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Felsformationen in allen Farben: Meine Lieblingswanderung durch das Rosen- und Rote Tal Nirgendwo sonst in Kappadokien schimmert der Fels in so vielen Farben. Verlassene Kirchen, Taubenhäuser, steile Leitern und eine geniale Aussicht vom Sunset Point machen die Tour zu einem echten Highlight! Der Nationalpark von Göreme ist wie ein Labyrinth durchzogen von kleinen Wanderpfaden. Allerdings landet man hier nicht in einer Sackgasse, sondern an jeder Ecke wartet ein neues Highlight: kleine Cafés, Taubenhäuser und imposante, in den Fels gehauene Kirchen, überraschen den Besucher bei der Wanderung durch eine Landschaft, die aussieht wie ein Riesen-Baiser. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Start- und Endpunkt: Göreme Dauer: 5:30 h Entfernung: 14,3 km Höhenunterschied: jeweils 320 hoch und runter Einkehrmöglichkeiten: Bei der Haçli Kilise Kirche gibt es ein kleines Café mit frischem Orangen- und Granatapfelsaft. Schwierigkeitsgrad: blau - leicht GPS-Daten auf Outdooractive Tip: Unbedingt die Leiter zu der buntbemalten Haçli Kilise Kirche hochsteigen. Es lohnt sich wirklich zum Sonnenuntergang am Sunset Point zu sein. Die Täler leuchten dann in einem tiefen Rot. Wegbeschreibung Wer direkt von Göreme startet, läuft auf der Teerstraße Richtung Göreme Freilichtmuseum. Hinter der Unterkunft "Cave Season Deluxe“ zweigt eine Strasse links ab, die dann in einen Schotterweg übergeht. Diesen folgt man für ca 2 km bis zur Abzweigung zum Rosenthal. Hier beginnt die richtige Wanderung. Wer mit dem Mietwagen unterwegs ist, kann hier parken und starten. Wir lassen das Rosental rechts liegen und wandern noch ein Stück Tal abwärts um den nächsten Wanderweg rechts hinauf zu nehmen. Nach insgesamt ca 4km kommt man zur Höhlenkirche Haçli Kilise. Hier gibt es ein kleines Café. Weiter geht es Richtung Rosental, an einer Höhlenkirche und Taubenhäusern vorbei, durch das wir absteigen bis wir zu der Kreuzung kommen an der wir uns vorher bergab gehalten haben. Jetzt laufen wir links leicht bergauf und halten uns auch an der nächsten Kreuzung links und steigen das rote Tal über Leitern und enge Schluchten hinauf. Der höchste Punkt unserer Wanderung ist der Sunset Point von dem man einen wundervollen Blick über alle Täler hat. Wir folgen dem Wanderweg direkt unterhalb der nördlichen Klippen bis kurz vor dem Dorf Çavuşin von wir zurück nach Görme laufen. Ich werde euch in den nächsten Blogs 4 Wanderungen mit GPS-Daten verraten: Wanderung durch das Ihlara-Tal Wanderung von Çat nach Gülşehir Wanderung durch das Tauben- & Liebestal Wanderung durch das Rosen- und Rote Tal - dieser Beitrag Wenn Du willst, kannst Du den Artikel auch im ALPIN Magazin 03/2023 lesen. Das Heft kannst du hier bestellen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu der Wanderung durch das Tauben- & Liebestal zu starten: INFO: Allgemeine Informationen und einige Fotos und Filme für den ersten Eindruck gibt es auf: https://gocappadociaturkiye.com/de/homepage ANREISE Vom Flughafen in Kayseri (ASR) braucht man mit dem Bus eine Stunde nach Göreme, das ist der beste Ausgangspunkt für alle Abenteuer. Maximale Flexibilität? Dann ist ein Mietwagen eine gute Idee, diese gibt es relativ günstig direkt am Flughafen zu mieten (recherchieren beispielsweise bei billiger-mietwagen.de). Achtung: Viele Hotels sind in kleinen Gassen und haben keinen Parkplatz. Am besten vorher nachfragen. BESTE ZEIT Von April bis Mai und von September bis Oktober ist die beste Zeit für einen Aktivurlaub in Kappadokien. Der Frühling ist schön grün und es gibt viele Blumen, durch die Luftfeuchtigkeit kann es aber diesig sein. Im Herbst ist die Natur zwar ausgedörrt und braun, dafür die Luft aber klar und das Wetter tendenziell stabiler. LITERATUR Die Reiseführer, die ich gefunden habe, sind veraltet. Der aktuellste ist von 2016. Gedruckte Wanderführer gibt es nicht (zumindest konnte ich keinen finden). KARTEN Bis jetzt gibt es keine detaillierte Wanderkarte (zumindest konnte ich keine finden) von Kappadokien. Noch gibt es nicht wirklich gutes Kartenmaterial Ich habe einige Touren mit GPS Daten auf meinem Blog gespeichert www.wibkestravels.net Wem das zu wild ist, kann auch einen Wanderführer buchen. WANDERFÜHRER: Ali ist ein türkisches Original mit Berliner Wurzeln, oder andersrum. Seine Familie stammt aus Kappadokien und er kam vor 30 Jahren zurück. Seither zeigt er mit viel Humor und in perfektem Deutsch Besuchern sein Land. Ali Kaya +90 532 614 4132 (WhatsApp), aliguide@yahoo.com Bilal spricht auch perfekt Deutsch, kann für Wanderungen und Sightseeing gebucht werden. Bilal Coskun +90 533 719 99 42 (WhatsApp), coskunbilal@gmail.com AUSRÜSTUNG Empfehlenswert sind Wanderschuhe mit gutem Profil, Regen- und Sonnenschutz, sowie – für kühlere Tage – warme Kleidung. Göreme liegt auf 1104 m. Wir hatten im März anfangs Minusgrade und Schnee. UNTERKUNFT: Das Henna Hotel ist so Influencer-tauglich, dass wir uns kaum getraut haben, dort zu buchen. Ballone fliegen über eine perfekt ausstaffierte Terrasse mit frischem Obst und silbernen Teekannen, die aussehen wie Aladins Wunderlampe. Ein 400 Jahre alter Teeraum im samtigen Grün und mit bunten Glasfenstern gleicht meiner Vorstellung des Luxus von 1001 Nacht. Die Zimmer sind wunderschön, die Mitarbeiter super hilfsbereit, das Frühstück eine reichhaltige Wucht und obwohl das Hotel immer ausgebucht war, war die Dachterrasse nie überlaufen. Unbezahlbar? Auch das nicht: Doppelzimmer mit Frühstück gibt es in der Nebensaison bereits ab 45€. https://www.hennahotel.com/en Im Hotel Utopia in Ürgüp kann man in original Cave-Rooms schlafen. Diese sehen supertoll aus, sind aber nicht unbedingt etwas, wenn man keine engen Räume mag und nachts mit offenem Fenster schlafen will. Das Hotel hat einen tollen Hammam und leckeres Frühstück gibt es auf der Dachterrasse. Einziger Nachteil: die Ballone kommen hier selten vorbei. https://www.utopiacave.com ESSSEN: Unser absolutes Lieblingsrestaurant mit Mega-Kulisse und Rooftop-Bar ist das Seten in Göreme. Besonders lecker fanden wir die Meze – vor Allem das Muhammara aus Paprika, Tomaten mit Granatapfel und Walnüssen hat es uns angetan. https://www.setenrestaurant.com

Die Wanderung von Çat nach Gülşehir ist ein absoluter Geheimtip. Hier sagen sich Schwarzstörche, Eichhörnchen und Steinadler Gute Nacht. Die Wanderung endet am Freilichtmuseum Açıksaray (türkisch für Offener Palast) ein Komplex von in den Fels gearbeiteten Kloster-, Kirchen- und Wohnräumen der Byzantinischen Ära. Wahrscheinlich war das etwa ein Quadratkilometer grosse Areal in früheren Zeiten eine seldschukischen Karawanserei, die Reisenden Kost und Unterkunft zur Verfügung stellte. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Startpunkt: Çat, 1110 m. (1.107 m) Endpunkt: Straße nach Gülşehir am Freilichtmuseum von Açık Saray, 930 m. Dauer: 3:30 h Entfernung: 9,7km Höhenunterschied: 10 m aufwärts und 180 m abwärts Einkehrmöglichkeiten: Gibt es leider nicht Schwierigkeitsgrad: blau - leicht GPS-Daten auf Outdooractive - Tip: Wer mit dem Mietwagen unterwegs ist, kann auf der anderen Talseite zurück zum Ausgangspunkt wandern. Wegbeschreibung Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, startet die Wanderung am östlichen Ortseingang von Çat. Der Weg folgt einer breiten Schotterstrasse Richtung Süden. Nach ca 2 km führt ein schmalerer Wanderweg rechts ins Tal hinab. Schon bald sieht man auf der rechten Seite durchlöcherte Felswände. Für die nächsten 3 km folgt der Pfad dem Talverlauf. Dann muss ein Abschnitt links über eine Straße umgangen werden. Wieder auf dem Wanderweg angekommen, folgt dieser an kuriosen Steinformationen und durchlöcherten Felsen vorbei dem Tal bis zum Freilichtmuseum Açık Saray. Von hier fahren Busse zurück nach Nevsehir und Göreme. Bilal Coskun zeigt uns die Wanderung zwischen Çat und Gülşehir, die er vor 20 Jahren erschlossen hat. Er kam 1991 bei einer Gruppenreise als Wanderführer das erste Mal nach Kappadokien kam und sich sofort in Land und Leute – nämlich seine zukünftige Frau – verliebt hat. Natürlich wollen wir wissen, warum er gerade diese etwas abgelegene Strecke ausgesucht hat. „Hier ist es viel ruhiger als im Göreme Nationalpark. Mit etwas Glück kann man hier Schwarzstörche, Eichhörnchen und Steinadler beobachten. Außerdem kann man hier besonders gut die verschiedenen Stufen der Erosion sehen“ sagt er und bleibt prompt an einem überdimensionierten Steinpilz stehen. Also nicht so ein Schwammiger zum Essen, sondern ein Fester zum Klettern. Die Wanderung endet am Freilichtmuseum Açıksaray (türkisch für Offener Palast) ein Komplex von in den Fels gearbeiteten Kloster-, Kirchen- und Wohnräumen der Byzantinischen Ära. Wahrscheinlich war das etwa ein Quadratkilometer grosse Areal in früheren Zeiten eine seldschukischen Karawanserei, die Reisenden Kost und Unterkunft zur Verfügung stellte. Ich werde euch in den nächsten Blogs 4 Wanderungen mit GPS-Daten verraten: Wanderung durch das Ihlara-Tal Wanderung von Çat nach Gülşehir Wanderung durch das Tauben- & Liebestal Wanderung durch das Rosen- und Rote Tal Wenn Du willst, kannst Du den Artikel auch im ALPIN Magazin 03/2023 lesen. Das Heft kannst du hier bestellen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zur Wanderung von Çat nach Gülşehir zu starten INFO: Allgemeine Informationen und einige Fotos und Filme für den ersten Eindruck gibt es auf: https://gocappadociaturkiye.com/de/homepage ANREISE Vom Flughafen in Kayseri (ASR) braucht man mit dem Bus eine Stunde nach Göreme, das ist der beste Ausgangspunkt für alle Abenteuer. Maximale Flexibilität? Dann ist ein Mietwagen eine gute Idee, diese gibt es relativ günstig direkt am Flughafen zu mieten (recherchieren beispielsweise bei billiger-mietwagen.de). Achtung: Viele Hotels sind in kleinen Gassen und haben keinen Parkplatz. Am besten vorher nachfragen. BESTE ZEIT Von April bis Mai und von September bis Oktober ist die beste Zeit für einen Aktivurlaub in Kappadokien. Der Frühling ist schön grün und es gibt viele Blumen, durch die Luftfeuchtigkeit kann es aber diesig sein. Im Herbst ist die Natur zwar ausgedörrt und braun, dafür die Luft aber klar und das Wetter tendenziell stabiler. LITERATUR Die Reiseführer, die ich gefunden habe, sind veraltet. Der aktuellste ist von 2016. Gedruckte Wanderführer gibt es nicht (zumindest konnte ich keinen finden). KARTEN Bis jetzt gibt es keine detaillierte Wanderkarte (zumindest konnte ich keine finden) von Kappadokien. Noch gibt es nicht wirklich gutes Kartenmaterial Ich habe einige Touren mit GPS Daten auf meinem Blog gespeichert www.wibkestravels.net Wem das zu wild ist, kann auch einen Wanderführer buchen. WANDERFÜHRER: Ali ist ein türkisches Original mit Berliner Wurzeln, oder andersrum. Seine Familie stammt aus Kappadokien und er kam vor 30 Jahren zurück. Seither zeigt er mit viel Humor und in perfektem Deutsch Besuchern sein Land. Ali Kaya +90 532 614 4132 (WhatsApp), aliguide@yahoo.com Bilal spricht auch perfekt Deutsch, kann für Wanderungen und Sightseeing gebucht werden. Bilal Coskun +90 533 719 99 42 (WhatsApp), coskunbilal@gmail.com AUSRÜSTUNG Empfehlenswert sind Wanderschuhe mit gutem Profil, Regen- und Sonnenschutz, sowie – für kühlere Tage – warme Kleidung. Göreme liegt auf 1104 m. Wir hatten im März anfangs Minusgrade und Schnee. UNTERKUNFT: Das Henna Hotel ist so Influencer-tauglich, dass wir uns kaum getraut haben, dort zu buchen. Ballone fliegen über eine perfekt ausstaffierte Terrasse mit frischem Obst und silbernen Teekannen, die aussehen wie Aladins Wunderlampe. Ein 400 Jahre alter Teeraum im samtigen Grün und mit bunten Glasfenstern gleicht meiner Vorstellung des Luxus von 1001 Nacht. Die Zimmer sind wunderschön, die Mitarbeiter super hilfsbereit, das Frühstück eine reichhaltige Wucht und obwohl das Hotel immer ausgebucht war, war die Dachterrasse nie überlaufen. Unbezahlbar? Auch das nicht: Doppelzimmer mit Frühstück gibt es in der Nebensaison bereits ab 45€. https://www.hennahotel.com/en Im Hotel Utopia in Ürgüp kann man in original Cave-Rooms schlafen. Diese sehen supertoll aus, sind aber nicht unbedingt etwas, wenn man keine engen Räume mag und nachts mit offenem Fenster schlafen will. Das Hotel hat einen tollen Hammam und leckeres Frühstück gibt es auf der Dachterrasse. Einziger Nachteil: die Ballone kommen hier selten vorbei. https://www.utopiacave.com ESSSEN: Unser absolutes Lieblingsrestaurant mit Mega-Kulisse und Rooftop-Bar ist das Seten in Göreme. Besonders lecker fanden wir die Meze – vor Allem das Muhammara aus Paprika, Tomaten mit Granatapfel und Walnüssen hat es uns angetan. https://www.setenrestaurant.com

Diese Wanderung kombiniert das Taubental und Liebestal die Festung von Uçhisar. Die Tour verbindet zwei Wander-Highlights und die imposante Felsburg von Uçhisar, von der man einen Blick über den ganzen Landstrich hat. Im Taubental stehen am Hang unzählige verlassene Taubenhäuser, die du (am besten mit Taschenlampe) erkunden kannst. Durch das Weiße Tal geht es zum Liebestal. Dieses ist berühmt für seine skurrilen Felsformationen, die wahlweise wie riesige Spargelstangen oder überdimensionierte Phallussymbole aussehen. Wir haben uns auf jeden Fall köstlich amüsiert … Vom Talrand am Ende der Wanderung hast du einen schönen Ausblick auf die skurrilen Felsformationen. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Start- und Endpunkt: Göreme Dauer: 5 h Entfernung: 13,7km Höhenunterschied: jeweils 350 hoch und runter Einkehrmöglichkeiten: In Uçhisar gibt es mehrere Cafés und Restaurants. Schwierigkeitsgrad: blau - leicht GPS-Daten auf Outdooractive - Tip: In Uçhisar kannst du dich in einem der kleinen Cafés für den zweiten Abschnitt der Wanderung stärken. Natürlich kannst du Taubental und Liebestal aus an verschiedenen Tagen laufen. Wegbeschreibung In Göreme nimmst du die Straße Uzundere Caddesi Richtung Süden und folgst dem Bächlein zum Taubental (ausgeschildert). Dieses wanderst du leicht bergauf Richtung Uçhisar. An einer Weggabelung hälst du dich rechts, da der alte Pfad links durch einen Erdrutsch unpassierbar ist. Im Talverlauf unterhalb von Uçhisar kannst du die Taubenhäuser auch von innen betrachten. In Uçhisar (1270 m) solltest du unbedingt Burgfelsen besteigen - von dort hast du einen fantastischen Rundumblick. Nach der Belichtung geht es weiter Richtung Liebesta: Der Weg steigt rechts der markanten Burg zur Straße nach Göreme ab. Überquere diesen an einer Bushaltestelle und folge der Straße nördlich in Richtung Liebestal (Love Valley). Nach einem kuzen Abstieg siehst du schon die Felswände des Weißen Tal. Jetzt kannst du den Weg eigentlich nicht mehr verfehlen: Der Pfad führt weiter nördlich bis zu den markanten Felsformationen des Liebestal. Auf der linken Talseite führen Treppe zum Viewpoint - diesen solltest Du nicht verpassen. Am Ende des Tals kehrt man über eine Schotterstraße nach Göreme zurück. Ich werde euch in den nächsten Blogs 4 Wanderungen mit GPS-Daten verraten: Wanderung durch das Ihlara-Tal Wanderung von Çat nach Gülşehir Wanderung durch das Tauben- & Liebestal Wanderung durch das Rosen- und Rote Tal Wenn Du willst, kannst Du den Artikel auch im ALPIN Magazin 03/2023 lesen. Das Heft kannst du hier bestellen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu der Wanderung durch das Tauben- & Liebestal zu starten: INFO: Allgemeine Informationen und einige Fotos und Filme für den ersten Eindruck gibt es auf: https://gocappadociaturkiye.com/de/homepage ANREISE Vom Flughafen in Kayseri (ASR) braucht man mit dem Bus eine Stunde nach Göreme, das ist der beste Ausgangspunkt für alle Abenteuer. Maximale Flexibilität? Dann ist ein Mietwagen eine gute Idee, diese gibt es relativ günstig direkt am Flughafen zu mieten (recherchieren beispielsweise bei billiger-mietwagen.de). Achtung: Viele Hotels sind in kleinen Gassen und haben keinen Parkplatz. Am besten vorher nachfragen. BESTE ZEIT Von April bis Mai und von September bis Oktober ist die beste Zeit für einen Aktivurlaub in Kappadokien. Der Frühling ist schön grün und es gibt viele Blumen, durch die Luftfeuchtigkeit kann es aber diesig sein. Im Herbst ist die Natur zwar ausgedörrt und braun, dafür die Luft aber klar und das Wetter tendenziell stabiler. LITERATUR Die Reiseführer, die ich gefunden habe, sind veraltet. Der aktuellste ist von 2016. Gedruckte Wanderführer gibt es nicht (zumindest konnte ich keinen finden). KARTEN Bis jetzt gibt es keine detaillierte Wanderkarte (zumindest konnte ich keine finden) von Kappadokien. Noch gibt es nicht wirklich gutes Kartenmaterial Ich habe einige Touren mit GPS Daten auf meinem Blog gespeichert www.wibkestravels.net Wem das zu wild ist, kann auch einen Wanderführer buchen. WANDERFÜHRER: Ali ist ein türkisches Original mit Berliner Wurzeln, oder andersrum. Seine Familie stammt aus Kappadokien und er kam vor 30 Jahren zurück. Seither zeigt er mit viel Humor und in perfektem Deutsch Besuchern sein Land. Ali Kaya +90 532 614 4132 (WhatsApp), aliguide@yahoo.com Bilal spricht auch perfekt Deutsch, kann für Wanderungen und Sightseeing gebucht werden. Bilal Coskun +90 533 719 99 42 (WhatsApp), coskunbilal@gmail.com AUSRÜSTUNG Empfehlenswert sind Wanderschuhe mit gutem Profil, Regen- und Sonnenschutz, sowie – für kühlere Tage – warme Kleidung. Göreme liegt auf 1104 m. Wir hatten im März anfangs Minusgrade und Schnee. UNTERKUNFT: Das Henna Hotel ist so Influencer-tauglich, dass wir uns kaum getraut haben, dort zu buchen. Ballone fliegen über eine perfekt ausstaffierte Terrasse mit frischem Obst und silbernen Teekannen, die aussehen wie Aladins Wunderlampe. Ein 400 Jahre alter Teeraum im samtigen Grün und mit bunten Glasfenstern gleicht meiner Vorstellung des Luxus von 1001 Nacht. Die Zimmer sind wunderschön, die Mitarbeiter super hilfsbereit, das Frühstück eine reichhaltige Wucht und obwohl das Hotel immer ausgebucht war, war die Dachterrasse nie überlaufen. Unbezahlbar? Auch das nicht: Doppelzimmer mit Frühstück gibt es in der Nebensaison bereits ab 45€. https://www.hennahotel.com/en Im Hotel Utopia in Ürgüp kann man in original Cave-Rooms schlafen. Diese sehen supertoll aus, sind aber nicht unbedingt etwas, wenn man keine engen Räume mag und nachts mit offenem Fenster schlafen will. Das Hotel hat einen tollen Hammam und leckeres Frühstück gibt es auf der Dachterrasse. Einziger Nachteil: die Ballone kommen hier selten vorbei. https://www.utopiacave.com ESSSEN: Unser absolutes Lieblingsrestaurant mit Mega-Kulisse und Rooftop-Bar ist das Seten in Göreme. Besonders lecker fanden wir die Meze – vor Allem das Muhammara aus Paprika, Tomaten mit Granatapfel und Walnüssen hat es uns angetan. https://www.setenrestaurant.com

Die britische Kanalinsel Jersey liegt zwischen Frankreich und England und vereint das Beste der zwei Länder. Hier meine drei Tipps was du bei dem Besuch der Insel unbedingt machen solltest: 1. Elizabeth Castle, 2. Seymour Tower, 3. Wanderung von Rozel nach Bonne Nuit 1. Elizabeth Castle: "Was sind denn das für Schuhe?" blafft der Commandant einen Touristen an, der beschämt auf seine Sandalen schielt …"Seh' ich vielleicht aus, wie Julius Cäsar?" Zuvor hatte der - im barschen Armeestil kreischende - Commandant versucht die Besucher des Elisabeth Castle in Reih und Glied zu bringen. Für jeden hatte er eine bissige Bemerkung auf den Lippen, als er die Reihen seiner unfreiwilligen Gefreiten abschreitet. Dank des sehr schwarzen, englischen Humor hat die historische Führung im Elizabeth Castle - die Festung vor Jerseys Hauptstadt St Helier, die bei Flut zur Insel wird - hohen Unterhaltungswert. Schonungslos erzählt der Festungskommandant vom harten Drill, der hier früher herrschte und von den militärischen Missgeschicken, die hier so passierten … So konnten die Franzosen 1781 ganz in Ruhe Jersey einnehmen, während die ganze Garnison bei Flut in der Burg festsaß. Heute bringt bei Flut eine Art Amphibien - Fahrzeug die Besucher trockenen Fusses auf die Festung - bei Ebbe kann man durch das Watt laufen. Unbedingt auf die Zeiten achten das Wasser steigt ziemlich schnell … https://www.jerseyheritage.org/places-to-visit/elizabeth-castle Geöffnet jeden Tag vom 21. März bis 4. November (10-17:30 Uhr) Eintritt Erwachsene mit Fähre 14,35 Pfund ohne 11,60. St Aubin’s Bay, St Helier, JE3 3NU, Tel: +44 (0)1534 723 971 (Castle) oder Tel: +44 (0)1534 634048 (Castle Ferry Kiosk) Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 2. Seymour Tower Dieser 1782 gebaute Wachturm liegt 2km vom Festland entfernt im Meer. Bei Ebbe kann man - an Austernbänken vorbei - hinüberwaten. Auch hier unbedingt die Zeiten für Ebbe und Flut checken und die Wanderung nicht bei schlechter Sicht machen. Ich fand die ganzen Warnungen auch lächerlich und bin dann auf dem Rückweg kaum durch die schnell steigenden Priele gekommen. Beim Tanken lag dann direkt auch eine Zeitung, deren Headline war, dass gerade gestern wieder Touristen von der Seaguard gerettet werden mussten. Wer ein ganz besonderes Erlebnis will, kann auch in dem Turm übernachten. Jersey Heritage vermietet den Turm inkl. Guide af 57Pfund pro Person pro Nacht. Hier können 7 Leute schlafen. Luxus gibt es keinen, aber dafür das unglaubliche Abenteuer auf einem Fels in der Brandung zu schlafen! https://www.jerseyheritage.org/holiday/seymour-tower Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 3. Wanderung von Rozel nach Bonne Nuit Die Wanderung beginnt am White Rock Carpark, dessen Zugangsstrasse von der Rue de Câtel abgeht. Von hier führt der Küstenpfad durch wunderschöne Heidelandschaft immer am Meer entlang nach Bouley Bay. Bei Mad Marys Café kann man sich mit einen Krabben Sandwich stärken, bevor man kurz der Teerstrasse bergauf folgt, bis der Küstenpfad rechts weiterführt. Steile Holztreppen führen jetzt durch mannshohen Farn bergauf und bergab. Es geht an vielen kleinen Buchten und dem "La Crêpe fort" vorbei immer der Küsten entlang. Kurz vor Bonne Nuit endet der Wanderweg auf der Strasse, die die letzten meter nach Bonne Nuit führt. Im Bonne Nuit Beach Café kann man sich für die 12 km lange Wanderung mit leckerem essen belohnen. Wir sind ab Bonne Nuit mit dem 4er Bus bis Jersey Zoo gefahren. Hier kann man theoretisch auf die 3 bis nach Rozel umsteigen. Wir sind die 3km gelaufen und haben dabei die vielen Jersey Kühe auf ihren grünen Wiesen bewundert … Einkehrmöglichkeiten: Mad Mary Café Les Charrières du Boulay, JE3 5AS, Jersey Tel +44 7797 724964 Bonne Nuit Beach Café St.John, Les Charrieres de Bonne Nuit, JE3 4DD, Jersey Tel +44 1534 861656 Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Allgemeine Informationen: Die Internetseite von Jersey Heritage bietet Alles was man für einen Besuch auf Jersey wissen muss: Informationen zu Sehenswürdigkeiten, aktuelle Events, Unterkunftsmöglichkeiten - wie der Seymour Tower, Wandertouren und vieles mehr. Hinkommen: Um im eigenen Wohnwagen/Bus zu schlafen, muss man vorher ein Permit beantragen. Leider muss man sich dafür vorher für einen Campingplatz entscheiden auf den man übernachten will. Dieser kümmert sich dann Wiederrum um das Permit. Man kann das Permit auch selbst auf dieser Seite beantragen. Schlafen: Auf Jersey gibt es vier Campingplätze. Wie haben uns für Rozel Camping in der Nord-/Westecken entschieden, da er in der Nähe vom Meer liegt. Der Campingplatz ist ziemlich gross, aber eigentlich verlaufen sich die Leute auf der grossen Fläche ohne Probleme. Neben sauberen Sanitäranlagen gibt es auch einen Swimming-Pool, den wir allerdings nicht benutzt haben … Rozel Camping Park, La Grande Route de Rozel, St Martin, JE3 6AX, Tel: +44 (0)1534 855200 Essen: leckeres Essen gibt es im The Rozel in der Bucht. Das typisch englische gemütliche Pub bietet Alles was das Herz begehrt: Bier, Wein und deftiges Essen. La Vallee de Rozel, St Martin, JE3 6AJ, Tel: +44(0)1534 863438

Entdecke die Foodie Highlights von Jersey! Von Jersey Royals bis hin zur berühmten Jersey Black Butter - 5 Dinge, die Du auf der Insel Jersey essen musst. Jersey liegt viel näher an Frankreich, als an England … vielleicht ist das auch der Grund warum die Insel bei Gourmets so beliebt ist … Fact ist das die Insulaner sehr stolz auf ihre lokalen Produkte sind und sie dementsprechend hegen und pflegen. Bei einer Foodie-Tour auf der Kanalinsel Jersey lohnt es sich, die Nase in regionale Produkte zu stecken. Klicke auf ein Foto um es in gross zu sehen 1. Foodie Tip für die Kanalinsel Jersey Royals Sie werden nur hier angebaut und allenfalls nach Großbritannien exportiert, wo sie im Frühling ebenso sehnsüchtig erwartet werden wie bei uns der erste einheimische Spargel. Es sind Frühkartoffeln mit sehr dünner Schale, und sie schmecken dank Seegras-Düngung viel intensiver als andere Sorten. In Salzwasser mit Minze kochen und nur mit Butter servieren, empfehlen die Einheimischen. 2. Milchprodukte von der berühmten Jersey Cow Ich liebe Kühe! Die berühmten Jersey Cows sind fast genauso hübsch, wie die Schweizer Kühe und sind bekannt für ihre reichhaltige, cremige Milch aus der die Jersey Sahne sowie regionale Milchprodukte, wie Käse und Eiscreme produziert werden. 3. Austern Die größten Austernbänke der britischen Inseln liegen vor Jersey, und bei Ebbe kann man zu ihnen wandern. Angeblich schlürfen nur Angeber Austern, kenner kauen sie. Da ich Vegetarier habe ich dazu keine Meinung. An den Austernbänken vorbei zu waten, hat trotzdem Spass gemacht :;)! 4. Lemon and lavender cake Ok … Lavendel wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke als Kuchenzutat, aber wer die grössten Lavendefelder Englands auf Jersey besucht, fühlt sich bestimmt dazu inspiriert. Das leckere Rezept für einen Zitronen/Lavendel Kuchen findest du hier. 5. Jersey Black Butter Der schwarze Aufstrich schmeckt - finde ich - ein bisschen wir Pflaumenmarmelade und wird aus Äpfeln, Sirup. Lakritze, Cider, braunen Zucker und Gewürzen zubereitet. Lecker zu Cream Cracker und Käse. Gibt es eigentlich in jedem Laden zu kaufen. Gourmet-Tour: Auf Jeresy gibt es mehrere Foodie Touren beispielsweise bei Jersey Uncovered und auf der Webseite der Kanalinsel Jersey Bei einem gemütlichen geführten Spaziergang durch St. Helier lernst Du die Geschichte des Essens und Trinkens in Jersey kennen. Von Bohne Crock, Conger Suppe, Jersey Royal Kartoffeln und die Jersey-Kuh zum Wachstum von Restaurants in der Post-Tourismus-Boom und der heutigen Feinschmecker-Szene. Es wird Architektur und Sozialgeschichte geben, Besuche der viktorianischen Märkte und Restaurants. Mit Verkostungen von echten Jersey-Austern, schwarzer Butter, Käse und vielem mehr.Info: Hier der Link zu meinem Blogpost: 3 Dinge, die Du auf Jersey machen solltest Und hier weitere Reisetipps für England INFO Auf der Hompage von Jersey gibt es viele nützliche Informationen zu Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und aktuellen Events. Hinkommen: Um im eigenen Wohnwagen/Bus zu schlafen, muss man vorher ein Permit beantragen. Leider muss man sich dafür vorher für einen Campingplatz entscheiden auf den man übernachten will. Dieser kümmert sich dann Wiederrum um das Permit. Man kann das Permit auch selbst auf dieser Seite beantragen. Schlafen: Auf Jersey gibt es vier Campingplätze. Wie haben uns für Rozel Camping in der Nord-/Westecken entschieden, da er in der Nähe vom Meer liegt. Der Campingplatz ist ziemlich gross, aber eigentlich verlaufen sich die Leute auf der grossen Fläche ohne Probleme. Neben sauberen Sanitäranlagen gibt es auch einen Swimming-Pool, den wir allerdings nicht benutzt haben … Rozel Camping Park, La Grande Route de Rozel, St Martin, JE3 6AX, Tel: +44 (0)1534 855200 Essen: leckeres Essen gibt es im The Rozel in der Bucht. Das typisch englische gemütliche Pub bietet Alles was das Herz begehrt: Bier, Wein und deftiges Essen. La Vallee de Rozel, St Martin, JE3 6AJ, Tel: +44(0)1534 863438 Adressen: Bei Jersey Lavender kann man die grössten Lavendel Felder Englands bewundern. Natürlich sind diese nicht so gross, wie die in Südfrankreich. Aber irgendwie ist es schon cool in England durch Lavendel-Felder zu streichen … Jersey Lavender Ltd, Rue du Pont Marquet, St Brelade, Jersey, JE3 8DS, Tel: +44 (0)1534 742933 Beim Classic Farm Shop kann man lokale Produkte kaufen und sich auf dem Bauernhof umschauen. Besonders für Kinder dürften die Kälbchen und süssen Ferkel ein Highlight sein! Manor Farm, La Route du Manoir, St. Peter, Jersey, JE3 7DD, Tel: +44-(0)1534 485692

Im Salla Wilderness Park in Finnland ziehen Rentiere Schlitten durch den tiefen Schnee. So schnell wie Huskys sind sie dabei nicht, Aber dafür ist in Lappland Weihnachtsmann/Frau Feeling garantiert. Auch mit dem Huskyschlitten und auf Schneeschuhen kannst Du die Winterwunderwelt erkunden. Die Finnen tiefen entspannt – außer beim Klimawandel. Der Silberpfeil steht ordentlich geparkt links neben einem aus grob behauenen Fichtenbrettern gebauten Holzgatter. Der fast ein Meter hohe Schnee scheint dem bärigen und bär tigen Mann, mit dickem Wollpulli, Mütze und schweren Stiefeln bekleidet, nicht zu beeindrucken; er nähert sich im ruhigen Schritt gemächlich dem Gefährt. Silberpfeil dreht sich entspannt um und schaut mit samtigen Augen in Richtung der aufgeregten Touristen, die sich hinter dem Mann vorsichtig nähern. Timo Tuuha, Miteigentümer des Salla Wilderness Park, stellt den Besuchern das erste Rentier vor, das vor einen hölzernen Schlitten gespannt ist. „DiesesRentier heisst „Hopeanuoli“, zu Deutsch Silberpfeil. Aber der Name entspricht nicht wirklich seinem Temperament“ grinst Timo gutmütig. Bei der Rentierschlittenfahrt fühle ich wie der Weihnachtsmann bzw Weihnachtsfrau! Die Rentiere des Salla Wilderness Parks sind tiefenentspannt. Sie tragen nur ein einfaches Halfter, das durch einen Strick mit dem rustikal aussehenden Holzschlitten verbunden ist. “Oh sehen die süß aus, darf ich die streicheln?“ fragt Susanne, eine Besucherin. „Besser nicht – das erinnert Rentiere zu sehe an die Moskitos, die sie im Sommer plagen“ erklärt Timo. Eine Berührung löst ein starkes Zittern und Zucken aus, als wollten sie Fliegen verjagen. Das schneeweiße und bildschöne Rentier Martin macht hier eine Ausnahme. Es lässt sich streicheln und posiert gnädigerweise auch mit Besuchern. Timo macht es sich auf einem Bretterzaun bequem, um die letzten Instruktionen vor der Schlittenfahrt zu geben. „Jeder von euch darf den Schlitten selbst lenken, aber eigentlich müsst ihr nichts machen außer darauf zu achten, dass die Tiere nicht den Strick zwischen die Beine bekommen. Wenn ihr euer Rentier anfeuern wollt, macht ihr ein Geräusch wie „kssssshhh“, quasi ein lauter Kussmund. Ansonsten macht es euch auf eurem Holzschlitten gemütlich, entspannt euch und genießt die Fahrt.“ Mit diesen wichtigen Anweisungen ausgestattet machen es sich die Teilnehmer der Gruppe jeweils auf einem Schlitten bequem. Gemächlich zottelt die Herde los. Ein bisschen Weihnachtsmann-Gefühl kommt schon auf, als die Rentier-Schlitten durch die tief verschneiten uralten Fichtenwälder Finnlands cruisen. Die Schneemassen auf den Bäumen haben diese in Skulpturen verwandelt, die sich pittoresk nach unten biegen. Kein Laut ist zu hören außer den Kufen, die über den Schnee gleiten. Finnischer Humor Susanne möchte wissen, wie viele Rentiere Timo besitzt. Dieser antwortet lakonisch „eines rechts, eines links vom Baum.“ Als er Susannes fragendes Gesicht sieht, erklärt er geduldig: „In Lappland fragt man nicht danach, wie viele Rentiere jemand besitzt. Das ist so, als würde ich dich fragen, wieviel Geld du auf deinem Bankkonto hast.“ Timo hat auf jeden Fall einen skurrilen Sinn für Humor. In dem Film, mit dem sich Salla für die Austragung der Sommerolympiade 2032 bewirbt, surft er mit nacktem Oberkörper auf einem Snowboard hinter seinen Rentieren her. 2022 war die Stadt plötzlich in aller Munde, als sie ihre Absicht ankündigte, mit Jakarta, Istanbul und Seoul-Pyongyang um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 zu konkurrieren. Ein Scherz? Hoffentlich! „Ein warmes Herz haben wir schon“ sagt Timo im Film und seine Kollegin, die im Schnee im Bikini Volleyball spielt, ergänzt: „und ein warmer Ort ist hier auch bald.“ Mit dem Video wollen die Bewohner der kleinen finnischen Gemeinde auf den Klimawandel aufmerksam machen. Das Motto ist „Rette Salla, rette die Welt.“ "Uns gefiel die Idee, weil wir über den Klimawandel besorgt sind. Wir leben hier am Polarkreis und bekommen die Veränderungen der Natur hautnah mit", sagt der Bürgermeister der Stadt, Erkki Parkkinen, das Gesicht der Kampagne. "Wir wollen, dass die Winter so werden, wie sie früher waren. Echte Winter.“ Während der Rentierschlittenfahrt durch die winterliche Landschaft können die Teilnehmer bei eisigen -10 Grad auf den ersten Blick noch keine Anzeichen der Klimakrise erkennen. Klimawandel bei -10 Grad? Christian ein weiterer Besucher aus Deutschland möchte wissen, wie sich die globale Erwärmung hier im Nordosten Finnlands bemerkbar macht. "Die Winter kommen später als noch vor 20 Jahren, als ich Kind war, und das Wetter ist unberechenbarer geworden" sagt Timo. "An manchen Tagen können wir -30°C haben und zwei Tage später regnet es. Dann bildet sich eine Eisschicht auf dem Schnee und die Rentiere können nicht mehr nach dem Moos scharren, das sich unter der Schneeschicht befindet. Wenn es im Herbst auf den noch nicht gefrorenen Boden schneit, schimmelt das Moos und ist für die Tiere ungenießbar.“ Nicht ohne Grund ist das Maskottchen von Salla 2032 ein hitzeerschöpftes Rentier, denn diese mögen es nicht heiß. Der feine Humor zieht sich durch die ganze Kampagne, selbst der Slogan für Salla „mitten im Nirgendwo“ zeigt die selbstbewusste und doch ironische Haltung. Tatsächlich ist Salla ein Vorreiter für nachhaltigen Tourismus. Viele der Aktivitäten, die hier angeboten werden, sind mit dem Gütesiegel für Nachhaltigkeit „Sustainable Travel Finland“ zertifiziert“. Der Tourismus in Salla basiert fast ausschließlich auf der Natur, hier gibt es laut Visit Finland das sauberste Trinkwasser und die sauberste Luft der Welt. „Schon bevor es diese Zertifizierung gab, haben wir eigentlich die meisten Dinge, die dort vorgeschrieben sind, schon gemacht“ erklärt Timo seiner Besucher-Gruppe. „Wir verwenden keine Plastikflaschen, versuchen Energie und Wasser zu sparen und wiederverwertbare Materialien zu benutzen.“ Action mit dem Huskyschlitten Auch die Tierhaltung ist ein wichtiger Teil: so haben die Huskies – ebenso die Rentiere - zwischen Mitte April und November einen langen Sommer Urlaub und dürfen natürlich auch krank feiern, wenn es ihnen nicht gut geht. Minna Heikkinen betreut die Husky-Schlittenfahrten im Salla Wilderness Park. Sie kennt jeden der 134 Hunde beim Namen. „Jeweils sechs Tiere ziehen einen Schlitten. Das Team wird je nach Charakter und Leistungsfähigkeit durchmischt, damit es keine Raufereien gibt.“ erklärt sie Susanne am nächsten Morgen bei der Husky-Tour. Vor der Abfahrt sind die Tiere deutlich aufgeregt und bellen, was das Zeug hält. Minna und ihre Mitarbeiter tragen Kopfhörer, bis es endlich losgeht und die Hunde laufen dürfen. Jeweils zwei Besucher teilen sich einen Schlitten. Während einer warm eingewickelt auf dem Schlitten sitzt, steht der andere hinten auf den Kufen und muss durchaus ab und zu auch mit dem Fuß die Bremse betätigen, so dass die Leinen immer gespannt bleiben. Minna beruhigt Christian, der etwas eingeschüchtert nach der Einweisung auf die nervösen Hunde schaut.“ Mach dir keine Sorgen, wenn die erst mal los gelaufen sind, entspannen sie sich ganz schnell.“ Was bei den Rentieren eher eine gemächliche und beschauliche Schlittenfahrt war, ist bei den Huskies eine schnelle Action-Tour. Für Susanne und Christian hat beides seinen Reiz. Stolz lassen sie sich nach der Fahrt mit ihrem frisch erworbenen Husky-Führerschein fotografieren und geben ihrem Team die wohlverdiente Streicheleinheit - im Gegensatz zu den Rentieren wollen die Hunde gerne geknuddelt werden. Schneeschuhwandern zwischen bizarr verschneiten Bäumen Am Nachmittag wandern die Beiden mit Timo auf Schneeschuhen in den Salla-Nationalpark – der jüngste der 41 finnischen Nationalparks. Er wurde erst im Januar letzten Jahres gegründet. Die Landschaft hier ist geprägt von alten Wäldern, Eskern (Bergkämmen), Schluchten, Moorgebieten und Fjälls (Hügeln). Am Fuß einer alten Kiefer mit dicker Borke hält Timo an und zeigt mit dem Skistock auf Baumnadeln und Kot. „Das sind Spuren von einem Auerhahn. Wusstet ihr, dass er das Wahrzeichen unseres Nationalparks ist?“ An extrem kalten Tagen verstecken sich Auerhühner unter dem Schnee, um ihre Nahrung zu verdauen und sich für die Nacht zu schützen. „Wie die Rentiere auch haben die Vögel ein Riesenproblem, wenn eine dicke Eisschicht den weicheren Schnee bedeckt und damit das Verstecken unmöglich macht.“ Timo entdeckt auf dem Weg zum höchsten Berggipfel Sallas Iso Pyhätunturi (477m) weitere Tierspuren im Schnee: erst einen Otter und dann sogar die eines seltenen Vielfraßes. Seine Füße sind für die eisigen Bedingungen perfekt angepasst. Deutlich kann Susanne die Spannhaut zwischen den Zehen erkennen, die verhindert, dass er im Schnee einsinkt. „Vielfraße und Wölfe sind die einzigen natürlichen Feinde der Rentiere“ erzählt, Timo während die Gruppe am völlig vereisten und damit gespenstisch außerirdisch anmutendem Aussichtsturm des Iso Pyhätunturi eine Pause einlegt. Während Timo Susanne heißen Tee in eine handgeschnitzte „Kuksa“ (eine traditionelle finnische Holztasse) einschenkt, will sie von ihm wissen, was ihm hier an der Gegend am besten gefällt. Timo streicht sich bedächtig über seinen Bart und antwortet in der für ihn typisch ruhigen Art: „Unberührte Natur, Wälder, Seen. Aber das wahre Lappland ist für mich vor Allem unsere Lebensart: Wir haben keinen Stress und keine Eile … außer beim Klimaschutz.“ Info: Allgemeine Informationen zum angeblich glücklichsten Land der Welt gibt es auf https://www.visitsalla.fi/en/ und auf www.visitfinland.com/de. Auf www.nationalparks.fi findet der Besucher alles, was man über die 41 Nationalparks in Finnland wissen muss. Hinkommen: Kuusamo ist der nächste Flughafen. Flüge mit Zwischenstop in Helsinki gibt es bei Finnair (www.finnair.com/de-de). Zwischen dem Flughafen und Salla verkehrt ein regelmäßiger Shuttle Bus, der für die Strecke 1:45h benötigt. Momentan ist die Anreise mit der Bahn noch sehr zeitaufwändig und dauert circa zwei Tage. Ab Sommer soll es einen Nachtzug zwischen Berlin und Stockholm geben und die Reise damit – hoffentlich - deutlich beschleunigen. Machen: Tujareisen bietet in dem Pauschalpaket „Winter-Wunder-Woche“ Flug, Unterbringung und viele Aktivitäten an. 8 Tage ab 1.799,-€, https://www.tujareisen.de/reisedetails/winter-wunder-woche.html Wer sich die Aktivitäten direkt vor Ort zusammenstellen möchte, kann das auf diesen beiden Internetseiten machen: https://sallareindeerpark.fi und https://www.visitsalla.fi/en/ Von Sustainable Travel Finland zertifizierte Anbieter sind mit einem grünen Blatt markiert. Schlafen: Im Salla Wilderness Park gibt es Wilderness Lodges mit großen Panoramafenstern zur Nordlichtbeobachtung, Selbstversorger-Küche und Sauna. https://sallawildernesslodges.fi. Ab 160 € für 2 Personen pro Nacht. Größere Ferienhäuser von 2 bis zu 10 Personen sind im Resort Sallatunturin Tuvat buchbar. Ab 150 € für 2 Personen pro Nacht. https://www.sallatunturi.fi/de/ Essen: Lust auf Rentier-Burger? Gibt es im Kiela Restaurant des Sallatunturin Tuvat Resorts. https://www.sallatunturi.fi/de/ Der Salla Wilderness Park organisiert Abendessen in einer gemütlichen typisch lappländischen Hütte für 45 € pro Person. https://www.sallareindeerpark.fi

Alexandria - schon der Name klingt verheißungsvoll: Hier stand einst die berühmte Bibliothek von Alexandria in Ägypten und der Leuchtturm von Pharos, eines der sieben Weltwunder. An der Corniche (Strandpromenade) findet das Leben statt. Für mich ist die Corniche das Highlight der Stadt. Die Corniche (Strandpromenade) erstreckt sich von der neuen Bibliothek bis zum Fort Qaitbay mit der riesigen El Morsi Abu El Abbas Moschee als Hintergrund. Besonders bei Sonnenuntergang ist dies der Ort in Alexandria, an dem die Einheimischen aus Ägypten flanieren, picknicken, sich mit Freunden treffen, spielen, Rollschuh fahren oder einfach nur mit Blick auf das Meer entspannen. Die Geschichte Alexandrias Der griechische Baumeister Dinokrates erbaute Alexandria 331 v. Chr. im Auftrag von Alexander dem Großen. Die Stadt in Ägypten - einst die größte Stadt der antiken Welt, in der Alexanders Name verewigt ist - wuchs schnell und wurde zu einem wichtigen Zentrum der hellenischen Zivilisation, das während der Herrschaft der ptolemäischen Pharaonen, die auf Alexander folgten, Memphis als Hauptstadt Ägyptens ablöste. Diesen Status behielt sie fast ein Jahrtausend lang, während der römischen und oströmischen Herrschaft bis zur Eroberung Ägyptens durch die Muslime im Jahr 641 n. Chr., als Fustat (später Kairo) als neue Hauptstadt gegründet wurde. Klicke auf ein Bild um es zu vergrößern: Alexandria war vor allem für drei Bauwerke bekannt: den Leuchtturm von Alexandria (Pharos), eines der sieben Weltwunder der Antike die Große Bibliothek, die größte Bibliothek des Altertums und die Katakomben von Kom Ash Shuqqafa (Hier gibt es sehr viele verschiedene Schreibweisen), eines der Sieben Weltwunder des Mittelalters. Während die ersten beiden schon lange nicht mehr existieren, können die Katakomben von Kom Ash Shuqqafa noch heute besichtigt werden. Diese römische Begräbnisstätte ist die größte ihrer Art in Ägypten und wurde eher zufällig von einem unglücklichen Esel entdeckt. Die Krypten liegen 20 Meter unter dem Straßenniveau, und was wahrscheinlich als kleines Familiengrab begann, entwickelte sich zu einem Labyrinth von Kammern, die mehr als 300 Leichen aufnehmen konnten. Die Neue Bibliothek - Bibliotheca Alexandrina Ein Highlight der Stadt ist die auffallend moderne Bibliotheca Alexandrina, die der ursprünglichen großen Bibliothek von Alexandria nachempfunden wurde und mehr als 8 Millionen Bücher beherbergt. Auffälligstes Merkmal ist das zum Meer hin geneigte Glasdach. Alle Oberlichter sind nach Norden ausgerichtet, so dass nie direktes Licht in das Gebäude fällt. Die halbrunde Südfassade ist mit Schriftzeichen aus aller Welt verziert, die den Anspruch der Bibliothek, das Wissen der Welt zu sammeln, zum Ausdruck bringen sollen. Das Gebäude hat acht Stockwerke, von denen vier unterirdisch liegen. Das ergibt eine beeindruckende Grundfläche von 85.000 m². Einen Besuch wert, auch wenn ich lieber die antike Bibliothek gesehen hätte … Aber leider wurde sie durch ein Feuer zerstört … oder? Hunderttausende von Papyrusrollen wurden in der großen Bibliothek von Alexandria aufbewahrt, die alle anderen Bibliotheken der Antike in den Schatten stellte. Gelehrte aus der ganzen hellenistischen Welt und darüber hinaus forschten und lehrten hier auf vielen Gebieten, von der Medizin über die Mathematik und Literatur bis hin zur Astronomie. Bibliothek und Museum machten Alexandria zum größten und bedeutendsten Studien- und Forschungszentrum seiner Zeit. Diese Zeiten sind (leider) längst vorbei. Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass es keinen großen Brand gab, sondern die Bibliothek im Laufe der Zeit aus Geldmangel langsam verfiel. Auf unserer Tour haben wir auch die Stadt El Alamein besucht, die im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat. Mich persönlich hat das nicht so sehr interessiert. Von Kairo fährt man mit dem Keinbus ca. 5 Stunden über die Wüstenstraße bis zur Küstenstadt Alexandria, der zweitgrößten Stadt Ägyptens. Auf der Fahrt sieht man kilometerweit gruselige Bauruinen: Hochhäuser, die begonnen, aber nie fertiggestellt wurden. Trotzdem haben sie die Landschaft verschandelt. Mein Fazit: Ich fand Alexandria schön, aber ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, dafür 8-10 Stunden hin und zurück im Auto zu sitzen. Persönlich würde die Zeit lieber im Süden am Nil verbringen und mir mehr Tempel anschauen. HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & SCHLAFEN Alexandria ist bekannt für seine Meeresfrüchte, ich bin Vegetarier, deshalb kann ich nur schreiben, was mir erzählt wurde... Wir wohnten im Misr Hotel. Es liegt in zweiter Reihe hinter der Strandpromenade. Der Eingang ist ziemlich schäbig und man fährt mit dem Aufzug in den achten Stock. Oben ist es altmodisch eingerichtet, aber irgendwie cool. Frühstück gibt es im obersten Stock mit einem tollen Blick über die Stadt. Doppelzimmer mit Frühstück für 30 €. Old Grandeur findet man im Paradise Inn ehemaligen Metropol Hotel. Wie aus einer anderen Welt. Plüschsofas, bunte Tapeten, Messing, Gold - alles glitzert und glänzt im Prunk der Jahrhundertwende. Wir haben hier nur einen Cocktail auf der Dachterrasse getrunken, aber um ehrlich zu sein, auch die Zimmer sind bezahlbar. Doppelzimmer mit Frühstück gibt es ab $79, ich empfehle aber ein Zimmer mit Meerblick. Direkt neben dem Fort gibt es das etwas gehobenere Restaurant „Sidra By The Citadel“, wir fanden es nicht zu teuer und der Blick über die Stadt und das Essen waren sehr gut.

Entdecke die majestätische Serengeti Tansanias bei einer Heißluftballon-Safari! Erlebe die Great Migration & die Big Five aus Vogelperspektive. Eine riesige Feuerwolke steigt mit unglaublichem Getöse in den Himmel. Wahrscheinlich leben die Tiere der Serengeti in ständiger Angst vor den grossen grün-goldenen Drachen, die sich jeden Morgen bei Dämmerung in die Lüfte erheben, um über ihren Köpfen zu kreisen. Was für eine Chance hat selbst der mächtige Löwe gegen so einen Feind? Bei Sonnenaufgang erheben sich Heißluftballone über die Serengeti in Tansania/Afrika Es ist kurz vor Sonnenaufgang im Serengeti-Nationalpark im in Tansania im Osten Afrikas - mit 14.763 km2 sicherlich einer der größten und auch bekanntesten Nationalparks der Welt. Rund 120.000 Touristen besuchen sie jährlich. Ob Nashörner, Gazellen, Giraffen, Büffel, Elefanten oder Löwen und Leoparden – nirgends sind die Chancen, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen, grösser. Nirgends auf der Welt gibt es mehr Großwild, nirgends mehr Löwen und Hyänen. Ein Ort der Superlative, der perfekte Ort für unseren ersten Ballonflug: Unser Drache hat sich inzwischen zu einem Heißluftballon entpuppt. Vier Brenner haben heisse Luft in den riesigen Bauch geblasen, bis dieser sich immer mehr gewölbt und erhoben hat. Letzte Instruktionen vor der Heißluftballonfahrt Unser Pilot gibt uns die letzten Instruktionen: Lange Haare unter die Kapuze und sitzen bleiben, bis er uns erlaubt, aufzustehen. ​​Ich fühle mich ein bisschen wie ein Astronaut, als ich mich in den noch liegenden Korb kauere. Mit dem Rücken auf dem Boden und angewinkelten Beinen warten wir darauf, dass der Ballon sich aufrichtet. Ein letztes Fauchen und ein riesiger Feuerstrahl – der Korb des Heißluftballons bewegt sich, dreht sich nach oben – erst jetzt sind wir in Sitzposition - und hebt sanft wie eine leichte Feder ab. ​​Wir fliegen! Kaum in der Luft dürfen wir auch aufstehen. Lautlos schweben wir über die Savanne, der Serengeti der aufgehenden Sonne entgegen. Traumhaft! Es ist wirklich komplett still. Sobald der Drache/Ballon in der Luft ist, muss er nur noch ganz selten einen kleinen Faucher loslassen. Ansonsten ist das einzige Geräusch das Knarzen des Korbes und unsere Begeisterungsrufe über die unglaubliche Schönheit Afrikas: im goldenen Licht der Morgensonne färbt sich das Gras der Serengeti in ein weiches Orange. Lautlos gleitet unser Heißluftballon über die Serengeti in Tansania - Afrika aus der Vogelperspektive! Wir gleiten knapp über die Gipfel der typisch afrikanischen Schirmakazien auf einen kleinen See zu. Die Nilpferde, die gemächlich im Wasser plantschen, wundern sich vielleicht über den grossen Schatten, der plötzlich auf sie fällt, aber hören können sie uns nicht. Das Massai-Wort (Volksstamm des östlichen Afrikas) Serengeti bedeutet übersetzt „das endlose Land“. Auch von oben sehen wir bis zum Horizont nicht anderes als afrikanische Weite. Die große Wanderung der Zebras und Gnus - Great Migration 1,2 Millionen Weißschwanz-Gnus und Hunderttausende von Zebras schlagen auf ihrer Suche nach Wasser und Gras eine gewaltige Fährte durch die Serengeti. Auf ihrer Wanderung begegnen die Gnus und Zebras Antilopen, Gazellen, Giraffen, Büffeln, Löwen und Hyänen. Und alles hängt am Gnu. Denn ohne den Dung, den sie Tag für Tag absetzen, wäre die Landschaft unfruchtbar. Dann wüchse hier noch nicht einmal mehr Gras. Ökologisches Gleichgewicht in Gefahr Der für alle überlebenswichtige Fluss Mara entspringt in den kenianischen Mau-Bergen, die als Wasserspeicher für die Trockenzeit funktionieren. Leider wurden sie in den vergangenen Jahren so stark abgeholzt, dass der Mara-Fluss heute schon nicht mehr so viel Wasser führt wie früher. Darüberhinaus brauchen die immer grösser werdenden Weizenfarmen künstliche Bewässerung, die vom Hauptfluss entnommen wird. Sollte der Mara zweimal hintereinander für ein bis zwei Monate austrocknen, werden die großen Gnu-Herden verschwinden, und mit ihnen das Ökosystem Serengeti. Dieses Ökosystem der Savannenlandschaft gehört zu den ältesten der Erde - Klima, Vegetation und Fauna haben sich in den letzten Jahrmillionen nur wenig verändert. Berühmt geworden ist die Serengeti durch die "Great Migration", die jahreszeitliche Wanderung der Tierherden. ​ ​So machen sich während der kleinen Regenzeit im Oktober und November über eine Million Gnus und etwa 200.000 Zebras auf der Suche nach grüner Vegetation und Wasser von den Hügeln im Norden zu den Ebenen im Süden auf, um dann nach der großen Regenzeit im April, Mai und Juni nach Norden zurückzuziehen. Dieser uralte Trieb ist so stark, dass sich die Tiere weder durch verdorrte Landstriche, noch durch Schluchten oder die in den Flüssen lauernden Krokodile aufhalten lassen – und schon gar nicht durch einen über sie dahingleitenden Ballon! Wir haben März, normalerweise passieren die grossen Herden die Gegend um Seronera Ende Mai, im Juni und dann nochmals im November/Dezember. Seronera liegt im Herz der Serengeti. Hier gibt es einige Hotels und mehrere mehr oder weniger luxuriöse Zeltunterkünfte. Von hier starten die einzigen Heissluftballons Tansanias. Tiere und kleinere Herden kann man in der Serengeti das ganze Jahr über beobachten, aber natürlich würden wir gerne die grosse, berühmte “Migration” sehen. Unser Pilot macht uns Hoffnung: Die kleine Regenzeit war sehr dürftig und so wurden schon jetzt grosse Herden von Zebras und Gnus in der zentralen Serengeti gesichtet. In weiter Entfernung sehen wir einen dunklen Fleck im goldenen Gras. Wir gehen auf Tiefflug und nähern uns langsam und geräuschlos. Da sind sie: Tausende von Gnus und Zebras! Eine riesige Herde, die mit unzähligen Hufen Staub aufwirbeln. Im Landeanflug Um unseren Tiefflug nicht in einer Bruchlandung enden zu lassen, muss unser Pilot die Brenner aktivieren. Und da ist sie wieder: Die Panik der Tiere vor dem grossen Drachen. Was vorher eine gemächlich vor sich hinwandernde Herde war, sprengt jetzt im Jagdgalopp in alle Richtungen. Das Geräusch, das die vielen Hufe auf dem trockenen Savannenboden machen, wird für uns immer unvergesslich bleiben. Der Ballon steigt langsam wieder über den Weidetieren in die Höhe. Nach und nach fallen die Zebras in einen ruhigeren Trab. Die Herde entspannt sich wieder und trottet, ihrer inneren Uhr folgend, weiter Richtung Süden. Selbst unser Pilot war von dem Anblick so begeistert, dass wir bereits über einem Hügel schweben, auf dem uns die Jeeps nicht holen können. Denn der Ballon fliegt mit der Thermik. Auf den holprigen Strassen versuchen die Autos, in Sichtweite zu bleiben, um die Passagiere, nach der Landung aufzunehmen. Hier ist man in der Wildnis. All die Tiere, die man vorher von oben gesehen (oder viel gefährlicher: auch nicht gesehen) hat, leben hier in freier Wildbahn. So versuchen die Piloten meist nach einer Stunde, in der Nähe eines Weges zu landen – auch um den Tieren und der Natur möglichst wenig zu schaden. Über Funk verständigt sich unser Kapitän mit dem zweiten Ballon. Wir müssen über den Hügel und dann schauen, wo eine ausreichend grosse und freie Fläche zum Landen ist. Und dann geht es ziemlich schnell: Wir kauern uns wieder in den Korb, während wir haarscharf an Baumwipfeln vorbeisausen. In meinem Kopf spielen sich schon Horrorszenarien ab, in denen wir meterweit über den Boden schleifen, oder von Baumkronen einfach aus dem Korb gekippt werden. Aber nichts dergleichen passiert: Unser Pilot landet den Ballon samtweich auf dem harten Boden. Schon kurze Zeit später kämpfen sich zwei Jeeps durch das Gestrüpp, um uns zu unserem Champagnerfrühstück abzuholen. “Jenseits von Afrika”- Feeling pur stellt sich ein, als wir unter einer riesigen Schirmakazie gemütlich zum Frühstück Platz nehmen. Luxuriöses Champagner Frühstück unter Schirmakazien Neben Champagner gibt es frische, tropische Früchte, warme Brötchen und ein typisches englisches Frühstück mit Würstchen, Pilzen, Eiern und Tomaten. Stilecht von Kellnern in traditioneller!Swahili Kleidung samt Turban serviert. Wie soll mein Leben nach so einem unvergesslichen Erlebnis weitergehen? Mit Träumen! Ich wünsche mir einen Drachen, mit dem ich jeden Morgen über die Erde schweben kann ... und vor allem soll er mir bitte danach jedes Mal so ein Frühstück kredenzen! Allgemeine Auskünfte: Tansania gilt als eines der sichersten Reiseländer Afrikas. Informationen zu Gesundheitsvorsorge, Einreise und politischer Situation gibt die Botschaft der Vereinigten Republik Tansania in Bonn. www.tanzania-gov.de Visum: Besucher sollten vor ab ein E-Visa beantragen Anreise: Condor fliegt einmal wöchentlich ab ca 800 Euro direkt zum Kilimandscharo International Airport, oder auch nach Sansibar. Pauschal: Ein erstklassiger Anbieter für Safaris ist Africa-Travel- Resource. Die internetseite ist sehr informativ, allerdings nur auf englisch. Ballon-Safari: Die Ballonfahrten in der Serengeti lassen sich in jede Safari integrieren. Man kann sie entweder über den jeweiligen Anbieter, oder direkt bei www.balloonsafaris.com/ buchen. Pro Person kostet der ca einstündige Flug und das Champagnerfrühstück 550 Dollar. Unterkunft: Das Ronjo-Camp garantiert “Jenseits von Afrika”-Feeling. Die Leinenzelte mit Badezimmer stehen mitten in der Serengeti.

Der Nil war das Herz des alten Ägyptens. Nirgendwo kann man die Atmosphäre besser aufsaugen als bei einer Bootsfahrt. Die Tempel von Karnak und Luxor werden dir den Atem rauben. Besuche die Toten im Tal der Könige und den Tempel der Hatschepsut. 1. Flusskreuzfahrt Schiff ahoi! Eine Kreuzfahrt auf dem Nil gehört für die meisten Ägyptenbesucher genauso dazu wie der Pharao und die Pyramiden. Auf unserer Ägypten Reise haben wir keine klassische Nil Kreuzfahrt gemacht, sondern sind mit einem traditionellen Segelschiff - auch Feluke genannt - zwei Tage auf dem Nil gefahren. Die erste Nacht haben wir bei einer einheimischen nubischen Gastfamilie verbracht. Das Haus ist im traditionellen nubischen Stil gebaut, mit einem sandigen Innenhof, in dem sich die Familie zu den Mahlzeiten versammelt und von dem aus die Schlafzimmer abgehen. Die zweite Nacht schliefen wir alle zusammen auf dem Zwischendeck. Luxus gab es bei beiden Varianten nicht, dafür aber die Möglichkeit, Land und Leute fernab von anderen Touristen kennenzulernen. Vor allem der abendliche Ausflug vom nubischen Dorf in die Wüste unter dem Sternenhimmel war ein Erlebnis und auch der Sonnenuntergang auf dem Segelboot war spektakulär. Klicke auf ein Foto um es in gross zu sehen: Tempel-Rausch in Luxor Luxor an sich ist ein kleines Städtchen in Ägypten, das direkt am Nil liegt - mit einem großen Basar der zum shoppen einlädt. Mein Tip ist die Händler freundlich und mit Humor zu behandeln. Ich vermeide immer in Geschäfte rein zu gehen, da ich es dann schwieriger finde wie ohne etwas zu kaufen raus zu kommen. Persönlich hatte ich keine Probleme, allerdings kamen sich australische Mitreisende bedrängt vor. 2. Spaziergang durch die hohen Säulen des Karnak-Tempels Der Karnak-Tempel ist wohl das beeindruckendste Monumentalwerk der alten Pharaonen. Karnak ist einer der berühmtesten Tempelkomplexe der Welt und ein Haus der Götter, das über einen Zeitraum von etwa 200 Jahren erbaut wurde. Bei einer Führung durch die riesige Tempelanlage mit ihren beeindruckenden Pylonen, Obelisken und Kapellen bewundere ich den Großen Tempel des Amun. Am besten gefällt mir - ich bin Sternzeichen Widder - die Widderallee. Ein Vorplatz, der auf beiden Seiten von Widder-Sphinxen gesäumt ist, also Löwenleiber mit Widderköpfen. 3. Den Luxor-Tempel bei Sonnenuntergang erleben Die 2 km lange Allee der Sphinxe verbindet den Karnak-Tempel mit dem Luxor-Tempel im Herzen der gleichnamigen Stadt. Es ist der einzige Tempel, den man nach Sonnenuntergang besuchen kann. Das empfehle ich sehr, denn die Lichtstimmung um diese Zeit ist fast mystisch. Mein Tipp: Die Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Al Sahaby Lane ist spektakulär. Von hier aus sieht man direkt auf den Luxor-Tempel und den Nil. Das Essen ist auch sehr gut (Adresse am Ende dieses Blogeintrags). 4. Im Tal der Könige zu den Toten hinabsteigen Im Tal der Könige liegen mehr als 60 Pharaonen unter riesigen Felsen begraben, viele von ihnen sind reich verziert mit Reliefs und Malereien. Wie beneide ich die Entdecker, die einst diese Gräber fanden. Jedes Grab besteht aus einem Schacht, der tief in den Berg führt. Am Ende des Schachtes befindet sich die Grabkammer, in der der Sarkophag und der Grabschatz des Königs aufbewahrt wurden. Einige Gräber haben Seitenkammern und Nebenschächte. Die meisten Gräber waren bei ihrer Entdeckung bereits geplündert. 1922 entdeckte der Forscher Howard Carter jedoch das Grab des Königs Tutanchamun. Dieses Grab war noch nicht geplündert worden. Die Grabbeigaben und Goldschätze waren noch da. Auch die ineinander verschachtelten goldenen Särge mit der Mumie des toten Königs waren unversehrt. Dieser Schatzfund war eine Sensation. Heute sind die Grabschätze im Museum von Kairo ausgestellt. Doch Tutanchamun war kein großer Herrscher, der lange regierte. Wie groß müssen die Schätze in den Gräbern der großen Herrscher gewesen sein? Für mich sind die Hieroglyphen wie moderne Kunst. Ich finde es unglaublich, dass Alles nach 3.500 Jahren noch so gut erhalten ist. 5. Besuche Hatschepsut - die einzige Pharaonin Eine der schillerndsten Persönlichkeiten des alten Ägyptens ist für mich Hatschepsut - sie war die einzige Pharaonin. Eigentlich war sie nur als Regentin für ihr noch nicht regierungsfähiges Stiefkind gedacht, aber wie das so ist mit Menschen, die an der Macht sind, sie hatte Probleme loszulassen. Nicht weit vom Tal der Könige entfernt liegt ihr (rekonstruierter) Tempel - ein atemberaubender Säulenbau, der sich an hohe Klippen schmiegt, die ein spektakuläres natürliches Amphitheater bilden. Auf den ersten Blick sieht die Anlage aus, als wäre sie von einem modernen Bauhaus-Architekten entworfen worden. Alles ist quadratisch und sehr klar designt. Doch in der Antike war der Tempel bunt geschmückt und sein Vorplatz wahrscheinlich mit Bäumen bepflanzt. Die legendäre Hatschepsut ließ diesen Totentempel errichten, um ihrer Bedeutung Ausdruck zu verleihen und ihre Ahnen zu ehren. Nach ihrem Tod wurde der Tempel zerstört und ihre Namen und Gesichter von den Säulen geschlagen. Offensichtlich wollten einige mächtige Männer keine Frauen in ihren Reihen haben. Lese auch meine anderen Blog Beiträge zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kkairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Die Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Al Sahaby Lane ist spektakulär. Von hier aus schaut man direkt auf den Luxor-Tempel und den Nil. Auch das Essen ist ausgezeichnet. Al Sahaby Street, Luxor City, Luxor, Gouvernorat Luxor 85951, Ägypten Geschlafen haben wir im Luxor Emilio Hotel. Das Hotel an sich ist nichts Besonderes, aber wenn man ein Zimmer mit Blick auf den Luxor-Tempel hat (darauf würde ich achten!), ist die Ausstattung relativ egal. Es gibt sogar einen Swimmingpool auf dem Dach. Youssef Hassan Street, Luxor City, Luxor, Gouvernorat Luxor 1362514, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Du suchst das Abenteuer? Dann ist der anspruchsvolle Klettersteig Prisojnik Okno in Slowenien genau das Richtige für dich! Der Höhepunkt ist die Durchquerung eines der größten Felsfenster der Alpen, das von der wilden, kalten und rauen Nordseite des Prisojnik zur sonnigen Südseite führt. Key Facts Prisojnik Okno Klettersteig ♡-Factor: ♡♡♡♡♡♡ Anforderung: Klettersteig (B/C), schwer Gehzeit: 4h Höhenmeter: 640 Hm auf und ab Länge: 5,8 km Anfahrt: Vom Soča Tal bis zum Vršičpass fährt mehrmals täglich ein Bus (Fahrplan: https://arriva.si/en/) Einkehr Es gibt nur direkt am Startpunkt die Hütte am Vršičpass Karte: Ich habe die Tour auf Kommot gespeichert. Ihr könnt sie sehen, sobald ihr euch eingeloggt habt. BESTE ZEIT Mitte/Ende Juni bis Mitte September – in den Schotterfeldern sollte kein Schnee mehr liegen. Ausgangspunkt Wanderparkplatz am Vršičpass Anmerkung: Wer noch nicht müde ist, kann in einer Stunde weiter auf den Gipfel Prisojnik (2547m) steigen. Gesamtzeit mit Gipfel 6:30 Stunden Ich habe den Klettersteig in Slowenien auf Kommot gespeichert. Ihr könnt die GPS Daten sehen, sobald ihr euch eingeloggt habt. Wegbeschreibung: Vom Parkplatz des Vršičpass Aufstieg zum Tičarjev dom na Vršiču, von dort über Steig (teilw. markiert) auf den grünen Hügel unter der Prisanknordwand. Kurz nach dem Hügel ist eine Markierung auf den Felsen. Nach links (NO) geht es zum Fensterweg (Okno) und von rechts kommt der Abstiegsweg. Der Zugang zum Fensterweg führt den markierten Steig entlang immer abwärts bis zum Einstieg des Klettersteiges. Die Klettersteigpassagen sind gut gesichert. Allerdings müssen mehrere ungesicherte Schotterbänder gequert werden, auf denen Steinschlaggefahr besteht – Helm! Die Tour führt durch die Nordwand und liegt im Schatten. Eigentliche „Schlüsselstelle“ ist ein steiles, überdachtes Band, das man kriechend meistert. Höhepunkt der Tour ist der Ausstieg aus dem Felsfenster auf ca. 2230 m. Hier endet der Klettersteig. Rückweg über eine steilere Edelweiss-Wiese hinunter zum Ausgangspunkt. Der Triglav Nationalpark bietet so viele Wanderungen, die im Wanderführer so spannend aussehen, dass wir uns schwer entscheiden können. Ein Klettersteigset und Helm sind selbst für semi-ambitionierte Bergsteiger eine gute Idee, denn viele der Wanderungen haben gesicherte Stellen. Unser Highlight in Slowenien war der Klettersteig des Prisojnik Okno. Vom Vršičpass steigt man bis zum Einstieg des Klettersteigs an der Nordwand des dominierenden Berges empor. Oben in den Bergen ist die Lieblichkeit des Flusses schnell vergessen – hier ist das gigantische Panorama eher wild und rauh, was durch das fehlende Sonnenlicht an der Nordwand noch unterstrichen wird. Der mit B/C bewertete Klettersteig macht uns als geübte Kletterer von der Schwierigkeit der Kletterstellen weniger Sorgen, als die großen Schotterfelder und die dunklen Wolken, die sich über den Bergen türmen. Eigentlich ist kein Gewitter vorhergesagt, aber wir trödeln sicherheitshalber trotzdem nicht beim Aufstieg. Je höher wir kommen, desto mehr haben wir das Gefühl, der Berg hat uns „verschluckt“. Rund um uns herum sind nur noch hunderte von meterhohen, steilen Wänden, die gefühlt jedes Licht erdrücken. Schlüsselstelle ist angeblich der Kriechkamin, aber ich passe selbst mit Rucksack durch. Sehr zur Enttäuschung meiner Schwester, die am Ausstieg mit der Kamera gewartet hatte. Nach ungefähr 1:30 Stunden sehen wir endlich das Felsloch und das verheißungsvolle Licht, das von Süden durch das Loch scheint. Allerdings sehe ich erstmal auch eine breite Schotterrinne, die wir vorher bezwingen müssen. Bedrohlich poltern immer wieder kleinere Steine neben uns herab und ich drücke mich nah an die Wand, da ich mich dort geschützter fühle. Das Grosse Felsloch ist für mich eindeutig die unangenehmste Stelle, denn jetzt unterhalb des „Auges“, umschließt uns der Fels und Steinschlag droht von allen Seiten. Wir machen drei Kreuze, als wir die letzte gesicherte Stelle erreichen, die uns wie eine Himmelsleiter aus dem Fenster auf die Südseite bringt. Hier ist der Fels überhängend, wir fühlen uns wieder sicherer und können das Panorama genießen. Der Blick durch das Felsloch hinab ins Tal ist gigantisch. Und am Ausstieg (endlich wieder in der Sonne) haben wir unsere Sorgen von Gewitter und Steinschlag schnell vergessen. Wer will, kann von hier weiter auf den Gipfel. Für uns bot der Klettersteig schon genug Adrenalin, und so steigen wir über eine sonnige Wiese voller Edelweiss ab. Der Unterschied zwischen Nord- und Südwand des Prisojnik ist unglaublich – wir fühlen uns wie in einer anderen Welt. Wild versus lieblich, aber beides in atemberaubender Natur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Lies auch meine anderen Abenteuer in Slowenien Info Die Internetseite des slowenischen Tourismusverband gibt einen guten Überblick: https://www.slovenia.info/en Die Seite des Slowenischen Alpenvereins ist zwar ein bisschen unübersichtlich und auch nur auf Englisch verfügbar, aber hier kann man am besten überprüfen, welche Hütten geöffnet sind und ob Wanderwege/Klettersteige gerade gesperrt sind. ANREISE Mit dem PKW am besten über die (mautpflichtige) Tauernautobahn A10. Der Wurzenpass führt direkt ins Soča Tal – hier unbedingt vor Abreise überprüfen, ob der Pass (wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen) für alle Nationalitäten geöffnet ist. BESTE ZEIT Für die Touren in den Bergen Juni-September. LITERATUR Slowenien zwischen Julischen Alpen und Adriaküste, Rother Wanderführer. WETTER Das Wetter im Allgemeinen und in den Bergen im ganz Besonderen kann sich schnell ändern. Vor Allem vor ausgesetzten Bergtouren sollte man sich über die Wetterlage informieren: https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter/ http://www.meteo.si/met/en/ KARTEN Gute Karten gibt es im Verlag Sidarta für die Julischen und die Steiner Alpen: Im Maßstab 1:50.000 und 1:25.000 Triglav, Bohinj. AUSRÜSTUNG Wanderschuhe, wind- und wetterfeste Jacke und Hose, Wechselkleidung, Kappe, Schal und Handschuhe, genügend Proviant und Getränke für die gesamte Wanderung, Stirnlampe, Wanderkarte, Kompass, Erste-Hilfe-Ausrüstung, ein aufgeladenes Handy. Für den Klettersteig: Klettersteigset und Helm.

Ich verbringe die meiste Zeit damit, Maschinen zu filmen, die in kürzester Zeit eine große Menge an Getreide ernten können. Daher war es für mich natürlich faszinierend zu sehen, wie die Ernte in Äthiopien funktioniert: Das Getreide wird mit einer Sichel geschnitten und dann vorsichtig zu einem Dreschplatz getragen, wo es von Ochs und Esel gedroschen - also zertrampelt - wird. Dann wird das Stroh in die Luft geworfen, um den Weizen von der Spreu zu trennen, die dann eingesammelt und gereinigt werden muss. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass eine moderne Erntemaschine, z. B. ein Mähdrescher der S-Serie von John Deere, die Arbeit für eines der Felder, die wir sahen, in nur 5 Sekunden erledigen könnte. Unser Fremdenführer Mesfin war, glaube ich, etwas überrascht von unserer recht ungewöhnlichen Anfrage - Touristen, die aus dem Auto aussteigen und genauer beobachten wollen, was auf einem gewöhnlichen Feld vor sich geht? Der Dorfvorsteher wurde angerufen, um um Erlaubnis zu bitten, und er kam mit einem Gewehr auf dem Rücken und führte uns herum. Seine auffallend schöne Frau, die Tätowierungen im Gesicht hatte, lud uns sogar auf einen Kaffee ein. Die äthiopische Kaffeezeremonie ist weltberühmt - und der Kaffee auch. Es ist nicht so, dass man einfach einen Knopf an einer Maschine drückt und ihn dann unterwegs trinkt ... was meiner Meinung nach an jedem Ort der Welt abscheulich ist. Oh nein, hier ist die Zeit, in der der Kaffee zubereitet wird, die Zeit, in der Sie Ihre Nachbarn zu einer Pause und einem Gespräch einladen werden. Und es gibt keinen Grund, das Gespräch zu überstürzen, denn zuerst werden die Bohnen in einer flachen Pfanne geröstet, dann mit einem Mörser gemahlen und anschließend mit kochendem Wasser überbrüht. Das alles geschieht mit Hilfe eines Holzfeuers. In der Zwischenzeit wurde uns selbstgemachtes Popcorn serviert, während die Hühner um unsere Füße herum alles aufhoben, was wir fallen ließen, und die Kinder uns mit ebenso viel Interesse beobachteten wie wir sie. Wir versuchten alle, uns mit Händen und Füßen zu verständigen und mussten uns vor Lachen krümmen, als Mesfin übersetzte, was jede Seite sagen wollte. Der Häuptling des Dorfes hat eine separate Hütte für Tiere und Menschen, aber viele Menschen teilen sich ihren Unterschlupf in der Nacht mit den Tieren, da es hier Leoparden und Hyänen gibt. Das ist auch der Grund, warum der Mann ein Gewehr trägt ... aber vielleicht ist auch ein bisschen Machogehabe im Spiel, gab Mesfin mit leiser Stimme zu. Als wir unsere freundlichen Gastgeber verließen, tauchte die untergehende Sonne die ländliche Landschaft in goldene Farben. Wir kletterten den steilen Hügel hinauf und atmeten dabei im Gegensatz zu unseren einheimischen Begleitern schwer. Unser Ziel war die Degosach Eco Lodge, die auf einer Höhe von 3800 Metern liegt, so dass die letzte Steigung in der Dunkelheit eine gewisse Anstrengung erforderte. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Erwarten Sie keine schicke Lodge wie in touristischen Gebieten wie Kenia oder Tansania. Dieser Ort ist ganz einfach. Es gibt keine Duschen, keine eigenen Bäder, aber saubere kleine runde, schilfgedeckte Hütten mit bequemen Betten. Die Toiletten sind - wie so oft in Äthiopien - ein bisschen grob, aber in Ordnung. Das Erstaunlichste ist, wenn man den Blick in den Himmel hebt, um die Myriaden von Sternen zu sehen, die hier oben nicht mit irgendwelchen elektrischen Lichtquellen konkurrieren müssen. Da die Lodge auf einem Hügel liegt, erstreckt sich die nächtliche Sternenpracht rund um Sie herum - einfach fantastisch! Es gibt eine Gemeinschaftshütte, in der sich alle Touristen zum Abendessen um ein Feuer versammeln. In Äthiopien ist es Tradition, dass die Gastgeber ihren Gästen die Füße waschen, bevor sie ihnen zu essen geben und ihnen dann ihre Betten zum Schlafen anbieten. Alle hielten sich an diese Tradition, nur dass niemand sein Bett für uns verlassen musste. Nach dem Abendessen begannen die Einheimischen um das Feuer zu tanzen und luden uns ein, mitzumachen - einige Touristen taten es, aber ich sah lieber zu ... Die meisten Leute, die hier oben wohnen, wandern zum Abune-Yusuf-Nationalpark, was eine Hin- und Rückfahrt von etwa 10 Stunden bedeutet. Im Park gibt es mehrere Gasthäuser, die meisten sind rustikaler als die Degosach Eco Lodge. Ich empfehle, vor jeder Mahlzeit ein Händedesinfektionsmittel zu benutzen (egal, wo man sich im Land aufhält) und nur gekochte oder schälbare Lebensmittel zu essen - so hatten wir während unserer gesamten Reise nicht das geringste Problem. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Da wir nur wenig Zeit hatten und zum orthodoxen Weihnachtsfest in Lalibela am nächsten Tag zurück sein wollten, sind wir nur bis zum Aussichtspunkt Chebertay (3900m) gelaufen, von wo aus man einen spektakulären Blick auf den Mount Abune Yousef und den Weg hat, der erst kürzlich zu einem Observatorium ausgebaut wurde - seit der Nacht zuvor weiß ich warum ... Mein Rat wäre, das Auto bis zu diesem Punkt zu nehmen und von dort aus zu wandern, um mehr Zeit im Nationalpark zu genießen. Die Umgebung ist wunderschön und der Blick auf das Land unter uns ist atemberaubend, aber man ist immer noch mitten auf dem Land und Abune Yousef soll ziemlich wild sein ... Nach dem Mittagessen in der Lodge - Injera mit der atemberaubendsten Aussicht aller Zeiten - stiegen wir vier Stunden lang den Berg hinunter, um Yimrhannekirstos zu besichtigen, eine Kirche aus der Zeit vor den Kirchen von Lalibela, die in einem völlig anderen Baustil aus Marmor und Holz errichtet wurde. Sie ist in einer Höhle untergebracht, die man durch ein Tor erreicht. Sie war bereits voller Pilger, die ihren Segen erhielten, bevor sie - wie wir - ihren Weg nach Lalibela fortsetzten. Glücklicherweise mussten wir nicht zu Fuß gehen, sondern wurden von einem Auto abgeholt. Es war unser erster Blick auf all die Pilger in ihrer traditionellen Kleidung, die durch die Kirche liefen, beteten, sich unterhielten, Fotos machten ... und so langsam freuten wir uns auf unseren Höhepunkt der Reise: Weihnachten in Lalibela! Du kannst die Degosach Eco Lodge direkt hier online buchen. Ich werde über alle unsere Abenteuer in einem separaten Blogpost schreiben - aber ich fürchte, dafür brauche ich mehr Zeit ... Um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch hier ein kurzes Video ansehen: Ich habe nicht wirklich gefilmt - ich war zu sehr damit beschäftigt, all die schönen Dinge um mich herum zu fotografieren, aber da ich die Drohne dabei hatte und manchmal auch die Aufnahmetaste meiner Kamera drückte, hatte ich ein paar (sehr verwackelte, sorry) Clips, die ich zu einem kurzen Clip zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, Sie haben Spaß beim Anschauen ... HINKOMMEN: Ethiopian Airlines fliegt täglich (zumindest von Frankfurt) direkt nach Addis Abeba. Wenn Sie bei ihnen buchen, erhalten Sie einen Rabatt auf die Inlandsflüge, den Sie wahrscheinlich brauchen werden, da die Straßen sehr holprig und staubig sind ... RUND-REISE: Wir haben alles über Lalibela Eco Trekking. Molla Kassaw - der Besitzer - hat unsere gesamte Reise organisiert und alles hat perfekt funktioniert. Wir hatten nicht einen einzigen Guide, sondern immer verschiedene lokale Guides, die uns ihre Stadt/Wanderung gezeigt haben. Auf diese Weise lernten wir viele verschiedene Leute kennen, die ihre lokalen Sehenswürdigkeiten am besten kannten. In den einzelnen Blogs werde ich Orte und Restaurants empfehlen, die wir besucht oder gesehen haben, sowie alle anderen Kommentare, die wir zu den verschiedenen Orten und den "what-to-dos" hatten. Hier alle meine Blogs zu Äthiopien: 10 Gründe, jetzt nach Äthiopien zu reisen Äthiopien - Warum jetzt gehen? 2. Grund: Die Danakil-Senke Äthiopien - Warum jetzt? 3. Grund: Die Fels-Kirchen von Tigray Äthiopien - Warum jetzt? 5. Grund: Wohne bei den Locals Äthiopien - Warum jetzt? 6. Grund: Weihnachten mit Engeln feiern Äthiopien - Warum jetzt? 7. Grund: Werf' Zitronen auf Deine zukünftige Liebe Äthiopien - Warum jetzt? 8. Grund: Simien Berge - Wo sich Affe und Steinbock gute Nacht sagen Äthiopien - Warum jetzt? 9. Grund: Graue Nilpferde im Blauen Nil Äthiopien - Warum jetzt? 10. Grund: Weil du die Menschen lieben wirst! Lalibela – Zwischen Himmel und Hölle

Entdecke das malerische Taormina auf der italienischen Insel Sizilien mit atemberaubender Kulisse von Vulkan Ätna und azurblauem Meer. Tauche ein in Geschichte, Natur und italienische Küche! „Stellt Euch vor, ihr sitzt hier vor mehr als 1200 Jahren, die Sonne verabschiedet sich gerade mit einem letzten goldenen Glühen hinter den Bergen, unten seht ihr das Azurblau des Meeres und dann betritt ein Schauspieler die Bühne und die Oper beginnt.“ Ein griechisches Amphitheater in Italien Luigi – seines Standes italienischer Reiseführer - wirft einen Blick auf seine Zuhörer: eine Gruppe amerikanischer Schüler, die momentan eher mit Selfies beschäftigt sind. Kurz erhebt er seine Augen, um Beistand aus dem Himmel zu erbitten und beginnt dann mit theatralischer Stimme zu donnern: „Später, als die Römer das ursprünglich griechische Theater erweitert hatten, deshalb heisst es ja auch „Teatro Greco“, wurden hier aber vor allem Gladiatorenkämpfe ausgetragen. Stellt Euch vor, wie nur mit einem Lendenschurz geschützte und mit einem Schwert bewaffnete Männer gegen ausgehungerte Tiere um ihr Leben kämpfen mussten. Löwen brüllten, Zuschauer jubelten und die Gladiatoren schrien! Ihr Blut sickerte genau hier in den Sandboden. Plötzlich hängen die Jugendlichen an seinen Lippen … „Und jetzt stellt Euch noch dazu vor, dass der Vulkan Ätna (der gerade nur ein Rauchwölkchen in den Himmel pustet und aussieht, als könnte ihn kein Wässerchen trüben) auch zum Spektakel beiträgt: mit knallenden Explosionen und Feuer, das er imposant in den Himmel schleudert, während glutrote Lava sich langsam den Weg hinab zum Meer sucht.“ Luigi seufzt schaurig zufrieden „Das war ein Spektakel“. In Taormina auf Sizilien ist Alles grosses Theater Selbst ohne Gladiatoren, Löwen und einem akuten Vulkanausbruch schafft es das kleine Städtchen, das wie ein Adlernest 200 Meter über der Bucht von Naxos an den Hang des Monte Tauro gepfercht ist, jeden Besucher auch heute noch in seinen Bann zu ziehen. Hier gibt es Alles, was das Besucherherz begehrt: schicke Villen, betörend riechende Zitronenbäume, leicht marode Kirchen, Souvenirs, italienisches Eis, Berge, Meer, Geschichte, einen vor sich hin brodelnden, aktiven Vulkan und noch dazu die spektakuläre Kulisse, die Taormina – ohne zu übertreiben – wohl zu einer der schönsten Städtchen der Welt macht: Italien, wie aus dem Bilderbuch! Stundenlang könnte man die Kulisse des Theaters bewundern, ohne dass einem langweilig wird. Jede Stufe bietet einen ganz neuen Blickwinkel, jede Tageszeit eine ganz andere Stimmung: Am Morgen sind die Ruinen wundervoll von der Sonne beleuchtet, am Nachmittag badet dieselbige die Berge in goldenes Licht. Über allem thront, wie es scheint zum Anfassen nah, der Ätna. Mit seinen, je nach Aktivität 3300-3500 Metern, ist der Ätna der höchste aktive Vulkan Europas. Besonders schön im Frühling Wenn im Frühling an der Küste schon Frühlingswetter herrscht und die Bäume blühen, herrscht am Gipfel noch tiefstes Winterwetter. Die Schneekuppe des Berges bietet vom Theater aus gesehen den perfekten Kontrast zwischen ungezähmter Wildheit und jahrtausendealter Kultur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Stadtrundgang in Taormina Wer sich von dieser Szenerie trennen kann, sollte sich durch die kleinen Gassen treiben lassen. Der Corso Umberto ist die Flaniermeile, die einmal quer von der Porta Messina zur Porta Catania führt. Auf der Piazza IX. Aprile tummeln sich Touristen, die die Kirche San Agostino und den Uhrenturm Torre dell'Orologio bewundern, Kinder fahren wild mit ihren Fahrrädern und Skateboards zwischen seriös aussehenden, grauhaarigen, in schwarz gekleideten Signoras hin und her, die sich von ihrem Mittagsplausch aber nicht ablenken lassen. Wer kann, sollte die Küstenstadt abseits der Sommermonate und damit der Hochsaison besuchen, in der sich tausende Tages- und Kreuzfahrttouristen durch die engen Gassen schieben. Schwer vorzustellen, dass die an der Ostküste Siziliens gelegene Stadt lange in einem Dornröschenschlaf gefallen war, nachdem sie im 9. Jahrhundert von den Arabern zerstört wurde. Johann Wolfgang von Goethe war einer der ersten Touristen, dessen Besuch 1787 Taormina wieder auf die Reiseliste – insbesondere von Künstlern - brachte und genaugenommen so eigentlich den ersten Tourismusboom auslöste, der bis heute anhält. Mitverantwortlich war auch der deutsche Maler Otto Geleng, dessen zahlreiche Landschaftsbilder von Taormina und der Umgebung den Ort weit über Sizilien hinaus bekannt machten. Für Aufmerksamkeit bei den damaligen Freidenkern sorgte der Fotograf Wilhelm von Gloeden. Der hatte das fast vergessene Hirten- und Fischernest auf seine Weise in Szene gesetzt: er ließ halbwüchsige Jungen mal mit, mal ohne antikisierendem Lendenschurz auf zerklüfteten Felsen, auf bröckelnden Aussichtsterrassen oder vor den übrig gebliebenen Säulen des jetzt berühmten Theaters posieren, was weitere Künstler wie Oscar Wilde und D. H. Lawrence anlockte. Die sich hier im ausgehenden 19. Jahrhundert ansiedelnden Engländer erschufen den kunstvoll angelegten öffentlichen Garten „Giardino Pubblico“, der mit Baumarten aus aller Welt aufwarten kann. Spaziert man durch die von Rosmarin und Bougainvillea begrenzten Beete zur grossartigen Aussichtsterrasse, fühlt sich wohl auch heute noch so mancher Tourist zur Staffelei berufen – was bei dem malerischen Blick kein grösseres Wunder erscheint. Mein Tip: Besuche das Amphitheater so spät am Tag wie möglich. Erstens sind dann weniger Touristen da und zweitens geht dann die Sonne hinter dem Ätna unter. Eine spektakuläre Kulisse! Während Luigis Blick verträumt in die Ferne schweift, drängen seine Schüler auf neue Abenteuer, und so steigt die Gruppe über steile Stufen zur Kapelle Madonna della Rocca auf. Vom gleich nebenan liegenden Castello bietet sich eine im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Sicht auf die die Gebäude, die sich an die steile Bergflanke drängen, das Amphitheater und das Meer – welches die jungen Amerikaner nach dem schweisstreibenden Anstieg sehnsuchtsvoll anschmachten. Luigi hat Erbarmen und gemeinsam schlängeln sie sich über gewundene Pfade zurück hinunter in die Stadt. Dolce Vita mit Ätna Eis auf der Isola Bella Die erste Erfrischung kommt in der Form eines berühmten italienischen Eises: der Renner ist die Sorte „Ätna“, eine Mischung aus Mandel, Pistazien und kandierten Kirchen. Mit dem Eis in der Hand geht es weiter Richtung Meer: eine halb von Blumen überwucherte Treppe führt steil hinab zur Isola Bella – ein Name, der fast schon eine Untertreibung ist. Am Kiesstrand spenden Pinien Schatten, die Badebuchten werden von felsigen Halbinselchen begrenzt. Ein Postkartenidyll mit seltenen Tier- und Pflanzenarten, begehbar über eine schmale Sandbank. Hier hatten im 19. Jahrhundert die Engländer die exotischen Bäume gezüchtet, die dann im Giardino Pubblico ausgepflanzt wurden. 1998 wurde sie vom WWF zum Naturschutzgebiet erklärt. Den Jugendlichen ist das Alles im Moment ziemlich egal, in Sekundenschnelle haben sie sich die Kleider vom Leib gerissen, um in der türkisblauen Lagune zu plantschen und auch Luigi seufzt verzückt, als er seine Schuhe auszieht und seine Füsse ins Meer streckt. Ein junger Amerikaner seiner Gruppe kommt begeistert auf ihn zu „Also ich muss schon sagen, das ist der schönste Platz, in dem ich je in meinem Leben war.“ Der italienische Reiseführer lächelt zufrieden: Seine Mission war erfolgreich … aber um ehrlich zu sein: nirgendwo auf der Welt ist diese einfacher. Information: Die Internetseiten www.visitsicily.info/en (englisch) und www.italia.it bieten einen guten Überblick zu möglichen Freizeitaktivitäten. Hinkommen: Von Frankfurt aus bieten Lufthansa und Ryanair Direktflüge bis nach Catania. Von dort weiter entweder mit einem Mietwagen (wobei Parkplätze in Taormina rar gesät sind), beispielsweise über www.billiger-mietwagen.de gebucht, mit dem öffentlichen Bus (checkmybus.de), oder einem Flughafentransfer (Bsp: www.taorminatransfer.com). Einige Hotels bieten auch einen kostenlosen Shuttle an. Schlafen: Das Vier Sterne Hotel Villa Paradiso besticht durch seine zentrale Lage direkt am Giardino Pubblico und den Blick auf die Bucht von Naxos. Doppelzimmer mit Frühstück ab 120€. Via Roma, 2 98039 Taormina, Tel: +39 (0)94223921, Eine halbe Stunde von Taormina entfernt liegt das Donna Carmela inmitten eines riesigen mediterranen Gartens. Von den Zimmern hat man teilweise einen wundervollen Blick auf den Ätna und auf das Meer. Doppelzimmer mit aussergewöhnlich reichhaltigem Frühstück ab 100€ in der Nebensaison. Als Bonus bietet das Hotel kostenlosen Transfer vom Flughafen und nach Taormina. Contrada Grotte, 7 Carruba di Riposto, Tel. +39 (0)95 80938, Essen: Das mit hübschen Pflanzenfresken bemalte Restaurant Al Giardino liegt direkt hinter dem öffentlichen Park in Taormina. Die Spezialität des Hauses sind Fisch und Meeresfrüchte, aber es gibt auch Pasta. Via Bagnoli Croci, 84, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)339 3001720 Für knusprige Pizza empfiehlt sich La Napoletana. Die Pizzeria liegt in einer kleiner Gasse, die vom Corso Umberto zur Del Varó O Della Visitazione Kirche führt. Piazza Varò, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)942 628049