vor Geschichte und Tradition – hier gibt es acht UNESCO-Stätten. Nach den Klimazonen das Weinbaugebiets Burgund, der Basilika von Vézeley steht heute die Zisterzienserabtei Fontenay auf dem Programm, welches die am besten erhaltene Zisterzienserabtei Burgunds ist. Sie wurde 1118 vom heiligen Bernhard gegründet. Vielleicht ist ein Grund für seine gute Erhaltung die abgeschiedene Lage – damals wie heute. Seit dem Bau wurde die Kirche und der Kreuzgang kaum verändert. Besonders beeindruckend ist das 56m lange Dormitorium der Mönche. Sozusagen ein riesengroßer Schlafsaal ohne Privatsphäre und Heizung. Dafür mussten die Mönche zum Matinee-Gebet nur ein paar Stufen in das Gotteshaus hinunter stolpern. Der Garten gleicht einem englischen Park mit Wasserläufen, Fischteichen und einem grünen Rasen, an dem kein Greenkeeper der Welt etwas auszusetzen hätte. www.abbayedefontenay.com/en, Öffnungszeiten im Sommer 10-18 Uhr. Allgemeine Info: https://www.burgund-tourismus.com/

Nach meinem Erlebnis am Preikastolen/Norwegn bin ich nicht besonders erpicht darauf, wieder an einer Massenwanderung teilzunehmen und so lese ich begeistert vom neu eröffneten Klettersteig. Am 15. Mai wurde er eingeweiht, nachdem der alte im Frühjahr 2017 durch herabstürzendes Eis und Felsen so beschädigt wurde, dass nicht mehr benutzt werden konnte. Da ich keinerlei Equipment dabei habe, buche ich kurzerhand eine geführte Tour. Richard Mauseth ist der Bergführer, der uns beim „Klettersteig-Triathlon“ begleiten wird. Morgens um 8 Uhr starten wir mit den Mountainbikes am Ringedalen-See. Ein Schotterweg bringt uns weg vom Motorenlärm des geschäftigen Parkplatzes. Hinter dem Staudamm beginnt die einsame norwegische Bergwelt, die ich gesucht habe. Eine einzelne Wolke schwebt noch pittoresk zwischen den senkrechten Steilhängen, die direkt zum Wasser reichen – ausser Richard und den drei lustigen Australiern, die die gleiche Tour gebucht haben, ist sonst keine Menschenseele in Sicht. Je weiter wir fahren, desto ruhiger wird es. Hier hört man nur noch das entfernte Rauschen der Wasserfälle und das Knirschen der Reifen auf dem Schotter. Nach 6 Kilometern führt eine Holzbrücke über einen Bach – hier kommen wir zur zweiten Disziplin: Laufen. Steil bergauf! Am Wegesrand wachsen dicke Steinpilze, giftige Fliegenpilze und leckere Heidelbeeren, da kann man beim Ernten schon ein bisschen die Zeit aus den Augen verlieren. Sobald wir die Baumgrenze hinter uns lassen, sehen wir die eigentliche Herausforderung: Disziplin Nummer 3, Klettern! Ein Teilnehmer der Gruppe schluckt beim Anblick der senkrechten Granitwand, aber Richard, der beim Bau selbst mit Hand angelegt hat, kann ihn beruhigen. „Wir haben in die 250 Meter hohe Wand 900 Metallbügel eingebaut – eigentlich ist es nicht schwieriger als eine Leiter hochzuklettern.“ In der Theorie hat er damit natürlich recht. Die Via Ferrata ist sehr gut abgesichert und technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber je höher wir klettern, desto mehr Luft haben wir unter den Sohlen … und damit einen senkrechten Blick hinab auf den immer kleiner werdenden See. Wer nicht an Höhenangst leidet, dem eröffnet sich ein spektakuläres Panorama: Mit jeder Sprosse sehen wir mehr vom Folgefonna Gletscher, der die gegenüberliegenden Berge bedeckt, einzelne Wasserfälle rauschen in die Tiefe. Hier gibt es nichts, was die Schönheit dieser Kulisse trübt. Nach 200 Höhenmetern erreichen wir ein breiteres Grasband, auf dem wir ungesichert bis zum nächsten Einstieg laufen können. „Die grösste Herausforderung war, den Berg so zu sichern, dass es möglichst keinen Steinschlag gibt. Dafür haben wir die ganze Wand gesäubert – teilweise von bis zu vier Quadratmeter grossen Felsen.“ Obwohl mir da mein Helm auch nichts mehr bringen würde, ziehe ich ihn für die letzten 50 Meter lieber doch ein bisschen fester. Am Ende des Klettersteigs erreichen wir ein Felsplateau, das bereits zum Hardangervidda-Nationalpark gehört. Auf der anderen Seite der Schlucht sehen wir den „normalen“ Wanderweg, auf dem wir die letzten 2,5km bis zum Objekt unserer Begierde zurücklegen. Nach der Einsamkeit des Klettersteigs hat uns die Welt wieder. ​Klicke auf das erste Foto um die Fotostrecke mit Bildbeschreibung zu starten: Der 2018 neu eröffnete Klettersteig ist noch ein Geheimtipp und damit – momentan noch – die menschenleere Alternative zum Normalweg. Wer ein Rad dabei hat oder sich eines mietet, spart sich, wenn man auch wieder über den Klettersteig absteigt, insgesamt 12km Wanderung. ♡-Factor: ♡♡♡♡♡ Schwierigkeit: Klettersteig, mittel, B-C Gehzeit: 8-10h Höhenmeter: 1000Hm Länge: 22km Wandern (wenn der Rückweg über den Normalweg erfolgt) + 250 Höhenmeter Klettersteig Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ja Hütte am Weg: nein Beste Zeit: Mitte Juni bis Mitte September Ausgangspunkt: Wanderparkplatz zur Trolltunga (420 hm): Skjeggedal 20, 5770 Tyssedal. Gebührenpflichtiger Parkplatz. Mit öffentlichem Transport zwischen Odda und Skjeggedal (Startpunkt der Wanderung): Trolltunga Shuttle: (15. Juni – 15. Sept.) Abholservice von den meisten Übernachtungsplätzen in Odda, www.oddataxi.no. Instandhaltungsgebühr: 350NOK zu zahlen am Trolltunga-Active Store am Parkplatz, da diese den Klettersteig privat finanziert haben. ​Info: Der Weg zur Trolltunga wird auf www.visitnorway.de beschrieben Ausrüstung: Wanderschuhe, wind- und wetterfeste Jacke und Hose, Wechselkleidung, Kappe, Schal und Handschuhe, genügend Proviant und Getränke für die gesamte Wanderung, Stirnlampe, Wanderkarte, Kompass, Erste-Hilfe-Ausrüstung, ein aufgeladenes Handy. Für den Klettersteig: Klettersteigset und Helm (kann bei Trolltunga-Active geliehen werden). Bergführer: Trolltunga-Active bietet geführte Wanderungen zur Trolltunga auch mit Übernachtung in der Nähe der Felszunge. Zwei-Tageswanderung incl. Wanderführer, Übernachtung in einer eigens gebauten Plastikkuppel, Abendessen und Frühstück ab 400 Euro. Skjeggedal 20, 5770 Tyssedal, Tel: +47 99 11 2121, trolltunga-active.com Anreise: Mit dem eigenen Fahrzeug mit der Fähre von Hirtshals/Dänemark nach Kristiansand/Norwegen. 2h15 Fahrtzeit, directferries.de. Per Flugzeug mit einem Umstieg entweder nach Stavanger oder Bergen. Von dort weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Mietwagen. Vom 1. Juli bis zum 31.8 gibt es einen Expressbus zwischen den Startpunkten für die Wanderungen zum Preikastolen und zur Trolltunga, gofjords.com. Schlafen: Das Trolltunga Hotel in Odda bietet Übernachtungsmöglichkeiten im 4er Schlafsaal oder im Doppelzimmer. Von hier fährt auch der Shuttle Bus zum Ausgangspunkt der Wanderung. Doppelzimmer mit Frühstück ab 124€. Trolltunga Hotel, Vasstun 1, 5750 Odda, Tel: +47 400 04 486, www.trolltungahotel.no/en Lofthus Camping bietet neben normalen Stellplätzen für Zelte und Camper auch Bungalows für 2-8 Personen. Die Lage direkt über dem Hardanger Fjord ist spektakulär. Zeltplatz ab 15 Euro, 2 Personen Bungalow ab 40 Euro. Lofthus Camping, Hellelandsvegen 120, 5781 Lofthus, Te: +47 53 66 13 64, www.lofthuscamping.com

Die Karibikinsel Grenada wird auch das Gewürz der Karibik genannt. Neben Schokoladen- und Rumverkostungen kannst Du hier zu Wasserfällen wandern, Tauchen und an Traumstränden baden. Hier meine Reisetips! „Hier gibt es Alles: weiße Strände, üppige Vegetation, tolle Landschaft, und deshalb sind die Einwohner von Grenada die freundlichsten Menschen in der Karibik“. Panoramablick vom Fort Frederick auf die Hauptstadt St. George's Roger ist dabei, seinen Mini-Van einen der steilen Berge in besagter Landschaft hoch zu quälen. Kurz vorher hat er seinen Besuchern eingeschärft, dass sie erst nach rechts schauen dürfen, wenn er es ihnen erlaubt, und das setzt er auch mit strenger Hand um. „Ich sehe euch im Rückspiegel – ihr könnt also nicht schummeln“ warnt er. Erst am Fort Frederick angekommen heisst es „Augen rechts“ und das staunende „Ah und Oh“ der Touristen zaubert auch ihm ein Lächeln auf das Gesicht. Der Ausblick ist das, was man sich von einer karibischen Insel erträumt: der Blick schweift über grüne, steil abfallende Berghänge über die bunten Gebäude der Hauptstadt St George bis hin zum türkisblauen Wasser in der Bucht, in der als i-Tüpfelchen noch ein sehr fotogener Viermaster ankert. Karibische Gewürzinsel - Schokolade & Rum Jetzt kann man natürlich darüber sinnieren, warum die Einwohner Grenadas tatsächlich so gut drauf sind. Liegt es am hier destillierten Rum mit einem Alkoholgehalt von bis zu 75%; oder vielleicht daran, dass in nahezu jedem Garten ein Kakaobaum wächst, aus dem feine Schokolade hergestellt werden kann; oder einfach daran, dass man nicht schlecht drauf sein kann, wenn der erste Anblick nach dem Aufstehen das lauwarme türkis leuchtende Meer ist? Vielleicht ist es auch schlicht der Geruch in der Luft, der nach den Gewürzen duftet, die hier auf den kleinen Feldern angebaut werden? „The spice of the Caribbean“ (Das Gewürz der Karibik) ist einer der Werbeslogans, die die Insel beschreibt. Hier werden Zimt, Gewürznelken, Ingwer und Muskat angebaut. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Eine Nuss, die keine ist - die Muskatnuss Bis 2004, als der Hurricane Ivan über die Insel fegte und die Muskatnuss-Plantagen schwer beschädigte, stammten 20 % des Weltverbrauchs an Muskatnüssen aus Grenada. Die Muskatnuss bleibt mit anderen Gewürzen immer noch das Hauptexportprodukt der Insel und ist als Symbol der Landwirtschaft Grenadas sogar auf der Nationalflagge dargestellt. Selbst die Straßenlaternen an der Promenade „The Carenage“ in St Georges sind kunstvoll im Stil dieser Frucht (die gar keine Nuss ist) und der Muskatblüte (die auch gar keine Blüte ist) nachmodelliert. „Wir haben hier keine großen Felder und keine Monokulturen. Bei uns ist alles klein, aber fein“. Aaron Sylvester muss es wissen. Er kommt von ganz groß - bis 2016 arbeitete er in England in der Musikindustrie, bis er auf der Insel Land erbte, auf dem uralte Kakaobäume wuchsen. „Die Bäume waren riesig und die Bohnen hingen so hoch, dass wir sie kaum ernten konnten“ erzählt er (natürlich mit einem breiten Grinsen). Zwei Bohnen braucht man für 100g Schokolade, also hängen umgerechnet etwa 25 Tafeln an jedem Baum. In seiner Manufaktur „Tri-Island Chocolate“ stellt er hochwertige Bio-Schokolade her. „Wir sind das kleinste Land der Welt, das vom Baum zur Bohne große Schokolade produziert“, sagt er stolz. Besucher können in einem typisch karibischen gelb/türkisenem Holzgebäude ihre eigene Schokolade herstellen. „Nehmt doch ein bisschen Muskatnuss dazu“ rät er einer Gruppe, die sich eifrig aus verschiedenen Zutaten wie Karamel, Mandeln, Zimt und bunte Zuckerstreuseln ihre Formen füllen. Zur Besuch in der Schokoladenfabrik Grenada-Schokolade ist an Kakao sehr gehaltvoll, enthält mindestens 60% Kakao-Anteil, wenig Rohrzucker und Kakaobutter. Gesund und praktisch, denn so schmilzt sie auch im warmen Klima nicht. „Charlie und die Schokoladenfabrik“ können Touristen im Belmont Estate nachspielen … aber Hightech gibt es hier nicht. In einer alten Scheune erklärt der Guide Maurice, wie die Frucht gedeiht und die Kakaobohnen verarbeitet werden. „Magst Du Schokolade?“ fragt er ein kleines Mädchen. Diese nickt natürlich eifrig – jeder mag Schokolade! „Magst Du Moskitos?“ Natürlich nicht - keiner mag Moskitos. „Aber ohne Moskitos gäbe es keine Schokolade“ erklärt der (natürlich) gut gelaunter Werksführer. „Sie bestäuben die Kakaoblüten. Die Früchte verändern mit dem Reifegrad ihre Farbe. Sind sie anfangs noch grün, wechseln sie zu rot und sind dann schliesslich erntereif, wenn sie gelb sind. Im Inneren befinden sich 25-50 Kakaobohnen, die erst mal glibbrig und weiß sind und süß/säuerlich nach Lychee schmecken. Erst durch das Fermentieren, Trocknen und Rösten entsteht der Geschmack, den man von Schokolade erwartet und der so glücklich macht.“ Aber sind die Einwohner denn wirklich besser gelaunt als Menschen in anderen Ländern? Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Stadtbummel in St George Beim Bummel entlang „The Carenage“ am Hafen von St George bestätigt sich der Eindruck. Fröhliche Kinder und Jugendliche in Schuluniformen plaudern kichernd auf ihrem Schulheimweg mit den wenigen Besuchern (wenn die Kreuzschiffe nicht gerade anlanden) vor der sehr fotogenen Kulisse aus farbenfrohen Häusern und historischen Gebäuden in georgianischer Architektur. Sandy und Chris, zwei Mädels im blauen Faltenrock mit weißer Bluse und gestreifter Krawatte, haben beim Foto-Shooting mit den Touristen mindestens genauso viel Spass wie die glücklichen Knipser. Shaquille, ein Vorzeige-Feuerwehrmann im gelben Jumpsuit, tauscht seine lässigen Flip-Flops gegen amtliche Sicherheitsschuhe, bevor er sich - natürlich mit einem lässigen Grinsen – vor der Feuerwehr-Flotte ablichten lässt. So viel Berufsethos muss sein. Fischer, Seefahrer und Badenixen, alle nehmen sich Zeit für einen Plausch. Auch politisch betrachtet gibt es durchaus Grund zum Optimismus. Seit Juni 2022 regiert der National Democratic Congress unter dem jungen Premier Dickon Mitchell den Drei-Inseln-Staat (Grenada, Carriacou, Petite Martinique sowie weitere kleine Inseln). In seiner kurzen Amtszeit hat er schon viel verändert – so ist beispielsweise der Schulbesuch jetzt kostenlos, zurückgehaltene Renten wurden ausbezahlt. Roger Augustine glaubt fest daran, dass sich mit dem Präsidenten die Fehler und die Korruption der alten Regierung nicht wiederholen werden. Leider kann mann nicht alles rückgängig machen, was in den letzten Jahren schief gelaufen ist. Grande Anse einer der schönsten Strände der Welt? Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Beispielsweise darf eigentlich am Vorzeige-Strand Grande Anse, der als einer der schönsten der Welt gilt, nicht höher als die Bäume gebaut werden, die dort wachsen. Ein in der letzten Legislaturperiode genehmigter weißer Riesenklotz verschandelt seitdem die Südseite des drei Kilometer langen weißen Sandstrandes, der flach in das türkisblaue Meer abfällt. Die Vorgängerregierung unter Führung der New National Party (NNP) hatte auch der Hotelgruppe Six Senses die Abholzung des Mangrovenwaldes und Trockenlegung des für Zugvögel bedeutenden Feuchtgebiets in der Sagesse Bay genehmigt, ohne die Bevölkerung über die Vorgänge zu informieren und in Entscheidungen einzubinden. Widerstand formierte sich, die Quittung gab es bei der letzten Wahl. Die Regierung wurde abgewählt und seitdem herrscht wieder Optimismus auf der karibischen Insel. Simon Green von „Hidden Treasures“ kam früher in die Sagesse Bay, um Vögel zu beobachten; heute führt er seine Wandergruppe ein paar Buchten weiter an den einsamen Strand von „Malmount“ den man nur zu Fuss erreichen kann. Nach dem Spaziergang durch üppigen, tropischen Wald an Kakao und Orangenbäumen und Wasserfällen vorbei kommt am Strand richtiges Robinson Crusoe Feeling auf. Das Einzige, was hier an Zivilisation erinnert, sind die eigenen Fussabdrücke. Roger hatte Recht – auf Grenada gibt es keinen Grund, schlecht drauf zu sein. Alle Informationen, die Du für Deine Reise brauchst: Einen guten Überblick über Alles, was man auf Grenada machen kann (samt Unterkünften, Restaurants und Sehenswürdigkeiten, leider nur auf Englisch) unter: www.puregrenada.com Beste Reisezeit: Das Wetter ist ganzjährig warm und tropisch. Am trockensten sind die Monate von Dezember bis Mai. Hinkommen: Seit Ende November 2022 fliegt Condor wieder jeweils Sonntags von Frankfurt a.M. nach Grenada und Tobago, www.condor.com. Unter www.billiger-mietwagen.de kann man Preise für Mietwagen vergleichen und auch buchen. Schlafen: Die weißen Selbstversorger-Villen des Mount Cinnamon Hotel liegen perfekt – direkt am Hang mit Blick auf den berühmten Strand Grand Anse. Ab 350 € www.mountcinnamongrenadahotel.com Das Tower Estate hat eine gemütliche quietschgrüne Holzhütte mitten im Wald. Zu mieten über Airbnb.de ab 80 € Perfekt für Familien sind die Cottages direkt am Strand von Lance aux Epines. Ab 200 €, nur für mehrere Tage buchbar. Essen: Das BB's CrabbackRestaurant direkt am Hafen von St Georges kocht super leckeres karibisches Essen, Rustikal und lokal ist das Essen an den vielen kleinen Ständen des Grand Anse Craft and Spice Market. Hier kann man auch Souvenirs einkaufen. Machen: In Grenada hat der englische Künstler und Tauchlehrer Jason de Caires Taylorden ersten Unterwasserskulpturenpark der Welt geschaffen. Die Figuren sehen mit ihren von Korallen, Schwämmen und Seeigeln bewachsenen Körpern mystisch aus und sind eine der Attraktionen der Inseln. Diese kann man beim Tauchen oder Schnorcheln bewundern. https://www.aquanautsgrenada.com Im Grand Etang National Park gibt es ausgezeichnete Wanderwege. Wer abseits dieser Pfade zu einsamen Stränden und Wasserfällen laufen möchte, kann Simon Green von „Hidden Treasures“ buchen. Tel: +1 (473) 459 1582 (WhatsApp), hiddentreasures2009@live.com