Der Laugavegur auf Island führt über 54km von Landmannalaugar nach Þórsmörk und ist einer der beliebtesten und abwechslungsreichen Wanderwege. National Geographic hat ihn, als einen der schönsten Wanderwege der Welt bezeichnet. Natürlich darf auf Island auch ein Ausritt auf den Island Ponys nicht fehlen. Hier findest Du alle Info, die du brauchst. „Wo ist mein schwarzer Hengst?“ Unauffällig lasse ich die Matratze auf den Rost gleiten und setzte mich mit einem unschuldigen Augenaufschlag vorsichtig auf die Bettkante. Meine Schwester steht wutentbrannt in der Tür und starrt auf die Stelle, wo normalerweise ihr Lieblingsposter eines steigenden, schwarzen Hengsts die Wand ziert. Meine Pferdeposter hängen alle noch, sind allerdings durch aufgemalte Brillen stark verunstaltet. Das habe ich mich wiederum nicht getraut – dem heiligen Hengst eine Brille zu malen! Meine Schwester ist drei Jahre älter und mit ihren 15 Jahren deutlich stärker als ich … 30 Jahre später traben wir einträchtig über das isländische Hochland – vorbei an kleinen Wasserfällen, saftig grünen Wiesen und unzähligen kleinen, zotteligen Islandponys, die verwunderlicher Weise keine Brillen tragen, sondern unseren Pferdchen nur fröhlich hinterher wiehern. Heute finden wir die Kleinkriege, die wir in unserer Kindheit geführt haben eher witzig: Beispielsweise durfte ich wochenlang nicht meiner Schwester ihre Seite des Zimmers betreten, das wir uns teilten. Sehr unpraktisch, da die Zimmertür in ihrer Hälfte lag. So musste ich mich an der Heizung entlang hangeln um dann, ohne Bodenberührung, in den Flur zu hechten. Umso erstaunlicher war es, dass wir 1988 gemeinsam wie gebannt und sehr friedfertig die ZDF-Weihnachtsserie „Nonni und Manni“ am Fernseher verfolgten. Eine Geschichte von zwei isländischen Geschwistern, die auf einem Bauernhof wohnen und auf ihren isländischen Ponys – durch grandiose Landschaft reitend – versuchen, einen Mordfall aufzuklären. Die zwei Jungens stritten sich zwar auch hielten aber im Notfall doch zusammen. Die genauen Umstände sind mittlerweile recht verschwommen, aber damals haben wir uns geschworen, dass wir irgendwann, wenn wir groß genug sind, auch zusammen über Island reiten. Nun ist ja das Erwachsenwerden eine recht lange und dehnbare Angelegenheit – und so dauert es eben ein paar Jahr(zehnt)e, bis wir uns unseren Traum erfüllen. Wir haben eine Woche und wollen möglichst viel Zeit in der wilden Natur verbringen. Da wir nicht mehr regelmäßig reiten, beschließen wir, erst die 54-Kilometer-lange Laugavegur-Wanderung zu machen und danach noch einen Tag im Hochland zu reiten. Die Hütten zum Übernachten haben wir im Voraus gebucht, das Gepäck aufgeteilt (die Schwester trägt die Fertiggerichte für vier Tage, ich die Kamera) und los geht es. Aus dem Flugzeug betrachtet, kommt uns das Innere der Insel doch sehr schneebedeckt und schaurig-kalt vor. Wir schauen uns etwas schockiert an, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Am nächsten Morgen wartet der Busbahnhof in Reykjavik mit der nächsten Überraschung auf: der Linienbus nach Landmannalaugar gleicht einem Geländewagen mit extrem viel Bodenfreiheit. Sobald der Bus die gut ausgebaute Ringroad (der Name sagt es schon: eine Straße, die sich wie ein Ring um die Insel schlängelt) verlässt, wird klar, weshalb ein normaler Linienbus fehl am Platz wäre. Es geht über Schotterstraßen und durch Wasserläufe ins bergige und extrem schroffe südliche Hochland. Je mehr wir uns dem Naturschutzgebiet von Landmanalaugar nähern, desto dramatischer wird die Landschaft. Die Berge leuchten in allen Farben des Regenbogens, nur unterbrochen durch Gletscher, Flüsse und malerische Seen. Die Übernachtungshütten des isländischen Wandervereins liegen idyllisch in einem breiteren Tal, das mit saftigem, grünen Gras bedeckt ist – ein krasser Gegensatz zu der sonst kargen Landschaft. Nachdem Leute im Badeanzug – bei ca. 10 Grad Außentemperatur deutlich optimistischer als wir – an uns vorbei über einen Holzsteg zu einem kleinen See rennen, verstehen wir allerdings, warum hier Gras wächst. Überall brodeln heiße Quellen, die den Boden erwärmen und zum Baden einladen. Wir lassen uns auch nicht lange bitten, und so sitzen wir auch schon kurz darauf im badewannenwarmen Wasser mit spektakulärem Blick auf Gletscher und bunte Berge. Ein verheißungsvoller Auftakt! Den Nachmittag verbringen wir mit der Besteigung des 855 Meter hohen Vulkans Brennisteinsalda, von dem aus wir eine grandiose Aussicht über die farbenfrohe Rhyolithlandschaft haben. Moose, Mineralien, Asche und Kalk lassen die Felsen durch die Kombination aus Sonne und Wolken in grün, rosa, weiss, schwarz, grau und blau schimmern. Zwischen Mai und August gibt es in Island keine Nacht, und so kann ich auch abends um 23 Uhr noch Fotos im schönsten Sonnenlicht machen. Am nächsten Morgen zeigt uns das Wetter, dass die Wanderung nicht nur eitel Sonnenschein sein wird, und so stapfen wir bei Sprühregen in Richtung unseres 12 Kilometer entfernten ersten Etappenziels Hrafntinnusker los. Zehn Kilometer geht es leicht bergauf auf schneebedeckten Pfaden, die aber auch mit normalen Wanderschuhen zu bewältigen sind. Der Weg ist gut ausgeschildert, und so können wir ganz entspannt die Landschaft genießen, bis wir nach ca. drei Stunden zu den heißen Quellen kommen, die leider zu warm sind, um darin zu baden. Aber wenigstens ist die Luft hier wärmer, um eine kleine Pause mit Tee aus der Thermoskanne zu machen. Nach dem einzigen kurzen steilen Anstieg verlassen wir allmählich die farbenfrohe Rhyolithlandschaft und erreichen den höchsten Punkt dieser Strecke – von hier haben wir eine atemberaubende Aussicht über die Vulkansandebene mit ihren grünen Bergen, Seen und Gletschern. Der Wind jagt Licht und Schatten über die Landschaft und zerrt an dem Regenschutz unserer Rucksäcke. Wir fühlen uns wild und abenteuerlich, als wir wie zwei kleine verlorene Hobbits den steilen Abstieg hinunter zum Álftavatn See nehmen. Der Hüttenwirt erwartet uns schon – für einen Isländer ist er äußerst gesprächig, er spricht mindestens fünf Sätze mit uns … Nach unserem ersten Wandertag schmecken die Fertignudeln, die wir in der lauschigen Hütte mit Blick auf den See in der Gemeinschaftsküche kochen, so gut wie das beste Drei-Sterne Menü. Abends um 23 Uhr mache ich es mir auf meinem Stockbett bequem, um bei Tageslicht noch ein paar Seiten zu lesen. Unser zweiter Wandertag führt uns in 15 Kilometern nach Emstrur. Eine der größten Herausforderungen des Laugavegur ist das Furten der reißenden Gletscherflüsse. Heute durchqueren wir so viele der eisig kalten Bäche, dass ich mir zwischendrin überlege, ob es sich überhaupt noch rentiert, die Wanderschuhe wieder anzuziehen. Bald haben wir die sicherste Variante zum Furten gefunden: Wir laufen schwesterlich untergehakt, jede rechts und links einen Stock und so macht uns auch stärkere Strömung nicht mehr allzu viel aus. Im Gegensatz zur Wassertemperatur: sobald wir das andere Ufer erreicht haben, hüpfen wir erst mal wie wild auf und ab, um wieder Gefühl in unsere Füße zu bekommen, aber Kneippen soll ja gesund sein … Der dritte Tag beginnt mit einem steilen, abenteuerlichen Abstieg zum Fluss Syðri-Emstruá, danach ändert sich die Landschaft merklich: nach der schroffen Vulkanlandschaft der letzten Tage wird es deutlich lieblicher, grüner, Wildblumen wachsen am Wegesrand und auf den letzten der 15 Kilometer nach Þórsmörk laufen wir sogar durch Birkenwäldchen. Meine Schwester hat jahrelang als Gärtnerin im botanischen Garten gearbeitet und so müssen wir vor jedem Pflänzchen stehenbleiben, um es genauer anzuschauen. Neben der invasiven Alaskalupinie ist bei mir botanisch nicht allzu viel hängengeblieben. Richtig interessiert mich nur, ob die Pflanze essbar ist – die Tütensuppen machen ausgesprochen Hunger auf Grünzeug … Wir sind am Ziel unserer Wanderung, aber von der wunderwollen Landschaft Islands haben wir noch lange nicht genug. Endlich ist die Zeit für unser Nonni und Manni-Revival: Wir steigen in Þórsmörk in den öffentlichen Bus, der uns auf dem Weg nach Reykjavik an einer kleinen Haltestelle mitten im Nirgendwo aussteigen lässt. Im wenig besiedelten Island haben Busstationen und Tankstellen eine ganz besondere Rolle: sie sind Café, Lebensmittelladen, Ersatzteillager und Hufschmied in einem. Eine deutsche Studentin, die ihre Semesterferien als Reitlehrerin auf dem Hof Hestheimar verbringt, holt uns freundlicherweise ab. Der Hof ist riesig und in typisch isländischer Wellblechoptik gebaut. Überall stehen die kleinen, robusten Islandponys. Meine Schwester und ich hüpfen aufgeregt wie zwei kleine Mädchen zwischen den Pferdchen umher. Von Kindesbeinen an sind wir es gewohnt zu reiten. Die meisten Jahre hatten wir Pflegepferde im gleichen Stall, mit denen wir die Wälder unsicher machten. Unsere Reitlehrerin, die uns auf unserem Ausritt begleitet, beäugt uns anfangs noch kritisch, aber nachdem sie einsieht, dass wir die Pferde unter Kontrolle haben, entspannt auch sie sich. ​​Selbst mit den Pferde müssen wir auf dem Ausritt sehr regelmäßig durch Flüsse furten – allerdings bekommen wenigstens wir dabei keine nassen Füße. ​​Die Ponys hingegen verschwinden bis zum Bauch in den träge vor sich hinfließenden Flüssen. Die saftiggrünen Wiesen sind von gelben Butterblumen übersät, im Hintergrund leuchten die schneebedeckten Berge gegen den blauen Himmel – nichts stört die unglaubliche Idylle, ausser dem Klappern der Hufe und dem Schnauben unserer Ponys. Meine Schwester, die gerade mal wieder einen Fluss durchquert, grinst mich an „Ich muss gerade an Nonni und Manni denken – zum Glück müssen wir uns nicht, wie die Beiden, ein Pony teilen … sonst würden jetzt nur noch unsere Köpfe aus dem Wasser gucken …“ Beleidigt mache ich ein Foto von ihr. Ich glaube, zu Hause werde ich es ausdrucken und ihm als Erinnerung eine Brille malen … Weitere Auskünfte: Auf der Internetseite des isländischen Wandervereines gibt es detaillierte Informationen zu der Wanderung und zu den Hütten: https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/laugavegur Für jene, die sich die Wanderung auf eigene Faust nicht zutrauen oder lieber nur mit Tagesgepäck unterwegs sein möchten, bietet Ferðafélag Íslands geführte Touren mit Gepäcktransport an. Weitere Informationen können auf Englisch beim FÍ beantragt werden: fi@fi.is Anreise: Icelandair fliegt täglich für ca. 450€ von Frankfurt nach Reykjavik. http://www.icelandair.de/ Reykjavik Excursions bietet nicht nur verschiedene organisierte Sightseeing-Touren auf der ganzen Insel an, sondern auch einen Shuttleservice vom Flughafen zum Hotel. Außerdem ist es der öffentliche Bus zu dem Startpunkt der Wanderung und vom Endpunkt zurück in die Hauptstadt. Reykjavik–Landmannalaugar 9000ISK ca. 61€ und von Þórsmörk zurück nach Reykjavik ca 51€ https://www.re.is; Tel: +354 580 5400; Email: main@re.is Übernachten: Der Laugavegur ist Islands beliebtester Wanderweg, daher sind die Hütten oft über Monate im Voraus ausgebucht. Wer sich seiner Übernachtung sicher sein will, sollte frühzeitig über den Ferðafélag Íslands (FÍ) buchen. Tel: +354-5682533, E-mail: fi@fi.is: Der Preis für ein Matratzenlager in den Hütten Landmannalaugar, Álftavatn, Emstrur, Þórsmörk liegt für 2015 pro Übernachtung bei 7000ISK (ca. 48€). Schlafsäcke müssen mitgebracht werden. Essen: Die Hütten sind mit einer Küche und Geschirr ausgestattet, allerdings kann auf dem gesamten Wanderweg kein Essen erstanden werden. Aber die wundervolle Landschaft macht vier Tage Tütensuppen alle Mal wett. Es empfiehlt sich, das Essen aus Deutschland mitzubringen, da es hier deutlich billiger ist. Reiten: Es gibt in Island unzählige Anbieter für geführte Reittouren. Wir haben unseren Tagesritt bei Hestheimar in der Nähe von Hella gebucht – dieser kostet inklusive Lunchpaket um die 130€. Auf dem Hof kann man auch gemütlich schlafen und essen. Je nach Saison und Unterkunftsart kostet das Zimmer/Hütte zwischen 85 und 190€ für zwei Personen. Das Frühstück kostet 14€ pro Person. Hesthaimar bietet außerdem mehrtägige Wanderausritte an, bei denen in Hütten übernachtet wird. Ásahreppur, 851 Hella, Ísland, Tel: +354 487 6666, Mob: +354 861 3738,hestheimar@hestheimar.is, www.hestheimar.is

Leider ist ein Besuch Myanmar/Burma momentan nicht empfehlenswert, da das Geld in die Taschen der Militärregierung fließen würde - Dieser Blog ist von 2012! Das südostasiatische Land besticht normalerweise durch uralte Tempelanlagen, der Wanderung zum golden Rock, die Mönche von Mandalay Traumstrände, dichten Dschungel und extrem freundlichen Menschen. Der Schweiß läuft mir in Strömen, schon vor einigen Stunden haben meine Augenbrauen und Wimpern Ihre Arbeit versagt um die salzige Flut von meinen Augen fernzuhalten. Es ist brütend heiß, obwohl der steile Pilgerweg die meiste Zeit im Schatten der Bäume verläuft. Nach jeder steilen Treppe denke ich: "Jetzt könnten wir doch umdrehen"; aber dann kommen uns wieder Pilger entgegen, die uns anstrahlen, als wären wir die Träger des gelben Trikots bei der Tour de France und uns mit einem "Minkalabar" anspornen - was auf burmesisch so viel heißt wie "Hallo", oder auch "Willkommen". Eine Gruppe von jungen Frauen im traditionellen Wickelrock, dem Longyi, will unbedingt ein Foto mit meinem Freund; eine Familie drückt sich stolz an mich, um für ein Foto zu posieren, obwohl mein T- Shirt völlig verschwitzt ist. Ein paar Meter weiter kommt uns eine ältere Dame entgegen, die sich unter wildem Geplapper in unsere Arme wirft, als wären wir langvermisste Verwandte. Also laufe ich weiter, denn Aufgeben gilt bei so viel Ansporn nicht. Mein Gesicht hat inzwischen die Farbe einer überreifen Tomate, und so bin ich wohl ein noch beliebteres Fotomotiv. Vier Stunden geht es bergauf - immer wieder fragen mich Pilger und die Verkäufer der vielen kleinen Lädchen, die Getränke und Essen anbieten: "Bist du ein Mensch?" Wahrscheinlich liegt es nicht nur an der roten Gesichtsfarbe, dass ich für die Burmesen so merkwürdig aussehe, sondern eher daran, dass Myanmar die letzten 50 Jahre in nahezu völliger Isolation gelebt hat. Erst seit kurzem kommen vermehrt europäische Touristen in das von einer Armeediktatur ausgebeuteten Land, aber noch sind es mit 65.000 pro Jahr vergleichsweise wenige. Fast keiner von ihnen läuft den steilen Weg zum goldenen Fels hinauf, der angeblich nur durch zwei Haare Buddhas im Gleichgewicht gehalten wird, und somit eine der wichtigsten Pilgerstätten in diesem vornehmlich buddhistischen Land ist. Stattdessen steigen die meisten auf die umgebaute Ladefläche eines Lasters, der eine Stunde lang die holprigen Schotterwege steil bergauf fährt, um Besucher dann nur noch die letzten 45 Minuten laufen zu lassen. Wem selbst das zuviel ist, der kann sich von vier starken Männern in einer Sänfte bis zum Eingang tragen lassen. Wir haben den steinigen Weg gewählt, denn in Myanmar liegt das Glück für uns auf der Straße - die Menschen, die eine unglaubliche Freude, Neugierde und Offenheit an den Tag legen, so dass man sich schon nach kurzer Zeit nicht wie ein Tourist, sondern wie unter Freunden fühlt. Bis 2011 war jede Berichterstattung über das Weltgeschehen so stark reglementiert, dass zuverlässige Informationen für das Gros der Bevölkerung nicht verfügbar waren. Umso größer ist nun die Begierde, alles aufzusaugen, was Touristen erzählen. Obwohl das Regime die englische Sprache erst ganz verboten und nun im Schulunterricht das Lesen und Schreiben von englischen Texten - nicht aber das Sprechen - gestattet hat, können doch die meisten Burmesen erstaunlich gut in dieser Sprache kommunizieren. Erstaunlich ist auch die Offenheit der Menschen, die politische Situation im Land anzusprechen. Bei unserer Ankunft waren wir nach entsprechender Recherche noch sehr vorsichtig, das Thema anzuschneiden, geschweige denn den Namen der Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi auszusprechen. Um so erstaunter waren wir, als schon der Taxifahrer vom Flughafen uns munter erzählte, dass es ja den Burmesen so viel Hoffnung gibt, dass momentan alle Staatsoberhäupter der "Lady" (so wird Suu Kyi ehrfürchtig genannt) die Aufwartung machen. Nach Hillary Clinton im Dezember waren England und Frankreich an der Reihe, und im Februar hat auch Dirk Niebel das Land bereist. Was vor einigen Monaten noch undenkbar war, ist jetzt spürbar: Veränderung liegt in der Luft. Fast in jedem Restaurant und Teehaus hängt inzwischen ein Porträt der 15 Jahre unter Hausarrest gestellten Freiheitskämpferin - noch vor wenigen Monaten hätte das für's Gefängnis gereicht. Nun hat sich die Hoffungsträgerin offiziell als Kandidatin für die regionalen Nachwahlen im April registrieren lassen, bei denen 48 Parlamentssitze nachbesetzt werden. Noch herrscht Angst, dass die Regierung ihre Versprechen wieder nicht einlöst und stattdessen, wie in der Vergangenheit, die Opposition ins Gefängnis wirft oder unter Hausarrest stellt. Daher sind das ausländische Interesse und auch die Touristen für die Menschen so wichtig. Sie bieten zumindest teilweise einen Schutz gegen Menschenrechtsverletzungen und Willkür, bringen Informationen in und aus dem Land. Jahrelang war es eine Gewissensfrage, nach Myanmar zu reisen und damit noch mehr Geld in die Taschen des Regimes zu stecken. Selbst Aung San Suu Kyi rief zu einem Reiseboykott auf. Aber die Zeiten ändern sich. Stolz erzählt uns unser Fahrer, dass der Fernsehsender CNN Myanmar gerade zu einem der drei Topreiseziele für 2012 gekürt hat; auf der Internetseite der Reisebibel Lonely Planet wird das Land als absolutes "Must visit" angepriesen. Gründe dafür gibt es reichlich: geografisch hat das Land von Traumstränden bis zu den höchsten Bergen alles zu bieten. Die angeblich 4 Millionen Pagoden und Tempel von Bagan können es durchaus mit der Faszination von Angkor Wat aufnehmen. Das Land hat eine lange ruhmreiche Geschichte, war einst nicht nur eines der am weitest entwickelten Ländern Asiens, sondern auch noch der "Reiskorb" Südost- Asiens. Durch die lange Isolation haben sich viele Traditionen erhalten, die in anderen Ländern wie Thailand, Vietnam oder Kambodscha schon vor längerer Zeit der Modernisierung zum Opfer gefallen sind. Und jetzt ändert sich hoffentlich auch die Politik. Noch sind die Wege steinig - oder vielmehr löchrig. Die meisten schmalen Teerstraßen werden nach dem Zufallsprinzip ausgebessert. An einigen Abschnitten gibt es Löcher, in die ein Elefant fallen könnte, bemerkt unser Fahrer lakonisch. Vor uns tuckert ein völlig überladener LKW, dessen Dach vollbesetzt ist mit Menschen, Bananenstauden und Körben. Aber selbst dieses anstrengende Geholper wird in Myanmar zu einem grandiosen Erlebnis: Kinder schenken uns Blümchen, Erwachsene grinsen uns freundlich an und geben uns ein Gefühl von Freundlichkeit, das wir so vorher noch nie im Ausland erlebt haben. Zwei Holländer, die Myanmar mit dem Rad durchqueren, erzählen von vorbeifahrenden LKW-Fahrern, die Wasserflaschen aus dem Fenster reichen und dass vor jedem Dorf Kinder und Erwachsene Spalier stehen. Auch sie finden, dass Aufgeben nicht gilt, wenn man so angefeuert wird. "Manchmal bin ich fast vom Rad gefallen, weil ich völlig erschöpft oben am Berg ankam und mir die Leute beim Fahren die Hand abklatschen wollten" erzählt uns die Holländerin. Die meisten Touristen fliegen von Hauptattraktion zu Hauptattraktion und lassen das eigentliche Wunder des Landes - die Bewohner - links liegen. Fast alle Besucher kommen als Pauschalreisende mit einem in der Heimat vorgeschnürten und verplanten Paket ins Land. Das ist bequem, führt aber vor allem dazu, dass man mit vielen anderen Touristen lediglich die Hauptsehenswürdigkeiten abklappert und die spärlichen Devisen bei regierungsnahen Organisationen landen anstelle die breite Bevölkerung zu bereichern. Während am Inle Lake und im Tempelgebiet von Bagan schon eine gewisse Routine im Umgang mit den Touristen herrscht, hat sich das Leben abseits der Hauptwege in den letzten 50 Jahren kaum verändert: Felder werden mit Ochsen bestellt, Waren zum Markt gefahren, Bettelmönche ziehen im Morgengrauen von Haus zu Haus und Fremde werden mit der Herzlichkeit von Freunden begrüßt. Zu hoffen bleibt, dass damit nicht der Ausverkauf des Landes an ausländische Investoren beginnt, die schon jetzt mit den Füßen scharren. Wahrscheinlich ist momentan tatsächlich der beste Zeitpunkt, dieses traumhafte Land zu besuchen - jeder Tag birgt so viel Hoffnung für eine bessere Zukunft für die Menschen, die sich auch durch 50 Jahre Diktatur nicht haben brechen lassen, sondern voller Optimismus in die Zukunft schauen. Auch für sie gilt: Aufgeben gilt nicht! Information - von 2012: Internationale Vorwahl: +95 Zeitdifferenz: 6,5 Stunden Geld: Wichtig: In Myanmar gibt es keine Geldautomaten und es werden auch in Hotels keine Kreditkarten akzeptiert (es gibt einige wenige 5-Sterne-Hotels, die für einen horrenden Aufschlag Ausnahmen machen). Grundsätzlich gilt: Nur Bares ist Wahres. Deshalb das benötigte Geld in US-Dollar (Euro geht nicht immer und die meisten Prise werden in US-Dollar genannt) mitnehmen. Alte oder verschmutzte Scheine werden ebenfalls abgelehnt. Die lokale Währung ist der Kyat, den man in Hotels oder auf dem Schwarzmarkt umtauschen kann. Kyats braucht man eigentlich nur für kleinere Restaurants und Souvenirs. Anreise: Eine Einreise nach Myanmar ist nur über den internationalen Flughafen in Yangon möglich. Von Deutschland aus kann man Myanmar nicht mit einem Direktflug erreichen. Die beliebtesten Umsteigeflughäfen sind Bangkok und Singapur. Bei der Ausreise aus Myanmar ist auf dem Yangoner Flughafen eine Flughafengebühr von 10.00 US-Dollar zu zahlen. Visum: Für die Einreise nach Myanmar ist ein Visum erforderlich, das bei der Botschaft der Union Myanmar (Thielallee 19, 14195 Berlin, Tel. 030-206 15 710, Fax: 030-206 49 757, Bürozeiten: Mo - Fr 09.30-16.30 Uhr) in Berlin beantragt werden muss und gegen Zahlung einer Gebühr (derzeit 25 Euro) normalerweise in angemessener Zeit auch ausgestellt wird. Deutsche Reisepässe müssen am Tag der Einreise nach Myanmar noch mindestens 6 Monate gültig sein. Aktuelles bei der Botschaft: www.botschaft- myanmar.de Gesundheit: Landesweit gibt es unter 1000 Meter Höhe, einschl. der Touristenorte Pindaya Caves und Inle Lake ein mittleres Malaria-Risiko. Auskunft: Einen recht guten Überblick verschafft die deutschsprachige Seite www.myanmar-guide.de . Der Reiseführer von Lonely Planet ist im Dezember 2011 erschienen. Die Autoren haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht, Reisetipps zu geben, die nicht Geld in die Taschen der Regierung bringen www.lonelyplanet.com Ansehen: Die Shwedagon-Pagode in der früheren Hauptstadt Rangun (heute: Yangon) ist die größte und vermutlich wertvollste Stupa der Welt. Angeblich wurde an ihr mehr Gold verbaut, als es im gesamten Vereinigten Königreich von England gibt. Besonders am Abend, wenn die untergehende Sonne das Gold glitzern lässt und sich Betende und Touristen im Staunen vereinen, ist die Stimmung an der Pagode unbeschreiblich. Die grösste Attraktionen des Landes sind wahrscheinlich die weitläufigen Anlagen der alten Hauptstadt Bagan mit über 2000 Sakralbauten aus vier Jahrhunderten, sowie der im Artikel beschriebene Goldene Fels bei Kyaikto. Der Inle-See ist für seine Einbeinruderer, schwimmenden Dörfer und Gärten bekannt. Wahrscheinlich ist Nyaung Shwe am Inle Lake die einzige Stadt in Myanmar, die ein bisschen Backpacker-Feeling aufkommen lässt. Am schönsten lässt sich der See mit dem Boot erkunden. Indiana Jones lässt in Indein grüßen - einem Ort südlich des Sees mit 1054 Stupas in allen Bau- bzw. Verfallszuständen. Unerwartet ist der Traumstrand von Ngapali - Palmen wachsen am weissen Sandstrand, der langsam in das türkisblaue Meer abfällt. Die Preise für Unterkünfte sind hier gehoben. Übernachten: In allen grösseren, touristischen Ortschaften ist es normalerweise kein Problem, vor Ort eine Unterkunft zu bekommen. Hier ein paar Tipps: Yangon: Classique Inn No. 53 B. Geschmackvoll eingerichtetes Teakhaus mit wunderschönem Innenhof. Shwe Taung Kyar Street (Golden Valley Road), Bahan township, Yangon, Myanmar. Tel: (95-1) 525557, 505021, 524813, 503968 Email: classiqueinn@yangon.net.mm, www.classique-inn.com Wer es ein bisschen luxuriöser mag, geht ins Savoy Hotel Yangon 129, Dhammazedi Road Yangon, Tel: (+95) 1 526289, generalmanager@sa voyhotel-yangon.com , www.savoy-myanmar.com Bagan: Das Kaday Aung Hotel in New Bagan liegt wunderschön in einem tropischen Garten. Am Pool lässt es sich prima entspannen, wenn einem die Tempel zu viel werden: Kaday Aung Hotel, Bagan Hninn Pann St., Hteeminyin Block, Kyansittha Quarter, New Bagan, Tel : (+95) 61-65070 Das Thiripyitsaya-Resort liegt inmitten alter Stupas und Tempel in Alt-Bagan . Hier kann man auch die berühmten Heissluftballonflüge über Bagan buchen. Thiripyitsaya-Resort, Bagan Archeological Zone, Old Bagan Tel: (95 61) 60048 / 60049, E-mail: rsvn@thiripyitsaya-resort.com, www.thiripyitsaya-resort.com Ngapali: Während sich in Ngapali langsam die grossen Hotelresorts breitmachen, hat sich die Laguna Lodge mit ihren acht Zimmern direkt am Meer noch ihre Individualität erhalten - Frühzeitig reservieren! In Deutschland: esserrene@aol.com , oder direkt in Myanmar: Oliver E. Soe Thet, angel@myanmar.com.mm , Tel.: 00951 501 123, http://lodge.angel-ngapali.com

Als ich das erste Mal ein Bild der "Trollzunge" sah, wusste ich sofort: da will ich hin, das Foto möchte ich auch haben. Ausgesetzte Höhenlage, eine grandiose Weitsicht über den See, Wasserfälle, Gletscher und Berge … und der Adrenalinschub beim Stand auf der schmalen Felszunge ist auch nicht zu verachten. Dieses perfekte Bild muss man sich hart verdienen: wer die 27,5km lange Wanderung angeht, muss gleichzeitig auch 1000 Höhenmeter überwinden. Trotzdem ist der mit „schwarz" bewertete Weg mit ungefähr 100.000 Besuchern im Jahr gut besucht. Oft ist ein Motiv, das man schon 1000 Mal auf Fotos gesehen hat, in der Realität etwas enttäuschend. Die Trolltunga gehört definitiv nicht dazu. Die 10 Meter lange Felszunge, die sich von einer Breite von 5 Metern auf wenige Zentimeter verjüngt, ragt waagrecht aus der Wand über den See. Die umliegenden Berge und der See schimmern im Nachmittagslicht bläulich, in der Ferne strahlt der Folgefonna - mit 214 Quadratkilometern drittgrösster Festlandsgletscher Norwegens. Wir haben Glück und können direkt auf der Trollzunge posieren, ohne in einer Warteschlange zu stehen. In der Hochsaison kann die Wartezeit durchaus bis zu unglaublichen 4 Stunden lang sein … ♡-Factor: ♡♡♡♡♡ Schwierigkeit: Wanderung, schwer Gehzeit: 8-10h Höhenmeter: 1100Hm Länge: 27,5 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ja Hütte am Weg: nein Beste Zeit: ohne Bergführer von Mitte Juni bis Mitte September Ausgangspunkt: Wanderparkplatz zur Trolltunga (420 hm): Skjeggedal 20, 5770 Tyssedal. Gebührenpflichtiger Parkplatz. Mit öffentlichem Transport zwischen Odda und Skjeggedal (Startpunkt der Wanderung): Trolltunga Shuttle: (15. Juni – 15. Sept.) Abholservice von den meisten Übernachtungsplätzen in Odda, www.oddataxi.no. ​Info: Der Weg zur Trolltunga wird auf www.visitnorway.de beschrieben Ausrüstung: Wanderschuhe, wind- und wetterfeste Jacke und Hose, Wechselkleidung, Kappe, Schal und Handschuhe, genügend Proviant und Getränke für die gesamte Wanderung, Stirnlampe, Wanderkarte, Kompass, Erste-Hilfe-Ausrüstung, ein aufgeladenes Handy. Bergführer: Trolltunga-Active bietet geführte Wanderungen zur Trolltunga auch mit Übernachtung in der Nähe der Felszunge. Zwei-Tageswanderung incl. Wanderführer, Übernachtung in einer eigens gebauten Plastikkuppel, Abendessen und Frühstück ab 400 Euro. Skjeggedal 20, 5770 Tyssedal, Tel: +47 99 11 2121, trolltunga-active.com Anreise: Mit dem eigenen Fahrzeug mit der Fähre von Hirtshals/Dänemark nach Kristiansand/Norwegen. 2h15 Fahrtzeit, directferries.de. Per Flugzeug mit einem Umstieg entweder nach Stavanger oder Bergen. Von dort weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Mietwagen. Vom 1. Juli bis zum 31.8 gibt es einen Expressbus zwischen den Startpunkten für die Wanderungen zum Preikastolen und zur Trolltunga, gofjords.com. Schlafen: Das Trolltunga Hotel in Odda bietet Übernachtungsmöglichkeiten im 4er Schlafsaal oder im Doppelzimmer. Von hier fährt auch der Shuttle Bus zum Ausgangspunkt der Wanderung. Doppelzimmer mit Frühstück ab 124€. Trolltunga Hotel, Vasstun 1, 5750 Odda, Tel: +47 400 04 486, www.trolltungahotel.no/en Lofthus Camping bietet neben normalen Stellplätzen für Zelte und Camper auch Bungalows für 2-8 Personen. Die Lage direkt über dem Hardanger Fjord ist spektakulär. Zeltplatz ab 15 Euro, 2 Personen Bungalow ab 40 Euro. Lofthus Camping, Hellelandsvegen 120, 5781 Lofthus, Te: +47 53 66 13 64, www.lofthuscamping.com #Norwegen #Trolltunga #Wandern

Auf Gozo scheint die Zeit noch still zu stehen. Die Bewohner sind deutlich entspannter und auch der Straßenverkehr ist weniger stressig. Die beeindruckende Zitadelle der Hauptstadt Victoria thront in der Mitte der Insel. Auch hier gibt es viele Wanderungen, die abgelegenen Strände und historische Sehenswürdigkeiten verbinden. Tolle Aussichten immer inklusive. Unsere Lieblingswanderung auf Gozo war die zum zerbrochenen Felsfenster am Dwejra Point. Hier findest alle Informationen inklusive GPS Daten. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Start- und Endpunkt: Parkplatz am Dwejra Point Dauer: 4:15 Entfernung: 16,7 km Höhenunterschied: 330 m hoch und 370 m runter Einkehrmöglichkeiten: In San Lawrenz gibt es auf dem kleinen Platz vor der Kirche einige Cafés. Schwierigkeitsgrad: rot GPS-Daten auf Komoot - Du musst Dich einloggen, um sie zu sehen: Auf nach Gozo! Mit der Fähre geht es unkompliziert und in regelmäßigen Abständen in 25 Minuten von einer Insel zur anderen. Auf Gozo scheint die Zeit noch still zu stehen. Die Bewohner halten entspannt mit ihren Autos mitten auf der Gasse, um einen Plausch zu halten und nehmen sich auch netterweise Zeit für die Besucher. Auf der Suche nach dem besten Blick auf die Zitadelle von Victoria steigt ein älterer Herr hilfsbereit in seinen alten Fiat und zeigt uns an, ihm zu folgen. Am Friedhof Xaghra signalisiert er uns, zu parken und kurbelt das Fenster runter. „Passt das?“ fragt er uns. Passt ganz vorzüglich. Von dem Hügel haben wir einen atemberaubenden Ausblick auf die untergehende Sonne und die trutzige Zitadelle des heutigen Victoria (früher Ir Rabatt). Apropos Victoria - überall kann man noch die fast 150-jährige Regentschaft Englands erkennen. Sei es an den typisch roten Telefonzellen, oder daran, dass alle perfekt Englisch sprechen. Queen Victoria ist allgegenwärtig. Ihre Büste oder sogar eine lebensgroße Statue (sie war ja nicht so groß) entdecken wir auf einigen Plätzen. Doch das große Empire ist zerfallen, ein König regiert und Malta ist seit 1924 unabhängig. Wanderung zum zerbrochenen Felsfenster am Dwejra Point und Fungus Rock Ein Zeichen für die konstante Veränderung ist auch das zerbrochene Felsfenster am Dwejra Point, dem wohl meist besuchten Naturwunder des maltesischen Archipels. Hauptattraktion war das Azure Window, ein von den Elementen geformter, über 20 Meter hoher Felsbogen im Meer. Ein beliebtes Fotomotiv, das zum Wahrzeichen der Insel wurde - doch am 8. März 2017 zerbrach dieses Kunstwerk der Natur während eines heftigen Sturms. Die beiden heutigen Sehenswürdigkeiten der Wanderung rund um die Dwejra Bucht, der Inland See und der Fungus Rock, sind dagegen erst durch den Einsturz großer Karsthöhlen entstanden und somit ebenfalls Zeugnisse der Vergänglichkeit. Am Strand gibt es direkt am Meer eine Höhle, zu der man bei Ebbe waten kann. Von dort hat man freien Blick auf das Meer und die untergehende Sonne. Nächstes festes Land: die Küste Tunesiens. Während ich meine Zeit hier mit dem Philosophieren über die strategische Lage der Inseln vertrödele, nutzt meine Schwester Frauke ihre sinnvoller: Überall am Wanderweg wächst wilder Fenchel, dessen Blüten sie sammelt und abends als Gemüse mit lokalem Olivenöl anbrät. Grüne Küche neu interpretiert. Für was botanische Kenntnisse doch alles sinnvoll sind … Info: Allgemeine Informationen gibt es (auf Englisch) unter www.visitmalta.com. 35 Wanderungen werden im Rother Wanderführer „Malta-Gozo“ beschrieben. Beste Reisezeit: Der Frühling beginnt bereits Mitte Februar und ist die schönste Zeit zum Wandern - die Temperaturen steigen und die Wildblumen verwandeln die Inseln in ein Blütenmeer. Hin- und Herumkommen: Direktflüge von Frankfurt nach Malta gibt es beispielsweise mit Lufthansa. Ryanair fliegt ab Ende März von Karlsruhe/Baden-Baden. Alternativ ist auch die Anreise mit der Fähre möglich. Zwei Mal täglich zwischen Marsa (bei Valletta) mit dem Ort Pozzallo im Süden Siziliens. www.virtuferries.com (Englisch). Die öffentlichen Express-Buslinien X1, X2, X3 und X4 verbinden den Flughafen mit den wichtigsten Zielen auf der Insel. www.publictransport.com.mt (Englisch). Neben dem Angebot an Taxen und Mietwagen gibt es bei Malta Transfers Sammel- und Einzel-Transfers zu vielen Hotels. www.maltatransfer.com (deutsch). Auf Malta herrscht Linksverkehr. Mietwagen-Preisvergleich z.B. unter: www.billiger-mietwagen.de. Malta und Gozo verbindet eine Auto- und Personen Fähre. Sie fährt ca. alle 45 Minuten, eine Reservierung ist nicht erforderlich. www.gozochannel.com (Englisch). Schlafen: Aus einem 400 Jahre alten Bauernhof auf Malta haben die Gastgeber vom Talbot & Bons ein kleines charmantes B&B mit zwölf individuellen Zimmern umgebaut. https://talbotbons.com/ Doppelzimmer ab 80€. Im Herzen von Gozo am Fuß der Zitadelle von Victoria liegt das Casa Gemelli Boutique Guesthouse. Die Zwillingsschwestern Anna und Sonia führen das Haus mit viel Liebe zum Detail und servieren hervorragendes Frühstück. Zu buchen über Tel: +356 2155 9067 oder booking.com, Doppelzimmer ab 100€. Auf Gozo hatten wir, über Airbnb ein Apartment mitten in der Altstadt gebucht. Man kann es nur zu Fuß zu erreichen und nicht vor dem Haus parken. Aber es ist wundervoll ruhig und liebevoll renoviert. Hier gibt es mehrere Wohnungen: - Kleines Studio mit Bett auf der Galerie - Apartment mit eigener Dachterrasse und Blick über die Altstadt von Victoria Essen: Bunte Stühle, wackelige Tische, skurrile Memorabilien - was gar nicht glamourös klingt, diente Angelina Jolie und Brad Pitt als Drehort für „By the Sea" - und Gästen heute als sehr gutes Fischrestaurant. Café Mgarr ix-Xini, Gozo in der gleichnamigen Bucht vor Xewkija. Tel: +356 7955 3691

Was interessiert ein kleines Kind saftig grüne Wiesen, wunderschöne braune Kühe mit schmucken Glocken, urige Kneipen an den ausgesetztesten Locations überhaupt, kristallklare See und Wanderwege über Stock und Stein, wenn die Beinchen zu kurz und alle Anderen älter und grösser sind (und vor allem längere Beine haben)? Die Antwort, zumindest in meinem Fall: überhaupt nicht! Ich war zu sehr mit Jammern, Schreien und Motzen beschäftigt. So hat es ungefähr 35 Jahre gedauert, mein Kindheitstrauma von der Wanderung am Säntis zu bewältigen und mal wieder in die Schweiz zu fahren. Meine Schwester - inzwischen sind unsere Beine ungefähr gleich lang - versprach mir gut abgesicherte Ein-bis Dreiseillängentouren in schönster Landschaft. Dass man bis zum Klettergebiet 700 Höhenmeter steil bergauf kraxeln muss und schon alleine der An-und Abstieg eigentlich ein tagesfüllendes Programm bietet, hat sie mir wohlweislich verschwiegen, bis wir im Auto unterwegs waren. Klicke auf das erste Foto um die Fotostrecke zu starten: Mit dem vollgepackten Kletterrucksack ist der Anstieg auf jeden Fall schweisstreibend, aber inzwischen weiss ich die Kühe, Wiesen, Gasthäuser etc. tatsächlich zu schätzen. Sobald wir aus dem Wald kommen, entfaltet sich ein Bergpanorama wie aus dem Heidi-Bilderbuch. Wer kann da (in meinem Alter) noch maulen? Mehr zu meckern gibt es bei der Bewertung der Schwierigkeitsangaben an der Südwand gleich hinter dem Gasthaus Äscher: Selbst in einer 5c muss ich die Zähne zusammenbeissen - sie fühlt sich eher wie eine 7 an. Auch die anderen meinen, dass es recht kräftig bewertet sei. Vorsichtig klettern ist angesagt, da direkt unter dem langen Felsband der Wanderweg verläuft. Ich hatte ständig Angst, dass ich einen Stein fallen lasse. Witzig sind natürlich die Kommentare der Wanderer: von "Seid ihr lebensmüde?" über "Das würde ich nie machen" zu "Sieht langweilig aus, die bewegen sich ja gar nicht" ist Alles zu hören. Positiv sind die relativ gute Absicherung (naja, ich bin nachgestiegen, und meine Schwester hat schon ab und zu einen Friend gesetzt) und die wirklich sehr guten Standplätze. Die Wand direkt am Äscher ist nach Süden ausgerichtet – wem das zu heiss ist, der kann auch an der Nordseite der Ebenalp klettern. Dieses Klettergebiet heisst Gartenalp und umfasst acht Sektoren mit 1-3 Seillängen-Touren, die meisten zwischen 6a und 7b. Wer auch dazu keine Lust hat, der findet bestimmt einen Wanderweg nach seinem Geschmack. Von einer Runde um den See bis zur 20km Rundtour um den Säntis wird Alles geboten. Ich glaube, ich komme nochmal zum Wandern und Staunen, ohne schweren Kletterrucksack wird das der totale Genuss!!! Hinkommen: Wer das Auto lieber stehen lassen möchte, kann ab Heidelberg in ca 6 Stunden, mit 3 Mal umsteigen, mit der Bahn direkt bis nach Wasserauen fahren. In Wasserauen gibt es einen grossen Parkplatz, von dem auch die Gondel bis hoch zur Ebenalb fährt. Zu Fuss geht es vom Tal kommend rechts vor der Seilbahn den steilen Wanderweg hoch Richtung Äscher-Wildkirchli. Schwitzen ist garantiert! Wer das zu anstrengend findet, nimmt die Seilbahn. Einfache Fahrt für 20, Hin- und Rückfahrt für 31 Franken. Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG Schwendetalstrasse 82 9057 Wasserauen Tel: +41 71 799 12 12 Fax: +41 71 799 12 13 info@ebenalp.ch Schlafen: Die nächste Unterkunft zum Klettergebiet ist das Berggasthaus Ebenalp auf 1644 Meter. Pro Person im Doppelzimmer incl. Frühstück Fr. 68.00, Matratzenlager incl. Frühstück Fr. 45.00 Tel. +41 71 799 11 94 infos@gasthaus-ebenalp.ch ​​Essen: Bereits um 1800 begannen die Eremiten und Sennen auf der Alp Äscher einfache Getränke und Speisen zu verkaufen. ​​Aus der Alphütte entwickelte sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach und nach das Berggasthaus Äscher, welches zu den ältesten der Schweiz gehört. Es liegt hoch über dem Seealpsee an die hohe Felswand gekuschelt. Geöffnet: Mai–Oktober Tel. +41 71 799 11 42 swiss@aescher-ai.ch Klettern: SÜDWÄNDE Höhe 1590 m.ü.M., Richtung Südost, Sonneneinstrahlung morgens bis spät nachmittags. Die Wandflucht ist ca. 1.5 km lang, bis zu 80 m hoch und bietet mehr als 160 Kletterrouten von 1–3 Seillängen. Die Kletterei ist häufig technisch, an kleinen Kanten, Löchern und Griffen. Die Felsqualität wechselt von kompakt auf splittrig. Die angegebenen Kletterschwierigkeiten sind eher streng bewertet. Beste Kletterzeit: Frühling, Herbst, Winter an Föhntagen. Die Wände sind in Sektoren eingeteilt. Die Routen sind zum Teil am Einstieg mit kleinen schwarzen Tafeln markiert, auf welchen die Routen-Nr. und der Schwierigkeitsgrad angegeben sind. NORDWAND GARTENALP Die beste Kletterzeit ist im Sommer. Nach Regen bleiben die Wände lange nass. Zur besseren Orientierung wurden die Routen am Einstieg neu mit kleinen schwarzen Tafeln markiert, auf welchen die Routen-Nr. und der Schwierigkeitsgrad angegeben sind. Die Wand wurde in Sektoren eingeteilt. Es finden sich nur wenige Routen im 5. Schwierigkeitsgrad, keine darunter. Auf der Seite der Ebenalb Seilbahn gibt es den Kletterführer für die Nordwand, auch als Download: http://www.ebenalp.ch/sommer/klettern http://www.ebenalp.ch/tl_files/ebenalp/files/downloads/Kletter_Flyer.pdf Hier sind einige der Touren an der Sündwand: https://www.thecrag.com/climbing/switzerland/alpen/appenzeller-alpen/area/298298454 In Buchform für den ganzen Alpstein: https://www.amazon.de/Kletterführer-Alpstein-Kreuzberger-Hundstein-Altmann/dp/3859023292 Wanderfüher : Wer nicht nur klettern will, findet im Appenzellerland viele lohnenswerte Wandertouren. Auf der Seite der Ebenalpbahn gibt sein Karte und einige Wandervorschläge: http://www.ebenalp.ch/sommer/wanderkarte Der Rother Verlag hat einen Wanderführer mit den schönsten Wandertouren im Appenzellerland veröffentlicht: https://www.amazon.de/Appenzellerland-schönsten-Höhenwanderungen-Touren-Wanderführer/dp/3763340866/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=V62P1V1GJK4ZE74GY6GG #Klettern #Schweiz #Ebenalb #Wandern #Äscher

Bhutan, versteckt in den hohen Bergen des Himalayas, öffnet sich nur sehr behutsam für Touristen. Prachtvolle Klöster, Gebetsfahnen, tiefgläubige Buddhisten, unberührte Natur und die atemberaubende Landschaft bieten genug Gründe, das Land zu besuchen. Hier wird Glück höher bewertet als Wohlstand. Die berühmten Klosterfeste, auch als Tshechu bekannt, sind ein farbenfrohes Spektakel, das die Kultur und Traditionen Bhutans zeigt - das will ich natürlich nicht verpassen … Das Tigernestkloster „klebt“ an einer mächtigen Granitwand Ich schaue gespannt aus dem Fenster. Wie wird es wohl aussehen, das Land, von dem wir im Westen fast nichts wissen? Als unsere Boing den einzigen Flughafen des Landes ansteuert, muss der Pilot durch ein schmales Tal steuern. Es scheint, als ob die Flügel die grünen Hänge fast berühren. Landeanflug in Paro. Wie durch ein Wunder setzen wir sanft zwischen den Bergen auf. Der Flughafen und die bhutanesischen Gebäude, die wir von hier schon erhaschen können, sehen nach einer gelungenen Mischung aus schweizer Chalet und buddhistischem Tempel aus. Wir sind im Land unserer Träume gelandet. Wir sind in Bhutan! Hier der - wie immer verwackelte - Film: Der Legende nach hörte der tibetsche Heilige Tsangpa Gyare Yeshe Dorji im 11. Jahrhundert einen gewaltigen Donner, den er für die Stimme eines Drachens (auf bhutanesisch Druk) hielt. Diese Stimme proklamierte laut die Lehren Buddhas. „Der Heilige“ gründete daraufhin die Sekte Drukpa Kargyupa. Als diese dann im 17. Jahrhundert die bhutanesische Staatsreligion wurde, war auch der Name des Landes gefunden: Druk Yul: das Land des Donnerdrachens. Viele Legenden spinnen sich auch heute noch um das kleine Land, das eingekesselt zwischen den zwei Riesen Indien und China liegt. Alte Mythen sind hier noch lebendig, (Aber-)Glaube ist normaler Alltag, Berge und Sträucher haben eine Seele. Die traditionelle Tracht ist gesetzlich vorgeschrieben: Männer tragen den klassischen Gho, ähnlich einem schottischen Kilt, mit schwarzen Kniestrümpfen und Lackschuhen. Frauen benutzen den fein gewebten Stoff als eine Art Wickelkleid (Kira), das an den Schultern mit Silberspangen zusammengehalten wird. Jahre war das Land von der Außenwelt abgeschirmt. Der König wollte die Kultur im Land erhalten. 1960 wurde die erste Strasse gebaut, in den 80ern wurde Bhutan vorsichtig dem Tourismus geöffnet, seit 1999 gibt es Fernsehen und inzwischen kann jeder Bürger auch im Internet surfen. Das Königreich erlaubt keinen Individualtourismus. Reisende müssen eine Tagespauschale von 200 US$ pro Tag bezahlen. Wahrscheinlich hat dieser hohe Betrag zu der Legende geführt, dass nur eine begrenzte Zahl Touristen in das Land dürfen. Tatsache ist, dass nur eine limitierte Anzahl ausländischer Besucher pro Tag beispielsweise ein Kloster besuchen kann. Schon am ersten Tag, bei unserem Besuch in das Trongsa Dzong (bhutanesisch für Fort,) verstehen wir diese Begrenzung. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Eine Stunde laufen wir durch ein duftendes Kiefernwäldchen einen Berg hinauf. Plötzlich lichtet sich der Wald und wir sehen eine weiße Stupa (buddhistischer Reliquienschrein) im Sonnenlicht strahlen. Die Aussicht war die Anstrengung wert: Gebetsfahnen knattern im Wind und über uns schmiegt sich das Kloster an eine steile Granitwand. Die Mönchsbehausungen wimmeln von Männern in roten Kutten, die ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Kaum haben wir den Klosterhof betreten, sehen wir tausende von Butterlampen, die ihren Stiftern Glück bringen sollen. Durch eine mit Stoff verhangene Tür gelangen wir in das Innere (natürlich nur nachdem wir vorher unsere Schuhe ausgezogen haben). Spätestens jetzt wird jeder Besucher verstehen, warum es die Limitierung gibt: Wir sind die einzigen Touristen! Der blankpolierte Fußboden des Tempels schimmert in den warmen Farben, des Holzes, die Wände sind teilweise mit uralten Wandmalereien versehen, Mönche sitzen im Schneidersitz auf dem Boden und rezitieren Buddhas Lehren, Andere blasen in riesige Hörner. Der Tempel strahlt eine bewohnte Gemütlichkeit und gleichzeitig eine tiefe Ruhe aus. Am liebsten würden wir hier stundenlang sitzen und zuhören. Bhutan hat so viel zu bieten, dass man sich als Reisender ganz genau überlegen muss, was man machen, sehen, erleben möchte. Zur Auswahl stehen alte Klöster, Wanderungen durch unberührte Natur, Meditieren und farbenprächtige Klosterfeste und Relaxen. Unsere Gastgeberin wohnt etwas außerhalb von Thimpu (der Hauptstadt des Landes) auf einem Berg. Um uns nach der anstrengenden Reise richtig zu verwöhnen, verschreibt sie uns als erstes ein „Heißes Stein-Bad“. Nur flache Flusssteine dürfen dafür verwendet werden – sie werden in einem Holzfeuer so lange erhitzt bis sie rot glühen. Schnell erwärmen sie einen großen Behälter mit Quellwasser, der mit Kräutern angereichert ist. Sobald wir in den Holzzubern sitzen überfällt uns die entspannende Wirkung .... Willkommen in Bhutan! Thimpu ist die einzige Hauptstadt der Welt, die keine Ampeln besitzt. Der König musste der Volksstimmung klein beigeben, die diese zu unpersönlich fand. Jetzt steht wieder ein Polizist an der einzig größeren Kreuzung und winkt die wenigen Autofahrer durch. Bhutan hat ähnlich viele Einwohner wie Frankfurt am Main, allerdings auf einer Fläche so groß wie die Schweiz. Im Gegensatz zu seinen Nachbarstaaten strahlt Bhutan in allen Bereichen Ruhe aus. Internationale Aufmerksamkeit erregt das Land allenfalls durch unkonventionelle Initiativen wie die offizielle Einführung des Konzeptes von “Gross National Happiness” (übersetzbar mit “Bruttosozialglück”) als Leitlinie der Entwicklungspolitik, oder das landesweite Verbot von Zigarettenverkauf und Plastiktüten aus Gesundheits- und Umweltmotiven. 2005 wurde der König Jigme Singye Wangchuck mit dem Champions of Earth Award ausgezeichnet. Am 30.April 2006 wurde er vom Time Magazine, als einer der 100 Menschen gewählt, die die Welt verändern. Zu diesem Zeitpunkt war seine revolutionärste Entscheidung noch gar nicht publik. Erst am 14. Dezember letzten Jahres wurde bekannt, dass er sein Amt zugunsten seines Sohnes Jigme Khesar Namgyel Wangchuck niedergelegt hat. Mit 52 Jahren wäre alleine dieser Schritt ungewöhnlich genug, aber das eigentlich Ungewöhnliche ist, dass er nicht nur seine Macht, sondern die aller kommenden bhutanesischen Könige abgibt: Er eröffnet freiwillig den Weg in eine konstitutionelle Monarchie. Im Land des Donnerdrachens gibt es sie noch die Märchen, in denen der guten König sein Volk wichtiger ist, als er sich selbst. Nach Tagen der Ruhe, ausgedehnten Wanderungen, dem grossartigen Klosterfest in Paro mit seinen farbenprächtigen Maskentänzen und vielen, vielen Geschichten über Heilige, Steine, Berge und den König muss ich leider zurück in die Wirklichkeit, aber schon jetzt bin ich mir sicher, dass ich wiederkomme ... Auf Wiedersehen Bhutan! Informationen: Allgemeine Auskünfte zu Bhutan gibt in englischer Form, unter http://www.tourism.gov.bt Anreise: Lufthansa fliegt für ca 600€ nach Delhi. Von dort geht es nur mit Druk Air (ca. 488€) www.drukair.com.bt/ weiter. Planung: Bhutan hat eine Tagespauschale, die jeder Gast bezahlen muss. Diese beträgt von März-Mai, September-November 250 US$. Alle anderen Monate sind Nebensaison und werden mit 200 US$ berechnet. Was sich auf den ersten Blick als sehr hoch anschaut, relativiert sich wenn man betrachtet, dass diese Kosten Übernachtung, Essen, Reiseführer, Transport im Land und sogar Lasttiere für Trecks beinhaltet. Reisen kann man direkt im Internet über eine bhutanesische Agentur buchen (nur auf Englisch) http://www.tourism.gov.bt/directory/tour-operator, oder man bucht pauschal über einen deutschen Anbieter, wie beispielsweise dem DAV Summit Club. Übernachtung: Die Hotels haben alle „en suite“ Badezimmer und fliesend warmes Wasser und wurden von der Tourismusbehörde abgenommen. Essen und Trinken: Essen und alkoholfrei Getränke sind Teil der Tagespauschale. Meistens bieten Restaurants Buffets an, bei denen der Gast wählen kann was ihm am besten schmeckt. Die bhutanesische Küche dämpft die meisten Zutaten und ist unglaublich lecker. Das erste Mal Chilischoten mit Käse (traditionelles bhutanesisches Gericht) bleibt jedem Besucher in Erinnerung ... Erleben: Ein ganz besonderes Erlebnis ist ein Besuch eines der Klösterfeste (Tchechu). Besonders die farbenprächtigen Maskentänze und das Enthüllen der riesigen Thanka ist es wert seine Reise mit einem dieser Feste zu verbinden. Aktuelle Termine gibt es unter: http://www.bhutantravelbureau.com/tours-and-treks/festival-tours/paro-tsechu/ Die berühmteste Sehenswürdigkeit Bhutans ist das Tigernestkloster (Taktsang Lhakang) auf 2950 m. An einem steilen Abhang „klebt“ es an einer mächtigen Granitwand. Durch einen Nadelwald schlängelt sich ein Pfad ca. 1,5 Stunden steil bergauf. Weniger Sportliche können sich auch von einem Pony hinauf tragen lassen. Punakha Dzong liegt zwischen zwei Flüssen mächtig auf einer Insel. Früher war hier der Sitz des Königs. Die Versammlungshalle mit den 100 Säulen ist auch heute noch beeindruckend. Für ambitionierte Bergsteiger gibt es von Halbtages- bis 24-Tage-Wanderungen alles was das Herz begehrt. Der Snowman (auf deutsch Yeti!) Treck gehört zu einem der anspruchsvollsten Trecks weltweit. Touristisch kaum erschlossene Pfade führen zu entlegenen Yak-Almen und Wäldern mit seltener Bergflora, durch abgelegene Dörfer und über mehrere schneebedeckte Hochgebirgspässe von über 5.000 m. Im Hintergrund die prachtvollen Bergpanoramen des Himalajas. Vielleicht trifft man ja mit etwas Glück sogar den Yeti. Alle mehrtägigen Wanderungen sind inkl. Koch, Ponys/Yaks, Trägern und einem Bergführer. #Bhutan #Buddhismus #Klöster

Die Danakil-Senke in Äthiopien ist einer der zehn heißesten Orte. Die Durchschnittstemperatur liegt hier bei heißen 49°. Die gelben Schwefelfelder von Dallol verleihen der Hitze einen ganz besonderen Geruch. Der Vulkan Erta Ale sieht aus wie der Mount Doom und fühlt sich auch so an - hier kann man auf einen riesigen roten Lavasee hinunterblicken. Willkommen auf einem anderen Planeten! Kein Witz: Die Danakil-Senke wird untersucht, um zu verstehen, wie sich Leben auf anderen Planeten und Monden entwickeln könnte. Sobald Du die Dallol-Schwefelquellen besuchst hast, wirst du verstehen, warum - aber fangen wir von vorne an. Von Mekele aus bieten mehrere Reiseveranstalter einen Ausflug zu den heißesten (in Bezug auf die ganzjährigen Durchschnittstemperaturen) und gleichzeitig zu einem der tiefsten Orte der Erde an (er liegt etwa 125 m unter dem Meeresspiegel). Dieses Gebiet ist sehr abgelegen, nur Sandpisten oder sehr holprige Straßen führen zu den Touristenattraktionen. Allerdings bauen chinesische Arbeitsteams derzeit Straßen in diesem Gebiet. Ob das eine gute oder schlechte Sache ist, müssen andere beurteilen. Wir hatten das große Glück, einen Mechaniker als Fahrer zu haben. Aved war nicht nur sehr nett und ein guter Fahrer, er hatte auch immer ein Auge auf die anderen Autos, um sicherzustellen, dass niemand stecken blieb. Im Sommer klettern die Temperaturen leicht über 50 Grad Celsius, aber selbst im Dezember haben wir noch über 30 Grad gemessen. Ein Auto blieb stecken, und es dauerte eine ganze Weile, bis wir es aus dem Sand befreit hatten. Für die 80 km lange Fahrt haben wir mehr oder weniger 6 Stunden gebraucht - nur um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie holprig die Straßen aus verfestigter Lava, Fels und Sand sind. Der Ort, an dem alle Jeeps anhalten und der Treck zum Berg beginnt, heißt Dodom. Wenn man sich den Vulkan Erta Ale als Tolkiens Schicksalsberg vorstellt, könnte man die Gegend um ihn herum genauso gut Mordor nennen. Dodom sieht zumindest aus wie ein Ort, an dem sich Orks wohlfühlen würden - es ist dreckig, mitten im Nirgendwo, stinkend und kochend heiß. Zum Glück schliefen wir nicht dort, sondern begannen unseren 3-stündigen Treck auf den Berg, sobald es dunkel war. Nun ... wir haben wunderschöne Bilder vom Lavasee gesehen, bevor wir losgefahren sind, aber - wie soll man es am besten ausdrücken - seit dem letzten Ausbruch im Januar 2017 hat der Vulkan eine Erkältung. Meistens ist der Lavastrom blockiert und man sieht nur noch viel Rauch - der mit seinem roten Glühen in der Nacht immer noch recht beeindruckend aussieht. Wir haben auf dem Kraterrand geschlafen, in der Hoffnung, eine bessere Aussicht zu haben und den Sonnenaufgang zu sehen. Das mit dem Sonnenaufgang hat geklappt ... Der morgendliche Spaziergang nach unten war ziemlich heiß und es machte mir nichts aus, in einer stinkenden Hütte zu frühstücken - solange sie Schatten bot und hier und da ein Kamel vorbeikam. Klicke auf das erste Bild, um die Galerie zu sehen: Als kleinen Bonus besuchten wir den Afera-See, der so etwas wie eine Miniaturausgabe des Toten Meeres ist. Wir waren sehr froh, ein wenig in dem salzigen Wasser zu schwimmen. Dieser Ort könnte das Paradies sein und wirklich schön zum Entspannen, aber im Moment ist er einfach zu schmutzig, um schön zu sein. Generell muss ich jetzt den geneigten Reisenden warnen: Danakil (Afar) war die am meisten verschmutzte Region, die wir in Äthiopien besucht haben. Es war ziemlich deprimierend, überall Plastikflaschen zu sehen. Aber das ist keine wirkliche Überraschung, sondern eine einfache Rechnung: An dem Tag, an dem wir auf den Vulkan fuhren (OK, das war Hochsaison), waren 60 Jeeps in Dodom. 60 Jeeps mit 4 Personen ergeben 240 Touristen, von denen jeder mindestens 4 Liter trinken wird. Das macht etwa 1.000 Plastikflaschen pro Tag - verrückt! Obwohl ich normalerweise versuche, Wasser abzukochen oder zu reinigen, gab es hier keine Alternative zu Wasser in Flaschen. Das war für mich wirklich das schockierendste und drängendste Problem auf unserer ganzen Reise. Nichts, was man nicht mit einem großen Trinkwassertruck und nachfüllbaren Flaschen lösen könnte ... Für die Übernachtung sind wir bis nach Abala gefahren. Wenn Sie die Tour machen wollen, würde ich Ihnen empfehlen, in Hamed Ela zu übernachten. Das ist vielleicht nicht der schönste Ort der Welt, aber es wird schön sein, den Sonnenaufgang über den Salzebenen zu erleben. Hier schneiden die Einheimischen rechteckige Stücke aus dem Salz und laden sie auf Kamele. Es sieht aus wie die großen Salzebenen in Bolivien - nur, dass man hier 4.000 Meter tiefer ist. Es ist wirklich spannend, den Einheimischen bei der Arbeit und den Kamelen zuzusehen ... auch wenn sie nicht beladen wurden, als wir dort waren. Ein weiteres Highlight: Aved hat für uns einen herzförmigen Salzsee zum Baden gefunden! Klicke auf das erste Bild, um die Galerie zu sehen: Der coolste (nicht von der Temperatur her ;-)!) Teil des dreitägigen Ausflugs war das Schwefelfeld von Dallol. Dieser Ort sieht wirklich wie ein anderer Planet aus. Die Erde ist leuchtend gelb, türkisfarbenes Wasser sprudelt in surreal anmutenden Seen, Schwefel dampft in die Luft, und hier und da findet man seltsame Felsformationen. Der Grund für all diese vulkanischen Aktivitäten ist, dass die Danakil-Senke am dreifachen Schnittpunkt dreier tektonischer Platten liegt und durch das Auseinanderdriften von Afrika und Asien entstanden ist. Klicke auf das erste Bild, um die Galerie zu sehen: Wenn Sie Gheralta nach dieser Reise besuchen möchten, würde ich Ihnen empfehlen, einen Transport von der Stelle aus zu organisieren, an der die Straße von Danakil auf die A2 trifft. So sparen Sie sich die 1-stündige Rückfahrt nach Mekele, um am nächsten Tag an der gleichen Stelle vorbeizufahren. Nach Gheralta ist es auch etwa eine Stunde von dieser Kreuzung. Ich habe nicht wirklich gefilmt - ich war zu sehr damit beschäftigt, all die schönen Dinge um mich herum zu fotografieren, aber da ich die Drohne dabei hatte und manchmal auch die Aufnahmetaste meiner Kamera drückte, hatte ich ein paar (sehr verwackelte, sorry) Clips, die ich zu einem kurzen Clip zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, Sie haben Spaß beim Anschauen ... HINKOMMEN: Ethiopian Airlines fliegt täglich (zumindest von Frankfurt) direkt nach Addis Abeba. Wenn du bei ihnen buchst, bekommst du einen Rabatt auf die Inlandsflüge, den du wahrscheinlich auch brauchst, da die Straßen sehr holprig und staubig sind ... RUMKOMMEN: Wir haben alles über Lalibela Eco Trekking organisiert. Molla Kassaw - der Besitzer - hat unsere gesamte Reise organisiert und alles hat perfekt funktioniert. Wir hatten nicht einen einzigen Guide, sondern immer verschiedene lokale Guides, die uns ihre Stadt/Wanderung gezeigt haben. Auf diese Weise lernten wir viele verschiedene Leute kennen, die ihre lokalen Sehenswürdigkeiten am besten kannten. In den einzelnen Blogs werde ich die Orte und Restaurants empfehlen, die wir besucht oder gesehen haben, sowie alle anderen Kommentare, die wir zu den verschiedenen Orten und den Dingen, die man tun sollte, hatten. Hier alle meine Blogs zu Äthiopien: 10 Gründe, jetzt nach Äthiopien zu reisen Äthiopien - Warum jetzt gehen? 2. Grund: Die Danakil-Senke Äthiopien - Warum jetzt? 3. Grund: Die Fels-Kirchen von Tigray Äthiopien - Warum jetzt? 5. Grund: Wohne bei den Locals Äthiopien - Warum jetzt? 6. Grund: Weihnachten mit Engeln feiern Äthiopien - Warum jetzt? 7. Grund: Werf' Zitronen auf Deine zukünftige Liebe Äthiopien - Warum jetzt? 8. Grund: Simien Berge - Wo sich Affe und Steinbock gute Nacht sagen Äthiopien - Warum jetzt? 9. Grund: Graue Nilpferde im Blauen Nil Äthiopien - Warum jetzt? 10. Grund: Weil du die Menschen lieben wirst! Lalibela – Zwischen Himmel und Hölle

Auf dem Dach der Welt - In Tibet wird die Luft dünn! Die Hauptstadt Lhasa liegt bereits auf 3.700 Meter. Der Potala, der ehemalige Palast des Dalai Lamas und der Jokhang-Tempel locken auch heute noch unzählige buddhistische Pilger, die von einem (China-)freien Tibet träumen. Der Friendship Highway führt über 800km von Tibet nach Nepal. Der höchste Pass hat 5.045m. Wir besuchen das Ganden Monastery, Shigatse - die zweitgrößte Stadt Tibets und früherer Sitz des Panchen Lamas, vom Rongbuk Kloster wandern wir zum Basislager des Mt Everest, in Gyantse besuchen wir dir grösste Stupa (Chörten) bevor wir die Grenze nach Nepal passieren und auf angenehme 1750 m hinab fahren. Interessanterweise ist das Erste an das ich beim Wort Tibet denke: Fiese Toiletten! Natürlich ist mein zweiter Gedanke gleich der Potala, tolle Klöster, dünne Luft, leuchtende Farben und Mönche in blutroten Kutten … aber die Toiletten waren wirklich unschlagbar ekelhaft. Eine lustige Geschichte dazu: Im Potala musste ich aufs Klo, zwei andere Mädels aus der Gruppe auch. Also gingen wir gemeinsam los. Die Toilette war eine grosse Halle mit Löchern auf dem Boden, auf dem schon mehrere andere Frauen kauerten. Die schlaue Tibeterin trägt einen langen Rock, da sieht das noch relativ unverfänglich aus. Bei Touristen liegt der Popo aber natürlich blank, was bei den einheimischen Damen allerlei Kicheranfälle auslöste. Ich musste über die Szenerie auch sehr lachen, dabei habe ich wohl den Kopf in das Genick geworfen und damit meine Sonnenbrille mit einem Hupser erst auf den Boden und dann durch ein Kaka-Loch direkt in die Untiefen des mächtigen Scheisshaufens befördert, der sich über die Jahre unter dem Potala gebildet hat. ​Klicke auf das erste Foto um die Fotostrecke zu starten: ​Generell muss ich sagen, dass meine Erinnerung an Tibet zwiespältig ist. Wir hatten einen ständigen chinesischen Begleiter bei all unseren Besuchen. Im heiligsten Tempel der Tibeter, dem Jokhang-Tempel in Lhasa, wurden die einheimischen Pilger vom chinesischen Wachpersonal einfach an der Buddha-Statue vorbeigeschubst. Sie waren teils tausende von Kilometern zu Fuss an diesen Ort gepilgert!. Der Potala ist inzwischen ein Museum, durch das chinesische Gruppen geschleust werden. Der ehemalige Sommerpalast ist so verwahrlost, dass einem die Tränen kommen. Aber es gab auch etliche Momente, die mir den Atem raubten: Vor dem ehemaligen Sitz des Dalai Lama machten Pilger in traditionellen Kleidern Niederwerfungen. Manche bestreiten ihren gesamten Pilgerweg durch das Abmessen der Strecke mit ihrer Körperlänge - das heisst: Menschen in wirklich abgetragener, schlechter Kleidung mit Lumpen um die Knie und Holzblöcken an den Händen legen sich auf den Boden, laufen dann bis zu dem Punkt, an dem die Hände im ausgestreckten Zustand den Boden berührten und werfen sich dann wieder nieder. So viel Hingabe finde ich wirklich beeindruckend! Überall wird mit „Tashi Delek“ gegrüßt, was auf deutsch in etwa „Viel Glück" bedeutet. Die Pilger und Mönche waren extrem aufgeschlossen, und so haben wir versucht, uns mit Händen und Füssen zu verständigen. Hier ein - wie immer sehr verwackeltes :;) - Video Je länger ich über Tibet nachdenke, desto mehr kommen mir Szenen in den Sinn, die ich sehr traurig fand: Buddhistische Mönche, die den Dalai Lama nicht erwähnen dürfen; der von den Chinesen ernannte Panchen Lama; der Zwist um Dorje Shugden; der langsame Prozess, die Tibeter zur Minderheit im eigenen Land zu machen - der durch den Anschluss an das chinesische Eisenbahnnetz noch beschleunigt wird; viele arme Menschen, die in dem sehr kargen Land wenig zu Essen haben und dann eben auch die schlechten hygienischen Standards - womit wir wieder bei den Toiletten wären. Hier noch zwei Reisetipps: 1. Lhasa liegt schon auf knapp 3700 Meter. Wer mit dem Flieger aus Kathmandu anreist, dem wird wahrscheinlich erst mal die Luft wegbleiben. Wenn möglich, in Nepal schon mal auf Höhe wandern. Wenn nicht - es die ersten zwei Tage wirklich ruhig angehen … 2. Das Essen ist meistens richtig fies, insbesondere für Vegetarier. Klar, auf über 3700 Metern wächst nicht mehr allzu viel und so gibt es eigentlich nur Yak und Buchweizen … und Yakbutter. Also ich empfehle ein paar Packungen Nussmischungen, damit kommt man ganz gut durch. Lecker Essen :;)! Lesen: Ich weiss, dass Heinrich Harrer in die Machenschaften des Nazi-Regimes verstrickt gewesen sein soll. Aber sein Bestseller „7 Jahre Tibet“ war für mich trotzdem der Anreiz, dieses wunderschöne Land im Himalaya zu besuchen. Pauschal: Wir haben die Reise über Intrepid gebucht. Unser Reiseführer Bike (Baikuntha Simkhada) war absolut super und arbeitet normalerweise für Royal Mountain Travel, die Touren in Tibet, Nepal und Bhutan anbieten. Ein deutscher Veranstalter ist beispielsweise der DAV Summit Club #Buddhismus #Tibet #FriendshipHighway

DESTINY IS ALL Rob steht in kämpferischer Pose neben dem alten Thron und präsentiert sein Schwert. Grimmig schaut er in die Ferne über die endlosen Dünen und die steilen Klippen zum Meer. Plötzlich dreht er sich mir fast entschuldigend zu: „Eigentlich sollte ich einen Bart tragen, aber am Samstag habe ich noch eine Führung als Ron Weasly, dem rothaarigen Freund von Harry Potter, da wäre die Gesichtsbehaarung wohl fehl am Platz.“ Northumbria ist DIE Filmlocation. Blockbuster wie Transformers, Downton Abbey, The Last Kingdom, Game of Thrones und eben auch Harry Potter wurden hier gedreht oder durch die Landschaft inspiriert. Apropos Filmarbeiten: Vor 20 Jahren machten wir einen Film über Wikinger und wurden dabei auch von Historikern und Archäologen beraten. „Wenn ihr wissen wollt, wie es zu dieser Zeit wirklich war und wie es sich anfühlte in einem Schildwall zu kämpfen, dann lest Bernard Cornwell“ riet uns einer der Archäologen, dessen Namen ich leider vergessen habe. An sein Aussehen kann ich mich allerdings noch gut erinnern: Die Schneidezähne fehlten und sein wettergegerbtes Gesicht war unter den zotteligen, grauen Haaren und langen Bart kaum zu erkennen. Aber DESTINY IS ALL – seitdem ich „Das letzte Königreich“, das erste der 13 Bücher der Uthred Sage gelesen habe, bin ich „hooked“. Wie der der Roman-Held träume ich seitdem davon die „Bebbanburg“ zu sehen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Glücklicherweise muss ich dafür keine Schlacht vom Zaun brechen, denn Burg Bamburgh, wie Bebbanburg heute heisst, ist bekanntlich uneinnehmbar. Tatsächlich ist ihre Silhouette schon von weitem zu erkennen – das trutzige Gemäuer lässt kein Zweifel daran wo die Herrscher der damaligen Zeit wohnten. Das Castle Bamburgh konnte erst durch die Erfindung von Kanonen im 16. Jahrhundert eingenommen werden. Kein Wunder, dass Bernard Cornwell - Autor der Uthred Sage, die als Vorlage für die Verfilmung von „The Last Kingdom“ diente – dieses Gemäuer als Heimat und Sehnsuchtsort seines Helden wählte. Seit dem 4. Jahrhundert wird hier Geschichte geschrieben: Könige, Wikinger und Normannen – alle haben hier ihre Spuren hinterlassen. Wer jetzt denkt: „Staubtrockene Geschichte, langweilig – vor Allem für Kinder“, der wird in Northumbria schnell eines Besseren belehrt. In der Burg Bamburgh zum Beispiel werden kleine Möchtegern-Helden von waschechten Wikingern im Schwertkampf unterrichtet. Rob Lundgren Jones schlüpft für seine Führungen in alle möglichen Rollen und Verkleidungen, um seinen Zuschauern Fakten und Fiktion möglichst unterhaltsam näher zu bringen. „Die letzten zwei Lockdown-Jahre waren eigentlich ganz gut für uns.“ erzählt Rob. „Eine Menge Engländer, die normalerweise ins Ausland gefahren wären, konnten nur im Inland reisen und haben so auch Northumbria entdeckt. Viele kamen hierher und sagten: "Wow das ist ja richtig schön hier - das wussten wir ja gar nicht.“ Breite Sandstrände, Paläste, Burgen, geheimnisvolle Ruinen, verlassene Klöster, Fischerdörfer, gemütliche Pubs, kuschelige Unterkünfte und traumhafte Küstenwanderungen zwischen tosendem Meer und endlosen Dünen locken nicht nur Filmcrews, sondern auch immer mehr Besucher. Wo vor 2000 Jahren die Römer ihr Imperium erweiterten, wo sich im 6. Jahrhundert von der Insel Lindisfarne mit dem heiligen Sankt Aidan das Christentum in England ausbreitete und einige Jahrhunderte später die Wikinger plünderten, wurden Burgen gebaut, um jedem Sturm zu trotzen. INFO: Bamburgh Castle sucht nicht nur von der Lage her seinesgleichen. Unbedingt neben dem Besuch der stattlichen Burg auch einen ausgedehnten Strandspaziergang einplanen. Wer hier mal ganz alleine sein will, kann beispielsweise im Uhrenturm schlafen. Auf der Website findest du auch die Zeiten für die aktuellen Führungen und Veranstaltungen: https://www.bamburghcastle.com/castle/ Einen guten Überblick über Alles, was man in Northumbria machen kann (samt Unterkünften, Wanderungen, Restaurants und Sehenswürdigkeiten, leider nur auf Englisch) unter: www.yournorthumberland.co.uk Hinkommen: Wer mit dem eigenen Transportmittel anreist und nicht durch ganz England fahren will, kann auch direkt von Amsterdam bis Newcastle mit der Fähre fahren. Schneller ist es über Dover. www.dfds.com Direktflüge von Frankfurt gibt es entweder nach Newcastle oder Edinburgh. Bei www.billiger-mietwagen.de kann man Preise für Mietwagen vergleichen und auch buchen. Schlafen: Stablewood Cottages hat an verschiedenen Locations gemütliche, gut ausgestattete Selbstversorger Cottages - entweder direkt am Strand von Budle Bay, oder in dem kleinen Dörfchen Lucker – beides ganz in der Nähe von Bamburgh Castle. Wer will kann auch in liebevoll umgebauten Schäferwagen schlafen, oder auch im B&B über dem Pub. Ein SPA mit Sauna, Dampfbad und Schwimmbad ist an regnerischen Tagen perfekt um sich wieder aufzuwärmen. www.stablewoodcoastalcottages.com Wer einmal, wie Uthred, Bamburg Castle für sich alleine haben möchte, der kann auch direkt in der Burg im „Clock Tower“, oder im „Neville Tower“ Schlafen. https://www.bamburghcastle.com/accommodation/ Essen: Das Apple Inn in Lucker ist ein gemütliches Pub mit preisgekrönten Essen. Wer will, kann hier auch im Pub oder in umgebauten – inzwischen stylischen – Schäferwagen schlafen. https://theappleinnlucker.com Lobster, Fisch, aber auch Lamm und vegetarische Gerichte gibt es im "The Potted Lobster" direkt in Bamburgh https://thepottedlobster.co.uk/bamburgh/

Welches Land hat die meisten Inseln? Die Zählung der Inseln in Finnland ist eine komplizierte Angelegenheit, aber laut „Discovering Finland“ zählt Finnland 179.584. Ob diese Zahl die 98.050 Inseln in den 188.000 Seen des Landes einschließt, ist nicht klar, aber auf jeden Fall landet Finnland damit auf Platz 2 (nach Schweden) des Rankings von Ländern mit dem meisten Inseln weltweit! Zeitreise zu Fischern vor 100 Jahren Von Juni bis September verkehren regelmäßig Wasserbusse zur Museumsinsel Pentala. Schon von dem kleinen Boot, dass mich von der Stadt Espoo zu den vorgelagerten Schären bringt sehe ich immer wieder im schwedenrot angemalte Holzhäuser am Ufer stehen. Ein bisschen sieht es hier so aus, wie ich mir die Szenerie von „Wir Kinder von Bullerbü“ vorstelle – eben nur auf finnisch. Das Freilichtmuseum von Pentala besteht aus fünfzehn Gebäuden, von denen das älteste ein Fischerhäuschen aus den frühen 1790er Jahren ist. Ein 2,3 km langer Naturpfad führt über die 130 Hektar große Insel bis hin zum Pentalanjärvi See in der Mitte. Wie war es wohl vor 100 Jahren als Fischer auf einer einsamen Insel an der Küste Finnlands zu leben? Der Fischer Arvid Nyholm lebte auf der Insel Pentala. Er warb um die junge Gurli Lönnberg und baute ihr ein Haus, in dem sie wohnen konnten. Gurli und Arvid heirateten kurz vor Weihnachten 1929. Nach seinem Tod 1972 lebte Gurli bis an ihr Lebensende in dem Haus. Gurli Nyholm, die letzte ganzjährige Bewohnerin der Insel Pentala, starb 1986. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Gurlis Haus wurde nun so restauriert, dass es genauso aussieht wie in ihren letzten Lebensjahren. Die Möbel der Nyholms wurden zurückgebracht, nicht zu vergessen einige Gegenstände, die Gurli selbst in ihrem hohen Alter liebte, wie ihr Radio, Andachtsbücher und Fotos. Es ist, als wäre sie nie weg gewesen - vielleicht ist sie nur kurz rausgegangen, um Gartenarbeit zu machen? Seitdem ist die Zeit in dem Haus stehen geblieben … und man kann über die knarrenden Holzdielen durch die Zimmer wandeln und sich vorstellen, wie das leben zu dieser Zeit wohl ausgesehen hat. Früher kamen im Sommer die Städter aus Helsinki mit Sack und Pack als Sommerfrischler auf die Insel. Besonders beeindruckend finde ich was sie alles für ihren eigenen Komfort und zum Entertainment mit den Booten hierher schleppten: Vom Sitzkissen, über sperrige Instrumente wie einen Flügel bis hin zu einem lebenden Tiger! Info: Allgemeine Informationen zum angeblich glücklichsten Land der Welt gibt es auf www.visitfinland.com/de. Ein Wanderkarte für den kannst Nuuksio National Park Du hier runter laden: https://www.nationalparks.fi/nuuksionp/maps Informationen zu Pentala Museum: Das Museum bietet jeden Tag zu bestimmten Zeiten Führungen durch Gurlis Haus an. Besucher können das Haus nur in Begleitung eines Führers betreten. Jede Führung dauert etwa 30 Minuten. https://www.espoo.fi/en/pentala-archipelago-museum https://www.facebook.com/SaaristomuseoPentala Hinkommen: Die Inseln von Espoo sind mit der Metro nur ca 30 Minuten von Helsinki entfernt. Von dort fahren im Sommer regelmäßig Boote. https://www.espoo.fi/en/sports-and-nature/archipelago/scheduled-archipelago-boats#section-5654 Wenn du flexibler sein möchtest, kannst Du dir auch einen Mietwagen buchen - beispielsweise über das Vergleichsportal www.billiger-mietwagen.de Essen: Das Paven Restaurant befindet sich in einem alten Clubhaus für Segler. Schöner kann man wohl auf keiner Terrasse sitzen. Unter alten Bäumen schweift der Blick über die vielen kleinen Inseln zum Meer. Am besten reservieren. https://www.paven.fi/en/paven/ Schlafen: Auf der Nachbarinsel könnt ihr ein Hausboot mit Sauna mieten. Saunaboat Haikara ab 160€ die Nacht. https://haikaralomat.fi https://cottagefinland.fi Mitten im Nuuksio National Park gelegen bietet die Haltia Lake Lodge „normale“ Hotelzimmer und kuschlige Glamping Zelte im Wald. Vor der Haustür liegt eine See und hier beginnen mehrere Wanderungen. Die Lodge hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Ab 160€ https://haltialakelodge.com/en-US/

Finnland wird regelmäßig zum glücklichsten Ort der Welt gekürt … … und vor Allem, wenn es um die wunderschöne Landschaft geht, kann ich das Glück voll nachvollziehen! Etwas erstaunlich war – auf den ersten Blick, dass die Region Lhati während der letzten Jahre mit Auszeichnungen überhäuft wurde: 2021 wurde Lahti zur Grünen Hauptstadt Europas ernannt. Im Februar 2022 wurde die Region im Rahmen eines von der Reise-Website „European Best Destinations“ organisierten Wettbewerbs unter die 10 besten europäischen Reiseziele gewählt. Und als Krönung empfahl der Nachrichtensender CNN Lahti als eines der besten „Places to visit 2022“. Und nicht zu vergessen wurde die lokale Whiskey Brennerei Teerenpeli zum besten "Worldwide Whisky Producer" in den Alkohol-Himmel gehoben! Warum all die Ehre für diese eher unscheinbare Stadt? Frage ich mich und mach mich mal auf Vor Ort Suche: Die Region Lahti liegt weniger als eine Stunde mit dem Zug oder Auto vom Flughafen Helsinki entfernt und ist der südlichste Teil der finnischen Seenplatte. Lahti, das Zentrum dieses Gebiets, liegt am Vesijärvi-See, der die südliche Spitze des zweitgrößten Seesystems Finnlands, des Päijänne-Sees, darstellt. Dieser See hat – schon vor vielen Jahren – zum Umdenken beigetragen. Damals war der See stark verschmutzt und die Luft durch Kohle und die Industrie belastet. Das war die Zeit zum Umdenken und der Grundstein für die vielen Auszeichnungen von heute: Seitdem sich die Region von Kohle als Brennstoffquelle verabschiedet hat und ihren Bürgern als Belohnung für ihr umweltfreundliches Verhalten kostenlose Fahrkarten und Lebensmittel anbietet wurde die Stadt „grün“. Inzwischen ist das Trinkwasser so sauber, dass es von der UNESCO als "das beste Trinkwasser der Welt" zertifiziert wurde. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Das ist toll und beindruckend, aber macht das Lahti damit auch zu einem interessanten Reiseziel? An Lahti Stadt fand ich eigentlich vor allem das Schwimmbad unterhalb der Skisprungschanze lustig. Wo sich im Winter sich Ski Springer in die Tiefe stürzen, planschen im Sommer angstfrei Kinder. Okay, vielleicht bin ich einfach ein Kulturbanausen. Berühmt ist natürlich auch das Sibelius Konzerthaus, dass ganz aus Holz gebaut ist. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es während meines Besuchs geschlossen war. Besonders in dieser Region, wie überall in Finnland - außer vielleicht Helsinki, ist das Umland und damit die Natur. Teile der Seenlandschaft gehören zum Nationalparks Päijänne. Der Pulkkilanharju Esker (sowas, wie ein kleiner Bergrücken, der aus dem Wasser schaut), der den Päijänne-See durchschneidet, ist einer der bekanntesten im UNESCO Global Geopark Salpausselkä. Die schmale, 8 km lange Landzunge gehört zum Teil zum Päijänne-Nationalpark, der die wertvolle Schärenlandschaft des zweitgrößten finnischen Sees schützt. Von der Verbindungsbrücke bei Karisalmi hat man einen guten Rundumblick. Kelvenne ist eine der größten und eindrucksvollsten Eskerinseln Finnlands Kelvenne eine unbewohnte und nur mit dem Boot zu erreichende Insel ist das Herzstück des Nationalparks Päijänne. Sie ist eine der größten und eindrucksvollsten Eskerinseln Finnlands, die während der letzten Eiszeit entstanden ist. Ein Wanderweg (ca. 9 km) führt quer über die Insel Kelvenne, von Kirkkosalmi nach Likolahti. Der Weg ist meist leicht zu wandern. Im Sommer wird Kelvenne von Passagierschiffen und Wassertaxis angefahren: www.nationalparks.fi/en/ paijannenp/services/partners. Neben Kayaken, Bootfahren, Wandern und Angeln darf eine Sache bei einem typischen Urlaubstag in Finland niemals fehlen: Eine traditionelle finnische Sauna mit Bad im See Apropos Sauna: In der Unterkunft am See Lehmonkärki treffe ich Maaria Alen. Maria ist eine Art Sauna Schamanin – was für die einen ein bisschen verrückt klingt, ist für sie die älteste Tradition Finnlands: die finnische Sauna! Sie erzählt: „Finnische Sauna gibt es schon seit 2000 Jahren. Früher fand hier Alles statt: von der Geburt bis zum Waschen eines Toten, denn die Sauna war damals durch die Hitze der hygienischste Ort." Traditionell wird mit Feuerholz angeheizt, der Aufguss ist reines Wasser, in dem eventuell vorher Birkenzweige gelagert wurden. Mit diesen streicht mich Maria sanft nach einem Saunagang ab und singt mir dazu ein altes Lied, das mir Kraft und innere Ruhe geben soll. Danach schickt sie mich zum Abkühlen in den eiskalten See. Wellness auf finnisch braucht keinen SchnickSchnack, um zu entspannen. Hier langen die endlosen Kiefernwälder, die unzähligen Seen und die tiefenentspannten Menschen. Informationen zum Päijänne Nationalpark: https://www.nationalparks.fi/paijannenp Essen: Wirklich ungewöhnlich lecker fand ich das Essen im Kokka-Restaurant im Hafen von Lhati. https://bistrokokka.fi/ruokalista/ (leider nur auf finnisch) Schlafen: Lehmonkärki vermietet verschiedene Ferienhäuser am See. Besonders beeindruckend sin die Spiegelhäuser direkt am Meer. Die Wände der Unterkunftsräume bestehen aus spiegelndem Glas in voller Höhe, und die Unterkunftsgebäude sind auf die Pfeilerstruktur des Sees gebaut. Wenn Sie das Zimmer betreten, eröffnet sich Ihnen ein herrlicher Blick auf den Päijänne-See. Hier kann man auch eine breite Palette von Zusatzprogrammen buchen: Angeln, Wandern, Bootstour, SUP etc Ausserdem gibt es mehrere Saunen direkt am See. https://lehmonkarki.fi/en/frontpage/ Saunaerlebnis: Geführter Waldspaziergang und Saunaerfahrung, Körperpeelings und Fußbäder, Saunahut, sanfte Aufgüsse, Bio-Seife und Naturshampoo, Erfrischungen und Snacks während der Sauna. 372,00 € für 4 Personen Maaria Alen Tel: +358 40 7192 848, www.travellamo.fi

In Finnland gibt es laut dem allwissenden Google 188.000 Seen, 80.000 Elche, bis zu 200.000 Rentiere, 41 Nationalparks (seit 2022), 5,54 Millionen Einwohner und mehr als 1.500 Braunbären, dem finnischen National-Tier! Der Karhunkierros-Wanderweg ist einer der beliebtesten Wanderwege Finnlands. Das finnische Wort karhunkierros" ("Bärenkreis") stammt aus der Zeit, als Bären während ihrer Winterruhe gejagt wurden. Wenn auf der ersten Schneedecke Bärenspuren zu sehen waren, wurde das Versteck des Bären gesucht, indem die Jäger die Spuren in immer engeren Kreisen umrundeten. Auch heute gibt es hier - an der Grenze zu Russland - noch viele Bären, die aber leider sehr scheu sind. Ich habe mich zwei Nächte in geschützten Bärenhides auf die Lauer gelegt um trotzdem welche zu sehen, war erfolgreich und bin jetzt hoffnungslos in die puschleigen Tiere verliebt. Lies meinen Blog zum Thema Bärenbeobachtung. Trotz des irreführenden Namens ist der Karhunkierros Trail leider kein Rundweg, sondern ein 82 km langer Fernwanderweg, den man je nach Kondition in 3 oder 4 Tagen bewältigen kann. Man schläft in Schutzhütten. Du kannst natürlich auch ein Zelt mitnehmen. Karhunkierros Bärenrunde ♡-Factor: ♡♡♡♡♡ Startpunkt: Von Hautajärvi nach Luka Dauer: 3-4 Tage Entfernung: 82 km Höhenunterschied: 980 m aufwärts und 880 m abwärts Hütte zur Einkehr: Unterwegs gibt es einige Cafés, die je nach Wetterlage nicht geöffnet sein können. Auf jeden Fall geöffnet ist das Oulanka Visitor Center Schwierigkeitsgrad: rot GPS-Daten auf Komoot - Du musst Dich einloggen, um sie zu sehen: https://www.komoot.de/tour/829275989?ref=wtd Der 82 km lange Karhunkierros-Trail befindet sich im 269 km² grossen Oulanka-Nationalpark - ganz in der Nähe des Polarkreises. Durch den Status als Schutzgebiet konnte die atemberaubende Natur in diesen Gefilden mit all ihrer Schönheit am Leben erhalten werden. Der Nationalpark wird durch eine atemberaubende Flusslandschaft geprägt. Der Oulankajoki schlängelt sich mit seinen zahlreichen Nebenarmen durch die Landschaft. Immer wieder trifft man in dem Park auf gigantische Felsenschluchten und Wasserfällen, die bei dem Besucher den Eindruck einer Canyon-Landschaft hinterlassen. Bekannt ist der Oulanka-Nationalpark auch für seine abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt. Ich habe Bieber, Bären, Rentiere, Fisch- und Seeadler gesehen. Einfache Schutzhütten können für eine Nacht kostenlos genutzt werden - Feuerholz und schönste Lage inklusive. Klicke auf das erste Bild, um die Fotogalerie zu starten: Wer nicht so viel Zeit hat oder wem eine mehrtägige Wandertour zu anspruchsvoll ist, kann auch sehr reizvolle Tagestouren unternehmen. Eine der schönsten und abwechslungsreichsten Wanderungen im Nationalpark ist die Kleine Bären-Runde: Pieni Karhunkierros - kleine Bärenrunde ♡-Factor: ♡♡♡♡♡ Startpunkt: Wanderparkplatz Pieni Karhunkierros bei Juuma. Dauer: 4 Stunden Strecke: 11 km Höhenunterschied: 130 m. auf und ab Einkehrmöglichkeit: Am Beginn der Wanderung gibt es ein kleines Café und einen Campingplatz direkt am See. Schwierigkeitsgrad: rot GPS-Daten auf Komoot - Du musst Dich einloggen, um sie zu sehen: https://www.komoot.de/tour/810603852?ref=wtd Die Wanderung ist zugegebenermasssen keine super anspruchsvolle Bergtour. Für mich waren die 3 Tage, die ich dafür gebraucht habe trotzdem ein absolutes Highlight, da ich mich selten so der Natur verbünde gefühlt habe. Nur der Wald, der Fluss, die Bären und ich! Info: Allgemeine Informationen zum angeblich glücklichsten Land der Welt gibt es auf www.visitfinland.com/de. Auf www.nationalparks.fi findet der Besucher was man über die 41 Nationalparks in Finland wissen muss. Allgemeine Informationen über Wanderwege, Hütten und eine Karte des Nationalparks Oulanka findest Du auf der Seite der finnischen Nationalparks: https://www.nationalparks.fi/karhunkierros Hinkommen: Kuusamo ist der nächste Flughafen. Flüge mit Zwischenstop in Helsinki gibt es bei Finnair (www.finnair.com/de-de). Von dort ist man am flexibelsten mit einem Mietwagen. Zu buchen beispielsweise über das Vergleichsportal www.billiger-mietwagen.de.