Wer Bisons in Kanada sehen möchte, muss nicht stundenlang durch die Wildnis fahren. Im Lake-Audy-Bisongehege im Riding Mountain National Park leben rund 40 Präriebisons. Hier erfährst du, wann die Chancen auf eine Sichtung am größten sind und warum sich ein Besuch zum Sonnenaufgang besonders lohnt. Ich stelle den Wecker eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Als ich aufstehe, ist am Himmel bereits ein orangener Streifen zu sehen. Ich bin aufgeregt. Werde ich die Bisons sehen? Die Chancen, die Tiere zu beobachten, sind besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden gut. Tagsüber verstecken sie sich oft im Schatten der Wälder. Schon habe ich die Hälfte der Schotterstraße zurückgelegt, die einmal rund um das eingezäunte Gebiet führt. Bisher kann ich kein einziges Bison entdecken. Als ich um die nächste Kurve biege, sind sie plötzlich da. Mitten auf der Straße. Direkt vor mir. Sie weiden ganz genüsslich im Sonnenaufgang. Es ist magisch, diesen Tieren am frühen Morgen zuzuschauen. Ich bin ganz allein. Außer mir ist niemand zu sehen. Die Bisons schauen nicht einmal auf, als ich ankomme. Ich stelle das Auto ab und beobachte die zotteligen Tiere. Da gibt es ein Pärchen, das ganz offensichtlich verliebt ist. Sie laufen immer gemeinsam und ganz dicht beieinander. Immer wieder halten sie die Nüstern aneinander. Bison-Liebe. Wie romantisch. Meine Bitte: Auch wenn für Dich das vielleicht ein einmaliges Erlebnis ist, kommen solche Begegnungen für die Tiere möglicherweise mehrmals am Tag vor. Wenn Du dich einem Wildtier zu sehr nähern oder zulassen, dass sie sich Ihnen nähern, kann dies dazu führen, dass sie ihre Scheu vor Menschen verlieren, was nicht nur dich sondern auch die Tiere in Gefahr bringt. Denn im Zweifelsfall werden sie erschossen. Halte deshalb bitte immer einen Sicherheitsabstand ein - bei Bisons sollten es 100 m sein.. Frühstück mit Bisons Als die Herde langsam weiterzieht, habe ich die geniale Idee, mein Frühstück auf dem umzäunten Aussichtspunkt einzunehmen. Dort genieße ich das tierischste Frühstück meines Lebens. Während ich meinen Kaffee trinke, beobachte ich keine 100 Meter von mir entfernt Bisons, die grasen, spielen, ihre Kinder pflegen, toben, kämpfen, sich wälzen oder eben romantisch sind. Die pelzig-braunen Tiere sehen vor der Herbstkulisse des goldenen Laubes bildschön aus. Immer wieder denke ich: „Jetzt sollte ich aber mal gehen“, doch dann verbringe ich doch wieder Zeit damit, ihnen zuzuschauen. Am Schluss war ich drei Stunden dort, und es kam mir vor wie ein Wimpernschlag. Wann sieht man die Bisons am besten? Mein Tipp: Komm möglichst früh, oder spät- Die besten Chancen auf eine Sichtung hast du: kurz nach Sonnenaufgang kurz vor Sonnenuntergang Dann sind die Temperaturen angenehmer und die Tiere deutlich aktiver. Tagsüber ziehen sie sich oft in bewaldete Bereiche zurück und sind wesentlich schwerer zu entdecken. Bitte Abstand halten Auch wenn eine Begegnung mit einem Bison für dich vielleicht ein einmaliges Erlebnis ist, kann sie für die Tiere mehrmals am Tag stattfinden. Wenn Menschen Wildtieren zu nahe kommen oder zulassen, dass die Tiere sich ihnen nähern, verlieren diese oft ihre natürliche Scheu. Das kann nicht nur für Besucher gefährlich werden, sondern auch für die Tiere selbst. Denn wenn Wildtiere Menschen gegenüber zu vertraut werden oder aggressives Verhalten zeigen, werden sie im schlimmsten Fall getötet. Bitte halte deshalb immer ausreichend Abstand. Bei Bisons empfiehlt Parks Canada einen Mindestabstand von 100 Metern. Ich hatte ein 600-mm-Teleobjektiv dabei und war jederzeit weit genug von ihnen entfernt. Im Gegensatz zu dem Auto, das du unten auf dem Foto sehen kannst. Fast ausgestorben Ende des 19. Jahrhunderts waren Bisons in Nordamerika beinahe verschwunden. Wo über Jahrtausende indigene Gemeinschaften im Einklang mit den Tieren gelebt hatten, begann mit den weißen Siedlern eine rücksichtslose Jagd. Die Tiere wurden nicht mehr nur zur Versorgung genutzt, sondern oft auch zum Vergnügen getötet. Wo einst Millionen Bisons die Prärie durchstreiften, lebten Ende des 19. Jahrhunderts nur noch wenige hundert Tiere. Heute haben sich die Bestände wieder erholt. In Kanada gibt es schätzungsweise rund 160.000 Bisons. Die meisten davon allerdings auf privaten Farmen und Ranches. Im Riding Mountain National Park lebt im Lake-Audy-Bisongehege eine Herde von rund 40 Präriebisons. Die Tiere wurden in den 1940er Jahren aus dem Elk Island National Park hier wieder angesiedelt. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen zum Riding Mountain National Park findest du auf der Seite von Travel Manitoba und der von Parks Canada Lake Audy Bison Enclosure Das Bisongehege liegt im südlichen Teil des Riding Mountain National Park und kann über eine Schotterstraße umrundet werden. Plane für deinen Besuch ausreichend Zeit ein. Selbst wenn du die Tiere nicht sofort entdeckst, lohnt es sich, langsam zu fahren und die Gegend aufmerksam zu beobachten. Hier gibt es auch einen sehr einfachen Campingplatz, der aber perfekt ist um früh morgens zu starten. Nachts habe ich hier sogar Nordlichter und die fettesten Milchstraße der Welt gesehen. Eintritt Nationalpark Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Wenn du mehrere Nationalparks besuchen möchtest, lohnt sich der Parks Canada Discovery Pass. Dieser ist ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parks Canada gültig.

Kanadas größte Stadt lässt sich toll in einem Tag entdecken: von Street Art und Chinatown über Kensington Market und die Art Gallery of Ontario bis zum CN Tower. Hier findest du meine Tipps für einen Tag in Toronto – inklusive Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels und einem Ausflug zu den Niagara Fällen. Morgens: Street Art, Yonge Street und Kensington Market Die Hauptstadt Ontarios ist mit rund drei Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes und auch eine der vielfältigsten. Hier werden unglaubliche 140 Sprachen gesprochen, da sollte doch jeder Fan einen Gesprächspartner finden. Von Chinatown und Little Italy bis hin zu erstklassigen Museen, Top-Sehenswürdigkeiten und bunten Märkten: Hier sind meine Tipps für 24 Stunden in und um Toronto. Nach dem Frühstück im Café Landwer empfiehlt es sich, die Yonge Street entlangzuflanieren. Sie unterteilt die Stadt in Ost und West und führt vom Lake Ontario zum Simcoe See. An der Ecke zur Charles Street 20 East kann der aufmerksame Betrachter ein Graffiti entdecken, das ein Gesicht mit Sonnenbrille zeigt, in dem sich die Frankfurter Skyline spiegelt. Toronto ist die Heimat einiger der besten Wandmaler, Straßenkünstler und Graffitikünstler der Welt. Diese Künstler und Kunstwerke haben die öffentlichen Straßen, Gassen und Parks Torontos in eine stadtweite Kunstgalerie verwandelt. Zwischen den Partnerstädten Toronto und Frankfurt gibt es ein Austauschprogramm, für das der Frankfurter Street-Art-Künstler Justus Becker dieses riesige Gebäudekunstwerk mit dem Titel „Diversity is our Strength“ erstellte. Weitere Graffitis sind auf der Karte von StreetARToronto zu finden. Klick auf das erste Foto um die Bilder in groß zu sehen: Berühmt ist die Yonge Street als Shoppingmeile mit dem Eaton Centre, dem Sankofa Square und der Hockey Hall of Fame. Gleich nebenan in der Dundas Street liegt die von dem Architekten Frank Gehry entworfene Art Gallery of Ontario (AGO). Es ist eines der größten Kunstmuseen Nordamerikas. Besonders sehenswert ist die Sammlung indigener und kanadischer Kunst. Von dort aus führt ein fünfzehnminütiger Spaziergang durch die Straßen von Chinatown zum berühmten Kensington Market, einem lebendigen, historischen Viertel, das für seine multikulturelle Atmosphäre bekannt ist. Hier gibt es Vintage-Läden, Second-Hand-Mode und einzigartige Essensstände, an denen man sich für den Nachmittag stärken kann. Am besten kommt man von Freitag bis Sonntag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, dann sind die meisten Geschäfte geöffnet. Nachmittags: Toronto vom Wasser und aus 470 Metern Höhe Von hier aus kann man einen roten Hop-on-Hop-off-Bus von City Sightseeing Toronto nehmen, der gleichzeitig als Transportmittel und Reiseführer dient. Im Ticket ist auch eine 45-minütige Bootstour zu den vorgelagerten Inseln enthalten. Vom Boot aus hat man einen tollen Blick auf die Skyline der Stadt, die vom CN Tower dominiert wird. Von der Anlegestelle aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum 553 Meter hohen Wahrzeichen der Stadt. Adrenalinjunkies können hier den „Edge Walk“ buchen, bei dem sie, nur durch Sicherungsseile festgehalten, einmal um den Turm herumlaufen, und zwar in 116 Stockwerken Höhe. Dieser Spaziergang auf Messers Schneide wurde am 8. November 2011 vom Guinness-Buch der Rekorde als der höchste Weg außerhalb eines Gebäudes ausgezeichnet. Weniger Mutige – oder Verrückte, je nach Betrachtungsweise – können mit dem Fahrstuhl auf 470 Meter hochfahren und von dort einen 360-Grad-Rundumblick auf die Stadt werfen. Es gibt sogar einen Glasboden, der den Blick senkrecht nach unten auf die Straßen darunter freigibt. Auch nichts für Menschen mit Höhenangst. Um Schlange stehen zu vermeiden, ist es am besten, die Tickets vorher online zu kaufen: Abends: Essen aus aller Welt In der multikulturellen Stadt Kanadas gibt es abends eine riesige Auswahl an internationalen Restaurants, um die vielen verschiedenen Eindrücke sacken zu lassen. Tipp: Von Toronto zu den Niagara Fällen Egal, ob mit dem Bus oder dem Zug: Die Niagara Fälle sind von Toronto aus problemlos in zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Was du dort am besten unternimmst, findest du in meinem Blogpost: 7 Dinge, die du an den Niagara Fällen in Kanada nicht verpassen darfst Informationen für deine Reise nach Toronto Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen zu Reisezielen, Aktivitäten, Attraktionen und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite von Destination Ontario. Anreise Direktflüge von Frankfurt nach Toronto bietet beispielsweise Condor an. Die Niagara Fälle sind von Toronto aus in circa zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich. Schlafen in Toronto Eine Oase im Großstadttrubel ist das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete 1 Hotel Toronto, dessen Motto nachhaltiger Luxus ist. Von dem Restaurant und dem Pool auf der Dachterrasse hat man einen fantastischen Blick auf die Skyline der Stadt. Doppelzimmer sind ab 430 € zu haben. Das Chelsea Hotel liegt in einer Nebenstraße der Yonge Street in Downtown Toronto. Das große Hotel hat 1590 Zimmer in zwei Türmen sowie eine Sauna und einen Swimmingpool. Ein Doppelzimmer ist ab 125 € zu haben. Artistisch und hip: Jedes Zimmer im im West Queen West gelegenen Drake Hotel wurde von verschiedenen Künstlern eingerichtet. Doppelzimmer sind ab 190 € pro Nacht verfügbar. Essen in Toronto Das Planta Queen beweist, dass vegetarisches Essen alles andere als langweilig sein kann. In dem stilvoll in Schwarz und mit asiatischer Tapete gestalteten Restaurant gibt es Fusion Food der besonderen Art. Das Café Landwer wurde 1919 in Berlin gegründet und war ursprünglich eine beliebte Kaffeerösterei. Aufgrund der Machtergreifung der Nationalsozialisten wanderte die Familie 1933 nach Tel Aviv aus und gründete dort die erste Kaffeerösterei der Stadt. Seit 2017 gibt es auch Restaurants in Toronto.

Drei Tage in der kanadischen Tundra, Eisbären aus nächster Nähe und tanzende Nordlichter über der Hudson Bay: Für mich geht in Churchill ein großer Traum in Erfüllung. Hier erzähle ich von meinen Begegnungen mit den Eisbären und gebe Tipps für die Planung einer Reise nach Churchill. Warum mache ich das? Frage ich mich. Bei eiskalten 5 °C und abartigen Sturmböen sitze ich in einer Art Traktoranhänger mit Sitzen, der von einem Quad gezogen wird. Wir holpern durch die Tundra, durch Wasserlöcher, Flüsse, Priele und Hecken. Sobald der Wind von der Hudson Bay uns ohne Schutz zu greifen bekommt, weht er uns fast von den Sitzen. Es ist Anfang Oktober, das Wetter ist grau und es regnet. Kein Eisbär in Sicht. Außer Schwarzbärenkot und ein paar Gänsen haben wir nichts gesehen. Dafür ans Ende der Welt zu fliegen und ein kleines Vermögen auszugeben, finde ich ziemlich verrückt. Das Ende der Welt Mit einer kleinen Propellermaschine sind wir von Churchill über die Hudson Bay zur Nanuk Polar Bear Lodge geflogen. Unter uns erstreckte sich die weite Tundra, grün-grau in allen Farbschattierungen, durchzogen von Flüssen und Seen. Die Lodge ist die einzige Behausung hier am Ende der Welt und nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Von Stacheldraht umgeben, ist sie eine Oase gegen die Kälte und gegen die wilden Tiere, die hier im Norden Kanadas leben. Wir sind gekommen, um Eisbären zu sehen. Gleich nach unserer Ankunft wurden wir mit Regenhosen, gefütterten Gummistiefeln und warmen Jacken ausgestattet und begaben uns auf unsere erste Pirschfahrt. Churchill Wild ist der einzige Anbieter, der auch Bärensichtungen zu Fuß anbietet. Klicke auf das erste Bild um dir Fotos von der Nanuk Polar Bear Lodge in groß anzugucken: Das liegt jedoch noch in weiter Zukunft. Momentan rumpeln wir noch durch Wind und Kälte. Irgendwann sagt Terry, einer unserer Guides: „Da – da ist ein Bär!“ „Wo?“, fragen wir aufgeregt. „Dahinten, an der Wasserlinie, zur Hudson Bay. Seht ihr da den Stein, und jetzt schaut geradeaus weiter und ein kleines bisschen nach links.“ Obwohl es bewölkt ist, sehe ich dort hinten nur die Reflexionen vom weißen Wasser und sonst nichts. Ich kneife die Augen zusammen und scanne mit meinem 600-mm-Objektiv den Horizont. Da! Tatsächlich, dahinten ist der Schatten eines Bären. Ich mache ein Foto und vergrößere es. Mit etwas Fantasie kann ich ihn erkennen. Ein bisschen interessanter habe ich mir die Tiersichtung hier schon vorgestellt. Ich bin bis auf die Knochen durchgefroren. Obwohl ich fünf Lagen anhabe, ist mir eiskalt. Ich will nicht in der Tundra sein. Ich möchte in der warmen, kuscheligen Lodge sitzen, direkt vor dem Feuer. Einmal einem Eisbären in die Augen schauen Am nächsten Tag scheint die Sonne. Die Erde dampft, die Luft flimmert vor aufsteigender Wärme. All das Mürrische ist vergessen. Schon vom Beobachtungsturm aus hatten wir einen Eisbären gesehen, der Richtung Westen wanderte. Auf der Strecke entdecken wir einen zweiten Eisbären, der ebenfalls die Nase in den Wind hält und in dieselbe Richtung läuft. Ein Stückchen weiter treffen wir noch auf eine Mutter mit zwei Jungen. Auch sie ziehen Richtung Westen. Unsere Guides Terry, Brandon und Hondo vermuten, dass es dort ein verendetes Tier gibt. „Eisbären haben den besten Geruchssinn der Tierwelt“ erzählt uns Terry. „Sie können einen Kadaver auch aus über 30 Kilometern Entfernung riechen.“ Nach einigen Prielquerungen sehen wir in der Ferne ein verwittertes Schiffswrack. In unmittelbarer Nähe davon entdecken wir drei Bären. Terry sucht mit dem Fernrohr die Umgebung ab. Am Ufer entdeckt er den vermuteten Kadaver, er stammt von einem Beluga-Wal. Jeden Sommer wandern etwa 55.000 bis 60.000 Belugawale – die weltweit größte Population dieser Art – in die westliche Hudson Bay, um sich im warmen Mündungsgebiet des Churchill River zu ernähren, sich zu paaren und ihren Nachwuchs zur Welt zu bringen. Unsere Guides scannen mit dem Fernrohr die Eisbären und die Situation und beschließen nach einer Weile, dass es für uns sicher ist, uns den Bären zu Fuß zu nähern. Eigentlich schreien alle meine Urinstinkte: „Steig nicht aus, fahr möglichst weit weg! Der Eisbär ist der gefährlichste der ohnehin gefährlichen Bären. Und was machen wir? Wir laufen zu Fuß, um ihm mehr oder weniger den Weg abzuschneiden! Ein unheimliches, aber auch aufregendes Gefühl. Unsere Guides haben sich mit Steinen, Schreckschusspistolen und echten Gewehren bewaffnet. Wir stapfen in einer Linie und in den roten, dicken Klamotten der Lodge eingepackt – gegen den Wind haben wir die Kapuzen aufgezogen – wie die sieben Zwerge Richtung Bär. Vor Anspannung trauen wir uns kaum zu atmen. Alle sind mucksmäuschenstill. Wir können einen weiteren Eisbären am Ufer der Hudson Bay auf uns zukommen sehen. Er kommt erstaunlich schnell und zielstrebig näher. Obwohl die Tiere subjektiv betrachtet gemütlich laufen, legen sie doch erstaunlich schnell Distanz zurück. Wir halten die Luft an. Nur ein kleiner Priel trennt uns noch vom Eisbären. Unsere Guides haben uns natürlich mit einem sicheren Abstand von über 100 Metern in einem Beobachtungsposten untergebracht, aber angesichts dieser Nähe kribbelt meine Haut doch vor Aufregung. Deutlich können wir seine schwarzen Knopfaugen erkennen, die einen starken Kontrast zu seinem schneeweißen Fell bilden. Er schaut kurz in unsere Richtung, steigt dann aber ohne zu zögern ins Wasser und schwimmt problemlos auf die andere Seite. Dort schüttelt er die Tropfen aus seinem Fell und läuft zielstrebig auf den Kadaver zu. Eine jüngere, kleine Eisbärendame frisst gerade, als der große Eisbär sich ihr nähert. Wir erwarten einen Showdown, doch die Kleine räumt schnell das Feld. Terry erklärt: „Eisbären versuchen, jeden Kampf zu vermeiden. Jede Verletzung kann für sie tödlich sein.“ Eisbären in Gefahr Wie Alysa McCall von Polar Bears International erklärt, lebt hier, am westlichen Rand der Hudson Bay, die am stärksten gefährdete Population der Erde: „Die aktuellen Zahlen, laut denen die Eisbärenpopulation mehr oder weniger konstant ist, täuschen.“ Nur die Anzahl der Männchen bleibt relativ gleich. Was abnimmt, sind die Mütter mit ihren Jungen. Die Weibchen müssen sich eine Speckschicht anfressen, um im Winter ihre Babys zu gebären und dann mit diesen drei bis vier Monate in der Schneehöhle zu bleiben. Sie sind somit die ersten, die unter Futtermangel leiden. Hier ist das Polareis am längsten geschmolzen, weshalb die Tiere hier wahrscheinlich auch die ersten sein werden, die verschwinden. „Ob das in fünf, 15 oder vielleicht sogar erst in 50 Jahren der Fall sein wird, ist schwer zu prognostizieren, da sich momentan alles so schnell ändert“, sagt sie. Klicke auf das erste Bild um die Eisbären in groß zu sehen: Auf der Heimfahrt treffen wir die Eisbärendame wieder, die wir schon am Morgen gesehen haben. Diesmal sitzt sie ganz nah am einzigen Weg, der durch das Dickicht führt. Wir schleichen uns Stück für Stück an sie heran, um sie nicht zu verschrecken. Sie schaut zwar ab und zu interessiert auf, frisst dann aber weiter. Plötzlich richtet sie sich auf ihre Hinterbeine auf und schaut in unsere Richtung. Fast drei Meter hoch ragt sie aus den Büschen heraus. Sie fixiert uns mit ihren rabenschwarzen Knopfaugen, bevor sie sich wieder auf alle Viere fallen lässt und weiterisst. Erst jetzt merke ich, dass ich den Atem angehalten habe. Ich bin einer Eisbärin so nah gekommen, dass ich ihr direkt in die Augen schauen konnte. Ein unglaublicher Moment. Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, Eisbären aus nächster Nähe zu beobachten. Einmal Nordlichter tanzen sehen Dieser „Einmal-im-Leben“-Moment wird in Churchill jedoch nicht der einzige bleiben. Als ich abends beim Zähneputzen aus dem Fenster sehe, entdecke ich einen grünen Schleier, der aussieht, als würde gleich ein UFO landen. Aufgeregt laufen wir zum Beobachtungsturm, von dem aus wir sehen können, wie sich die Strukturen aufbauen und grün in den Himmel wabern. Die Aktivität wird immer stärker, und ich meine sogar, die Luft knistern zu hören. Wie in einem Science-Fiction-Film, in dem Außerirdische versuchen, uns Zeichen zu senden, rollen riesige grüne Wellen über uns hinweg. Der Himmel tanzt. Vor Ehrfurcht bleibt mir der Atem weg. Es ist eine überirdisch schöne Erfahrung, die mir fast die Tränen in die Augen treibt. Churchill hat mir zwei einmalige Erlebnisse an nur einem Tag geschenkt. Ein großer Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Informationen für deine Reise nach Churchill Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen zu Reisezielen, Aktivitäten, Attraktionen und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite von Travel Manitoba und auf der Seite der Stadt Winnipeg Anreise Flüge mit Zwischenstopp von Frankfurt nach Winnipeg gibt es beispielsweise mit Condor oder Air Canada Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich Von Winnipeg nach Churchill Churchill, die kleine Stadt an der Hudson Bay, kann man mit dem Flugzeug oder als zweitägiges Abenteuer mit dem Zug erreichen. Ein Waggon hat sogar ein Glasdach, um Nordlichter zu beobachten. VIA Rail – Winnipeg–Churchill Eisbären beobachten mit Churchill Wild Churchill Wild ist mit Sicherheit der luxuriöseste und professionellste Anbieter. Nur hier kann man sich den Eisbären auch zu Fuß nähern. Es gibt vier verschiedene Lodges, in denen je nach Saison auch Wölfe, Elche, Beluga-Wale, Schwarzbären und Rentiere beobachtet werden können. Alle Lodges liegen exklusiv mitten in der Wildnis. Nur die Blueberry Lodge befindet sich in Churchill selbst. Wer sich diesen Luxus nicht leisten möchte oder kann, für den gibt es auch andere Möglichkeiten. Je nach Jahreszeit kann man von Churchill aus mit dem Tundrabuggy oder einem normalen Minibus auf Eisbärensuche gehen. Ein Anbieter für Tagestouren ist beispielsweise Discover Churchill Tours. Belugawale und weitere Sehenswürdigkeiten in Churchill Im Juli und August kann man auch in der Bucht vor Churchill Belugawale sehen. Leider war ich zu spät zum Kajakfahren: Diese Touren werden nur im Juli und August angeboten. Von der Prince of Wales Fort National Historic Site aus konnte ich aber auch noch im September ganz viele der kleinen weißen Wale im Wasser sehen. Klicke auf das erste Bild um die Fotos in gross zusehen: Kajaktouren gibt es beispielsweise mit Sea North Tours. Churchill Wild bietet im Juli und August in der Seal River Heritage Lodge eine Birds, Bears & Belugas Safari In Churchill selbst kann man sich ebenfalls einiges anschauen, beispielsweise das Eisbärengefängnis, das Flugzeugwrack „Miss Piggy“, die Prince of Wales Fort National Historic Site, die Rocket Research Range oder das Schiffswrack der SS Ithaka. Viele der Gebäude sind mit coolen Graffitis verschönert. Bedenke bei allem, was du tust: Du befindest dich im Territorium der Eisbären. Egal, wo du bist, du kannst einem der Tiere begegnen. Buche deshalb eine geführte Tour mit einem ausgebildeten Guide, zum Beispiel mit Discover Churchill.

Im Ostblock des Grasslands-Nationalparks in Saskatchewan komme ich längst ausgestorbenen Dinosauriern ganz nahe, wandere durch das Valley of 1000 Devils und fahre im Sonnenuntergang durch die berüchtigten Badlands. Nachts geht die Reise weiter – mit einem Blick in die klarste Milchstraße, die sich über den Himmel spannt. Hier findest du meine Tipps und die GPS-Daten zu einer der bekanntesten Wanderungen in diesem kanadischen Nationalpark. Der Albtraum der Dinosaurier Bei der geführten Tour „70 Millionen Jahre in 60 Minuten“ begebe ich mich mit Parks-Canada-Rangerin Jeneva Allingham auf eine Zeitreise. „Stell dir vor“, sagt sie, „hier war damals ein dampfender, sumpfiger Wald. Herden pflanzenfressender Dinosaurier stapften durch das Land, verfolgt von Raubtieren wie dem Tyrannosaurus mit seinem massiven Schädel voller gezackter Zähne.“ Über 150 Millionen Jahre lang dominierten diese Tiere die Erde, bevor vor etwa 66 Millionen Jahren ihr Ende kam. Ein Bolide – ein Asteroid, Komet oder anderer Himmelskörper – traf die Erde und löste ein Massenaussterben aus. Etwa zwei Drittel aller Pflanzen und Tiere verschwanden, darunter auch die Dinosaurier. Nach der Kollision regnete es Material, das durch den Einschlag aufgewirbelt worden war. Zurück blieb eine dünne weiße Lehmschicht, die sogenannte K-Pg-Grenze (Kreidezeit–Paläogen). Sie enthält Iridium aus dem All – ein Hinweis darauf, dass die Katastrophe außerirdischen Ursprungs war. Im Grasslands-Nationalpark liegt diese Schicht teilweise direkt an der Oberfläche. Deshalb gehört die Region zu den wenigen Orten der Welt, an denen Fossilien und Erdgeschichte so unmittelbar sichtbar werden. In diesem Blog Post erfährst du was du im West Block des Grassland Nationalparks machen kannst. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Valley of 1000 Devils Die Wanderung „Valley of 1000 Devils“ wirkt wie eine Filmkulisse aus „Jurassic Park“. Spitze, teilweise rot gefärbte Lehmhügel ziehen sich durch die Landschaft. Hier wurden 1874 die ersten Dinosaurierfossilien Kanadas entdeckt. Zwischen den Hügeln staut sich die Hitze. Kein Lüftchen bewegt sich, während ich durch den „Hellfire Creek“ gehe. Einschüchternde Namen für eine Landschaft, die genau das auch ist. Key Facts zur Wanderung ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Länge: 12 km Dauer: 4 Stunden Höhenmeter: 122 hm auf und ab Schwierigkeit: mittel Highlight: die cool geformten farbigen Hügel und die Einsamkeit. 👉 Die GPS-Daten zur Wanderung findest du auf Outdooractive. Ausrüstung: festes Schuhwerk, Sonnenschutz, ausreichend Wasser Sicherheit: Zwischen den Hügeln geht kein Lüftchen und es kann sehr heiß sein. In der Gegend gibt es Klapperschlangen – Knöchel hohe Schuhe anziehen. Die Region zählt zu den sogenannten Badlands – schlechtes Land zum Durchreisen und zum Leben. Extreme Temperaturschwankungen und Erosion haben diese zerfurchte Landschaft geformt. Gleichzeitig zeigen tausende Steinringe, Feuerstellen und Keramikreste, dass indigene Gemeinschaften hier bereits vor rund 3.000 Jahren lebten und mit diesen Bedingungen umgehen konnten. Badland Parkway im Abendlicht Während der Fahrt entlang der rund elf Kilometer langen Panoramastraße „Badland Parkway“ wird die Landschaft weich. Das Licht der untergehenden Sonne taucht die Felsen und Täler in warmes Orange. Darüber spannt sich ein Himmel, der sich scheinbar endlos ausdehnt. Eine Kulisse, die still macht. Ich bin froh, hier kein Getreide anbauen zu müssen, sondern einfach nur zu schauen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Sternennacht im Dark Sky Preserve Als ich im Dunkeln zu meinem oTentik-Zelt zurückkomme, steht es unter der Milchstraße. Ein silbriger Streifen zieht sich über den Himmel. Kaum irgendwo in Kanada gibt es weniger Lichtverschmutzung als hier. Der Ostblock des Grasslands-Nationalparks ist als Dark-Sky-Preserve geschützt. Die Sterne stehen dicht gedrängt am Himmel, ohne Störung, ohne Streulicht. In der Ferne höre ich einen Kojoten. Dann eine Sternschnuppe. Kein zerstörerischer Bolide wie vor 66 Millionen Jahren, sondern ein kurzer Lichtstreif, der verschwindet, bevor man ihn richtig greifen kann. Ich sitze vor dem Zelt und schaue nach oben. Und denke daran, wie nah hier alles beieinanderliegt: Erdgeschichte, Zeit, Stille. Info Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von Tourism Saskatchewan zu finden. Der Grasslands-Nationalpark hat zwei Haupteingänge: den leichter zugänglichen West Block und den für Abenteurer über eine Schotterstraße zu erreichenden East Block. Die beiden Blöcke sind nicht mit einer Straße verbunden und bieten jeweils einzigartige Landschaften und Erlebnisse. Das Besucherzentrum im West Block in Val Marie und im East Block im Rock Creek Campground ist zwischen Mai und Oktober von 9 bis 17 Uhr geöffnet. https://parks.canada.ca/pn-np/sk/grasslands Anreise Der Grasslands-Nationalpark liegt etwa 350 Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Regina bzw. 650 Kilometer östlich von Calgary. Mit dem Wagen braucht man von Calgary bis in den Westblock rund acht Stunden. WICHTIG! Im Park gibt es keine Tankstellen, Lebensmittelgeschäfte oder Kfz-Werkstätten. Insbesondere vor dem Besuch des East Blocks sollte man daher unbedingt tanken und sich mit ausreichend Lebensmitteln eindecken. Schlafen Der Rock Creek Campground im Ostblock hat acht oTENTik-Zelte und 24 Zelt- bzw. Stellplätze mit Strom. Auf beiden Campingplätzen gibt es Trinkwasser, aber keine Duschen. https://parks.canada.ca/pn-np/sk/grasslands/activ/camping Beste Reisezeit Obwohl der Park ganzjährig zugänglich ist, ist die beste Reisezeit zwischen Mai und Oktober, wenn die beiden Campingplätze geöffnet sind. Ausrüstung Reisende sollten ein Fernglas, einen Sonnenhut, wiederbefüllbare Wasserflaschen mit mindestens 3 Litern Fassungsvermögen und eine Stirnlampe mit Rotlicht zum Sternegucken mitbringen.

Der Orange Shirt Day gehört zu den bewegendsten Gedenktagen Kanadas. Im Nationalen Museum für indigene Residential Schools in Portage la Prairie erfahre ich mehr über die dunkle Geschichte der Residential Schools und erlebe beim Powwow, wie Musik, Tanz und indigener Tourismus dazu beitragen, Kultur und Identität wiederzubeleben. Eine Kindheit, die geraubt wurde „Stell dir vor, du hast ein Kind. Stell dir jetzt vor, es ist Abend und du kannst es nicht ins Bett bringen. Du kannst es nicht in den Arm nehmen und ihm keine Gutenachtgeschichte erzählen. Du weißt nicht, wo es ist. Du weißt nicht, wie es ihm geht. Du weißt nicht, ob und wann du es wieder siehst. Und jetzt stell dir vor, du bist dieses Kind. Vielleicht gerade einmal vier Jahre alt. Du wirst aus den Armen deiner Mutter gerissen und wie ein Stück Vieh in einem Karren wegtransportiert. Du kommst in ein großes Haus, in dem du niemanden kennst. Sie nehmen dir deine Kleidung und schneiden dir die Haare ab. Du darfst deine Sprache nicht mehr sprechen. Du bekommst nicht genug zu essen und selbst nachts wacht eine strenge Nonne neben dir im Schlafsaal.“ Donna Pratt, Stammesälteste der Dakota Plains Wahpeton Nation, hält am 30. September, dem Orange Shirt Day, im Nationalen Museum für indigene Residential Schools Kanadas in Portage la Prairie eine emotionale Rede. Viele der Besucher tragen an diesem Tag ein orangefarbenes Hemd. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Wie entstand der Orange Shirt Day? Auslöser für den Orange Shirt Day war das traumatische Erlebnis der damals sechsjährigen Phyllis Webstad. Als sie vor mehr als 50 Jahren in eine von Nonnen geführte Residential School gebracht wurde, nahm man ihr gleich am ersten Tag das neue orangefarbene Hemd weg, das ihr ihre Großmutter zum Abschied geschenkt hatte. Heute tragen jedes Jahr am 30. September viele Menschen ein orangefarbenes Hemd. Sie erinnern damit an die Kinder, die in den Residential Schools ihrer Familie, ihrer Sprache, ihrer Kultur und oftmals auch ihres Lebens beraubt wurden. „Diese erzwungene Assimilation hat ein Riesentrauma ausgelöst, unter dem wir heute noch leiden“ sagt Donna. „Dieses Trauma hat zu Entfremdung und Drogenproblemen geführt. Wir stecken gerade im tiefsten Tal. Aber ich hoffe, dass wir jetzt aus diesem Tal herauskommen. Wir schaffen das, weil wir anfangen, unsere Kultur wiederzufinden. Schaut euch hier um! Das ist unsere Kultur. Hier sind wieder singende und tanzende Kinder, die stolz darauf sind, indigene Wurzeln zu haben.“ Hoffnung durch Kultur Beim anschließenden Powwow ist die Luft erfüllt von Freude und Optimismus. Jugendliche und Erwachsene in aufwendig gefertigten Regalien führen traditionelle Tänze auf. Beim Chicken Dance bewegen sich die Tänzer wie Hühner, beim Grass Dance schwingen die langen Bänder ihrer Gewänder wie Gras im Wind. Der Klang der Trommeln erinnert an einen Herzschlag. Die Tänzer bilden eine Gemeinschaft. Sie sind Teil der First Nations, die ihre Kultur, ihre Sprache und ihr jahrtausendealtes Wissen über Natur und Land zurückgewinnen. Indigener Tourismus in Kanada Kultur ist Identität. Immer mehr indigene Gemeinschaften in Kanada entdecken ihre Wurzeln neu und lassen Besucher daran teilhaben. Der indigene Tourismus wächst. Reisende möchten heute nicht nur Sehenswürdigkeiten besuchen, sondern Menschen kennenlernen, die ihre Geschichte erzählen. Menschen wie beispielsweise Melanie Gamache von Borealis Beading. Mit ihrer Perlenstickerei verbindet sie Botanik, Traditionen und ihre Familiengeschichte zu kleinen Kunstwerken. „Sticken ist meine Medizin. Es hat mich verändert und geheilt.“ In ihren Workshops geht es jedoch nicht nur um Perlen, Faden und Nadeln. Es geht um den roten Faden, der die Stickerei, das Land und ihre Kultur verbindet, der zeigt, wie vielfältig indigene Kultur heute ist – und warum Begegnungen mit den First Nations zu den eindrucksvollsten Reiseerlebnissen in Kanada gehören. Auf meinem Blogpost Indigener Tourismus in Kanada - findest Du 5 weitere authentische Erlebnisse Information: Allgemeine Informationen zu Indigenen Reisezielen, Aktivitäten, Attraktionen und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf der Website des indigenen Tourismus in Kanada: Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach Kanada werden beispielsweise von Condor oder Air Canada angeboten. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html. Machen: Portage la Prairie: Im National Indigenous Residential School Museum erfährt man alles über indigene Kultur und die traurige Geschichte der Internate. Es können die Schul- und Schlafräume besichtigt werden. Dabei erfährt man viel über die Geschichte und die Auswirkungen dieser Zeit. Ein besonderes und sehr ergreifendes Erlebnis ist der Besuch am 30. September zum Orange Shirt Day. Melanie Gamache von Borealis Beading verbindet in einem Workshop zur Perlenstickerei geschickt ihre Familiengeschichte mit der Geschichte der Métis und heiliger Pflanzen. Wer möchte, kann auch in dem von ihr eingerichteten Tiny House „PerLODGE” auf ihrem Gelände übernachten.

Kanada ist mehr als Rocky Mountains und türkisfarbene Seen. In den letzten Jahren war ich mehrere Monate von Vancouver Island in British Columbia, Alberta, Yukon, Manitoba, Saskatchewan bis nach Toronto in Ontario bis hin nach unterwegs – Ein riesiger Roadtrip mit Mehrtageswanderungen, Kanuexpeditionen und Wildnisabenteuern. Inzwischen bin ich die gesamte Strecke von Vancouver Island bis nach Toronto mit dem Auto gefahren. Meine ungefähre Route: Dabei ging es durch die Rocky Mountains, durch den wilden Yukon, über endlose Prärien, zu abgelegenen Nationalparks, historischen Wasserwegen und einigen der wildesten Landschaften Nordamerikas. Ich bin durch die Rockies gewandert, habe an einsamen Flüssen gezeltet, Bären beobachtet, indigene Geschichten gehört, bin mit dem Kajak zwischen Walen gepaddelt und habe Regionen entdeckt, die viele Kanada-Reisende völlig links liegen lassen. Hier findest du meine besten Kanada-Reiseberichte, Wanderungen, Outdoor-Abenteuer, GPS-Daten und Planungstipps für deine eigene Reise durch Kanada. Anmerkung: Dieser Überblick wird in den nächsten Wochen um meine Abenteuer in Manitoba, Saskatchewan & Ontario erweitert. Kanada: Reiseplanung, Roadtrips & allgemeine Tipps Von der ersten Planung bis zum großen Roadtrip – diese Beiträge helfen dir bei der Vorbereitung deiner Kanada-Reise. Kanada im Überblick – Reisetipps für die Westküste Plane dein Kanada-Abenteuer: Reservierung, Camping & Packliste Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada Roadtrip durch den Yukon Highlights des Alaska Highway 48h in Vancouver Lieblingsunterkünfte in Westkanada Wandern in den Rocky Mountains & Nationalparks Türkisfarbene Seen, Gletscher, alpine Bergwelt und spektakuläre Wanderungen: Die Rocky Mountains gehören zu den bekanntesten Outdoor-Regionen Kanadas. Alle Touren sind mit GPS-Daten auf Outdooractive verknüpft. Die 5 schönsten Wanderungen in den Rocky Mountains Iceline Trail im Yoho Nationalpark Sentinel Pass & Lake Louise Skyline Trail in Jasper Sunshine Meadows Rundwanderung The Onion Hike (Banff Region) Wildnis, Kanutouren & große Abenteuer Kanada zeigt seine wahre Stärke dort, wo keine Straßen mehr sind: auf Flüssen, in der Wildnis und auf langen Mehrtageswanderungen. West Coast Trail (Vancouver Island) Grizzly Lake Mehrtageswanderung (Yukon) Slim’s River Mehrtagestour (Kluane Nationalpark) Samuel Glacier Wanderung (BC) Kajakabenteuer mit Bären & Walen (Vancouver Island) 12-tägige Kanuexpedition auf dem Hayes River zur historischen York Factory (Manitoba) Kanu im Algonquin Provincial Park (Ontario) Manitoba: Bären, Bisons & endlose Wasserwege Das Herz Kanadas. Manitoba liegt genau in der Mitte des Landes. Nur wenige Touristen verirren sich hierher – sie wissen gar nicht, was sie verpassen! Churchill – von Luxus bis Basic Was macht man am besten im Riding Mountain National Park, Manitoba? Der schönste Wanderung im Riding Mountain National Park? Auf zum Bald Hill Die angeblich schwierigste Wanderung in Manitoba – Hunt Lake Trail im Whiteshell Provincial Park, Kanada 2 Tage mit dem Kanu durch Manitobas Wildnis – Whiteshell Provincial Park, Kanada Winnipeg in Manitoba: Sehenswürdigkeiten, indigene Geschichte & Tipps für Kanadas unterschätzte Stadt Indigenous Stories & Residential Schools (Portage la Prairie) Hayes River Kanuexpedition zur York Factory Saskatchewan: Prärie, Badlands & stille Weite Unendliche Schotterstraßen, weiter Himmel, unzählige Sterne und der einzige Nationalpark, der der Prärie gewidmet ist. Grasslands-Nationalpark Kanada - West Block: Prärie, Bisons und ein unendlicher Himmel Grasslands-Nationalpark Kanada - East Block: Blutige Geschichte & grüne Hügel: Wanderung auf dem Battle Creek Trail in Saskatchewan, Kanada Pferde & Prärie: Die Historische Reesor Ranch in Saskatchewan, Kanada Wüste in Kanada? Die Great Sand Hills Ontario, Toronto & die Niagara Fälle Große Seen, große Natur, große Stadt – Ontario verbindet Stadt und Wildnis. Zu Besuch bei einem Riesen: Wanderung zum Top of the Giant im Sleeping Giant Provincial Park, Ontario Ist die Wanderung „The Crack“ im Killarney Provincial Park in Ontario den Umweg wert? Unendliche Wildnis am Lake Superior: Wandern im Pukaskwa-Nationalpark in Ontario 7 Dinge, die du an den Niagara Fällen nicht verpassen darfst Toronto & Niagara Falls Kanu im Algonquin Provincial Park (Ontario) Indigene Geschichten & authentische Erlebnisse Indigener Tourismus in Kanada boomt. Immer mehr Reisende möchten nicht nur die großartige Natur erleben, sondern auch einen Einblick in die Welt der First Nations gewinnen und die Geschichten der Menschen hören, die hier lebten, lange bevor die Weißen kamen. Dieses Wissen hat mich stark beeindruckt und die Geschichten haben mich tief berührt. Indigener Tourismus in Kanada Orange Shirt Day & Residential Schools York Factory & Hayes River Expedition GPS-Daten & Outdooractive Viele meiner Wanderungen, Kanutouren und Mehrtagestouren in Kanada sind mit GPS-Tracks auf Outdooractive verknüpft. So kannst du die Touren direkt für deine eigene Reiseplanung nutzen.

Drei Tage mit dem Kanu durch den Algonquin Provincial Park: Zwischen Portagen, Lagerfeuern und einsamen Seen erlebe ich Kanadas Wildnis hautnah. Hier findest du meine Tour mit GPS-Daten, praktische Tipps und alles, was du für die Planung einer mehrtägigen Kanutour wissen musst. Nach dem goldenen Spätsommerwetter der letzten Wochen ist es ausgerechnet heute, am Tag, an dem wir unsere Kanutour beginnen, regnerisch und grau. Annie Logan, unsere Führerin, sieht es gelassen. „Die Natur braucht Wasser. Normalerweise ist der Wald jetzt ein einziger Farbrausch, aber dieses Jahr war es so trocken, dass viele Bäume ihre Blätter schon vor der Verfärbung abgeworfen haben.“ Auch im Regen hat der berühmte goldene Oktober Kanadas seinen Charme: Der Ahorn leuchtet intensiv rot und scheint in den sonst farblosen Nebelschwaden zu fluoreszieren. Espen und Birken streuen gelbe Lichtflecken in das Dunkelgrün der Weißkiefern und Hemlocktannen. Filigran funkeln die feinen Nadeln der goldverfärbten Lärchen. Wir greifen zu den Paddeln und stechen mit unseren Kanus in den See. Unsere Mission: Wir wollen einige der über 1.500 Seen des Algonquin Provincial Parks mit dem Boot erkunden. Key Facts zur Kanutour ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Länge: individuelle Mehrtagestour Dauer: 3 Tage Höhenmeter: abhängig von den Portagen Schwierigkeit: Mittel Highlight: Mehrtagestour mit Portagen, Lagerfeuern und Camping mitten in der Wildnis 👉 Die GPS-Daten zur Kanutour findest du auf Outdooractive. Portagen und Lagerfeuer Das magische Wort beim Kanufahren in Kanada ist „Portage“. Auf der Strecke zwischen den verschiedenen Seen müssen Boote und Gepäck über Land getragen werden. Das mag zunächst abschreckend klingen. Als Annie mir das Boot anhebt, damit ich mir das hölzerne Tragejoch auf die Schulter legen kann, bin ich erstaunt: Mit seinen 27 Kilogramm ist es deutlich leichter, als es aussieht. Unsere erste Portage vom Canoe Lake zum Joe Lake ist nur knapp 200 Meter lang. „Das ist nur, damit ihr euch vorstellen könnt, wie schwer das Zeug ist – normalerweise ist das nicht so kurz und einfach“, grinst Annie. Gemächlich paddeln wir vorbei an Granitfelsen und kleinen Inseln weiter zum Tepee Lake. Nadelbäume haben sich mit ihren Wurzeln auf den Felsen festgekrallt. Ihre dunklen Silhouetten zeichnen sich gegen den Nebel ab. Entlang der Seen liegen einfache Campingplätze. Jeder besteht aus einer Feuerstelle und einer Kiste mit Loch, die als Outdoor-Toilette dient. Mehr Luxus gibt es nicht. Mein Tipp: Wir mussten uns um die Planung glücklicherweise nicht kümmern, sondern hatten das Rundum-sorglos-Paket von Algonquin Outfitters gebucht. Das Unternehmen vermietet seit mehr als 60 Jahren Kanus und Ausrüstung im Park und bietet auch geführte Touren an. Vom Zelt bis zur komplett organisierten Mehrtagestour ist alles möglich. Im Store erhielten wir Essen für drei Tage, Schlafsack, Isomatte und Zelt – alles wasserdicht verpackt. Auf dem See entdecken wir einen Loon, den Eistaucher, den Nationalvogel Kanadas. Sein geheimnisvoller Ruf schwebt über das Wasser und erinnert mich eher an einen heulenden Wolf als an einen Vogel. „Der Loon ruft, wenn er einen Weißkopfseeadler sieht“, erklärt Annie. „Die Adler klauen manchmal seine Jungen.“ Und tatsächlich kreist wenig später einer der mächtigen Greifvögel über den Baumwipfeln. Am Campingplatz sammeln wir Feuerholz. Alles ist pitschnass, doch das trockene Reisig der Nadelbäume brennt dank der ätherischen Öle erstaunlich gut. Schon bald knistert ein wärmendes Lagerfeuer, auf dem wir unser Abendessen kochen. Zum Glück hört es gegen Abend auf zu regnen. Zufrieden sitzen wir am Feuer. Nach einem Tag auf dem Wasser schmeckt ohnehin fast alles gut. Eine Nacht voller Elchrufe Mit Blick auf den See fragt Annie, was wir uns von der Tour erhoffen. „Ich möchte einen Elch sehen!“, antworte ich. Nachts weckt mich ein klagender Laut. „Hast du das gehört?“, flüstert Kattrin. Kurz darauf ertönt der Ruf erneut. „Ich glaube, das ist ein Elch.“ Am nächsten Morgen fragen wir Annie, die in einer Hängematte zwischen zwei Bäumen geschlafen hat, ob sie die Geräusche ebenfalls gehört hat. „Ja, klar“, sagt sie. „Aber ich habe vorher noch nie einen Elch rufen gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Elch war oder ob jemand einen Elchruf in der Brunft imitiert hat.“ Auf der Suche nach dem Elch Bei der nächsten Portage kommen uns zwei Kanuten entgegen. „Habt ihr auch die ganze Nacht die Elche rufen gehört?“ fragen sie. Wir freuen uns riesig. Dann waren es also tatsächlich Elche. Das gibt Hoffnung für meine erste Elchsichtung. Weniger erfreulich ist die nächste Portage zum Ink Lake. Knapp drei Kilometer geht es über Stock und Stein sowie Stufen bergauf und bergab. Katrin und ich teilen uns die Arbeit. Ich trage das Kanu auf dem Hinweg, sie auf dem Rückweg. Nicht so Annie. Sie schleppt Boot und Gepäck in einem einzigen Durchgang. Normalerweise ist sie allein mit ihrem Hund auf den Seen unterwegs. Vom Ink Lake zweigt ein schmaler Wasserkanal in ein sumpfiges Gebiet ab. Statt dichter Wälder wachsen hier nur einzelne goldgelbe Lärchen. Der Kanal ist so eng, dass wir mehrfach rangieren müssen, um die Kurven zu bekommen. Eine völlig andere Landschaft – und ein Riesenspaß mit dem Kanu. Drei Tage Wildnis Es ist unsere letzte Nacht im Algonquin Provincial Park. Der Rauch unseres Lagerfeuers steigt in den sternenklaren Himmel. Ich frage Annie, was sie an diesem Ort so liebt. „Ich finde es beeindruckend, dass es ein so alter Park ist, voller Geschichte. Hier sind schon die Voyageure mit ihren Booten unterwegs gewesen. Hier leben Elche, Wölfe, Bären … und wir. Es gibt unendliche Möglichkeiten zu paddeln und zu wandern. Es ist mein Zuhause.“ Auch wenn wir keinen Elch gesehen haben, waren diese drei Tage ein kanadischer Outdoortraum. Regen, mystischer Nebel und Sonnenschein wechselten sich ab. Es gab Lagerfeuer, Sterne, rote Ahornblätter, tiefe Seen, kleine Flüsse und Geschichten am Feuer. Klicke auf das erste Foto um die Bilderstrecke zu starten: Information: Allgemeine Informationen zu Reisezielen in der Provinz, sowie Aktivitäten, Attraktionen und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite von Destination Ontario. Wanderrouten, die Buchung von Campingplätzen, Karten und alle Informationen über den Algonquin Provincial Park findet man auf der Seite von Ontario Parks Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach Toronto bietet beispielsweise Condor an. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich. Bis nach Huntsville am Rande des Algonquin Provincial Parks gibt es öffentliche Busse. Parkbus bietet Shuttle-Services von Toronto zu mehreren Stops im Park an, darunter auch am Canoe Lake. https://www.parkbus.ca/destinations/algonquin. Unterkunft: Wer eine mehrtägige Kanutour plant, sollte die gewünschten Backcountry-Campingplätze am besten frühzeitig reservieren: https://www.ontarioparks.ca/park/algonquin/camping. Richtig verwöhnen lassen kann man sich im historischen Arowhon Pines Resort, das direkt im Park gelegen ist. Die gemütlichen Holzhütten liegen alle am See. Von hier aus kann man direkt lospaddeln, wandern oder schwimmen. Equipment kann vor Ort ausgeliehen werden. Tour-Anbieter & Equipment: Bei Algonquin Outfitters gibt es alles, was man für ein Kanuabenteuer braucht. Von einzelnen Ausrüstungsgegenständen bis hin zum Rundum-Sorglos-Paket ist alles dabei. Beste Zeit: Kanu fahren beginnt im Algonquin Provincial Park, sobald das Eis geschmolzen ist – normalerweise in der letzten Aprilwoche, manchmal dauert es aber auch bis Mitte Mai. Bis dahin ist das Wasser allerdings noch eiskalt. Im Juni wird es wärmer, aber dann kommen auch Kriebelmücken und Moskitos. Der Juli ist schön warm, für lange Portagen kann das heiße Wetter jedoch anstrengend sein. Der August ist ein optimaler Monat, da die Moskitos inzwischen fast verschwunden sind und die Tage warm sowie die Nächte kühl sind. Ende September und Anfang Oktober findet die berühmte Laubfärbung statt. Nachts kann es schon ziemlich kalt werden. Karten: Es gibt eine offizielle Kanukarte für den Algonquin-Park, die die Kanu-Routen, Zeltplätze, Portagen, Einsetzstellen sowie historisch interessante Sehenswürdigkeiten beinhaltet. Bären: Obwohl es im Algonquin Provincial Park „nur“ Schwarzbären gibt, muss man sich trotzdem bärensicher verhalten. Hier findest Du Tipps zum bärensicheren Zelten in Kanada.

Jeder Tag in Ägypten ist ein Abenteuer. Besonders freue ich mich auf den Nachtzug von Kairo nach Assuan. Eine umweltfreundliche Art, die lange Strecke zurückzulegen. Die Waggons sind herrlich altmodisch! Draußen ziehen die Wüste Sahara und der Fluss Nil vorbei. Hier findest du alle Informationen, die du für deine Reise brauchst. Der nostalgische Ramses Bahnhof in Kairo Der Ramses Bahnhof in Kairo sieht nostalgisch aus: mit Türmchen, Bogenfenstern und blauen Mosaikfliesen - eine wilde Mischung aus islamischem und europäischem Baustil. Unser Guide führt uns vom Bahnhofsvorplatz durch die fliegenden Händler, die alles verkaufen, was man auf einer Reise brauchen könnte (und noch viel mehr), in die Bahnhofshalle. Hier hat die moderne Welt Einzug gehalten, es gibt Rolltreppen und digitale Anzeigetafeln, der Himmel ist blau verglast. Doch goldene Säulen, Rosetten und kunstvolle Verzierungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um ein altes Gebäude handelt: Er wurde 1892 erbaut und ist einer der ältesten und geschichtsträchtigsten Bahnhöfe Ägyptens. Seinen Namen verdankt er Pharao Ramses II., dem Erbauer der berühmten Tempel von Abu Simbel. Bevor wir die Gleise betreten dürfen, müssen wir wie am Flughafen eine Sicherheitskontrolle und eine digitale Fahrkartenkontrolle passieren. Der Kontrolleur ist eine Katze, die es sich auf dem Scanner bequem gemacht hat. Widerwillig räumt sie ihren Posten, damit wir unsere Tickets auflegen können. Ägypten - Mit dem Nachtzug von Kairo nach Assuan. Auf dem Bahnsteig gibt es viel zu entdecken: hier trifft die neue Welt auf die alte. Am Bahnhofskiosk sitzen aufgeregte Touristen und beäugen nervös ihr Gepäck, verschleierte Frauen verabschieden sich von ihren Männern im traditionellen Kaftan. Anzugträger eilen geschäftig mit Aktentaschen und Rollkoffern vorbei, andere tragen im Dschallabija gekleidet (ein bodenlanges Gewand) große Säcke auf dem Kopf. Pünktlich um sieben Uhr fährt unser Zug mit viel Dampf und Getöse ein, unser Abenteuer kann beginnen. Zu zweit teilen wir uns ein Abteil, die Polster sind aus grünem Samt, Wände und Boden mit rotem Teppich ausgelegt. Normalerweise würde ich sagen: cooler Retro-Look, aber das Interieur ist original. Züge in Ägypten - eine lange Geschichte Der ägyptische Nachtzug blickt auf eine lange und faszinierende Geschichte zurück. Die erste Eisenbahn in Ägypten wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut und verband Kairo mit Alexandria. Aber erst 1902 wurde der erste Schlafwagen eingeführt, in dem sich die Reisenden während der langen Fahrt bequem ausruhen konnten. Im Laufe der Jahre wurde das Streckennetz des Schlafwagens auf andere beliebte Ziele in Ägypten wie Luxor, Assuan und sogar Port Said ausgeweitet. Während seiner Blütezeit in den 1940er und 1950er Jahren war der Zug für seine luxuriösen Annehmlichkeiten bekannt, darunter ein Speisewagen und ein Barwagen mit Live-Musik. Früher gab es sogar ein Speisewagen und Live-Musik In den 70er Jahren verfiel der Schlafwagenzug jedoch und wurde schließlich eingestellt. Erst in den 80ern beschloss die ägyptische Regierung, den Zug wiederzubeleben, indem sie in neue Waggons und modernen Komfort investierte, ohne den historischen Charme des Zuges zu zerstören. Dem Niltal entlang 12 Stunden und 14 Stationen trennen uns von Assuan, das fast 900 Kilometer weiter südlich liegt. Die Route folgt dem für Ägypten lebenswichtigen Nil. Mit seinen 6650 Kilometern gilt der Nil als der längste Fluss der Welt (obwohl immer wieder diskutiert wird, ob der Amazonas nicht länger ist). Er entspringt in den Bergen von Ruanda und Burundi, durchfließt Tansania, Uganda, den Südsudan und den Sudan, bevor er in Ägypten ins Mittelmeer mündet. Als einziger Fluss der Erde durchquert er einen subtropischen Trockengürtel und die größte Wüste der Erde: die Sahara. Nur durch ihn konnte in Ägypten die erste Hochkultur entstehen - ohne ihn hätte es das Reich der Pharaonen wohl nie gegeben. Gedankenverloren sitze ich in unserem Abteil, während unser Zug durch die Dunkelheit rattert. Durch das Fenster kann ich außer ein paar beleuchteten Häusern nicht viel erkennen. Ich denke über die weite Strecke nach, die der Fluss zurückgelegt hat, und über die verschiedenen Landschaften und Kulturen, die er auf seinem Weg gesehen hat. (Fast) Luxus an Board Ein freundlicher Schaffner, gut gekleidet mit Anzug, Hemd und Krawatte, reißt mich aus meinen Träumen. In Doppelfunktion ist er auch Kellner. Mit geübten Handgriffen öffnet er die Klapptische und serviert uns zwei Tabletts mit gekochtem Gemüse, Reis und Fleisch in Aluschalen. Zum Nachtisch gibt es eine Orange. Kein raffiniertes Festmahl, aber besser als nichts. Nach dem Essen taucht er wieder auf, um unsere Betten zu richten. Dazu wird die untere Sitzbank ausgeklappt und die Holzverkleidung an der Wand zu einem zweiten, weichen Bett umfunktioniert. Beide werden mit frisch bezogenen Kissen und Decken ausgestattet und voilà, fertig ist unser Schlafzimmer. In der Ecke unseres Abteils befindet sich ein kleines Waschbecken, die Toiletten sind auf dem Gang. Am Anfang der Reise sind sie noch sauber... Nachts hält der Zug ein paar Mal an, ab und zu höre ich den lauten Warnton des Makrofons. Aber trotzdem schlafe ich erstaunlich ruhig. Bei Sonnenaufgang stehe ich auf, gehe durch den Zug und schaue aus den Fenstern: Wüste, soweit das Auge reicht. Nur ab und zu zieht ein kleines Dorf mit einer Moschee vorbei. Je heller es wird, desto belebter werden die Ortschaften, auch im Zug kommt Leben auf. Unser Schaffner bringt uns das Frühstück. Eingepackte Croissants mit Frischkäse und Marmelade. Es könnte schlimmer sein. Um 8.30 Uhr erreichen wir unsere Endstation: den Bahnhof von Assuan „Salam aleikum“ - Willkommen in Assuan rufen uns die Straßenhändler zu, die an ihren Ständen Tee, Kaffee und frische Säfte verkaufen. Willkommen in der südlichsten Stadt Ägyptens, willkommen in einer anderen Welt - so kommt es uns zumindest vor. In Assuan ist es deutlich wärmer, und im Vergleich zum hektischen Kairo fühlen wir uns wie auf dem Dorf. Der Nil prägt das Stadtbild, auf ihm schwimmen traditionelle Boote, Feluken mit großen weißen Segeln. Wir wissen gar nicht, was wir zuerst machen sollen - erst den berühmten Staudamm von Assuan besichtigen? Oder auf dem Nubischen Basar einkaufen? Oder sollen wir zuerst den Isis-Tempel auf der Insel Elephantine besichtigen? Auf jeden Fall müssen wir für den nächsten Morgen unseren Transport zum noch weiter südlich gelegenen, berühmten Tempel von Abu Simbel organisieren. Ach ja - und natürlich wollen wir auch noch mit dem Schiff nach Luxor ... Am Ende entscheiden wir uns erst einmal für einen starken Kaffee an der Strandpromenade, die hier Corniche heißt. Denn mit einem klaren Kopf lassen sich wichtige Entscheidungen viel leichter treffen ... Lese auch meine anderen Blog Beiträge zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige Sehenswert: Der Isis-Tempel auf der Insel Elephantine HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN & BUCHUNG Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Du kannst den Nachtzug zwischen Kairo und Assuan entweder auf der offiziellen Website von Abela Trains oder unkomplizierter über Trains Egypt buchen. Das Ticket wird dir per E-Mail zugeschickt.. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Wer genug von ägyptischem Essen hat, kann in Kairo zu O's Pasta gehen, wo es leckeres italienisches Essen gibt. Am besten vorher reservieren. 159 26th of July Zamalek, Gouvernorat Kairo 11211, Ägypten Essen im King Jamaica Restaurant & Café Das stylische Restaurant LUUMA liegt in Kairo auf der Insel Zamalek direkt am Wasser. Hier gibt es leckere Smoothies, Kaffee und eine gute Auswahl an Essen ... eigentlich alles außer Alkohol. Abou El Feda, Zamalek, Gouvernement Kairo 4271104, Ägypten Das King Jamaica Restaurant & Cafe liegt in Assuan auf der Insel Elephantine direkt auf einem Felsen über dem Nil. Das farbenfrohe, fröhliche Restaurant bietet eine Mischung aus nubischer und jamaikanischer Küche. Elephantine Island, Sheyakhah Oula, Aswan 1, Aswan Governorate 81111, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Winnipeg liegt mitten in Kanada und wird von vielen Reisenden nur als Zwischenstopp auf dem Weg nach Churchill genutzt. Dabei hat Manitobas Hauptstadt deutlich mehr zu bieten: kreative Viertel, spannende indigene Geschichte, moderne Architektur, hervorragende Museen und eine überraschend coole Food-Szene. Hier findest du meine Tipps für Winnipeg inklusive Sehenswürdigkeiten und dem GPS-Track für die Highlights Rund um das touristische Herz der Stadt "The Forks". Winnipeg – das unterschätzte Herz Kanadas Winnipeg liegt geografisch fast genau zwischen Ost- und Westküste Kanadas. Trotzdem wird die Stadt meistens links liegen gelassen. Dabei wissen Besucher nicht, was sie verpassen, denn Winnipeg ist eine quirlige, aufstrebende und auch ein bisschen schräge Stadt. Hier hat man das Gefühl, dass ständig irgendetwas los ist: kulturelle Veranstaltungen, neue Restaurants, Museen und Ausstellungen. Eine Stadt, die viel zu schade ist, um nur weiterzureisen. Außerdem hat die Stadt sogar eine Verbindung zu Winnie the Pooh: Der Tierarzt Harry Coleburn rettete 1914 ein Schwarzbärenbaby und nannte es „Winnie“ – nach seiner Heimatstadt Winnipeg. Später inspirierte die Bärin im Londoner Zoo die berühmten Geschichten von Pu dem Bären. The Forks – Treffpunkt seit über 6.000 Jahren Das touristische Zentrum der Stadt ist „The Forks“, wo der Red River und der Assiniboine River zusammenfließen. Heute befinden sich hier Restaurants, Bars, kleine Shops und Biergärten. Früher trafen sich an genau diesem Ort bereits indigene Gruppen zum Handel und Austausch. Besonders spannend wird die Geschichte bei einem geführten Rundgang mit Turtle Tours. Unsere Guide Jane Flett McMahon erklärt, warum die Flüsse früher die „Highways“ Kanadas waren und welche Bedeutung dieser Ort für ihre Vorfahren hatte. Sie sagt: „Hier, wo die Flüsse zusammenkommen, waren früher die Ufer mit den Tipis meiner Vorfahren gesäumt“ Entlang des Flusses erzählen Informationstafeln von der Geschichte der Region, vom Leben mit den Bisons und vom Handel der Hudson’s Bay Company. Rund um The Forks befinden sich außerdem Kunstwerke, Parks und ein indigener Festplatz. 👉 Hier findest du den GPS-Track meines Stadtrundgangs durch Winnipeg. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Museum für Menschenrechte Das auffälligste Gebäude in Winnipeg ist das im Jahr 2014 eröffnete Canadian Museum for Human Rights. Die Struktur aus Beton und Glas, die in die Höhle strebt, gehört inzwischen zu den Wahrzeichen der Stadt. Der Besuch führt symbolisch aus der Dunkelheit ins Licht und macht damit deutlich, dass die Menschenrechte ein fortlaufender Prozess sind, der noch nicht abgeschlossen ist. Besonders die Ausstellung zur indigenen Geschichte Kanadas bleibt als dunkle Erinnerung noch lange im Kopf. Winnipeg überrascht mit cooler Food-Szene Egal ob Pub, Restaurant, oder Foodstall, egal ob Karibisch, indigen oder vegan. Die Auswahl und die Qualität des Essens ist beeindruckend: Besonders gefallen haben mir: Nola ist ein hippes Restaurant in Norwood. Hier kann man in cooler Atmosphäre viele kleine Gerichte mit verschiedenen Geschmacksrichtungen kombinieren. Im „The Leaf“ befindet sich die „Gather Craft Kitchen & Bar“. Hier gibt es laut eigener Aussage „moderne Prärieküche“, die von der Natur und den Pflanzen im „The Leaf“ inspiriert wurde. Je nach Saison werden die Speisen aus frischen Produkten zubereitet, die aus den Gärten des Parks stammen, sowie aus Zutaten von lokalen Erzeugern und Bauern aus Manitoba. Vor dem prämierten Clementine bildet sich am Wochenende eine Schlange von Frühstücksbegeisterten. Früh da sein lohnt sich für alle, die nicht warten wollen. Die Tall Grass Prairie Bread Company ist ein wahrer Pionier der kanadischen Bäckerszene. Seit mehr als 30 Jahren mahlt das Unternehmen lokale Bio-Traditionsweizensorten. Ihre Zimtschnecken sind legendär. Es gibt einen Standort in der Markthalle von The Forks. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Lohnt sich Winnipeg? Auf jeden Fall! Winnipeg ist voller Kontraste: Es gibt nachdenkliche Momente, tolle Museen, das älteste Ballett Kanadas, die größte Ausstellung indigener Kunst, den höchsten Indoor-Wasserfall im riesigen Gewächshaus „The Leaf“, eine erstaunlich coole Food-Szene und interessante Architektur. Die Stadt fühlt sich energiegeladen an. An jeder Ecke scheint sich etwas zu entwickeln, zu eröffnen oder zu verbessern. Wer hier nicht aus dem Flieger aussteigt, verpasst etwas: einen Ort, der einem ans Herz wächst – nicht, weil er berühmt und geleckt schön ist, sondern weil er sich lebendig, kreativ und echt anfühlt Informationen & Tipps für Winnipeg Info: Allgemeine Informationen zu Reisezielen, Aktivitäten, Attraktionen und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf der Webseite von Travel Manitoba und auf der Seite der Stadt Winnipeg. Anreise: Flüge mit Zwischenstopp von Frankfurt nach Winnipeg gibt es beispielsweise mit Condor oder Air Canada.. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich. Schlafen: Das „Inn at The Forks“ liegt im Herzen von The Forks. Das Museum für Menschenrechte sowie alle Bars und Geschäfte sind zu Fuß zu erreichen. No 5 East ist ein super süßes kleines Bed & Breakfast direkt am Fluss. Von hier läufst du in einer halben Stunde zu The Forks. Zu den geschmackvoll eingerichteten Zimmern gibt es ein tolles Frühstück. Machen: Eine entspannte Art, einen ersten Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu bekommen, ist eine Bootstour mit Winnipeg Waterways, die an der Jetty von The Forks startet. Einfach mal ausspannen: Das Thermea Sea Village ist ein super entspannter Ort. Irgendwie bin ich hier in ein Zeitloch gefallen und erst zwei Stunden später wieder aufgewacht. Überall riecht es fantastisch und es gibt verschiedene Saunen, einen Biergarten, ein Restaurant, Dampfbäder und Hängematten zwischen den Bäumen. Die Winnipeg Art Gallery Qaumajuq - kurz WAG - beherbergt eine beeindruckende Sammlung von über 27.000 Kunstwerken aus verschiedenen Epochen, Kulturen und Medien, darunter die weltweit größte öffentliche Sammlung zeitgenössischer Inuit-Kunst.

Der Bald Hill zählt zu den schönsten Aussichtspunkten im Riding Mountain National Park. Hier findest du alle Informationen zur Wanderung inklusive GPS-Daten und Tipps zur Tour. Die Wanderung startet am historische East Gate. Das hölzerne Tor erinnert mit seiner Optik an eine Westernkulisse. Es ist das letzte erhaltene Eingangstor aus den 1930er Jahren. Beim Aufstieg zum „Kahlen Hügel“ wird schnell klar, warum er diesen Namen trägt: Hier wächst kein Baum. Wie ein Glatzkopf erhebt sich die Ansammlung aus Schiefergestein über die sonst dicht bewaldeten Hügel und bietet einen wunderbaren Blick über die Wälder des Parks bis hinaus auf die flache Prärie Manitobas. Key Facts zur Wanderung auf den Bald Hill ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Länge: ca. 15 km Dauer: 4,5- 5 Stunden Schwierigkeit: Mittel Highlight: Panoramablick über den Riding Mountain National Park Mein Tipp: Ende September bis Anfang Oktober kommen, wenn die Herbstfarben leuchten 👉 Die GPS-Daten zur Wanderung findest du auf Outdooractive. Wanderung auf den Bald Hill Die Wanderung zum Bald Hill gehört zu den längeren Touren im Riding Mountain National Park und ist eine gute Wahl für alle, die etwas mehr Strecke zurücklegen möchten. Mein Tipp für fitte Wanderer: Wer noch nicht genug hat, kann die Tour über den Gorge Creek Trail zu einer Rundwanderung erweitern. Dadurch verlängert sich die Strecke auf rund 23 Kilometer und etwa sieben Stunden Gehzeit. Die Route beginnt am Parkplatz beim historischen East Gate. Von dort führt der nur teilweise ausgeschilderte Trail über Holzbrücken, Treppen und Holzstege durch den Wald. Am besten lädst du dir die GPS Daten auf Outdooractive runter. Unterwegs öffnen sich immer wieder schöne Ausblicke auf die umliegenden Hügel. Besonders beeindruckend wird die Landschaft im Herbst, wenn sich die Birken und Espen gelb färben und die Wälder in der Sonne leuchten. Der eigentliche Höhepunkt wartet jedoch am Ende: Vom kahlen Gipfel des Bald Hill reicht der Blick über die Wälder des Nationalparks bis weit hinunter in die Prärie. Für mich zählt die Aussicht zu den schönsten im gesamten Park. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Sicherheitshinweise In der Gegend kommt giftiger Efeu (Poison Ivy) vor. Entsprechende Hinweisschilder markieren Bereiche, in denen die Pflanze besonders häufig wächst. Außerdem leben im Riding Mountain National Park Schwarzbären. Bärenspray sollte deshalb zur Standardausrüstung gehören. Ausrüstung Für die Wanderung empfehle ich: Trailrunning-Schuhe oder Wanderstiefel ausreichend Wasser Regenschutz Bärenspray Informationen zum Riding Mountain National Park Allgemeine Informationen gibt es auf der Webseite von Travel Manitoba Riding Mountain Nationalpark: Schon seit mehr als 90 Jahren ist der Älteste Nationalpark in der Provinz ein Eldorado für Naturliebhaber. Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Seite von Parks Canada. Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Wenn du länger unterwegs bist oder mehrere Nationalparks besuchen möchtest, lohnt sich der Parks Canada Discovery Pass. Dieser ist ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parks Canada gültig. In Wasagaming gibt es den Riding Mountain National Park Visitor Centre, der ein guter Anlaufpunkt für einen ersten Überblick ist. Die freundlichen Mitarbeiter geben einem super Tipps zu Wanderungen und anderen Aktivitäten, und hier gibt es auch detaillierte Karten. Außerdem kann man in dem kleinen Museum sehen, welche Tiere hier heimisch sind, und erfährt außerdem etwas über die Geschichte der First Nation und deren enge Verbindung zu dem Land. Auf dem Gelände des Wasagaming Campgrounds gibt es das indigen geführte Turtle Village mit Tiny Houses. Die Sanitäranlagen werden vom Campingplatz genutzt. Anreise nach Manitoba Flüge mit Zwischenstopp von Frankfurt nach Winnipeg gibt es beispielsweise mit Condor oder Air Canada. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich: . Am Flughafen in Winnipeg kannst du unkompliziert einen Mietwagen buchen.

Der Grasslands-Nationalpark in Kanada steht bei den wenigsten ganz oben auf der Bucket-List. Dabei findet man im nach East und Westblock unterteilten Park eine der letzten großen Prärielandschaften Nordamerikas mit Bisons, Präriehunden und einem weiten Himmel, der nachts von unzähligen Sternen erleuchtet wird. Hier meine Tipps, was du im Westblock unbedingt machen solltest. Im zunehmenden Wind der untergehenden Sonne bewegen sich die zarten Halme wie Wellen im Meer. Ich stehe auf einem Hügel in einem Meer aus Gras. Bis zum Horizont nichts als weite Prärie. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie es hier vor 150 Jahren ausgesehen haben muss. Die Erde hätte gedonnert von unzähligen Hufen, und das Schnauben aus vielen Nüstern hätte die Luft erfüllt. Über mir hätten am endlosen Himmel Adler gekreist, und in der Ferne hätte ich einzelne Tipis der Ureinwohner gesehen. Als ich die Augen öffne, bin ich allein. Nur wenige Besucher verirren sich in den Grasslands-Nationalpark im Süden Saskatchewans. Man braucht etwas Abenteuergeist, um über die scheinbar endlosen Schotterstraßen durch die Prärie zu fahren. Die Belohnung ist eine Landschaft, die sich kaum verändert hat: offene Ebenen, große Himmel und eine Tierwelt, die man nur mit Geduld sieht. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Wanderung am 70 Mile Butte Ich stehe auf dem Gipfel des 70 Mile Butte. Meilenweit freie Sicht. Die North West Mounted Police, die dieses Gebiet zwischen 1874 und 1912 patrouillierte, gab dem Hügel seinen Namen. Er lag 70 Meilen östlich des Wood Mountain Post und 70 Meilen westlich des Eastend Post. Der Butte war ein markanter Orientierungspunkt in der offenen Prärie. Er zeigte den Mounties nicht nur ihre Position, sondern auch die Nähe zum 70 Mile Crossing, dem heutigen Val Marie, wo der Frenchman River vergleichsweise sicher überquert werden konnte. Mein Tipp: Der 70 Mile Butte ist ein guter Ort für den Sonnenuntergang. Key Facts zur Wanderung ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Länge: 5 km Dauer: ca. 1:30-2 Stunden Höhenmeter: 137 hm auf und ab Schwierigkeit: mittel Highlight: der Blick vom Hügel auf die umliegende Landschaft. Die vielen Infotafeln, die Flora, Fauna und die Geschichte des Westblocks erzählen. 👉 Die GPS-Daten zur Wanderung findest du auf Outdooractive. Ausrüstung: festes Schuhwerk, Sonnenschutz, ausreichend Wasser Sicherheit: Wege können nach Regen rutschig werden, kaum Schatten im Sommer Eco Tour Scenic Drive im West Block Der Ecotour Scenic Drive führt als rund 20 Kilometer lange Schotterstraße durch den West Block des Grasslands-Nationalparks. Mehrere Stopps und Aussichtspunkte geben Einblicke in die Tierwelt und die fragile Prärieökologie. In Kanada und Nordamerika sind große Teile der ursprünglichen Prärie verschwunden oder stark fragmentiert. Im Grasslands-Nationalpark wird versucht, dieses Ökosystem zu bewahren. Mehr als 70 Pflanzenarten prägen hier die Landschaft und bilden die Grundlage für eine erstaunlich vielfältige Tierwelt. Mit etwas Glück lassen sich entlang des Scenic Drives über 30 gefährdete Arten beobachten. Die Wahrscheinlichkeit ist nie garantiert – vieles bleibt Zufall, und genau das gehört hier dazu. Präriehunde und Kaninchenkäuze Glücklicherweise hatte ich am Abend zuvor die Broschüre des Nationalparks gelesen, sonst hätte ich am zweiten Halt, „Top Dogtown“, wahrscheinlich sehr lange auf meine erste Tiersichtung warten müssen. „Top Dogtown“ ist einer der wenigen Orte in Kanada, an denen man Schwarzschwanz-Präriehunde beobachten kann. Als ich in der Broschüre ein Foto von einem erdmännchenähnlichen Tier sah, musste ich schmunzeln: „So sieht also ein Präriehund aus!“ Ich hatte mir eher etwas wie einen Kojoten oder einen Wildhund vorgestellt. Emsig laufen sie zwischen den Bauten hin und her, begrüßen sich und stehen gesellig zusammen, bevor sie wieder ein bisschen Gras knabbern. Dank der hilfreichen Broschüren weiß ich auch, dass man hier den gefährdeten Kaninchenkauz beobachten kann. Früher waren sie in der Prärie weit verbreitet, doch Giftköder und Insektenschutzmittel haben ihre Anzahl bedrohlich dezimiert. Im Gegenlicht versuche ich, die Eulen zu entdecken. Plötzlich sehe ich etwas kurz aufflattern. Was ich aus der Ferne für Präriehunde gehalten habe, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Käuzchen. Mit meinem Zoom-Objektiv sehe ich es ganz nah: Am auffälligsten sind die intensiv gelben Augen, mit denen es mich aufmerksam mustert, bevor es sich weiter auf die Jagd macht. Die Rückkehr der Bisons Einst waren Bisons die prägenden Tiere der nordamerikanischen Prärie. Im 19. Jahrhundert wurden sie in weiten Teilen der Region ausgerottet. Erst Jahrzehnte später begann ihre Rückkehr. Heute leben wieder mehrere Hundert Präriebisons im West Block des Grasslands-Nationalparks. Sie sind da, aber nicht immer sichtbar. Von einer Aussichtsplattform sehe ich schließlich ein einzelnes Tier in der Ferne. Der Rest bleibt verborgen in der Weite der Landschaft. Ausblick: Ost Block Während der West Block vor allem für seine Tierwelt und die offene Prärie steht, geht es im Ost Block um eine ganz andere Zeit. Dort liegen Spuren einer Welt, die vor rund 66 Millionen Jahren endete. Darüber schreibe ich im nächsten Beitrag. Info Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von Tourism Saskatchewan zu finden. Der Grasslands-Nationalpark hat zwei Haupteingänge: den leichter zugänglichen West Block und den für Abenteurer über eine Schotterstraße zu erreichenden East Block. Die beiden Blöcke sind nicht mit einer Straße verbunden und bieten jeweils einzigartige Landschaften und Erlebnisse. Das Besucherzentrum im West Block in Val Marie und im East Block im Rock Creek Campground ist zwischen Mai und Oktober von 9 bis 17 Uhr geöffnet. https://parks.canada.ca/pn-np/sk/grasslands Anreise Der Grasslands-Nationalpark liegt etwa 350 Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Regina bzw. 650 Kilometer östlich von Calgary. Mit dem Wagen braucht man von Calgary bis in den Westblock rund acht Stunden. WICHTIG! Im Park gibt es keine Tankstellen, Lebensmittelgeschäfte oder Kfz-Werkstätten. Insbesondere vor dem Besuch des East Blocks sollte man daher unbedingt tanken und sich mit ausreichend Lebensmitteln eindecken. Schlafen In Val Marie gibt es am Ortsausgang in einem ehemaligen Kloster ein skurriles, aber sauberes Bed & Breakfast. https://www.convent.ca/ Frenchman Valley im Westblock ist ein Campingplatz mit 20 Stellplätzen und Strom sowie vier fest installierten oTENTik-Zelten. Der Rock Creek Campground im Ostblock hat acht oTENTik-Zelte und 24 Zelt- bzw. Stellplätze mit Strom. Auf beiden Campingplätzen gibt es Trinkwasser, aber keine Duschen. https://parks.canada.ca/pn-np/sk/grasslands/activ/camping Beste Reisezeit Obwohl der Park ganzjährig zugänglich ist, ist die beste Reisezeit zwischen Mai und Oktober, wenn die beiden Campingplätze geöffnet sind. Ausrüstung Reisende sollten ein Fernglas, einen Sonnenhut, wiederbefüllbare Wasserflaschen mit mindestens 3 Litern Fassungsvermögen und eine Stirnlampe mit Rotlicht zum Sternegucken mitbringen.

Der Riding Mountain National Park gehört zu den abwechslungsreichsten Nationalparks Kanadas. Hier kannst du durch Wälder und Grasland reiten, mit dem Fat Bike entlang glasklarer Seen fahren und mit etwas Glück Bisons, Elche oder Schwarzbären entdecken. In diesem Beitrag nehme ich dich mit auf einen Ausritt durch Manitobas Wildnis und zeige dir eine der schönsten Fahrradtouren im Park inklusive GPS-Daten. Zu Pferd durch den Riding Mountain National Park Ein Ausritt wie im Film! Auf der Nine Finger Ranch kann ich meine Westernfilm-Träume ausleben. Mit Jana und Thomas reite ich durch die Hügellandschaft des Riding-Mountain-Nationalparks, vorbei an Seen, an deren Ufern sich die Espen und Birken schon langsam gelb verfärben über Wiesen, auf denen sich neugierige Kühe um uns scharen und uns interessiert begutachten. Die Szenerie erreicht ihren Höhepunkt, als die beiden mit ihren Cowboyhüten in die untergehende Sonne reiten. „Die Gegend hieß ursprünglich Fort-Dauphin-Hill“, erzählt Jana, als wir vom offenen Grasland in dichten Wald gelangen. „Aber die frühen Pelzhändler, Trapper und Siedler merkten schnell, dass sie mit ihren Wagen im zerklüfteten und dicht bewaldeten Hochland nicht weiterkamen. Es war viel leichter, die Pferde abzuspannen und die Gegend auf deren Rücken zu erkunden.“ So bekam die Landschaft ihren Namen – lange bevor sie 1930 zum Nationalpark erklärt wurde: Riding Mountain. Manitobas vielseitigster Nationalpark Mit seinen drei verschiedenen Ökosystemen – Grasland, borealem Hochlandwald und östlichem Laubwald – gehört der Riding Mountain National Park zu den abwechslungsreichsten Landschaften Manitobas. Hier kann man: reiten wandern Mountainbike fahren kajaken schwimmen campen Wildtiere beobachten Im Winter verwandelt sich die Region in ein Paradies für Langläufer und Schneeschuhwanderer. Gerade diese Mischung macht den Park zu einem der beliebtesten Outdoor-Ziele der Provinz. Besonders schön finde ich das historische East Gate. Das hölzerne Tor erinnert mich an die Kulisse aus einem Western. Es ist das letzte der Eingangspforten aus den 30er Jahren, das noch erhalten ist Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Mit dem Fat Bike rund um Clear Lake Eine Dreiviertelstunde entfernt liegt das süße kleine Dörfchen Clear Lake, direkt am gleichnamigen See. Hier gibt es alles, was der Reisende begehrt: einen kleinen Einkaufsladen, ein Eislokal, ein Café, Unterkünfte, Restaurants und einen Campingplatz. Die Stimmung ist entspannt und die Kulisse ist wunderschön. Mit einem Fat Bike mache ich eine Radtour am See entlang. Key Facts zur Mountainbike-Tour am Clear Lake ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Aktivität: Fat Bike Tour Schwierigkeit: leicht bis mittel Länge: 18 Kilometer Highlight: Herbstfarben & Seenlandschaft Besonders schön: die schmalen Trails entlang des Wassers 👉 Die GPS-Daten zur Wanderung findest du auf Outdooractive. Mir quellen vor Freude die Augen und das Herz über. Die Herbstfarben könnten Ende September nicht perfekter sein. Knallgelb heben sich die Birken- und Espenblätter gegen den strahlend blauen Himmel ab. Der Trail ist schmal und teilweise fahre ich auf einer kleinen Sandbank zwischen verschiedenen Seen entlang. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Bären, Elche und Bisons Der Riding Mountain National Park ist nicht nur für seine Landschaft bekannt. Auch die Tierwelt ist beeindruckend, wenn sich die kleinen Stinker nicht gerade verstecken … Hier leben unter anderem Schwarzbären, Elche, Wölfe, Kojoten und Bisons Vor allem die Bisons gehören zu den Highlights eines Besuchs. Wo du die besten Chancen hast, die Tiere zu beobachten, verrate ich dir im nächsten Blogpost. Informationen zum Riding Mountain National Park Allgemeine Informationen gibt es auf der Webseite von Travel Manitoba Riding Mountain Nationalpark: Schon seit mehr als 90 Jahren ist der Älteste Nationalpark in der Provinz ein Eldorado für Naturliebhaber. In Wasagaming gibt es den Riding Mountain National Park Visitor Centre, der ein guter Anlaufpunkt für einen ersten Überblick ist. Die freundlichen Mitarbeiter geben einem super Tipps zu Wanderungen und anderen Aktivitäten, und hier gibt es auch detaillierte Karten. Außerdem kann man in dem kleinen Museum sehen, welche Tiere hier heimisch sind, und erfährt außerdem etwas über die Geschichte der First Nation und deren enge Verbindung zu dem Land. Auf dem Gelände des Wasagaming Campgrounds gibt es das indigen geführte Turtle Village mit Tiny Houses. Die Sanitäranlagen werden vom Campingplatz genutzt. Fat Bikes kann man bei den Friends of Riding Mountain National Park ausleihen. Von der 9 Finger Ranch aus, kann man den Nationalpark zu Pferd erkunden. Anreise nach Manitoba Flüge mit Zwischenstopp von Frankfurt nach Winnipeg gibt es beispielsweise mit Condor oder Air Canada. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTA) erforderlich: . Am Flughafen in Winnipeg kannst du unkompliziert einen Mietwagen buchen.