Suchergebnisse

Entdecke die majestätische Serengeti Tansanias bei einer Heißluftballon-Safari! Erlebe die Great Migration & die Big Five aus Vogelperspektive. Eine riesige Feuerwolke steigt mit unglaublichem Getöse in den Himmel. Wahrscheinlich leben die Tiere der Serengeti in ständiger Angst vor den grossen grün-goldenen Drachen, die sich jeden Morgen bei Dämmerung in die Lüfte erheben, um über ihren Köpfen zu kreisen. Was für eine Chance hat selbst der mächtige Löwe gegen so einen Feind? Bei Sonnenaufgang erheben sich Heißluftballone über die Serengeti in Tansania/Afrika Es ist kurz vor Sonnenaufgang im Serengeti-Nationalpark im in Tansania im Osten Afrikas - mit 14.763 km2 sicherlich einer der größten und auch bekanntesten Nationalparks der Welt. Rund 120.000 Touristen besuchen sie jährlich. Ob Nashörner, Gazellen, Giraffen, Büffel, Elefanten oder Löwen und Leoparden – nirgends sind die Chancen, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen, grösser. Nirgends auf der Welt gibt es mehr Großwild, nirgends mehr Löwen und Hyänen. Ein Ort der Superlative, der perfekte Ort für unseren ersten Ballonflug: Unser Drache hat sich inzwischen zu einem Heißluftballon entpuppt. Vier Brenner haben heisse Luft in den riesigen Bauch geblasen, bis dieser sich immer mehr gewölbt und erhoben hat. Letzte Instruktionen vor der Heißluftballonfahrt Unser Pilot gibt uns die letzten Instruktionen: Lange Haare unter die Kapuze und sitzen bleiben, bis er uns erlaubt, aufzustehen. ​​Ich fühle mich ein bisschen wie ein Astronaut, als ich mich in den noch liegenden Korb kauere. Mit dem Rücken auf dem Boden und angewinkelten Beinen warten wir darauf, dass der Ballon sich aufrichtet. Ein letztes Fauchen und ein riesiger Feuerstrahl – der Korb des Heißluftballons bewegt sich, dreht sich nach oben – erst jetzt sind wir in Sitzposition - und hebt sanft wie eine leichte Feder ab. ​​Wir fliegen! Kaum in der Luft dürfen wir auch aufstehen. Lautlos schweben wir über die Savanne, der Serengeti der aufgehenden Sonne entgegen. Traumhaft! Es ist wirklich komplett still. Sobald der Drache/Ballon in der Luft ist, muss er nur noch ganz selten einen kleinen Faucher loslassen. Ansonsten ist das einzige Geräusch das Knarzen des Korbes und unsere Begeisterungsrufe über die unglaubliche Schönheit Afrikas: im goldenen Licht der Morgensonne färbt sich das Gras der Serengeti in ein weiches Orange. Lautlos gleitet unser Heißluftballon über die Serengeti in Tansania - Afrika aus der Vogelperspektive! Wir gleiten knapp über die Gipfel der typisch afrikanischen Schirmakazien auf einen kleinen See zu. Die Nilpferde, die gemächlich im Wasser plantschen, wundern sich vielleicht über den grossen Schatten, der plötzlich auf sie fällt, aber hören können sie uns nicht. Das Massai-Wort (Volksstamm des östlichen Afrikas) Serengeti bedeutet übersetzt „das endlose Land“. Auch von oben sehen wir bis zum Horizont nicht anderes als afrikanische Weite. Die große Wanderung der Zebras und Gnus - Great Migration 1,2 Millionen Weißschwanz-Gnus und Hunderttausende von Zebras schlagen auf ihrer Suche nach Wasser und Gras eine gewaltige Fährte durch die Serengeti. Auf ihrer Wanderung begegnen die Gnus und Zebras Antilopen, Gazellen, Giraffen, Büffeln, Löwen und Hyänen. Und alles hängt am Gnu. Denn ohne den Dung, den sie Tag für Tag absetzen, wäre die Landschaft unfruchtbar. Dann wüchse hier noch nicht einmal mehr Gras. Ökologisches Gleichgewicht in Gefahr Der für alle überlebenswichtige Fluss Mara entspringt in den kenianischen Mau-Bergen, die als Wasserspeicher für die Trockenzeit funktionieren. Leider wurden sie in den vergangenen Jahren so stark abgeholzt, dass der Mara-Fluss heute schon nicht mehr so viel Wasser führt wie früher. Darüberhinaus brauchen die immer grösser werdenden Weizenfarmen künstliche Bewässerung, die vom Hauptfluss entnommen wird. Sollte der Mara zweimal hintereinander für ein bis zwei Monate austrocknen, werden die großen Gnu-Herden verschwinden, und mit ihnen das Ökosystem Serengeti. Dieses Ökosystem der Savannenlandschaft gehört zu den ältesten der Erde - Klima, Vegetation und Fauna haben sich in den letzten Jahrmillionen nur wenig verändert. Berühmt geworden ist die Serengeti durch die "Great Migration", die jahreszeitliche Wanderung der Tierherden. ​ ​So machen sich während der kleinen Regenzeit im Oktober und November über eine Million Gnus und etwa 200.000 Zebras auf der Suche nach grüner Vegetation und Wasser von den Hügeln im Norden zu den Ebenen im Süden auf, um dann nach der großen Regenzeit im April, Mai und Juni nach Norden zurückzuziehen. Dieser uralte Trieb ist so stark, dass sich die Tiere weder durch verdorrte Landstriche, noch durch Schluchten oder die in den Flüssen lauernden Krokodile aufhalten lassen – und schon gar nicht durch einen über sie dahingleitenden Ballon! Wir haben März, normalerweise passieren die grossen Herden die Gegend um Seronera Ende Mai, im Juni und dann nochmals im November/Dezember. Seronera liegt im Herz der Serengeti. Hier gibt es einige Hotels und mehrere mehr oder weniger luxuriöse Zeltunterkünfte. Von hier starten die einzigen Heissluftballons Tansanias. Tiere und kleinere Herden kann man in der Serengeti das ganze Jahr über beobachten, aber natürlich würden wir gerne die grosse, berühmte “Migration” sehen. Unser Pilot macht uns Hoffnung: Die kleine Regenzeit war sehr dürftig und so wurden schon jetzt grosse Herden von Zebras und Gnus in der zentralen Serengeti gesichtet. In weiter Entfernung sehen wir einen dunklen Fleck im goldenen Gras. Wir gehen auf Tiefflug und nähern uns langsam und geräuschlos. Da sind sie: Tausende von Gnus und Zebras! Eine riesige Herde, die mit unzähligen Hufen Staub aufwirbeln. Im Landeanflug Um unseren Tiefflug nicht in einer Bruchlandung enden zu lassen, muss unser Pilot die Brenner aktivieren. Und da ist sie wieder: Die Panik der Tiere vor dem grossen Drachen. Was vorher eine gemächlich vor sich hinwandernde Herde war, sprengt jetzt im Jagdgalopp in alle Richtungen. Das Geräusch, das die vielen Hufe auf dem trockenen Savannenboden machen, wird für uns immer unvergesslich bleiben. Der Ballon steigt langsam wieder über den Weidetieren in die Höhe. Nach und nach fallen die Zebras in einen ruhigeren Trab. Die Herde entspannt sich wieder und trottet, ihrer inneren Uhr folgend, weiter Richtung Süden. Selbst unser Pilot war von dem Anblick so begeistert, dass wir bereits über einem Hügel schweben, auf dem uns die Jeeps nicht holen können. Denn der Ballon fliegt mit der Thermik. Auf den holprigen Strassen versuchen die Autos, in Sichtweite zu bleiben, um die Passagiere, nach der Landung aufzunehmen. Hier ist man in der Wildnis. All die Tiere, die man vorher von oben gesehen (oder viel gefährlicher: auch nicht gesehen) hat, leben hier in freier Wildbahn. So versuchen die Piloten meist nach einer Stunde, in der Nähe eines Weges zu landen – auch um den Tieren und der Natur möglichst wenig zu schaden. Über Funk verständigt sich unser Kapitän mit dem zweiten Ballon. Wir müssen über den Hügel und dann schauen, wo eine ausreichend grosse und freie Fläche zum Landen ist. Und dann geht es ziemlich schnell: Wir kauern uns wieder in den Korb, während wir haarscharf an Baumwipfeln vorbeisausen. In meinem Kopf spielen sich schon Horrorszenarien ab, in denen wir meterweit über den Boden schleifen, oder von Baumkronen einfach aus dem Korb gekippt werden. Aber nichts dergleichen passiert: Unser Pilot landet den Ballon samtweich auf dem harten Boden. Schon kurze Zeit später kämpfen sich zwei Jeeps durch das Gestrüpp, um uns zu unserem Champagnerfrühstück abzuholen. “Jenseits von Afrika”- Feeling pur stellt sich ein, als wir unter einer riesigen Schirmakazie gemütlich zum Frühstück Platz nehmen. Luxuriöses Champagner Frühstück unter Schirmakazien Neben Champagner gibt es frische, tropische Früchte, warme Brötchen und ein typisches englisches Frühstück mit Würstchen, Pilzen, Eiern und Tomaten. Stilecht von Kellnern in traditioneller!Swahili Kleidung samt Turban serviert. Wie soll mein Leben nach so einem unvergesslichen Erlebnis weitergehen? Mit Träumen! Ich wünsche mir einen Drachen, mit dem ich jeden Morgen über die Erde schweben kann ... und vor allem soll er mir bitte danach jedes Mal so ein Frühstück kredenzen! Allgemeine Auskünfte: Tansania gilt als eines der sichersten Reiseländer Afrikas. Informationen zu Gesundheitsvorsorge, Einreise und politischer Situation gibt die Botschaft der Vereinigten Republik Tansania in Bonn. www.tanzania-gov.de Visum: Besucher sollten vor ab ein E-Visa beantragen Anreise: Condor fliegt einmal wöchentlich ab ca 800 Euro direkt zum Kilimandscharo International Airport, oder auch nach Sansibar. Pauschal: Ein erstklassiger Anbieter für Safaris ist Africa-Travel- Resource. Die internetseite ist sehr informativ, allerdings nur auf englisch. Ballon-Safari: Die Ballonfahrten in der Serengeti lassen sich in jede Safari integrieren. Man kann sie entweder über den jeweiligen Anbieter, oder direkt bei www.balloonsafaris.com/ buchen. Pro Person kostet der ca einstündige Flug und das Champagnerfrühstück 550 Dollar. Unterkunft: Das Ronjo-Camp garantiert “Jenseits von Afrika”-Feeling. Die Leinenzelte mit Badezimmer stehen mitten in der Serengeti.

Der Nil war das Herz des alten Ägyptens. Nirgendwo kann man die Atmosphäre besser aufsaugen als bei einer Bootsfahrt. Die Tempel von Karnak und Luxor werden dir den Atem rauben. Besuche die Toten im Tal der Könige und den Tempel der Hatschepsut. 1. Flusskreuzfahrt Schiff ahoi! Eine Kreuzfahrt auf dem Nil gehört für die meisten Ägyptenbesucher genauso dazu wie der Pharao und die Pyramiden. Auf unserer Ägypten Reise haben wir keine klassische Nil Kreuzfahrt gemacht, sondern sind mit einem traditionellen Segelschiff - auch Feluke genannt - zwei Tage auf dem Nil gefahren. Die erste Nacht haben wir bei einer einheimischen nubischen Gastfamilie verbracht. Das Haus ist im traditionellen nubischen Stil gebaut, mit einem sandigen Innenhof, in dem sich die Familie zu den Mahlzeiten versammelt und von dem aus die Schlafzimmer abgehen. Die zweite Nacht schliefen wir alle zusammen auf dem Zwischendeck. Luxus gab es bei beiden Varianten nicht, dafür aber die Möglichkeit, Land und Leute fernab von anderen Touristen kennenzulernen. Vor allem der abendliche Ausflug vom nubischen Dorf in die Wüste unter dem Sternenhimmel war ein Erlebnis und auch der Sonnenuntergang auf dem Segelboot war spektakulär. Klicke auf ein Foto um es in gross zu sehen: Tempel-Rausch in Luxor Luxor an sich ist ein kleines Städtchen in Ägypten, das direkt am Nil liegt - mit einem großen Basar der zum shoppen einlädt. Mein Tip ist die Händler freundlich und mit Humor zu behandeln. Ich vermeide immer in Geschäfte rein zu gehen, da ich es dann schwieriger finde wie ohne etwas zu kaufen raus zu kommen. Persönlich hatte ich keine Probleme, allerdings kamen sich australische Mitreisende bedrängt vor. 2. Spaziergang durch die hohen Säulen des Karnak-Tempels Der Karnak-Tempel ist wohl das beeindruckendste Monumentalwerk der alten Pharaonen. Karnak ist einer der berühmtesten Tempelkomplexe der Welt und ein Haus der Götter, das über einen Zeitraum von etwa 200 Jahren erbaut wurde. Bei einer Führung durch die riesige Tempelanlage mit ihren beeindruckenden Pylonen, Obelisken und Kapellen bewundere ich den Großen Tempel des Amun. Am besten gefällt mir - ich bin Sternzeichen Widder - die Widderallee. Ein Vorplatz, der auf beiden Seiten von Widder-Sphinxen gesäumt ist, also Löwenleiber mit Widderköpfen. 3. Den Luxor-Tempel bei Sonnenuntergang erleben Die 2 km lange Allee der Sphinxe verbindet den Karnak-Tempel mit dem Luxor-Tempel im Herzen der gleichnamigen Stadt. Es ist der einzige Tempel, den man nach Sonnenuntergang besuchen kann. Das empfehle ich sehr, denn die Lichtstimmung um diese Zeit ist fast mystisch. Mein Tipp: Die Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Al Sahaby Lane ist spektakulär. Von hier aus sieht man direkt auf den Luxor-Tempel und den Nil. Das Essen ist auch sehr gut (Adresse am Ende dieses Blogeintrags). 4. Im Tal der Könige zu den Toten hinabsteigen Im Tal der Könige liegen mehr als 60 Pharaonen unter riesigen Felsen begraben, viele von ihnen sind reich verziert mit Reliefs und Malereien. Wie beneide ich die Entdecker, die einst diese Gräber fanden. Jedes Grab besteht aus einem Schacht, der tief in den Berg führt. Am Ende des Schachtes befindet sich die Grabkammer, in der der Sarkophag und der Grabschatz des Königs aufbewahrt wurden. Einige Gräber haben Seitenkammern und Nebenschächte. Die meisten Gräber waren bei ihrer Entdeckung bereits geplündert. 1922 entdeckte der Forscher Howard Carter jedoch das Grab des Königs Tutanchamun. Dieses Grab war noch nicht geplündert worden. Die Grabbeigaben und Goldschätze waren noch da. Auch die ineinander verschachtelten goldenen Särge mit der Mumie des toten Königs waren unversehrt. Dieser Schatzfund war eine Sensation. Heute sind die Grabschätze im Museum von Kairo ausgestellt. Doch Tutanchamun war kein großer Herrscher, der lange regierte. Wie groß müssen die Schätze in den Gräbern der großen Herrscher gewesen sein? Für mich sind die Hieroglyphen wie moderne Kunst. Ich finde es unglaublich, dass Alles nach 3.500 Jahren noch so gut erhalten ist. 5. Besuche Hatschepsut - die einzige Pharaonin Eine der schillerndsten Persönlichkeiten des alten Ägyptens ist für mich Hatschepsut - sie war die einzige Pharaonin. Eigentlich war sie nur als Regentin für ihr noch nicht regierungsfähiges Stiefkind gedacht, aber wie das so ist mit Menschen, die an der Macht sind, sie hatte Probleme loszulassen. Nicht weit vom Tal der Könige entfernt liegt ihr (rekonstruierter) Tempel - ein atemberaubender Säulenbau, der sich an hohe Klippen schmiegt, die ein spektakuläres natürliches Amphitheater bilden. Auf den ersten Blick sieht die Anlage aus, als wäre sie von einem modernen Bauhaus-Architekten entworfen worden. Alles ist quadratisch und sehr klar designt. Doch in der Antike war der Tempel bunt geschmückt und sein Vorplatz wahrscheinlich mit Bäumen bepflanzt. Die legendäre Hatschepsut ließ diesen Totentempel errichten, um ihrer Bedeutung Ausdruck zu verleihen und ihre Ahnen zu ehren. Nach ihrem Tod wurde der Tempel zerstört und ihre Namen und Gesichter von den Säulen geschlagen. Offensichtlich wollten einige mächtige Männer keine Frauen in ihren Reihen haben. Lese auch meine anderen Blog Beiträge zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kkairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Die Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Al Sahaby Lane ist spektakulär. Von hier aus schaut man direkt auf den Luxor-Tempel und den Nil. Auch das Essen ist ausgezeichnet. Al Sahaby Street, Luxor City, Luxor, Gouvernorat Luxor 85951, Ägypten Geschlafen haben wir im Luxor Emilio Hotel. Das Hotel an sich ist nichts Besonderes, aber wenn man ein Zimmer mit Blick auf den Luxor-Tempel hat (darauf würde ich achten!), ist die Ausstattung relativ egal. Es gibt sogar einen Swimmingpool auf dem Dach. Youssef Hassan Street, Luxor City, Luxor, Gouvernorat Luxor 1362514, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Du suchst das Abenteuer? Dann ist der anspruchsvolle Klettersteig Prisojnik Okno in Slowenien genau das Richtige für dich! Der Höhepunkt ist die Durchquerung eines der größten Felsfenster der Alpen, das von der wilden, kalten und rauen Nordseite des Prisojnik zur sonnigen Südseite führt. Key Facts Prisojnik Okno Klettersteig ♡-Factor: ♡♡♡♡♡♡ Anforderung: Klettersteig (B/C), schwer Gehzeit: 4h Höhenmeter: 640 Hm auf und ab Länge: 5,8 km Anfahrt: Vom Soča Tal bis zum Vršičpass fährt mehrmals täglich ein Bus (Fahrplan: https://arriva.si/en/) Einkehr Es gibt nur direkt am Startpunkt die Hütte am Vršičpass Karte: Ich habe die Tour auf Kommot gespeichert. Ihr könnt sie sehen, sobald ihr euch eingeloggt habt. BESTE ZEIT Mitte/Ende Juni bis Mitte September – in den Schotterfeldern sollte kein Schnee mehr liegen. Ausgangspunkt Wanderparkplatz am Vršičpass Anmerkung: Wer noch nicht müde ist, kann in einer Stunde weiter auf den Gipfel Prisojnik (2547m) steigen. Gesamtzeit mit Gipfel 6:30 Stunden Ich habe den Klettersteig in Slowenien auf Kommot gespeichert. Ihr könnt die GPS Daten sehen, sobald ihr euch eingeloggt habt. Wegbeschreibung: Vom Parkplatz des Vršičpass Aufstieg zum Tičarjev dom na Vršiču, von dort über Steig (teilw. markiert) auf den grünen Hügel unter der Prisanknordwand. Kurz nach dem Hügel ist eine Markierung auf den Felsen. Nach links (NO) geht es zum Fensterweg (Okno) und von rechts kommt der Abstiegsweg. Der Zugang zum Fensterweg führt den markierten Steig entlang immer abwärts bis zum Einstieg des Klettersteiges. Die Klettersteigpassagen sind gut gesichert. Allerdings müssen mehrere ungesicherte Schotterbänder gequert werden, auf denen Steinschlaggefahr besteht – Helm! Die Tour führt durch die Nordwand und liegt im Schatten. Eigentliche „Schlüsselstelle“ ist ein steiles, überdachtes Band, das man kriechend meistert. Höhepunkt der Tour ist der Ausstieg aus dem Felsfenster auf ca. 2230 m. Hier endet der Klettersteig. Rückweg über eine steilere Edelweiss-Wiese hinunter zum Ausgangspunkt. Der Triglav Nationalpark bietet so viele Wanderungen, die im Wanderführer so spannend aussehen, dass wir uns schwer entscheiden können. Ein Klettersteigset und Helm sind selbst für semi-ambitionierte Bergsteiger eine gute Idee, denn viele der Wanderungen haben gesicherte Stellen. Unser Highlight in Slowenien war der Klettersteig des Prisojnik Okno. Vom Vršičpass steigt man bis zum Einstieg des Klettersteigs an der Nordwand des dominierenden Berges empor. Oben in den Bergen ist die Lieblichkeit des Flusses schnell vergessen – hier ist das gigantische Panorama eher wild und rauh, was durch das fehlende Sonnenlicht an der Nordwand noch unterstrichen wird. Der mit B/C bewertete Klettersteig macht uns als geübte Kletterer von der Schwierigkeit der Kletterstellen weniger Sorgen, als die großen Schotterfelder und die dunklen Wolken, die sich über den Bergen türmen. Eigentlich ist kein Gewitter vorhergesagt, aber wir trödeln sicherheitshalber trotzdem nicht beim Aufstieg. Je höher wir kommen, desto mehr haben wir das Gefühl, der Berg hat uns „verschluckt“. Rund um uns herum sind nur noch hunderte von meterhohen, steilen Wänden, die gefühlt jedes Licht erdrücken. Schlüsselstelle ist angeblich der Kriechkamin, aber ich passe selbst mit Rucksack durch. Sehr zur Enttäuschung meiner Schwester, die am Ausstieg mit der Kamera gewartet hatte. Nach ungefähr 1:30 Stunden sehen wir endlich das Felsloch und das verheißungsvolle Licht, das von Süden durch das Loch scheint. Allerdings sehe ich erstmal auch eine breite Schotterrinne, die wir vorher bezwingen müssen. Bedrohlich poltern immer wieder kleinere Steine neben uns herab und ich drücke mich nah an die Wand, da ich mich dort geschützter fühle. Das Grosse Felsloch ist für mich eindeutig die unangenehmste Stelle, denn jetzt unterhalb des „Auges“, umschließt uns der Fels und Steinschlag droht von allen Seiten. Wir machen drei Kreuze, als wir die letzte gesicherte Stelle erreichen, die uns wie eine Himmelsleiter aus dem Fenster auf die Südseite bringt. Hier ist der Fels überhängend, wir fühlen uns wieder sicherer und können das Panorama genießen. Der Blick durch das Felsloch hinab ins Tal ist gigantisch. Und am Ausstieg (endlich wieder in der Sonne) haben wir unsere Sorgen von Gewitter und Steinschlag schnell vergessen. Wer will, kann von hier weiter auf den Gipfel. Für uns bot der Klettersteig schon genug Adrenalin, und so steigen wir über eine sonnige Wiese voller Edelweiss ab. Der Unterschied zwischen Nord- und Südwand des Prisojnik ist unglaublich – wir fühlen uns wie in einer anderen Welt. Wild versus lieblich, aber beides in atemberaubender Natur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Lies auch meine anderen Abenteuer in Slowenien Info Die Internetseite des slowenischen Tourismusverband gibt einen guten Überblick: https://www.slovenia.info/en Die Seite des Slowenischen Alpenvereins ist zwar ein bisschen unübersichtlich und auch nur auf Englisch verfügbar, aber hier kann man am besten überprüfen, welche Hütten geöffnet sind und ob Wanderwege/Klettersteige gerade gesperrt sind. ANREISE Mit dem PKW am besten über die (mautpflichtige) Tauernautobahn A10. Der Wurzenpass führt direkt ins Soča Tal – hier unbedingt vor Abreise überprüfen, ob der Pass (wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen) für alle Nationalitäten geöffnet ist. BESTE ZEIT Für die Touren in den Bergen Juni-September. LITERATUR Slowenien zwischen Julischen Alpen und Adriaküste, Rother Wanderführer. WETTER Das Wetter im Allgemeinen und in den Bergen im ganz Besonderen kann sich schnell ändern. Vor Allem vor ausgesetzten Bergtouren sollte man sich über die Wetterlage informieren: https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter/ http://www.meteo.si/met/en/ KARTEN Gute Karten gibt es im Verlag Sidarta für die Julischen und die Steiner Alpen: Im Maßstab 1:50.000 und 1:25.000 Triglav, Bohinj. AUSRÜSTUNG Wanderschuhe, wind- und wetterfeste Jacke und Hose, Wechselkleidung, Kappe, Schal und Handschuhe, genügend Proviant und Getränke für die gesamte Wanderung, Stirnlampe, Wanderkarte, Kompass, Erste-Hilfe-Ausrüstung, ein aufgeladenes Handy. Für den Klettersteig: Klettersteigset und Helm.

Ich verbringe die meiste Zeit damit, Maschinen zu filmen, die in kürzester Zeit eine große Menge an Getreide ernten können. Daher war es für mich natürlich faszinierend zu sehen, wie die Ernte in Äthiopien funktioniert: Das Getreide wird mit einer Sichel geschnitten und dann vorsichtig zu einem Dreschplatz getragen, wo es von Ochs und Esel gedroschen - also zertrampelt - wird. Dann wird das Stroh in die Luft geworfen, um den Weizen von der Spreu zu trennen, die dann eingesammelt und gereinigt werden muss. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass eine moderne Erntemaschine, z. B. ein Mähdrescher der S-Serie von John Deere, die Arbeit für eines der Felder, die wir sahen, in nur 5 Sekunden erledigen könnte. Unser Fremdenführer Mesfin war, glaube ich, etwas überrascht von unserer recht ungewöhnlichen Anfrage - Touristen, die aus dem Auto aussteigen und genauer beobachten wollen, was auf einem gewöhnlichen Feld vor sich geht? Der Dorfvorsteher wurde angerufen, um um Erlaubnis zu bitten, und er kam mit einem Gewehr auf dem Rücken und führte uns herum. Seine auffallend schöne Frau, die Tätowierungen im Gesicht hatte, lud uns sogar auf einen Kaffee ein. Die äthiopische Kaffeezeremonie ist weltberühmt - und der Kaffee auch. Es ist nicht so, dass man einfach einen Knopf an einer Maschine drückt und ihn dann unterwegs trinkt ... was meiner Meinung nach an jedem Ort der Welt abscheulich ist. Oh nein, hier ist die Zeit, in der der Kaffee zubereitet wird, die Zeit, in der Sie Ihre Nachbarn zu einer Pause und einem Gespräch einladen werden. Und es gibt keinen Grund, das Gespräch zu überstürzen, denn zuerst werden die Bohnen in einer flachen Pfanne geröstet, dann mit einem Mörser gemahlen und anschließend mit kochendem Wasser überbrüht. Das alles geschieht mit Hilfe eines Holzfeuers. In der Zwischenzeit wurde uns selbstgemachtes Popcorn serviert, während die Hühner um unsere Füße herum alles aufhoben, was wir fallen ließen, und die Kinder uns mit ebenso viel Interesse beobachteten wie wir sie. Wir versuchten alle, uns mit Händen und Füßen zu verständigen und mussten uns vor Lachen krümmen, als Mesfin übersetzte, was jede Seite sagen wollte. Der Häuptling des Dorfes hat eine separate Hütte für Tiere und Menschen, aber viele Menschen teilen sich ihren Unterschlupf in der Nacht mit den Tieren, da es hier Leoparden und Hyänen gibt. Das ist auch der Grund, warum der Mann ein Gewehr trägt ... aber vielleicht ist auch ein bisschen Machogehabe im Spiel, gab Mesfin mit leiser Stimme zu. Als wir unsere freundlichen Gastgeber verließen, tauchte die untergehende Sonne die ländliche Landschaft in goldene Farben. Wir kletterten den steilen Hügel hinauf und atmeten dabei im Gegensatz zu unseren einheimischen Begleitern schwer. Unser Ziel war die Degosach Eco Lodge, die auf einer Höhe von 3800 Metern liegt, so dass die letzte Steigung in der Dunkelheit eine gewisse Anstrengung erforderte. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Erwarten Sie keine schicke Lodge wie in touristischen Gebieten wie Kenia oder Tansania. Dieser Ort ist ganz einfach. Es gibt keine Duschen, keine eigenen Bäder, aber saubere kleine runde, schilfgedeckte Hütten mit bequemen Betten. Die Toiletten sind - wie so oft in Äthiopien - ein bisschen grob, aber in Ordnung. Das Erstaunlichste ist, wenn man den Blick in den Himmel hebt, um die Myriaden von Sternen zu sehen, die hier oben nicht mit irgendwelchen elektrischen Lichtquellen konkurrieren müssen. Da die Lodge auf einem Hügel liegt, erstreckt sich die nächtliche Sternenpracht rund um Sie herum - einfach fantastisch! Es gibt eine Gemeinschaftshütte, in der sich alle Touristen zum Abendessen um ein Feuer versammeln. In Äthiopien ist es Tradition, dass die Gastgeber ihren Gästen die Füße waschen, bevor sie ihnen zu essen geben und ihnen dann ihre Betten zum Schlafen anbieten. Alle hielten sich an diese Tradition, nur dass niemand sein Bett für uns verlassen musste. Nach dem Abendessen begannen die Einheimischen um das Feuer zu tanzen und luden uns ein, mitzumachen - einige Touristen taten es, aber ich sah lieber zu ... Die meisten Leute, die hier oben wohnen, wandern zum Abune-Yusuf-Nationalpark, was eine Hin- und Rückfahrt von etwa 10 Stunden bedeutet. Im Park gibt es mehrere Gasthäuser, die meisten sind rustikaler als die Degosach Eco Lodge. Ich empfehle, vor jeder Mahlzeit ein Händedesinfektionsmittel zu benutzen (egal, wo man sich im Land aufhält) und nur gekochte oder schälbare Lebensmittel zu essen - so hatten wir während unserer gesamten Reise nicht das geringste Problem. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Da wir nur wenig Zeit hatten und zum orthodoxen Weihnachtsfest in Lalibela am nächsten Tag zurück sein wollten, sind wir nur bis zum Aussichtspunkt Chebertay (3900m) gelaufen, von wo aus man einen spektakulären Blick auf den Mount Abune Yousef und den Weg hat, der erst kürzlich zu einem Observatorium ausgebaut wurde - seit der Nacht zuvor weiß ich warum ... Mein Rat wäre, das Auto bis zu diesem Punkt zu nehmen und von dort aus zu wandern, um mehr Zeit im Nationalpark zu genießen. Die Umgebung ist wunderschön und der Blick auf das Land unter uns ist atemberaubend, aber man ist immer noch mitten auf dem Land und Abune Yousef soll ziemlich wild sein ... Nach dem Mittagessen in der Lodge - Injera mit der atemberaubendsten Aussicht aller Zeiten - stiegen wir vier Stunden lang den Berg hinunter, um Yimrhannekirstos zu besichtigen, eine Kirche aus der Zeit vor den Kirchen von Lalibela, die in einem völlig anderen Baustil aus Marmor und Holz errichtet wurde. Sie ist in einer Höhle untergebracht, die man durch ein Tor erreicht. Sie war bereits voller Pilger, die ihren Segen erhielten, bevor sie - wie wir - ihren Weg nach Lalibela fortsetzten. Glücklicherweise mussten wir nicht zu Fuß gehen, sondern wurden von einem Auto abgeholt. Es war unser erster Blick auf all die Pilger in ihrer traditionellen Kleidung, die durch die Kirche liefen, beteten, sich unterhielten, Fotos machten ... und so langsam freuten wir uns auf unseren Höhepunkt der Reise: Weihnachten in Lalibela! Du kannst die Degosach Eco Lodge direkt hier online buchen. Ich werde über alle unsere Abenteuer in einem separaten Blogpost schreiben - aber ich fürchte, dafür brauche ich mehr Zeit ... Um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch hier ein kurzes Video ansehen: Ich habe nicht wirklich gefilmt - ich war zu sehr damit beschäftigt, all die schönen Dinge um mich herum zu fotografieren, aber da ich die Drohne dabei hatte und manchmal auch die Aufnahmetaste meiner Kamera drückte, hatte ich ein paar (sehr verwackelte, sorry) Clips, die ich zu einem kurzen Clip zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, Sie haben Spaß beim Anschauen ... HINKOMMEN: Ethiopian Airlines fliegt täglich (zumindest von Frankfurt) direkt nach Addis Abeba. Wenn Sie bei ihnen buchen, erhalten Sie einen Rabatt auf die Inlandsflüge, den Sie wahrscheinlich brauchen werden, da die Straßen sehr holprig und staubig sind ... RUND-REISE: Wir haben alles über Lalibela Eco Trekking. Molla Kassaw - der Besitzer - hat unsere gesamte Reise organisiert und alles hat perfekt funktioniert. Wir hatten nicht einen einzigen Guide, sondern immer verschiedene lokale Guides, die uns ihre Stadt/Wanderung gezeigt haben. Auf diese Weise lernten wir viele verschiedene Leute kennen, die ihre lokalen Sehenswürdigkeiten am besten kannten. In den einzelnen Blogs werde ich Orte und Restaurants empfehlen, die wir besucht oder gesehen haben, sowie alle anderen Kommentare, die wir zu den verschiedenen Orten und den "what-to-dos" hatten. Hier alle meine Blogs zu Äthiopien: 10 Gründe, jetzt nach Äthiopien zu reisen Äthiopien - Warum jetzt gehen? 2. Grund: Die Danakil-Senke Äthiopien - Warum jetzt? 3. Grund: Die Fels-Kirchen von Tigray Äthiopien - Warum jetzt? 5. Grund: Wohne bei den Locals Äthiopien - Warum jetzt? 6. Grund: Weihnachten mit Engeln feiern Äthiopien - Warum jetzt? 7. Grund: Werf' Zitronen auf Deine zukünftige Liebe Äthiopien - Warum jetzt? 8. Grund: Simien Berge - Wo sich Affe und Steinbock gute Nacht sagen Äthiopien - Warum jetzt? 9. Grund: Graue Nilpferde im Blauen Nil Äthiopien - Warum jetzt? 10. Grund: Weil du die Menschen lieben wirst! Lalibela – Zwischen Himmel und Hölle

Entdecke das malerische Taormina auf der italienischen Insel Sizilien mit atemberaubender Kulisse von Vulkan Ätna und azurblauem Meer. Tauche ein in Geschichte, Natur und italienische Küche! „Stellt Euch vor, ihr sitzt hier vor mehr als 1200 Jahren, die Sonne verabschiedet sich gerade mit einem letzten goldenen Glühen hinter den Bergen, unten seht ihr das Azurblau des Meeres und dann betritt ein Schauspieler die Bühne und die Oper beginnt.“ Ein griechisches Amphitheater in Italien Luigi – seines Standes italienischer Reiseführer - wirft einen Blick auf seine Zuhörer: eine Gruppe amerikanischer Schüler, die momentan eher mit Selfies beschäftigt sind. Kurz erhebt er seine Augen, um Beistand aus dem Himmel zu erbitten und beginnt dann mit theatralischer Stimme zu donnern: „Später, als die Römer das ursprünglich griechische Theater erweitert hatten, deshalb heisst es ja auch „Teatro Greco“, wurden hier aber vor allem Gladiatorenkämpfe ausgetragen. Stellt Euch vor, wie nur mit einem Lendenschurz geschützte und mit einem Schwert bewaffnete Männer gegen ausgehungerte Tiere um ihr Leben kämpfen mussten. Löwen brüllten, Zuschauer jubelten und die Gladiatoren schrien! Ihr Blut sickerte genau hier in den Sandboden. Plötzlich hängen die Jugendlichen an seinen Lippen … „Und jetzt stellt Euch noch dazu vor, dass der Vulkan Ätna (der gerade nur ein Rauchwölkchen in den Himmel pustet und aussieht, als könnte ihn kein Wässerchen trüben) auch zum Spektakel beiträgt: mit knallenden Explosionen und Feuer, das er imposant in den Himmel schleudert, während glutrote Lava sich langsam den Weg hinab zum Meer sucht.“ Luigi seufzt schaurig zufrieden „Das war ein Spektakel“. In Taormina auf Sizilien ist Alles grosses Theater Selbst ohne Gladiatoren, Löwen und einem akuten Vulkanausbruch schafft es das kleine Städtchen, das wie ein Adlernest 200 Meter über der Bucht von Naxos an den Hang des Monte Tauro gepfercht ist, jeden Besucher auch heute noch in seinen Bann zu ziehen. Hier gibt es Alles, was das Besucherherz begehrt: schicke Villen, betörend riechende Zitronenbäume, leicht marode Kirchen, Souvenirs, italienisches Eis, Berge, Meer, Geschichte, einen vor sich hin brodelnden, aktiven Vulkan und noch dazu die spektakuläre Kulisse, die Taormina – ohne zu übertreiben – wohl zu einer der schönsten Städtchen der Welt macht: Italien, wie aus dem Bilderbuch! Stundenlang könnte man die Kulisse des Theaters bewundern, ohne dass einem langweilig wird. Jede Stufe bietet einen ganz neuen Blickwinkel, jede Tageszeit eine ganz andere Stimmung: Am Morgen sind die Ruinen wundervoll von der Sonne beleuchtet, am Nachmittag badet dieselbige die Berge in goldenes Licht. Über allem thront, wie es scheint zum Anfassen nah, der Ätna. Mit seinen, je nach Aktivität 3300-3500 Metern, ist der Ätna der höchste aktive Vulkan Europas. Besonders schön im Frühling Wenn im Frühling an der Küste schon Frühlingswetter herrscht und die Bäume blühen, herrscht am Gipfel noch tiefstes Winterwetter. Die Schneekuppe des Berges bietet vom Theater aus gesehen den perfekten Kontrast zwischen ungezähmter Wildheit und jahrtausendealter Kultur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Stadtrundgang in Taormina Wer sich von dieser Szenerie trennen kann, sollte sich durch die kleinen Gassen treiben lassen. Der Corso Umberto ist die Flaniermeile, die einmal quer von der Porta Messina zur Porta Catania führt. Auf der Piazza IX. Aprile tummeln sich Touristen, die die Kirche San Agostino und den Uhrenturm Torre dell'Orologio bewundern, Kinder fahren wild mit ihren Fahrrädern und Skateboards zwischen seriös aussehenden, grauhaarigen, in schwarz gekleideten Signoras hin und her, die sich von ihrem Mittagsplausch aber nicht ablenken lassen. Wer kann, sollte die Küstenstadt abseits der Sommermonate und damit der Hochsaison besuchen, in der sich tausende Tages- und Kreuzfahrttouristen durch die engen Gassen schieben. Schwer vorzustellen, dass die an der Ostküste Siziliens gelegene Stadt lange in einem Dornröschenschlaf gefallen war, nachdem sie im 9. Jahrhundert von den Arabern zerstört wurde. Johann Wolfgang von Goethe war einer der ersten Touristen, dessen Besuch 1787 Taormina wieder auf die Reiseliste – insbesondere von Künstlern - brachte und genaugenommen so eigentlich den ersten Tourismusboom auslöste, der bis heute anhält. Mitverantwortlich war auch der deutsche Maler Otto Geleng, dessen zahlreiche Landschaftsbilder von Taormina und der Umgebung den Ort weit über Sizilien hinaus bekannt machten. Für Aufmerksamkeit bei den damaligen Freidenkern sorgte der Fotograf Wilhelm von Gloeden. Der hatte das fast vergessene Hirten- und Fischernest auf seine Weise in Szene gesetzt: er ließ halbwüchsige Jungen mal mit, mal ohne antikisierendem Lendenschurz auf zerklüfteten Felsen, auf bröckelnden Aussichtsterrassen oder vor den übrig gebliebenen Säulen des jetzt berühmten Theaters posieren, was weitere Künstler wie Oscar Wilde und D. H. Lawrence anlockte. Die sich hier im ausgehenden 19. Jahrhundert ansiedelnden Engländer erschufen den kunstvoll angelegten öffentlichen Garten „Giardino Pubblico“, der mit Baumarten aus aller Welt aufwarten kann. Spaziert man durch die von Rosmarin und Bougainvillea begrenzten Beete zur grossartigen Aussichtsterrasse, fühlt sich wohl auch heute noch so mancher Tourist zur Staffelei berufen – was bei dem malerischen Blick kein grösseres Wunder erscheint. Mein Tip: Besuche das Amphitheater so spät am Tag wie möglich. Erstens sind dann weniger Touristen da und zweitens geht dann die Sonne hinter dem Ätna unter. Eine spektakuläre Kulisse! Während Luigis Blick verträumt in die Ferne schweift, drängen seine Schüler auf neue Abenteuer, und so steigt die Gruppe über steile Stufen zur Kapelle Madonna della Rocca auf. Vom gleich nebenan liegenden Castello bietet sich eine im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Sicht auf die die Gebäude, die sich an die steile Bergflanke drängen, das Amphitheater und das Meer – welches die jungen Amerikaner nach dem schweisstreibenden Anstieg sehnsuchtsvoll anschmachten. Luigi hat Erbarmen und gemeinsam schlängeln sie sich über gewundene Pfade zurück hinunter in die Stadt. Dolce Vita mit Ätna Eis auf der Isola Bella Die erste Erfrischung kommt in der Form eines berühmten italienischen Eises: der Renner ist die Sorte „Ätna“, eine Mischung aus Mandel, Pistazien und kandierten Kirchen. Mit dem Eis in der Hand geht es weiter Richtung Meer: eine halb von Blumen überwucherte Treppe führt steil hinab zur Isola Bella – ein Name, der fast schon eine Untertreibung ist. Am Kiesstrand spenden Pinien Schatten, die Badebuchten werden von felsigen Halbinselchen begrenzt. Ein Postkartenidyll mit seltenen Tier- und Pflanzenarten, begehbar über eine schmale Sandbank. Hier hatten im 19. Jahrhundert die Engländer die exotischen Bäume gezüchtet, die dann im Giardino Pubblico ausgepflanzt wurden. 1998 wurde sie vom WWF zum Naturschutzgebiet erklärt. Den Jugendlichen ist das Alles im Moment ziemlich egal, in Sekundenschnelle haben sie sich die Kleider vom Leib gerissen, um in der türkisblauen Lagune zu plantschen und auch Luigi seufzt verzückt, als er seine Schuhe auszieht und seine Füsse ins Meer streckt. Ein junger Amerikaner seiner Gruppe kommt begeistert auf ihn zu „Also ich muss schon sagen, das ist der schönste Platz, in dem ich je in meinem Leben war.“ Der italienische Reiseführer lächelt zufrieden: Seine Mission war erfolgreich … aber um ehrlich zu sein: nirgendwo auf der Welt ist diese einfacher. Information: Die Internetseiten www.visitsicily.info/en (englisch) und www.italia.it bieten einen guten Überblick zu möglichen Freizeitaktivitäten. Hinkommen: Von Frankfurt aus bieten Lufthansa und Ryanair Direktflüge bis nach Catania. Von dort weiter entweder mit einem Mietwagen (wobei Parkplätze in Taormina rar gesät sind), beispielsweise über www.billiger-mietwagen.de gebucht, mit dem öffentlichen Bus (checkmybus.de), oder einem Flughafentransfer (Bsp: www.taorminatransfer.com). Einige Hotels bieten auch einen kostenlosen Shuttle an. Schlafen: Das Vier Sterne Hotel Villa Paradiso besticht durch seine zentrale Lage direkt am Giardino Pubblico und den Blick auf die Bucht von Naxos. Doppelzimmer mit Frühstück ab 120€. Via Roma, 2 98039 Taormina, Tel: +39 (0)94223921, Eine halbe Stunde von Taormina entfernt liegt das Donna Carmela inmitten eines riesigen mediterranen Gartens. Von den Zimmern hat man teilweise einen wundervollen Blick auf den Ätna und auf das Meer. Doppelzimmer mit aussergewöhnlich reichhaltigem Frühstück ab 100€ in der Nebensaison. Als Bonus bietet das Hotel kostenlosen Transfer vom Flughafen und nach Taormina. Contrada Grotte, 7 Carruba di Riposto, Tel. +39 (0)95 80938, Essen: Das mit hübschen Pflanzenfresken bemalte Restaurant Al Giardino liegt direkt hinter dem öffentlichen Park in Taormina. Die Spezialität des Hauses sind Fisch und Meeresfrüchte, aber es gibt auch Pasta. Via Bagnoli Croci, 84, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)339 3001720 Für knusprige Pizza empfiehlt sich La Napoletana. Die Pizzeria liegt in einer kleiner Gasse, die vom Corso Umberto zur Del Varó O Della Visitazione Kirche führt. Piazza Varò, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)942 628049

Entdecke die atemberaubende Schönheit Siziliens auf der Monte Cofano Wanderung. Ein Traum aus blühenden Blumen, malerischen Ausblicken und traumhafter Küste! Schon bei unserem Anflug auf den Flughafen von Trapani auf Sizilien können wir die Silhouette des Monte Cofano gut sehen. Er erhebt sich 659m aus einer Halbinsel - alles zusammen bildet das „Monte Cofano Naturreservat“ um ihn herum führt eine 10 km lange Wanderung mit atembeaubenden Ausblicken. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 4:00 Höhenmeter: 315 Hm hoch und runter Länge: 10 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ja Familientauglich: ja Einkehr unterwegs: Nein Beste Zeit: besonders schön ist der Frühling und im Herbst. Bereits im Februar blühen hier die Blumen. Im Hochsommer vom Juni bis Mitte September ist es zum wandern meistens zu heiß. Ich habe die Tour auf Komoot gespeichert: Ausgangspunkt: Castelluzzo der letzte Parkplatz, bevor das Naturreservat des Monte Cofano beginnt. Rundweg Endpunkt: Castelluzzo Alternative: Wer will, kann auch direkt von San Vito loslaufen. Der Weg führt auf der SP16 aus der Stadt heraus. Rechts biegt ein Feldweg in die Via Salina, die leicht bergauf geht. Am Ende der Strasse führt ein Schotterweg steil zum Meer hinab, den ihr nach links Richtung Campingplatz und Turm immer am Meer entlang nehmen könnt. Dieser Weg führt ab jetzt immer weiter auf einer Schotterstrasse Richtung Cofano. Das Ziel ist der Berg - ihr könnt euch eigentlich nicht verlaufen. Allerdings solltet ihr pro Weg nochmal 12 km dazurechnen, was das Ganze dann zu einer strammen Wanderung macht. Eine andere Option ist natürlich auch, sich ein Fahrrad zu leihen, um sich diese Strecke zu erleichtern. Eine 10 km lange Wanderung führt rund um den Monte Cofano, der im äussersten Nordwesten der italienischen Insel Sizilien liegt. Es ist Frühling, überall blühen Blumen: neben dem Weg, auf dem Weg … ich weiss gar nicht mehr, wo ich meine Füsse hinsetzen soll. Überall leuchtet es in den Farben Blau, Gelb, Rosa, Orange, natürlich eingerahmt vom frischen Grün. Selbst meine Schwester - immerhin Gärtnermeisterin - kommt bei der Bestimmung all dieser floralen Pracht an ihre Grenzen. Unser erstes Ziel der Wanderung rund um den Monte Cofano ist einer der Türme, der zum Schutz der hier auf Sizilien liegenden Thunfischfabriken gebaut wurde. Schon um 1560 wurde im grossen Stil Thunfisch gefangen, der diesem Küstenabschnitt erheblichen Reichtum brachte. Somit war auch ein Turm nötig, um die Schätze gegen die Piraten zu schützen. Heute liegen die kleinen Häuschen - rund um den mit gewölbten Aussenwänden gemauerten Turm - sehr idyllisch in der Sonne, und die Bänke mit Blick aufs Meer locken schon jetzt zu einer Rast. Aber da wir auf unserem Rundweg auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommen, verschieben wir unsere Pause... Bei der Wadnerung um den Monte Cofano in Sizilien heisst es: Immer dem Meer entlang Die nächsten Stunden laufen wir knapp überhalb des Meeres durch traumhafte Landschaft. Auf der linken Seite erhebt sich die steile, felsige Flanke des Cofano, die dann in einem breiten, mit Palmen und Blumen bewachsenen Grünstreifen abfällt. Auf der rechten Seite des Weges brandet das azurblaue Meer an den schroffen Fels. Wir wandern also direkt über der Brandung! Entlang des Weges gibt es mehrere Sehenswürdigkeiten wie den Brautschleier, den man einer Sage nach im Meer sehen kann, oder eine tiefe Höhle, die man erkunden kann. Für mich war der Weg zwischen Berg und Meer allerdings unbestritten die grösste Attraktion! Auf der Südseite des Berges angelangt, blühen gerade wunderschöne weisse Wildblumen, die zusammen mit den verstreuten Felsbrocken ein absolut malerisches Ensemble bilden. Ausflug zur Grotta di Mangiapana ​​Anstatt gleich zum Sattel aufzusteigen lohnt es sich, einen Abstecher zur riesigen Grotta di Mangiapana zu machen, die schon seit prähistorischen Zeit bewohnt wurde und heute als Heimatmuseum dient. Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Familie Mangiapane - in der circa 70 Meter hohen und 50 Meter tiefen Grotte - fünf kleine zweistöckige Häuser gebaut, ein Lager und zwei Ställe. Der Besuch empfiehlt sich am späten Nachmittag, wenn die tiefstehende Sonne die Grotte optimal ausleuchtet. Bei uns war das Tor auch am Abend offen und nur eine schnatternde Gans und ein radschlagender Pfau sorgten dafür, dass ich mich nicht in alle Gässchen traute … Aufstieg zu Pass Der steile Weg zum Pass bietet immer wieder im wahrsten Sinne atemberaubende Ausblicke aufs Meer. Oben angekommen, erwarten uns zottelige Rinder, deren Fell im hier heftigen Wind flattern. Der Wind sorgt auch dafür, dass wir nicht noch auf den Gipfel steigen. Denn dieser beinhaltet wohl auch einige Kletterstellen - soll aber leicht machbar sein. Wir wählen die leichte Variante und laufen in Serpentinen zurück zu unserem „Thunfisch-Turm“, um uns endlich in die Sonne zu setzten. Könnte jetzt bitte jemand noch einen Capuccino bringen? Dann wäre die Wanderung perfekt!!! Key Facts: Hinkommen: Ryanair fliegt - je nach Saison - 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Unser Flug hat spektakuläre 50 Euro (ohne Check-in Gepäck) gekostet. Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de Schlafen: Wir haben über Airbnb ein Apartment gebucht, das gut gelegen war und eine sonnige Terrasse hatte. Für 41€ pro Nacht kann man da wirklich nicht meckern. Wer ganz nah am Monte Cofano schlafen will, bucht das Agriturismo Rocca del tuono. Die Seite www.agriturismo.it gehört zu meinen Lieblingsseiten für Unterkünfte in Italien. Essen: Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo

Entdecke die unberührte Schönheit Siziliens beim Wandern im Zingaro Naturreservat. Erlebe kristallklares Wasser, verlassene Buchten und atemberaubende Ausblicke. Morgens holpern wir mit unserem Mietwagen von San Vito aus Richtung Osten an der Küste entlang zum ersten Naturreservat, das in Sizilien errichtet wurde. Als in den 80er Jahren der Bau einer Autostraße entlang einer der landschaftlich schönsten Küstenstrecken von Castellammare del Golfo bis San Vito lo Capo geplant war, gab es damals erhebliche Bürgerproteste. ​​ Mit Erfolg: Die Regierung lenkte ein und errichtete Zingaro als erstes Naturreservat Siziliens. Das Zingaro Naturreservat auf Sizilien umfasst 1600 ha und einen sieben Kilometer langen Küstenstreifen mit kleinen sandigen Buchten im ansonsten rauhen Kalkfelsen. Ein Paradies zum Wandern! Auf geht's zur Wanderung! Im Kassenhäuschen sitzt ein älterer Herr, der gerade dabei ist, aus den Blättern der Zwergpalme eine Tasche zu flechten. Die Pflanze ist heute das Symbol des Reservats. Zusammen mit der Disspflanze bildete sie früher die wichtigste Einnahmequelle. Sie wurde nicht nur zur Herstellung von Taschen, sondern auch für Matten, Seile und Hüte benutzt. Die langen Halme der Disspflanze hingegen wurde an die Tonnara (Thunfischfabrik) zur Herstellung der Netze verkauft. Kein Wunder also, dass wir unsere Wanderung durch Dissgrass und Zwergpalmen starten, die sich nach dem großen Waldbrand vor fünf Jahren – zumindest in der Nähe des Wassers – wieder erholt haben. Qual der Wahl: Innerhalb des Zingaro Naturreservat auf Sizilien gibt es unterschiedlich lange und schwierige Routen zum Wander. Einige verlaufen entlang der Küste, andere durchlaufen das Zentrum des Schutzgebiets. Wir wählen den Küstenweg – von einem Eingang zum nächsten läuft man 7km immer mit Blick auf das Meer. Die vielen strahlend weissen Buchten, laden zum Baden ein – zumindest, bis ich mit dem Fuß die Temperatur und noch für zu kalt befunden habe. Meine Wanderkollegen erweisen sich als weniger zimperlich und stapfen tapfer in das kristallklare, türkisene Wasser. Auch hier wurden entlang der Küste Türme und Thunfischfabriken gebaut. Verlassene und teils verfallende Gebäude, Kapellen, Weinberge und Mandel- sowie Olivenhaine erinnern daran, dass hier bis vor nicht allzu langer Zeit Menschen gelebt haben. Heute bietet das Naturreservat vor allem Hasen, Eidechsen und über 40 Vogelarten einen geschützten Lebensraum. Besonders stolz ist man darauf, dass sich hier wieder Adler angesiedelt haben. Die machen sich an diesem Morgen allerdings rar, wobei ich zugegebenermaßen auch nur Augen für die traumhafte Küste habe und nicht Richtung Berge schaue. Im Sommer sind die Buchten und Wanderwege bestimmt trubelig und mit Besuchern überlaufen. Jetzt, in der Nebensaison, hören wir nur den Gesang der Vögel und das Rauschen des Meeres. Welch ein Glück, dass so ein einmaliger Ort von der Bebauung bewahrt werden konnte. Sundowner in San Vito lo Capo Zurück in San Vito lo Capo veredelt der nette Kellner des Café Pino unseren Wandertag: Zu unserem wohlverdienten Aperol Spritz türmt er auf unserem Tisch Schälchen mit Nüssen, Chips, Crackern und Pizzabrot auf. Entspannt sitzen wir in der Abendsonne und überlegen uns, was wir morgen Tolles unternehmen sollen: Sightseeing in Palermo? Die Besteigung des Götterberges Erice mit Besuch der gleichnamigen antiken Stadt? Ein Besuch in einem der vielen Weingüter? Klettern? Oder einfach mal am Strand faulenzen? ​​ Quick Facts zum Zingaro Naturreservat auf Sizilien: Öffnungszeiten: Oktober - März: 8.00 – 16.00 April - September: 7.00 – 20.00 Eintrittspreis: 3€ Es gibt zwei Möglichkeiten, den Park mit dem Auto zu erreichen: Vom Süden fährt man über Scopello (der A29 Palermo-Mazara folgen bis zur Ausfahrt Castellammare del Golfo, dann auf der SS 187 in Richtung Trapani bis zum Autobahnkreuz fahren und bei Scopello abbiegen). Vom Norden kommend, folgt man der SS 187 bis nach San Vito Lo Capo und dann weiter an der Ostküste entlang bis zum Park-Eingang. Nach Absprache mit der Direktion ist es möglich, im Zeitraum zwischen Oktober und Mai in den Schutzhütten zu übernachten. Weitere Informationen gibt es auf www.riservazingaro.it Hinkommen: Ryanair fliegt saisonbedingt 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Flüge ab 50€ (ohne Check-in Gepäck). Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de San Vito Transfer bietet neben Flughafentransfers auch für 10€ pro Person einen Mini-Bus Shuttle zwischen San Vito lo Capo und Zingaro an. www.sanvitotransfert.it Tel +393473388608, Via dell'Altopiano - 91010 San Vito Lo Capo Bei Hippocampus Sea Service kann man zwischen Ostern und Oktober, halb -(30€) oder ganztägige (50€) Bootsfahrten zum Monte Cofano, oder zum Zingaro buchen. Auf dem Weg werden jeweils zwei Badestopps gemacht. Leider kann man das Boot nicht für eine Strecke buchen und die andere laufen … ‪Via Faro | Porticciolo Turistico, 91010, San Vito lo Capo,‬ +39 338 612 5140, www.hippocampus-sanvito.it Schlafen: Das Hotel Piccolo Mondo liegt weniger als 100 Meter vom Strand in San Vito entfernt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 60€. Via Nino Bixio 7, San Vito Lo Capo (IT), Tel: +39 0923 972032, www.hotelpiccolomondosanvitolocapo.it/ Essen: Im Profumi di Cous Cous kann man im Garten unter Zitrusbäumen Couscous in allen Variationen schlemmen. Unbedingt reservieren., ‪Via Regina Margherita 80, 91010, San Vito lo Capo,‬ +39 0923 974155 Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo

Felstempel gibt es viele in Ägypten. Aber nirgendwo sind sie so groß und mächtig wie in Abu Simbel. Mit den vier gigantischen Statuen von Ramses II, die den Großen Tempel bewachen, ist er eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens und mein Lieblingstempel! Auf ins Abenteuer! Durch die Wüste zum Tempel von Abu Simbel Noch in der Dunkelheit steigen wir in einen Minibus und fahren 280 km Richtung Süden in den Sudan. Kurz hinter der Stadtgrenze von Assuan in Ägypten sammeln sich die Busse, um im Konvoi auf der Straße 75 zu den Tempeln von Abu Simbel zu fahren. Im Osten sehen wir den Nassersee in der aufgehenden Sonne glitzern. Am liebsten würde ich weiterfahren, immer am Nil entlang, tief ins Herz Afrikas, durch den Sudan, den Süden Äthiopiens und Uganda, wie ein echter Entdecker. Leider ist am Parkplatz von Abu Simbel Schluss. Und ich fühle mich auch nicht mehr ganz so entdeckungsfreudig, denn eine relativ große Menschenmenge hatte wohl die gleiche Idee. Etwas enttäuscht verlasse ich den Parkplatz und folge den Wegweisern. Die Tempel liegen am Rande der Sahara, der größten Wüste der Welt - wie eine Fata Morgana glitzert der Stausee, an dessen Ufer Abu Simbel wieder aufgebaut wurde. Als ich den ersten Kopf von Ramses II. hinter der Felswand auftauchen sehe, habe ich die anderen Touristen vergessen: Ich bin hin und weg. Mein Tipp: Da sehr viele Touristen mit dem Konvoi kommen, ist der Tempel am Anfang sehr voll. Ich habe diese Zeit genutzt, um mir die Innenräume der beiden Tempel anzuschauen, da die meisten Leute nur Selfies vor dem Tempel machen. Später wird es ruhiger und du kannst auch die Außenanlage in Ruhe bewundern. Toll sind auch die riesigen goldenen Schlüssel für das Eingangstor, die einem die Wächter (meist gegen ein kleines Trinkgeld) zeigen. Abu Simbel - der schönste Tempel Ägyptens? Schon von weitem kannst du die thronenden Riesenstatuen des Pharaos, der die Tempel vor mehr als dreitausend Jahren in den Fels schlagen ließ, sehen. Kein Zweifel: Die beiden geheimnisvollen Felsentempel von Abu Simbel gehören zu den bedeutendsten und beeindruckendsten Bauwerken aus der Zeit der Pharaonen. Der Große Tempel von Abu Simbel wurde in rund zwanzigjähriger Bauzeit um das Jahr 24 (entspricht 1265 v. Chr.) unter Ramses dem Großen vollendet. Ramses hatte ihn den Göttern Amun, Ra-Horakhty, Ptah und sich selbst geweiht. Unser Führer Mohammed ist kein großer Fan von Ramses: „RamsesII war ein Narzisst - wer sonst würde einen Tempel mit vier Skulpturen von sich selbst davor bauen? Ein klassischer Fall von me, myself and I!“ Keine der anderen Skulpturen ist höher als sein Knie. Auch das sagt viel über das Selbstbild des Pharaos aus. Wer war Ramses II? Ramses II. ca. 1303 v. Chr. - 1213 v. Chr., bekannt als Ramses der Große, war ein ägyptischer Pharao. Er war der dritte Herrscher der neunzehnten Dynastie. Zusammen mit Thutmosis III. aus der Achtzehnten Dynastie wird er oft als der größte, berühmteste und mächtigste Pharao des Neuen Reiches angesehen, das wiederum die mächtigste Periode des Alten Ägyptens war. Er gilt auch als einer der erfolgreichsten Kriegspharaonen des Alten Ägyptens, der nicht weniger als 15 Feldzüge führte, die (bis auf einen) alle siegreich endeten. In der ersten Zeit seiner Herrschaft konzentrierte er sich auf den Bau von Städten, Tempeln und Monumenten. Er ist wohl bis heute einer der bekanntesten Herrscher des Alten Ägypten: Rames II. wurde ganze 93 Jahre alt, regierte das Neue Reich rund 66 Jahre und soll in dieser Zeit über 100 Kinder gezeugt haben. Der Große Tempel Der einzige Eingang wird von vier kolossalen, 20 m hohen Statuen flankiert, die Ramses II. auf einem Thron sitzend darstellen und die Doppelkrone von Ober- und Unterägypten tragen. Die Statue unmittelbar links vom Eingang wurde bei einem Erdbeben beschädigt, so dass Kopf und Torso abfielen; diese Teile wurden bei der Versetzung (mehr dazu später) der Statue nicht wiederhergestellt, sondern in ihrer ursprünglichen Position zu Füßen der Statue aufgestellt. Neben den Beinen des Ramses stehen eine Reihe kleinerer Statuen, von denen keine höher als die Knie des Pharaos ist. Sie stellen seine Gemahlin Nefertari Meritmut, seine Königinmutter Mut-Tuy und seine Kinder dar. Zweimal im Jahr wird das Innere von der Sonne erleuchtet. Es wird vermutet, dass die Achse des Tempels von den ägyptischen Baumeistern so angelegt wurde, dass am 22. Oktober und am 22. Februar die Sonnenstrahlen in das Heiligtum eindringen und die Skulpturen an der Rückwand beleuchten, mit Ausnahme der Statue des Ptah, eines Gottes, der mit dem Totenreich verbunden ist und immer im Dunkeln bleibt. An diesen Tagen versammeln sich die Menschen in Abu Simbel, um dieses Spektakel mitzuerleben. Angeblich handelt es sich um den Geburtstag des Königs oder um den Tag seiner Krönung. Direkte Beweise dafür gibt es nicht. Es ist jedoch logisch anzunehmen, dass diese Daten in irgendeinem Zusammenhang mit einem wichtigen Ereignis stehen. Der Kleine Tempel Der Tempel der Hathor und Nefertari, auch Kleiner Tempel genannt, wurde etwa 100 m nordöstlich des Tempels von Ramses II. errichtet und war der Göttin Hathor und der Hauptgemahlin von Ramses II., Nefertari, geweiht. Es war das zweite Mal in der altägyptischen Geschichte, dass ein Tempel einer Königin geweiht wurde. Das erste Mal war es Echnaton, der seiner königlichen Gemahlin Nofretete einen Tempel widmete. Bemerkenswert ist, dass dies einer der wenigen Fälle in der ägyptischen Kunst ist, wo die Statuen des Königs und seiner Gemahlin gleich groß sind, der große Ramses muss wirklich verliebt gewesen sein... Traditionell standen die Statuen der Königinnen neben denen des Pharaos, aber nie höher als seine Knie (wie im großen Tempel). Entdeckung von Abu Simbel Halb vom Sand verschüttet, war der Tempel weit im Süden für Jahrhunderte (man kann fast sagen Jahrtausende) vergessen. Bis im Jahr 1813 der Schweizer Abenteurer Johann Ludwig Burckhardt die Gegend bereiste und durch seine Erzählungen immer mehr Europäer inspirierte, hierher zu kommen. Schließlich gruben Archäologen den halb verschütteten Tempel vollständig aus und erforschten die Inschriften und Wandmalereien. Heute gehört Abu Simbel wegen seiner Einzigartigkeit zum Weltkulturerbe. Versetzung der Tempel Als der Assuan-Hochdamm gebaut wurde, erkannte man, dass die großen Tempel im entstehenden Stausee versinken würden. Doch (glücklicherweise) wollte niemand dieses einzigartige Kulturwunder aufgeben. Ingenieure aus aller Welt überlegten, wie man die Tempel retten könnte. Die Versetzung der beiden Tempel von Abu Simbel erfolgte schließlich zwischen November 1963 und September 1968 als weltweites Gemeinschaftsprojekt. Sie wurden von einer deutschen Baufirma vorsichtig in Tausende von Blöcken zersägt und an einer höher gelegenen Stelle wieder zusammengesetzt. Im Eingangsbereich kannst du einen eindrucksvoller Film darüber anschauen. Die Blöcke waren zum Teil riesig und viele Tonnen schwer. Um die Baumaschinen, die Ingenieure und die vielen Arbeiter zu bezahlen, hat die Weltkulturorganisation UNESCO viel Geld zur Verfügung gestellt. Außerdem spendeten Menschen aus aller Welt, um das Projekt zu finanzieren. So wurden die beiden Tempel von Abu Simbel versetzt. Wenn du heute den Tempel besuchst, siehst du ihn also nicht an der Stelle, wo er ursprünglich gebaut wurde, sondern an einer höheren Stelle über dem See. Hier findest Du weitere Blogposts zu Ägypten HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Ein Transfair zum Abu Simbel Tempel kannst du eigentlich an jeder Hotel Rezeption buchen. Achte darauf, dass du genug Zeit vor Ort hast. Sicher Taxi fahren kannst du mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Das King Jamaica Restaurant & Cafe liegt in Assuan auf der Insel Elephantine direkt auf einem Felsen über dem Nil. Das farbenfrohe, fröhliche Restaurant bietet eine Mischung aus nubischer und jamaikanischer Küche. Elephantine Island, Sheyakhah Oula, Aswan 1, Aswan Governorate 81111, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Jeder Tag in Ägypten ist ein Abenteuer. Besonders freue ich mich auf den Nachtzug von Kairo nach Assuan. Eine umweltfreundliche Art, die lange Strecke zurückzulegen. Die Waggons sind herrlich altmodisch! Draußen ziehen die Wüste Sahara und der Fluss Nil vorbei. Hier findest du alle Informationen, die du für deine Reise brauchst. Der nostalgische Ramses Bahnhof in Kairo Der Ramses Bahnhof in Kairo sieht nostalgisch aus: mit Türmchen, Bogenfenstern und blauen Mosaikfliesen - eine wilde Mischung aus islamischem und europäischem Baustil. Unser Guide führt uns vom Bahnhofsvorplatz durch die fliegenden Händler, die alles verkaufen, was man auf einer Reise brauchen könnte (und noch viel mehr), in die Bahnhofshalle. Hier hat die moderne Welt Einzug gehalten, es gibt Rolltreppen und digitale Anzeigetafeln, der Himmel ist blau verglast. Doch goldene Säulen, Rosetten und kunstvolle Verzierungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um ein altes Gebäude handelt: Er wurde 1892 erbaut und ist einer der ältesten und geschichtsträchtigsten Bahnhöfe Ägyptens. Seinen Namen verdankt er Pharao Ramses II., dem Erbauer der berühmten Tempel von Abu Simbel. Bevor wir die Gleise betreten dürfen, müssen wir wie am Flughafen eine Sicherheitskontrolle und eine digitale Fahrkartenkontrolle passieren. Der Kontrolleur ist eine Katze, die es sich auf dem Scanner bequem gemacht hat. Widerwillig räumt sie ihren Posten, damit wir unsere Tickets auflegen können. Ägypten - Mit dem Nachtzug von Kairo nach Assuan. Auf dem Bahnsteig gibt es viel zu entdecken: hier trifft die neue Welt auf die alte. Am Bahnhofskiosk sitzen aufgeregte Touristen und beäugen nervös ihr Gepäck, verschleierte Frauen verabschieden sich von ihren Männern im traditionellen Kaftan. Anzugträger eilen geschäftig mit Aktentaschen und Rollkoffern vorbei, andere tragen im Dschallabija gekleidet (ein bodenlanges Gewand) große Säcke auf dem Kopf. Pünktlich um sieben Uhr fährt unser Zug mit viel Dampf und Getöse ein, unser Abenteuer kann beginnen. Zu zweit teilen wir uns ein Abteil, die Polster sind aus grünem Samt, Wände und Boden mit rotem Teppich ausgelegt. Normalerweise würde ich sagen: cooler Retro-Look, aber das Interieur ist original. Züge in Ägypten - eine lange Geschichte Der ägyptische Nachtzug blickt auf eine lange und faszinierende Geschichte zurück. Die erste Eisenbahn in Ägypten wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut und verband Kairo mit Alexandria. Aber erst 1902 wurde der erste Schlafwagen eingeführt, in dem sich die Reisenden während der langen Fahrt bequem ausruhen konnten. Im Laufe der Jahre wurde das Streckennetz des Schlafwagens auf andere beliebte Ziele in Ägypten wie Luxor, Assuan und sogar Port Said ausgeweitet. Während seiner Blütezeit in den 1940er und 1950er Jahren war der Zug für seine luxuriösen Annehmlichkeiten bekannt, darunter ein Speisewagen und ein Barwagen mit Live-Musik. Früher gab es sogar ein Speisewagen und Live-Musik In den 70er Jahren verfiel der Schlafwagenzug jedoch und wurde schließlich eingestellt. Erst in den 80ern beschloss die ägyptische Regierung, den Zug wiederzubeleben, indem sie in neue Waggons und modernen Komfort investierte, ohne den historischen Charme des Zuges zu zerstören. Dem Niltal entlang 12 Stunden und 14 Stationen trennen uns von Assuan, das fast 900 Kilometer weiter südlich liegt. Die Route folgt dem für Ägypten lebenswichtigen Nil. Mit seinen 6650 Kilometern gilt der Nil als der längste Fluss der Welt (obwohl immer wieder diskutiert wird, ob der Amazonas nicht länger ist). Er entspringt in den Bergen von Ruanda und Burundi, durchfließt Tansania, Uganda, den Südsudan und den Sudan, bevor er in Ägypten ins Mittelmeer mündet. Als einziger Fluss der Erde durchquert er einen subtropischen Trockengürtel und die größte Wüste der Erde: die Sahara. Nur durch ihn konnte in Ägypten die erste Hochkultur entstehen - ohne ihn hätte es das Reich der Pharaonen wohl nie gegeben. Gedankenverloren sitze ich in unserem Abteil, während unser Zug durch die Dunkelheit rattert. Durch das Fenster kann ich außer ein paar beleuchteten Häusern nicht viel erkennen. Ich denke über die weite Strecke nach, die der Fluss zurückgelegt hat, und über die verschiedenen Landschaften und Kulturen, die er auf seinem Weg gesehen hat. (Fast) Luxus an Board Ein freundlicher Schaffner, gut gekleidet mit Anzug, Hemd und Krawatte, reißt mich aus meinen Träumen. In Doppelfunktion ist er auch Kellner. Mit geübten Handgriffen öffnet er die Klapptische und serviert uns zwei Tabletts mit gekochtem Gemüse, Reis und Fleisch in Aluschalen. Zum Nachtisch gibt es eine Orange. Kein raffiniertes Festmahl, aber besser als nichts. Nach dem Essen taucht er wieder auf, um unsere Betten zu richten. Dazu wird die untere Sitzbank ausgeklappt und die Holzverkleidung an der Wand zu einem zweiten, weichen Bett umfunktioniert. Beide werden mit frisch bezogenen Kissen und Decken ausgestattet und voilà, fertig ist unser Schlafzimmer. In der Ecke unseres Abteils befindet sich ein kleines Waschbecken, die Toiletten sind auf dem Gang. Am Anfang der Reise sind sie noch sauber... Nachts hält der Zug ein paar Mal an, ab und zu höre ich den lauten Warnton des Makrofons. Aber trotzdem schlafe ich erstaunlich ruhig. Bei Sonnenaufgang stehe ich auf, gehe durch den Zug und schaue aus den Fenstern: Wüste, soweit das Auge reicht. Nur ab und zu zieht ein kleines Dorf mit einer Moschee vorbei. Je heller es wird, desto belebter werden die Ortschaften, auch im Zug kommt Leben auf. Unser Schaffner bringt uns das Frühstück. Eingepackte Croissants mit Frischkäse und Marmelade. Es könnte schlimmer sein. Um 8.30 Uhr erreichen wir unsere Endstation: den Bahnhof von Assuan „Salam aleikum“ - Willkommen in Assuan rufen uns die Straßenhändler zu, die an ihren Ständen Tee, Kaffee und frische Säfte verkaufen. Willkommen in der südlichsten Stadt Ägyptens, willkommen in einer anderen Welt - so kommt es uns zumindest vor. In Assuan ist es deutlich wärmer, und im Vergleich zum hektischen Kairo fühlen wir uns wie auf dem Dorf. Der Nil prägt das Stadtbild, auf ihm schwimmen traditionelle Boote, Feluken mit großen weißen Segeln. Wir wissen gar nicht, was wir zuerst machen sollen - erst den berühmten Staudamm von Assuan besichtigen? Oder auf dem Nubischen Basar einkaufen? Oder sollen wir zuerst den Isis-Tempel auf der Insel Elephantine besichtigen? Auf jeden Fall müssen wir für den nächsten Morgen unseren Transport zum noch weiter südlich gelegenen, berühmten Tempel von Abu Simbel organisieren. Ach ja - und natürlich wollen wir auch noch mit dem Schiff nach Luxor ... Am Ende entscheiden wir uns erst einmal für einen starken Kaffee an der Strandpromenade, die hier Corniche heißt. Denn mit einem klaren Kopf lassen sich wichtige Entscheidungen viel leichter treffen ... Lese auch meine anderen Blog Beiträge zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Wer genug von ägyptischem Essen hat, kann in Kairo zu O's Pasta gehen, wo es leckeres italienisches Essen gibt. Am besten vorher reservieren. 159 26th of July Zamalek, Gouvernorat Kairo 11211, Ägypten Das stylische Restaurant LUUMA liegt in Kairo auf der Insel Zamalek direkt am Wasser. Hier gibt es leckere Smoothies, Kaffee und eine gute Auswahl an Essen ... eigentlich alles außer Alkohol. Abou El Feda, Zamalek, Gouvernement Kairo 4271104, Ägypten Das King Jamaica Restaurant & Cafe liegt in Assuan auf der Insel Elephantine direkt auf einem Felsen über dem Nil. Das farbenfrohe, fröhliche Restaurant bietet eine Mischung aus nubischer und jamaikanischer Küche. Elephantine Island, Sheyakhah Oula, Aswan 1, Aswan Governorate 81111, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Salaam aleikum! Willkommen in Kairo Die Hauptstadt Ägyptens ist riesig und chaotisch, aber absolut sehenswert. Highlights sind natürlich die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx. Ganz neu ist das Grand Egyptian Museum, das größte archäologische Museum der Welt. Wie aus 1001 Nacht: Die Atmosphäre auf dem Khan al-Khalili-Basar und in der muslimischen Altstadt von Kairo. Entspannung pur auf der Nilinsel im kosmopolitischen Zamalek. Jedes Ägyptenabenteuer beginnt in der Hauptstadt Kairo! Hier meine 5 Must-See Highlights_ 1. Weltwunder: Die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx Kairo ist eine der großen Städte des Altertums, deren Geschichte durch zwei imposante Wahrzeichen symbolisiert wird - die über 4.5000 Jahre alten Pyramiden von Gizeh und die Sphinx. Nicht erst seit der Lektüre von „Asterix und Obelix bei Kleopatra“ wollte ich das einzige der sieben Weltwunder der Antike sehen, das noch erhalten ist. Klicke auf das erste Foto um die Bilder in gross zu sehen: Zum Glück hatten mich Fotos vorgewarnt: Die Pyramiden stehen nicht, wie erwartet, mitten in der Wüste, sondern mehr oder weniger am Stadtrand von Kairo. Von vielen Stellen siehst du die Stadt im Hintergrund. Doch sobald wir das Gelände betreten, sind wir in einer anderen Welt: Kamele mit bunt bestickten Sätteln, Esel und Pferdekutschen, die aussehen, als kämen sie aus einer anderen Welt, säumen die gepflasterten Wege. Hinter den Dünen erstreckt sich eine Sandwüste. Nimm dir auf jeden Fall genügend Zeit, um dieses Weltwunder zu Fuß zu erkunden. Gegen Aufpreis kannst du auch in die Große Cheops-Pyramide klettern. Die engen Gänge sind nichts für Klaustrophobiker. Menschenmassen schieben sich durch den schmalen Gang zwischen den riesigen Steinquadern. Läuft bei mir unter kann man machen, muss man aber nicht. Vor allem wenn du noch auf deiner Weiterreise ins Tal der Könige gehst. Lässt mich die berühmte Sphinx passieren? Unterhalb der Pyramiden bewacht die Sphinx das Reich der Toten. Die Nase ist ab – kein Zweifel – Obelix hat ganze Arbeit geleistet. Vorsichtig nähere ich mich Ihrem Sichtfeld – wird sie mich passieren lassen? Alles geht gut. Ich überlege. Die Sphinx scheint über die Jahre nachlässig geworden zu sein - auf dem Plateau neben ihr machen Asiaten alberne Fotos, wie sie diese küssen - Und der Mensch mit Löwen Leib lässt sie leben. Eigentlich eine lustige Idee und das machen wir auch. Mein Tipp: bis zum Sonnenuntergang bleiben. Erstens wird es dann leerer und zweitens taucht die untergehende Sonne die Pyramiden in ein magisches Licht. Um diese Zeit kehren die Esel, Kamele und Pferde zu den Ausgängen zurück - die beste Zeit zum Staunen und Fotografieren. Nach Sonnenuntergang findet hier die Light Show an den Pyramiden statt. Eigentlich bin ich kein großer Fan davon, aber ich fand es ganz nett, vor allem wegen der Location. „Hey, wann sitzt man schon mal vor den berühmten Pyramiden von Gizeh und sieht sie im Laser-Licht erscheinen?“ Cool ist auch, dass du etwas über die Geschichte lernst. Gerade am Anfang deiner Reise kann das eine gute Einführung sein. https://soundandlight.show/en/show/pyramids-show Die Wartezeit zwischen der Schließung des Geländes und der Lightshow haben wir auf der Dachterrasse des „Giza Pyramids View Inn“ verbracht. Die Aussicht von der Dachterrasse ist gigantisch und du kannst dort etwas trinken oder eine Kleinigkeit essen. Hier gibt es auch Hotelzimmer mit Blick auf die Pyramide. Wenn dir der Inhalt nicht so wichtig ist, kannst du auch die Lightshow von der Dachterrasse aus sehen. Aber dann verstehst du nicht, was gesagt wird. http://gizapyramidsviewinn.com/rooftop.aspx 2. Grand Egyptian Museum - das größte archäologische Museum der Welt Leider war das Grand Egyptian Museum, welches angeblich mal das größte archäologische Museum der Welt werden soll, bei unserem Besuch noch nicht eröffnet. Momentan gibt es einen limitierten Einlass für Besucher, um zu prüfen, ob das Museum für den großen Ansturm bereit ist. Wenn ich da wäre, würde ich das super gerne machen – Wie cool, einer der Ersten zu sein, die dieses Museum anschauen darf? 3. Shop till you drop: Der Khan el-Khalili-Basar In dem alten islamischen Teil der Stadt liegen die engen Gassen des Khan el-Khalili-Basars. Der "Khan" ist einer der größten und ältesten Märkte der Welt und erstreckt sich rund um ein altes Viertel, das als Al-Azhar bekannt ist - ein Gewirr von Gassen mit Ständen, die ein einmaliges Kairoer Erlebnis bieten. Verheißungsvolle Namen wie der Goldmarkt, Tuchmarkt, die "Parfümstraße" und der Gewürzmarkt, wo berauschende Aromen in der Luft hängen locken uns von einer Gasse in die nächste. Am Anfang waren wir uns nicht sicher, ob wir uns nicht in diesem Labyrinth heillos verirren würden, aber zum Glück erkennt Google Maps, wo ich bin, und damit fühle ich mich gleich sicher. Jede Ecke sieht aus wie ein Bild aus 1001 Nacht. Wir werden zwar angesprochen, aber wir fühlen uns nicht belästigt. Im Café Om Kalthom (die Adresse findest du am Ende dieses Blogs) gönnen wir uns eine Auszeit mit frischem Minztee. Von hier aus hat man die optimale Sicht auf das Treiben in den Gassen und auf dem kleinen Platz, wo Laternen und andere Handwerkskunst verkauft wird. Das Leben zieht an uns vorbei und wir genießen es kolossal. 4. 1001 Nacht – die islamische Altstadt Kairos Der Basar ist Teil der islamischen Altstadt und diese ist nicht umsonst seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe. Das Leben tobt hier zum Glück trotzdem heute noch so wie vor 1.000 Jahren. Da wird gefeilscht und getratscht, gebetet und Shisha geraucht, studiert und Mofa gefahren. Die Altstadt erstreckt sich zwischen den Stadttoren Bab Al-Futuh und Bab Zuweila auf 1,5 km Länge. Die Sharia Al Mu´izz Li-Din Allah bildet ihre quirlige Hauptachse. Das Viertel ist in den Seitengassen so verwinkelt, dass du es wirklich erkunden musst - und dafür startest du am besten bei Bab Al-Futuh. Dort findest du die schöne Moschee Al-Hakim, auch Al-Anuar, Moschee der Lichter, genannt; während der Kreuzzüge diente sie als Gefängnis. Vom Bab Al-Futuh aus gehst du auf der Sharia Al Mu´izz Li-Din Allah nach Süden. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Das schönste Beispiel eines traditionellen Wohnhauses liefert das Beit El-Suhaimi, hinter dessen schlichter Fassade sich wahre architektonische Schätze verbergen: ein lauschiger Innenhof etwa, ein Empfangsraum mit Marmorbrunnen, hoher, bemalter Holzdecke und zartgrün und blau gemusterten Emaille-Fliesen an den Wänden. Prachtvoll sind auch die drei der ehemals acht gewaltigen Stadttore, die noch erhalten sind und einst den islamischen Stadtkern umgaben und schützten: das Bab Al-Nasr in der Nähe des Khan El Khalili mit seinen wuchtigen, eckigen Türmen, das Bab Zuweila mit seinen zwei zarten runden Türmchen und das Bab Al-Futuh im Stil einer Festung. Die verwendeten Steine stammen vielfach aus pharaonischer Zeit, und hier und da lassen sich sogar Hieroglyphen erkennen. Als wir da waren, gab es eine Sammelticket für alle Gebäude in der islamischen Altstadt. 5. Spaziergang auf der Insel Zamalek Das kosmopolitische Zamalek auf der Nilinsel Gezira beherbergt kulturelle Highlights wie das Kairoer Opernhaus und das Museum für moderne ägyptische Kunst, während sich unabhängige Galerien auf aufstrebende lokale Künstler konzentrieren. Raffinierte internationale Restaurants und schicke Cafés reihen sich an Botschaften und Hotels gehobener Klasse. Vom Cairo Tower aus hast du einen Blick über die ganze Stadt. Hier kannst du in einem der Restaurants, Rooftop Bars oder Cafés am Nil entspannen. Hier findest Du weitere Blogposts zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Wenn du genug von ägyptischem Essen hast, kannst du in Kairo zu O's Pasta gehen, wo es leckeres italienisches Essen gibt. Am besten vorher reservieren. 159 26th of July Zamalek, Cairo Governorate 11211, Egypt Das stylische Restaurant LUUMA liegt auf der Insel Zamalek direkt am Wasser. Hier gibt es leckere Smoothies, Kaffee und eine gute Auswahl an Essen … eigentlich gibt es hier alles außer Alkohol. Abou El Feda, Zamalek, Cairo Governorate 4271104, Egypt Von der Rooftop Bar Zamalek hast du einen tollen Blick auf die Stadt und den Fluss. Lass dich nicht vom etwas schäbigen Eingangshalle des Hotels abschrecken … Mohammed Mazhar, Zamalek, Cairo Governorate 11561, Egypt, +20 2 27351846 Richtig guten Kaffee gibt es bei Social Specialty Coffee 9 Brazil St, Mohammed Mazhar, Zamalek, Cairo Governorate 4271050, Egypt Das Café Om Kalthom liegt mitten im Khan al-Khalili-Basars an einem kleinen Platz. Ein toller Ort um sich ein bisschen auszuruhen und dabei das Leben vorbeiziehen zu lassen 82 جوهر القائد, El-Gamaleya, El Gamaliya, Cairo Governorate 4331302, Egypt PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

„Eine nachhaltige Jeep-Tour, wie bitte soll denn das gehen?“ frage ich mich, aber letztendlich lass ich mich doch dazu überreden. Denn grundsätzlich finde ich den Gedanken, dass uns am ersten Tag ein Guide die gesammelten Highlights der Insel zeigt und angeblich auch noch Plätze, an die wir alleine niiiiiiiiiieeeee hinkommen würden, ganz charmant. Charmant ist unser Guide Rui Silva auf jeden Fall auch. Schon als er uns das erste Mal verschmitzt anlächelt ist irgendwie klar, dass er sympathisch ist. Eigentlich wollte er Rallye Fahrer werden, aber leider hat es privat nur für einen klapprigen R4 gelangt - aber wenigstens bei seinem Arbeitgeber True Spirit darf er einen Landrover fahren. Wir sind ausreichend vorgewarnt und schnallen uns vorsichtshalber extra sicher an. Los geht es in die Berge, die gerade vom ersten Sonnenlicht gestreift werden. Irgendwo kurz hinter dem Miradouro da Encumeada biegt er rechts von der Landstraße ab. Hier wäre eine private Ausfahrt zu Ende, denn das Tor ist verschlossen und erst nach einem kurzen Anruf erscheint Roche da Silva himself. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was wir für ein Glück haben, diesen grauhaarigen, freundlichen Herren zu treffen. Erst als wir seinem Wagen folgen, verrät uns Rui, dass Senor da Silva vor seiner Rente der Chef des IFCN (Institut für Wald und Naturschutz) war. „Wisst ihr …wenn wir während des Studiums mit Leuten wie ihm Exkursionen machen durften, dann war das wirklich ein Highlight! Es war mir immer eine große Ehre, von Senor da Silva etwas lernen zu dürfen.“ Diese Ehrfurcht sollten wir bei anderen Guides genau so wieder erleben – da Silva ist überall hochgeschätzt. Wie auch immer, wir fühlen uns auf jeden Fall auch geehrt. „Hier, mitten im uralten Lorbeerwald, stand ursprünglich mal das Bauernhaus meiner Eltern“, erzählt uns Roche da Silva. „Die Lebensumstände waren noch in den 60ern sehr rückständig. Könnt ihr euch vorstellen, die Leute haben in minikleinen Hütten in der Hocke geschlafen, weil nicht genug Platz war.“ So ist es kein Wunder, dass die Menschen nach Funchal abgewandert sind. 75% der Bevölkerung wohnt inzwischen in der Inselhauptstadt, obwohl die EU-subventionierten Tunnel die Reisezeiten extrem verkürzt haben. „Früher waren die Bauern tagelang unterwegs, um von hier nach Funchal zu kommen. Um ehrlich zu sein, die meisten haben ihr Tal nie verlassen.“ Gemeinsam laufen wir in den dicht bewachsenen Wald. Von dicken Flechten behangene Lorbeerbäume, Farne und Pilze wachsen am Wegesrand. „Schon als kleiner Junge wollte ich auf jeden Fall eine Arbeit haben, die etwas mit dem Wald zu tun hat.“ Er lacht: „Meine Mutter war dagegen. Sie meinte, damit kann man kein Geld verdienen.“ Nach ca. 15 Minuten hören wir das Wasserrauschen, dass uns seit dem Anfang der Wanderung begleitet hat, immer lauter. Vor uns rauscht ein Wasserfall von ungefähr 30 Metern hinab in einen Pool zu unseren Füssen. Und … wir sind tatsächlich ganz alleine. Unser erster Wasserfall auf Madeira und noch dazu mit so interessanter Begleitung. Das ist wirklich ein Highlight. Wir durchlöchern Herrn da Silva mit unseren Fragen und so verbringen wir mehrere Stunden mit ihm im Dschungel. Er verbindet tiefste Kenntnisse mit historischen Erfahrungen und seine freundliche Art macht jedes Gespräch mit ihm interessant und unterhaltend. Wir beginnen die Hochachtung der Guides zu verstehen. Diesen Urwald, der ursprünglich mal ganz Europa überzogen hat, gibt es nur noch hier, auf den Kanaren und an der Westküste Afrikas Der Inselname Madeira kommt aus dem Portugiesischen und bedeutet Holz. Denn die ganze Insel war vor der Ankunft der ersten Siedler komplett bewaldet. Diese Siedler zündeten den dichten Lorbeerwald an, um Ackerland zu erschaffen – angeblich hat die Insel 7 Jahre gebrannt. Bei dem Gedanken kommen mir fast Tränen – Nur noch 15ha des ursprünglichen Waldes sind auf Madeira erhalten und seit 1999 von der Unesco geschützt. „Aber warum ist der Wald so wichtig?“ wollen wir wissen. „Ein grosser Anteil des Wassers wird nicht im Boden, sondern in Flechten, Blättern, Moosen und der Heide gespeichert – damit ist der Wald das wichtigste Wasserreservoir. Und tatsächlich glitzern in den Flechten Tausende von kleinen Wassertropfen, wie Diamanten. Schweren Herzens verlassen wir Herrn da Silva – lustigerweise heisst Silva auf portugiesisch Urwald Rui hat inzwischen seinen Plan angepasst – wir sind nämlich „etwas“ in Verzug :;) Nächster Halt ist ein Kalksteinwerk. Hier will er uns zeigen, wie mühsam die Arbeit früher war. Weiter geht es entlang einiger Offroad Strassen. Eine grosse Pfütze eignet sich hier perfekt als Fotomotiv. Rui lässt sich nicht zwei Mal Bitten und bläst in bester Rallyefahrer Manier einmal durch. Nachsehen hat mein Freund, der oben aus dem Verdeckt schaute und jetzt pitsch patsch nass ist … Danach kommt etwas Kulinarisches: Madeira ist ja vor Allem für Madeira Wein bekannt. Die Quinta do Barbusano ist allerdings das größte Weingut für Tafelwein (https://www.facebook.com/quintadobarbusano/). Antonio Freitao und Orlando Silva (der dritte Mann mit diesem Nachnamen) führen uns durch die Weinberge. Besonderheit ist, dass es hier an der Nordküste relativ viel regnet und windig ist, deshalb wurden an einigen Stellen zusätzliche Windbrecher gepflanzt (oder aus alten Stämmen gebaut). Die Erde ist stark mineralisch, was wir bei der anschließenden Weinprobe mit Blick über die Weinberge bis hin zum Kirchturm, der übrigens auf den Weinetiketten verewigt ist, deutlich rausschmecken können. Kein schlechter Platz zur Verköstigung, aber wir haben Hunger! Rui gibt uns die Wahl: Wir können Essen gehen, oder wir halten bei einem Bäcker und dafür können wir noch mehr anschauen. Die Entscheidung ist klar, oder? Mehr sehen!!! Die Padaria do Calhau liegt direkt am Meer von São Vicente. Kaffee, Teilchen und Sandwiches sind so günstig, dass ich der netten Verkäuferin nochmal alles aufzähle, was wir gegessen und getrunken haben, damit sie sicher nichts vergessen hat. So gestärkt fahren wir an der Nordküste entlang Richtung Westen. Die Landschaft ist der Hammer: Bizarre Felsformationen ragen in die tosende Brandung, die Klippen fallen steil ins Meer hinab und jede Biegung der Straße eröffnet neue grandiose Aussichten. Rui ist entspannt, auch wenn ich alle 2 Sekunden „Anhalten, Foto!“ rufe. Wir fahren durch mehrere der besagten Tunnel. Unser Guide grinst „Madeira ist so durchlöchert wie ein Schweizer Käse – angeblich gibt es über 200 Tunnel!“ Nach unserer 10 tägigen Reise glauben wir ihm das sofort. Nächstes Highlight sind die natürlichen Meerschwimmbäder in Porto Moniz am äußersten Nordwestzipfel der Insel. Selbst im Dezember ist das Wasser angenehm warm. Große Brecher rollen vom Meer heran und mit den Wellen wird das Wasser in den Pools ausgetauscht. Super, aber leider haben wir keine Badesachen dabei – welch doofer Anfängerfehler!!! Wir sind von unserem Ausflug schon ganz begeistert, aber Rui hat noch einen Trumpf im Ärmel: der Posto Florestal Fanal. Sobald wir die Küste auf der ER209 verlassen, legt sich dichter Nebel über die Berge. Wir können sicher keine 50 Meter weit sehen. An einem Parkplatz steigen wir aus – ich sehe, dass der Parkplatz bei Google Maps „Feenwald“ heisst. Dieser anspruchsvolle Name ist hoch verdient, schon nach ein paar Metern von der Straße weg haben wir das Gefühl, durch ein magisches Tor gewandert und in einer anderen Welt gelandet zu sein. Fanal - Wilkommen bei Alice im Wunderland. Jahrhundertealte Stinklorbeerbäume strecken ihre windschiefen Äste aus und greifen in den Nebel hinein. Die Welt sieht fast schwarz-weiss aus und wir fühlen uns wie in Watte gepackt – alles hört sich gedämpft an. „Der Hammer“ flüstere ich Rui zu - in so einem Wald kann man unmöglich laut sprechen – „fehlt nur noch ein „Einhorn.“ Rui schaut sich um: „Mhm schau' mal, das ist das Beste, das ich finde konnte“. Und tatsächlich, aus dem Nebel erscheint ein Tier mit Hörnern! Allerdings ist es bei genauerer Betrachtung eine Kuh. Klassischer Fall von „same, same, but different“. Wie verzaubert würde ich hier am liebsten Bleiben … durch den wabernden Nebel verändert sich die Landschaft ständig. Einem Fotografen, der in unserer Nähe steht, geht es ähnlich. Er weiss gar nicht, wo er anfangen soll mit dem Fotografieren und ist außer sich vor Entzücken. Seine kleine Tochter quengelt „Papa, können wir gehen!“. Aus dem Traum gerissen, raunzt er sie verzweifelt an „Ach, geh' doch zu McDonalds!“ Wir kichern und haben damit ein neues Code-Wort! Unser Rückweg in die normale Welt führt uns über das 24 km² große und 1.640 m hohe Plateau Paul da Serra. Hier sollte ursprünglich der Flughafen gebaut werden, aber der Nebel war einfach (und offensichtlich!) zu dicht für regelmäßigen Flugverkehr. Die jetzige Location auf einer Trasse über dem Meer ist aber auch nicht von schlechten Eltern … Nach Sonnenuntergang setzt uns Rui vor unserer Unterkunft ab. „Ich hätte Euch gerne noch den Cabo Girão Skywalk gezeigt, aber da sieht man jetzt nichts mehr.“ Mehr Post zu Madeira findest Du hier. Hier noch zwei Tipps zu dem beschriebenen Ausflug: Anbieter True Spirit Funchal - Madeira - Portugal Tel: +351 91 88 288 01 https://adventuremadeira.com/en/ Wer mitten im Wald wohnen möchte, kann sich in den Hütten von Roche da Silva einquartieren. Sie sind aber wirklich ziemlich ab vom Schuss und in den Bergen hält sich – vor Allem im Winter – der Nebel länger als an der Küste. Casinhas da Laurissilva ER228 Rosário-Encomeada Sitio da Ribeira Grande, 9240-220 São Vicente, zum Beispiel booking.com, oder airbnb Selbsversorgerhütte ab 60€

Schmacht … Heidelberg! (Alt-)Stadt, Schloss, Fluss - Und schon hast du die perfekte, sehr romantische Postkartenkulisse. Hier alle Insider Tipps für Hotels, Restaurants, Wanderungen und zum Shoppen. Viel Spass! Kennst Du das Lied Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren? Wahrscheinlich wirst auch du es nach einem Besuch in der kleinen deutschen Stadt aus vollem Herzen singen. Seit fast 20 Jahren wohne ich nun in Heidelberg ... wer hätte das gedacht: Vorher bin ich 10 Jahre lang jedes Jahr umgezogen. Heidelberg - nur Postkarten-Image? Heidelberg war für mich immer nur eine Touristenattraktion, die ich nicht besonders mochte. Natürlich hat die Stadt dieses Postkarten-Image, aber inzwischen habe ich es wirklich lieben gelernt. Solange man die morgendlichen Reisebushorden in der Altstadt meidet, hat man eher das Flair einer gemütlichen Kleinstadt. Dazu kommen die Schlossfestspiele vor grandioser Kulisse, bewaldete Berge, in denen man nach zehn Minuten Fußweg fast allein ist, der sich sanft schlängelnde Neckar (im Sommer ideal zum Kanufahren), die sandsteinfarbenen Silhouetten der Kirchen und gemütliche Stadtteile wie die Weststadt, Handschuhsheim oder Neuenheim. Und natürlich der berühmte Weihnachtsmarkt. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Schlafen: Ok … ich muss zugeben in Heidelberg noch nie in einem Hotel geschlafen zu haben. Näher angeschaut habe ich mir bisher auch nur das Boutique-Hotel Heidelberg Suites, als ich mal eine Film-Location gesucht habe. Das ist super schick, aber leider eben auch super teuer … 2021 wurde das Hotel Königsstuhl komplett renoviert. Es liegt auf dem Gipfel des Berges und bietet einen herrlichen Blick ... Essen: Super leckeres italienisches Essen gibt es im CANTINACCIA leider auch nicht gerade günstig … Bei schönem Wetter ist der Biergarten am Bierhelder Hof unschlagbar. Zu Fuss aus der Stadt in nur einer dreiviertel Stunde zu erreichen, und danach befindet man sich in einer anderen Welt! Wer mitten in der Altstadt die Welt an sich vorbeiziehen lassen will, ist auf einen Kaffee, oder ein Glas Wein im Cafe La Fée richtig aufgehoben. Und für urige Atmosphäre, gute Tapas und eine riesige Weinauswahl kann ich sehr den Goldenen Anker empfehlen. Fleischliebhaber - zu denen ich nicht gehöre, aber es soll ja welche geben - finden die urige Atmosphäre, die gutbürgerlichen Fleischberge und das selbstgebraute Bier im Brauhaus Vetter recht gut. Ähnliches gibt es nur ein paar hundert Meter entfernt in der Kulturbrauerei, beide in der Altstadt. Shoppen: Bei Holgersons komme ich leider nie aus dem Laden, ohne dass ich ein Armband, eine Tasse, ein Kissen, einen Kerzenständer … mit genommen habe. Die Sachen in den beiden Läden in der Sofienstrasse und der Märzgasse sind einfach viel zu süss! In der Plöck (parallel zur Fussgängerzone verlaufend), gleich um die Ecke von der Märzgasse, befindet sich eine Galerie, in der man historische und aktuelle Fotos von Heidelberg kaufen kann. Schönere Bilder von Heidelberg in allen Jahreszeiten findet man sonst nirgends! Machen: Eine uneingeschränkt empfehlenswerte Wanderung, die zu jeder Jahreszeit wunderschön ist, verläuft über den Philosophenweg zum Stift Neuburg. Dafür läuft man einfach den berühmten Philosophenweg mit grandiosen Ausblicken auf Schloss und Neckar weiter gerade aus, bis rechts auf den Wegsteinen "Stiftsmühle" angeschrieben ist. Am Kloster angelangt kann man sich mit Kaffee und Kuchen für den Rückweg stärken, oder man nimmt einfach unten an der Strasse den Bus (der aktuelle Fahrplan hängt im Café).