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Entdecke die atemberaubende Schönheit Siziliens auf der Monte Cofano Wanderung. Ein Traum aus blühenden Blumen, malerischen Ausblicken und traumhafter Küste! Schon bei unserem Anflug auf den Flughafen von Trapani auf Sizilien können wir die Silhouette des Monte Cofano gut sehen. Er erhebt sich 659m aus einer Halbinsel - alles zusammen bildet das „Monte Cofano Naturreservat“ um ihn herum führt eine 10 km lange Wanderung mit atembeaubenden Ausblicken. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 4:00 Höhenmeter: 315 Hm hoch und runter Länge: 10 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ja Familientauglich: ja Einkehr unterwegs: Nein Beste Zeit: besonders schön ist der Frühling und im Herbst. Bereits im Februar blühen hier die Blumen. Im Hochsommer vom Juni bis Mitte September ist es zum wandern meistens zu heiß. Ich habe die Tour auf Komoot gespeichert: Ausgangspunkt: Castelluzzo der letzte Parkplatz, bevor das Naturreservat des Monte Cofano beginnt. Rundweg Endpunkt: Castelluzzo Alternative: Wer will, kann auch direkt von San Vito loslaufen. Der Weg führt auf der SP16 aus der Stadt heraus. Rechts biegt ein Feldweg in die Via Salina, die leicht bergauf geht. Am Ende der Strasse führt ein Schotterweg steil zum Meer hinab, den ihr nach links Richtung Campingplatz und Turm immer am Meer entlang nehmen könnt. Dieser Weg führt ab jetzt immer weiter auf einer Schotterstrasse Richtung Cofano. Das Ziel ist der Berg - ihr könnt euch eigentlich nicht verlaufen. Allerdings solltet ihr pro Weg nochmal 12 km dazurechnen, was das Ganze dann zu einer strammen Wanderung macht. Eine andere Option ist natürlich auch, sich ein Fahrrad zu leihen, um sich diese Strecke zu erleichtern. Eine 10 km lange Wanderung führt rund um den Monte Cofano, der im äussersten Nordwesten der italienischen Insel Sizilien liegt. Es ist Frühling, überall blühen Blumen: neben dem Weg, auf dem Weg … ich weiss gar nicht mehr, wo ich meine Füsse hinsetzen soll. Überall leuchtet es in den Farben Blau, Gelb, Rosa, Orange, natürlich eingerahmt vom frischen Grün. Selbst meine Schwester - immerhin Gärtnermeisterin - kommt bei der Bestimmung all dieser floralen Pracht an ihre Grenzen. Unser erstes Ziel der Wanderung rund um den Monte Cofano ist einer der Türme, der zum Schutz der hier auf Sizilien liegenden Thunfischfabriken gebaut wurde. Schon um 1560 wurde im grossen Stil Thunfisch gefangen, der diesem Küstenabschnitt erheblichen Reichtum brachte. Somit war auch ein Turm nötig, um die Schätze gegen die Piraten zu schützen. Heute liegen die kleinen Häuschen - rund um den mit gewölbten Aussenwänden gemauerten Turm - sehr idyllisch in der Sonne, und die Bänke mit Blick aufs Meer locken schon jetzt zu einer Rast. Aber da wir auf unserem Rundweg auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommen, verschieben wir unsere Pause... Bei der Wadnerung um den Monte Cofano in Sizilien heisst es: Immer dem Meer entlang Die nächsten Stunden laufen wir knapp überhalb des Meeres durch traumhafte Landschaft. Auf der linken Seite erhebt sich die steile, felsige Flanke des Cofano, die dann in einem breiten, mit Palmen und Blumen bewachsenen Grünstreifen abfällt. Auf der rechten Seite des Weges brandet das azurblaue Meer an den schroffen Fels. Wir wandern also direkt über der Brandung! Entlang des Weges gibt es mehrere Sehenswürdigkeiten wie den Brautschleier, den man einer Sage nach im Meer sehen kann, oder eine tiefe Höhle, die man erkunden kann. Für mich war der Weg zwischen Berg und Meer allerdings unbestritten die grösste Attraktion! Auf der Südseite des Berges angelangt, blühen gerade wunderschöne weisse Wildblumen, die zusammen mit den verstreuten Felsbrocken ein absolut malerisches Ensemble bilden. Ausflug zur Grotta di Mangiapana ​​Anstatt gleich zum Sattel aufzusteigen lohnt es sich, einen Abstecher zur riesigen Grotta di Mangiapana zu machen, die schon seit prähistorischen Zeit bewohnt wurde und heute als Heimatmuseum dient. Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Familie Mangiapane - in der circa 70 Meter hohen und 50 Meter tiefen Grotte - fünf kleine zweistöckige Häuser gebaut, ein Lager und zwei Ställe. Der Besuch empfiehlt sich am späten Nachmittag, wenn die tiefstehende Sonne die Grotte optimal ausleuchtet. Bei uns war das Tor auch am Abend offen und nur eine schnatternde Gans und ein radschlagender Pfau sorgten dafür, dass ich mich nicht in alle Gässchen traute … Aufstieg zu Pass Der steile Weg zum Pass bietet immer wieder im wahrsten Sinne atemberaubende Ausblicke aufs Meer. Oben angekommen, erwarten uns zottelige Rinder, deren Fell im hier heftigen Wind flattern. Der Wind sorgt auch dafür, dass wir nicht noch auf den Gipfel steigen. Denn dieser beinhaltet wohl auch einige Kletterstellen - soll aber leicht machbar sein. Wir wählen die leichte Variante und laufen in Serpentinen zurück zu unserem „Thunfisch-Turm“, um uns endlich in die Sonne zu setzten. Könnte jetzt bitte jemand noch einen Capuccino bringen? Dann wäre die Wanderung perfekt!!! Key Facts: Hinkommen: Ryanair fliegt - je nach Saison - 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Unser Flug hat spektakuläre 50 Euro (ohne Check-in Gepäck) gekostet. Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de Schlafen: Wir haben über Airbnb ein Apartment gebucht, das gut gelegen war und eine sonnige Terrasse hatte. Für 41€ pro Nacht kann man da wirklich nicht meckern. Wer ganz nah am Monte Cofano schlafen will, bucht das Agriturismo Rocca del tuono. Die Seite www.agriturismo.it gehört zu meinen Lieblingsseiten für Unterkünfte in Italien. Essen: Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo

Entdecke die unberührte Schönheit Siziliens beim Wandern im Zingaro Naturreservat. Erlebe kristallklares Wasser, verlassene Buchten und atemberaubende Ausblicke. Morgens holpern wir mit unserem Mietwagen von San Vito aus Richtung Osten an der Küste entlang zum ersten Naturreservat, das in Sizilien errichtet wurde. Als in den 80er Jahren der Bau einer Autostraße entlang einer der landschaftlich schönsten Küstenstrecken von Castellammare del Golfo bis San Vito lo Capo geplant war, gab es damals erhebliche Bürgerproteste. ​​ Mit Erfolg: Die Regierung lenkte ein und errichtete Zingaro als erstes Naturreservat Siziliens. Das Zingaro Naturreservat auf Sizilien umfasst 1600 ha und einen sieben Kilometer langen Küstenstreifen mit kleinen sandigen Buchten im ansonsten rauhen Kalkfelsen. Ein Paradies zum Wandern! Auf geht's zur Wanderung! Im Kassenhäuschen sitzt ein älterer Herr, der gerade dabei ist, aus den Blättern der Zwergpalme eine Tasche zu flechten. Die Pflanze ist heute das Symbol des Reservats. Zusammen mit der Disspflanze bildete sie früher die wichtigste Einnahmequelle. Sie wurde nicht nur zur Herstellung von Taschen, sondern auch für Matten, Seile und Hüte benutzt. Die langen Halme der Disspflanze hingegen wurde an die Tonnara (Thunfischfabrik) zur Herstellung der Netze verkauft. Kein Wunder also, dass wir unsere Wanderung durch Dissgrass und Zwergpalmen starten, die sich nach dem großen Waldbrand vor fünf Jahren – zumindest in der Nähe des Wassers – wieder erholt haben. Qual der Wahl: Innerhalb des Zingaro Naturreservat auf Sizilien gibt es unterschiedlich lange und schwierige Routen zum Wander. Einige verlaufen entlang der Küste, andere durchlaufen das Zentrum des Schutzgebiets. Wir wählen den Küstenweg – von einem Eingang zum nächsten läuft man 7km immer mit Blick auf das Meer. Die vielen strahlend weissen Buchten, laden zum Baden ein – zumindest, bis ich mit dem Fuß die Temperatur und noch für zu kalt befunden habe. Meine Wanderkollegen erweisen sich als weniger zimperlich und stapfen tapfer in das kristallklare, türkisene Wasser. Auch hier wurden entlang der Küste Türme und Thunfischfabriken gebaut. Verlassene und teils verfallende Gebäude, Kapellen, Weinberge und Mandel- sowie Olivenhaine erinnern daran, dass hier bis vor nicht allzu langer Zeit Menschen gelebt haben. Heute bietet das Naturreservat vor allem Hasen, Eidechsen und über 40 Vogelarten einen geschützten Lebensraum. Besonders stolz ist man darauf, dass sich hier wieder Adler angesiedelt haben. Die machen sich an diesem Morgen allerdings rar, wobei ich zugegebenermaßen auch nur Augen für die traumhafte Küste habe und nicht Richtung Berge schaue. Im Sommer sind die Buchten und Wanderwege bestimmt trubelig und mit Besuchern überlaufen. Jetzt, in der Nebensaison, hören wir nur den Gesang der Vögel und das Rauschen des Meeres. Welch ein Glück, dass so ein einmaliger Ort von der Bebauung bewahrt werden konnte. Sundowner in San Vito lo Capo Zurück in San Vito lo Capo veredelt der nette Kellner des Café Pino unseren Wandertag: Zu unserem wohlverdienten Aperol Spritz türmt er auf unserem Tisch Schälchen mit Nüssen, Chips, Crackern und Pizzabrot auf. Entspannt sitzen wir in der Abendsonne und überlegen uns, was wir morgen Tolles unternehmen sollen: Sightseeing in Palermo? Die Besteigung des Götterberges Erice mit Besuch der gleichnamigen antiken Stadt? Ein Besuch in einem der vielen Weingüter? Klettern? Oder einfach mal am Strand faulenzen? ​​ Quick Facts zum Zingaro Naturreservat auf Sizilien: Öffnungszeiten: Oktober - März: 8.00 – 16.00 April - September: 7.00 – 20.00 Eintrittspreis: 3€ Es gibt zwei Möglichkeiten, den Park mit dem Auto zu erreichen: Vom Süden fährt man über Scopello (der A29 Palermo-Mazara folgen bis zur Ausfahrt Castellammare del Golfo, dann auf der SS 187 in Richtung Trapani bis zum Autobahnkreuz fahren und bei Scopello abbiegen). Vom Norden kommend, folgt man der SS 187 bis nach San Vito Lo Capo und dann weiter an der Ostküste entlang bis zum Park-Eingang. Nach Absprache mit der Direktion ist es möglich, im Zeitraum zwischen Oktober und Mai in den Schutzhütten zu übernachten. Weitere Informationen gibt es auf www.riservazingaro.it Hinkommen: Ryanair fliegt saisonbedingt 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Flüge ab 50€ (ohne Check-in Gepäck). Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de San Vito Transfer bietet neben Flughafentransfers auch für 10€ pro Person einen Mini-Bus Shuttle zwischen San Vito lo Capo und Zingaro an. www.sanvitotransfert.it Tel +393473388608, Via dell'Altopiano - 91010 San Vito Lo Capo Bei Hippocampus Sea Service kann man zwischen Ostern und Oktober, halb -(30€) oder ganztägige (50€) Bootsfahrten zum Monte Cofano, oder zum Zingaro buchen. Auf dem Weg werden jeweils zwei Badestopps gemacht. Leider kann man das Boot nicht für eine Strecke buchen und die andere laufen … ‪Via Faro | Porticciolo Turistico, 91010, San Vito lo Capo,‬ +39 338 612 5140, www.hippocampus-sanvito.it Schlafen: Das Hotel Piccolo Mondo liegt weniger als 100 Meter vom Strand in San Vito entfernt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 60€. Via Nino Bixio 7, San Vito Lo Capo (IT), Tel: +39 0923 972032, www.hotelpiccolomondosanvitolocapo.it/ Essen: Im Profumi di Cous Cous kann man im Garten unter Zitrusbäumen Couscous in allen Variationen schlemmen. Unbedingt reservieren., ‪Via Regina Margherita 80, 91010, San Vito lo Capo,‬ +39 0923 974155 Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo

Felstempel gibt es viele in Ägypten. Aber nirgendwo sind sie so groß und mächtig wie in Abu Simbel. Mit den vier gigantischen Statuen von Ramses II, die den Großen Tempel bewachen, ist er eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens und mein Lieblingstempel! Auf ins Abenteuer! Durch die Wüste zum Tempel von Abu Simbel Noch in der Dunkelheit steigen wir in einen Minibus und fahren 280 km Richtung Süden in den Sudan. Kurz hinter der Stadtgrenze von Assuan in Ägypten sammeln sich die Busse, um im Konvoi auf der Straße 75 zu den Tempeln von Abu Simbel zu fahren. Im Osten sehen wir den Nassersee in der aufgehenden Sonne glitzern. Am liebsten würde ich weiterfahren, immer am Nil entlang, tief ins Herz Afrikas, durch den Sudan, den Süden Äthiopiens und Uganda, wie ein echter Entdecker. Leider ist am Parkplatz von Abu Simbel Schluss. Und ich fühle mich auch nicht mehr ganz so entdeckungsfreudig, denn eine relativ große Menschenmenge hatte wohl die gleiche Idee. Etwas enttäuscht verlasse ich den Parkplatz und folge den Wegweisern. Die Tempel liegen am Rande der Sahara, der größten Wüste der Welt - wie eine Fata Morgana glitzert der Stausee, an dessen Ufer Abu Simbel wieder aufgebaut wurde. Als ich den ersten Kopf von Ramses II. hinter der Felswand auftauchen sehe, habe ich die anderen Touristen vergessen: Ich bin hin und weg. Mein Tipp: Da sehr viele Touristen mit dem Konvoi kommen, ist der Tempel am Anfang sehr voll. Ich habe diese Zeit genutzt, um mir die Innenräume der beiden Tempel anzuschauen, da die meisten Leute nur Selfies vor dem Tempel machen. Später wird es ruhiger und du kannst auch die Außenanlage in Ruhe bewundern. Toll sind auch die riesigen goldenen Schlüssel für das Eingangstor, die einem die Wächter (meist gegen ein kleines Trinkgeld) zeigen. Abu Simbel - der schönste Tempel Ägyptens? Schon von weitem kannst du die thronenden Riesenstatuen des Pharaos, der die Tempel vor mehr als dreitausend Jahren in den Fels schlagen ließ, sehen. Kein Zweifel: Die beiden geheimnisvollen Felsentempel von Abu Simbel gehören zu den bedeutendsten und beeindruckendsten Bauwerken aus der Zeit der Pharaonen. Der Große Tempel von Abu Simbel wurde in rund zwanzigjähriger Bauzeit um das Jahr 24 (entspricht 1265 v. Chr.) unter Ramses dem Großen vollendet. Ramses hatte ihn den Göttern Amun, Ra-Horakhty, Ptah und sich selbst geweiht. Unser Führer Mohammed ist kein großer Fan von Ramses: „RamsesII war ein Narzisst - wer sonst würde einen Tempel mit vier Skulpturen von sich selbst davor bauen? Ein klassischer Fall von me, myself and I!“ Keine der anderen Skulpturen ist höher als sein Knie. Auch das sagt viel über das Selbstbild des Pharaos aus. Wer war Ramses II? Ramses II. ca. 1303 v. Chr. - 1213 v. Chr., bekannt als Ramses der Große, war ein ägyptischer Pharao. Er war der dritte Herrscher der neunzehnten Dynastie. Zusammen mit Thutmosis III. aus der Achtzehnten Dynastie wird er oft als der größte, berühmteste und mächtigste Pharao des Neuen Reiches angesehen, das wiederum die mächtigste Periode des Alten Ägyptens war. Er gilt auch als einer der erfolgreichsten Kriegspharaonen des Alten Ägyptens, der nicht weniger als 15 Feldzüge führte, die (bis auf einen) alle siegreich endeten. In der ersten Zeit seiner Herrschaft konzentrierte er sich auf den Bau von Städten, Tempeln und Monumenten. Er ist wohl bis heute einer der bekanntesten Herrscher des Alten Ägypten: Rames II. wurde ganze 93 Jahre alt, regierte das Neue Reich rund 66 Jahre und soll in dieser Zeit über 100 Kinder gezeugt haben. Der Große Tempel Der einzige Eingang wird von vier kolossalen, 20 m hohen Statuen flankiert, die Ramses II. auf einem Thron sitzend darstellen und die Doppelkrone von Ober- und Unterägypten tragen. Die Statue unmittelbar links vom Eingang wurde bei einem Erdbeben beschädigt, so dass Kopf und Torso abfielen; diese Teile wurden bei der Versetzung (mehr dazu später) der Statue nicht wiederhergestellt, sondern in ihrer ursprünglichen Position zu Füßen der Statue aufgestellt. Neben den Beinen des Ramses stehen eine Reihe kleinerer Statuen, von denen keine höher als die Knie des Pharaos ist. Sie stellen seine Gemahlin Nefertari Meritmut, seine Königinmutter Mut-Tuy und seine Kinder dar. Zweimal im Jahr wird das Innere von der Sonne erleuchtet. Es wird vermutet, dass die Achse des Tempels von den ägyptischen Baumeistern so angelegt wurde, dass am 22. Oktober und am 22. Februar die Sonnenstrahlen in das Heiligtum eindringen und die Skulpturen an der Rückwand beleuchten, mit Ausnahme der Statue des Ptah, eines Gottes, der mit dem Totenreich verbunden ist und immer im Dunkeln bleibt. An diesen Tagen versammeln sich die Menschen in Abu Simbel, um dieses Spektakel mitzuerleben. Angeblich handelt es sich um den Geburtstag des Königs oder um den Tag seiner Krönung. Direkte Beweise dafür gibt es nicht. Es ist jedoch logisch anzunehmen, dass diese Daten in irgendeinem Zusammenhang mit einem wichtigen Ereignis stehen. Der Kleine Tempel Der Tempel der Hathor und Nefertari, auch Kleiner Tempel genannt, wurde etwa 100 m nordöstlich des Tempels von Ramses II. errichtet und war der Göttin Hathor und der Hauptgemahlin von Ramses II., Nefertari, geweiht. Es war das zweite Mal in der altägyptischen Geschichte, dass ein Tempel einer Königin geweiht wurde. Das erste Mal war es Echnaton, der seiner königlichen Gemahlin Nofretete einen Tempel widmete. Bemerkenswert ist, dass dies einer der wenigen Fälle in der ägyptischen Kunst ist, wo die Statuen des Königs und seiner Gemahlin gleich groß sind, der große Ramses muss wirklich verliebt gewesen sein... Traditionell standen die Statuen der Königinnen neben denen des Pharaos, aber nie höher als seine Knie (wie im großen Tempel). Entdeckung von Abu Simbel Halb vom Sand verschüttet, war der Tempel weit im Süden für Jahrhunderte (man kann fast sagen Jahrtausende) vergessen. Bis im Jahr 1813 der Schweizer Abenteurer Johann Ludwig Burckhardt die Gegend bereiste und durch seine Erzählungen immer mehr Europäer inspirierte, hierher zu kommen. Schließlich gruben Archäologen den halb verschütteten Tempel vollständig aus und erforschten die Inschriften und Wandmalereien. Heute gehört Abu Simbel wegen seiner Einzigartigkeit zum Weltkulturerbe. Versetzung der Tempel Als der Assuan-Hochdamm gebaut wurde, erkannte man, dass die großen Tempel im entstehenden Stausee versinken würden. Doch (glücklicherweise) wollte niemand dieses einzigartige Kulturwunder aufgeben. Ingenieure aus aller Welt überlegten, wie man die Tempel retten könnte. Die Versetzung der beiden Tempel von Abu Simbel erfolgte schließlich zwischen November 1963 und September 1968 als weltweites Gemeinschaftsprojekt. Sie wurden von einer deutschen Baufirma vorsichtig in Tausende von Blöcken zersägt und an einer höher gelegenen Stelle wieder zusammengesetzt. Im Eingangsbereich kannst du einen eindrucksvoller Film darüber anschauen. Die Blöcke waren zum Teil riesig und viele Tonnen schwer. Um die Baumaschinen, die Ingenieure und die vielen Arbeiter zu bezahlen, hat die Weltkulturorganisation UNESCO viel Geld zur Verfügung gestellt. Außerdem spendeten Menschen aus aller Welt, um das Projekt zu finanzieren. So wurden die beiden Tempel von Abu Simbel versetzt. Wenn du heute den Tempel besuchst, siehst du ihn also nicht an der Stelle, wo er ursprünglich gebaut wurde, sondern an einer höheren Stelle über dem See. Hier findest Du weitere Blogposts zu Ägypten HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Ein Transfair zum Abu Simbel Tempel kannst du eigentlich an jeder Hotel Rezeption buchen. Achte darauf, dass du genug Zeit vor Ort hast. Sicher Taxi fahren kannst du mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Das King Jamaica Restaurant & Cafe liegt in Assuan auf der Insel Elephantine direkt auf einem Felsen über dem Nil. Das farbenfrohe, fröhliche Restaurant bietet eine Mischung aus nubischer und jamaikanischer Küche. Elephantine Island, Sheyakhah Oula, Aswan 1, Aswan Governorate 81111, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Jeder Tag in Ägypten ist ein Abenteuer. Besonders freue ich mich auf den Nachtzug von Kairo nach Assuan. Eine umweltfreundliche Art, die lange Strecke zurückzulegen. Die Waggons sind herrlich altmodisch! Draußen ziehen die Wüste Sahara und der Fluss Nil vorbei. Hier findest du alle Informationen, die du für deine Reise brauchst. Der nostalgische Ramses Bahnhof in Kairo Der Ramses Bahnhof in Kairo sieht nostalgisch aus: mit Türmchen, Bogenfenstern und blauen Mosaikfliesen - eine wilde Mischung aus islamischem und europäischem Baustil. Unser Guide führt uns vom Bahnhofsvorplatz durch die fliegenden Händler, die alles verkaufen, was man auf einer Reise brauchen könnte (und noch viel mehr), in die Bahnhofshalle. Hier hat die moderne Welt Einzug gehalten, es gibt Rolltreppen und digitale Anzeigetafeln, der Himmel ist blau verglast. Doch goldene Säulen, Rosetten und kunstvolle Verzierungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um ein altes Gebäude handelt: Er wurde 1892 erbaut und ist einer der ältesten und geschichtsträchtigsten Bahnhöfe Ägyptens. Seinen Namen verdankt er Pharao Ramses II., dem Erbauer der berühmten Tempel von Abu Simbel. Bevor wir die Gleise betreten dürfen, müssen wir wie am Flughafen eine Sicherheitskontrolle und eine digitale Fahrkartenkontrolle passieren. Der Kontrolleur ist eine Katze, die es sich auf dem Scanner bequem gemacht hat. Widerwillig räumt sie ihren Posten, damit wir unsere Tickets auflegen können. Ägypten - Mit dem Nachtzug von Kairo nach Assuan. Auf dem Bahnsteig gibt es viel zu entdecken: hier trifft die neue Welt auf die alte. Am Bahnhofskiosk sitzen aufgeregte Touristen und beäugen nervös ihr Gepäck, verschleierte Frauen verabschieden sich von ihren Männern im traditionellen Kaftan. Anzugträger eilen geschäftig mit Aktentaschen und Rollkoffern vorbei, andere tragen im Dschallabija gekleidet (ein bodenlanges Gewand) große Säcke auf dem Kopf. Pünktlich um sieben Uhr fährt unser Zug mit viel Dampf und Getöse ein, unser Abenteuer kann beginnen. Zu zweit teilen wir uns ein Abteil, die Polster sind aus grünem Samt, Wände und Boden mit rotem Teppich ausgelegt. Normalerweise würde ich sagen: cooler Retro-Look, aber das Interieur ist original. Züge in Ägypten - eine lange Geschichte Der ägyptische Nachtzug blickt auf eine lange und faszinierende Geschichte zurück. Die erste Eisenbahn in Ägypten wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut und verband Kairo mit Alexandria. Aber erst 1902 wurde der erste Schlafwagen eingeführt, in dem sich die Reisenden während der langen Fahrt bequem ausruhen konnten. Im Laufe der Jahre wurde das Streckennetz des Schlafwagens auf andere beliebte Ziele in Ägypten wie Luxor, Assuan und sogar Port Said ausgeweitet. Während seiner Blütezeit in den 1940er und 1950er Jahren war der Zug für seine luxuriösen Annehmlichkeiten bekannt, darunter ein Speisewagen und ein Barwagen mit Live-Musik. Früher gab es sogar ein Speisewagen und Live-Musik In den 70er Jahren verfiel der Schlafwagenzug jedoch und wurde schließlich eingestellt. Erst in den 80ern beschloss die ägyptische Regierung, den Zug wiederzubeleben, indem sie in neue Waggons und modernen Komfort investierte, ohne den historischen Charme des Zuges zu zerstören. Dem Niltal entlang 12 Stunden und 14 Stationen trennen uns von Assuan, das fast 900 Kilometer weiter südlich liegt. Die Route folgt dem für Ägypten lebenswichtigen Nil. Mit seinen 6650 Kilometern gilt der Nil als der längste Fluss der Welt (obwohl immer wieder diskutiert wird, ob der Amazonas nicht länger ist). Er entspringt in den Bergen von Ruanda und Burundi, durchfließt Tansania, Uganda, den Südsudan und den Sudan, bevor er in Ägypten ins Mittelmeer mündet. Als einziger Fluss der Erde durchquert er einen subtropischen Trockengürtel und die größte Wüste der Erde: die Sahara. Nur durch ihn konnte in Ägypten die erste Hochkultur entstehen - ohne ihn hätte es das Reich der Pharaonen wohl nie gegeben. Gedankenverloren sitze ich in unserem Abteil, während unser Zug durch die Dunkelheit rattert. Durch das Fenster kann ich außer ein paar beleuchteten Häusern nicht viel erkennen. Ich denke über die weite Strecke nach, die der Fluss zurückgelegt hat, und über die verschiedenen Landschaften und Kulturen, die er auf seinem Weg gesehen hat. (Fast) Luxus an Board Ein freundlicher Schaffner, gut gekleidet mit Anzug, Hemd und Krawatte, reißt mich aus meinen Träumen. In Doppelfunktion ist er auch Kellner. Mit geübten Handgriffen öffnet er die Klapptische und serviert uns zwei Tabletts mit gekochtem Gemüse, Reis und Fleisch in Aluschalen. Zum Nachtisch gibt es eine Orange. Kein raffiniertes Festmahl, aber besser als nichts. Nach dem Essen taucht er wieder auf, um unsere Betten zu richten. Dazu wird die untere Sitzbank ausgeklappt und die Holzverkleidung an der Wand zu einem zweiten, weichen Bett umfunktioniert. Beide werden mit frisch bezogenen Kissen und Decken ausgestattet und voilà, fertig ist unser Schlafzimmer. In der Ecke unseres Abteils befindet sich ein kleines Waschbecken, die Toiletten sind auf dem Gang. Am Anfang der Reise sind sie noch sauber... Nachts hält der Zug ein paar Mal an, ab und zu höre ich den lauten Warnton des Makrofons. Aber trotzdem schlafe ich erstaunlich ruhig. Bei Sonnenaufgang stehe ich auf, gehe durch den Zug und schaue aus den Fenstern: Wüste, soweit das Auge reicht. Nur ab und zu zieht ein kleines Dorf mit einer Moschee vorbei. Je heller es wird, desto belebter werden die Ortschaften, auch im Zug kommt Leben auf. Unser Schaffner bringt uns das Frühstück. Eingepackte Croissants mit Frischkäse und Marmelade. Es könnte schlimmer sein. Um 8.30 Uhr erreichen wir unsere Endstation: den Bahnhof von Assuan „Salam aleikum“ - Willkommen in Assuan rufen uns die Straßenhändler zu, die an ihren Ständen Tee, Kaffee und frische Säfte verkaufen. Willkommen in der südlichsten Stadt Ägyptens, willkommen in einer anderen Welt - so kommt es uns zumindest vor. In Assuan ist es deutlich wärmer, und im Vergleich zum hektischen Kairo fühlen wir uns wie auf dem Dorf. Der Nil prägt das Stadtbild, auf ihm schwimmen traditionelle Boote, Feluken mit großen weißen Segeln. Wir wissen gar nicht, was wir zuerst machen sollen - erst den berühmten Staudamm von Assuan besichtigen? Oder auf dem Nubischen Basar einkaufen? Oder sollen wir zuerst den Isis-Tempel auf der Insel Elephantine besichtigen? Auf jeden Fall müssen wir für den nächsten Morgen unseren Transport zum noch weiter südlich gelegenen, berühmten Tempel von Abu Simbel organisieren. Ach ja - und natürlich wollen wir auch noch mit dem Schiff nach Luxor ... Am Ende entscheiden wir uns erst einmal für einen starken Kaffee an der Strandpromenade, die hier Corniche heißt. Denn mit einem klaren Kopf lassen sich wichtige Entscheidungen viel leichter treffen ... Lese auch meine anderen Blog Beiträge zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Wer genug von ägyptischem Essen hat, kann in Kairo zu O's Pasta gehen, wo es leckeres italienisches Essen gibt. Am besten vorher reservieren. 159 26th of July Zamalek, Gouvernorat Kairo 11211, Ägypten Das stylische Restaurant LUUMA liegt in Kairo auf der Insel Zamalek direkt am Wasser. Hier gibt es leckere Smoothies, Kaffee und eine gute Auswahl an Essen ... eigentlich alles außer Alkohol. Abou El Feda, Zamalek, Gouvernement Kairo 4271104, Ägypten Das King Jamaica Restaurant & Cafe liegt in Assuan auf der Insel Elephantine direkt auf einem Felsen über dem Nil. Das farbenfrohe, fröhliche Restaurant bietet eine Mischung aus nubischer und jamaikanischer Küche. Elephantine Island, Sheyakhah Oula, Aswan 1, Aswan Governorate 81111, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Salaam aleikum! Willkommen in Kairo Die Hauptstadt Ägyptens ist riesig und chaotisch, aber absolut sehenswert. Highlights sind natürlich die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx. Ganz neu ist das Grand Egyptian Museum, das größte archäologische Museum der Welt. Wie aus 1001 Nacht: Die Atmosphäre auf dem Khan al-Khalili-Basar und in der muslimischen Altstadt von Kairo. Entspannung pur auf der Nilinsel im kosmopolitischen Zamalek. Jedes Ägyptenabenteuer beginnt in der Hauptstadt Kairo! Hier meine 5 Must-See Highlights_ 1. Weltwunder: Die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx Kairo ist eine der großen Städte des Altertums, deren Geschichte durch zwei imposante Wahrzeichen symbolisiert wird - die über 4.5000 Jahre alten Pyramiden von Gizeh und die Sphinx. Nicht erst seit der Lektüre von „Asterix und Obelix bei Kleopatra“ wollte ich das einzige der sieben Weltwunder der Antike sehen, das noch erhalten ist. Klicke auf das erste Foto um die Bilder in gross zu sehen: Zum Glück hatten mich Fotos vorgewarnt: Die Pyramiden stehen nicht, wie erwartet, mitten in der Wüste, sondern mehr oder weniger am Stadtrand von Kairo. Von vielen Stellen siehst du die Stadt im Hintergrund. Doch sobald wir das Gelände betreten, sind wir in einer anderen Welt: Kamele mit bunt bestickten Sätteln, Esel und Pferdekutschen, die aussehen, als kämen sie aus einer anderen Welt, säumen die gepflasterten Wege. Hinter den Dünen erstreckt sich eine Sandwüste. Nimm dir auf jeden Fall genügend Zeit, um dieses Weltwunder zu Fuß zu erkunden. Gegen Aufpreis kannst du auch in die Große Cheops-Pyramide klettern. Die engen Gänge sind nichts für Klaustrophobiker. Menschenmassen schieben sich durch den schmalen Gang zwischen den riesigen Steinquadern. Läuft bei mir unter kann man machen, muss man aber nicht. Vor allem wenn du noch auf deiner Weiterreise ins Tal der Könige gehst. Lässt mich die berühmte Sphinx passieren? Unterhalb der Pyramiden bewacht die Sphinx das Reich der Toten. Die Nase ist ab – kein Zweifel – Obelix hat ganze Arbeit geleistet. Vorsichtig nähere ich mich Ihrem Sichtfeld – wird sie mich passieren lassen? Alles geht gut. Ich überlege. Die Sphinx scheint über die Jahre nachlässig geworden zu sein - auf dem Plateau neben ihr machen Asiaten alberne Fotos, wie sie diese küssen - Und der Mensch mit Löwen Leib lässt sie leben. Eigentlich eine lustige Idee und das machen wir auch. Mein Tipp: bis zum Sonnenuntergang bleiben. Erstens wird es dann leerer und zweitens taucht die untergehende Sonne die Pyramiden in ein magisches Licht. Um diese Zeit kehren die Esel, Kamele und Pferde zu den Ausgängen zurück - die beste Zeit zum Staunen und Fotografieren. Nach Sonnenuntergang findet hier die Light Show an den Pyramiden statt. Eigentlich bin ich kein großer Fan davon, aber ich fand es ganz nett, vor allem wegen der Location. „Hey, wann sitzt man schon mal vor den berühmten Pyramiden von Gizeh und sieht sie im Laser-Licht erscheinen?“ Cool ist auch, dass du etwas über die Geschichte lernst. Gerade am Anfang deiner Reise kann das eine gute Einführung sein. https://soundandlight.show/en/show/pyramids-show Die Wartezeit zwischen der Schließung des Geländes und der Lightshow haben wir auf der Dachterrasse des „Giza Pyramids View Inn“ verbracht. Die Aussicht von der Dachterrasse ist gigantisch und du kannst dort etwas trinken oder eine Kleinigkeit essen. Hier gibt es auch Hotelzimmer mit Blick auf die Pyramide. Wenn dir der Inhalt nicht so wichtig ist, kannst du auch die Lightshow von der Dachterrasse aus sehen. Aber dann verstehst du nicht, was gesagt wird. http://gizapyramidsviewinn.com/rooftop.aspx 2. Grand Egyptian Museum - das größte archäologische Museum der Welt Leider war das Grand Egyptian Museum, welches angeblich mal das größte archäologische Museum der Welt werden soll, bei unserem Besuch noch nicht eröffnet. Momentan gibt es einen limitierten Einlass für Besucher, um zu prüfen, ob das Museum für den großen Ansturm bereit ist. Wenn ich da wäre, würde ich das super gerne machen – Wie cool, einer der Ersten zu sein, die dieses Museum anschauen darf? 3. Shop till you drop: Der Khan el-Khalili-Basar In dem alten islamischen Teil der Stadt liegen die engen Gassen des Khan el-Khalili-Basars. Der "Khan" ist einer der größten und ältesten Märkte der Welt und erstreckt sich rund um ein altes Viertel, das als Al-Azhar bekannt ist - ein Gewirr von Gassen mit Ständen, die ein einmaliges Kairoer Erlebnis bieten. Verheißungsvolle Namen wie der Goldmarkt, Tuchmarkt, die "Parfümstraße" und der Gewürzmarkt, wo berauschende Aromen in der Luft hängen locken uns von einer Gasse in die nächste. Am Anfang waren wir uns nicht sicher, ob wir uns nicht in diesem Labyrinth heillos verirren würden, aber zum Glück erkennt Google Maps, wo ich bin, und damit fühle ich mich gleich sicher. Jede Ecke sieht aus wie ein Bild aus 1001 Nacht. Wir werden zwar angesprochen, aber wir fühlen uns nicht belästigt. Im Café Om Kalthom (die Adresse findest du am Ende dieses Blogs) gönnen wir uns eine Auszeit mit frischem Minztee. Von hier aus hat man die optimale Sicht auf das Treiben in den Gassen und auf dem kleinen Platz, wo Laternen und andere Handwerkskunst verkauft wird. Das Leben zieht an uns vorbei und wir genießen es kolossal. 4. 1001 Nacht – die islamische Altstadt Kairos Der Basar ist Teil der islamischen Altstadt und diese ist nicht umsonst seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe. Das Leben tobt hier zum Glück trotzdem heute noch so wie vor 1.000 Jahren. Da wird gefeilscht und getratscht, gebetet und Shisha geraucht, studiert und Mofa gefahren. Die Altstadt erstreckt sich zwischen den Stadttoren Bab Al-Futuh und Bab Zuweila auf 1,5 km Länge. Die Sharia Al Mu´izz Li-Din Allah bildet ihre quirlige Hauptachse. Das Viertel ist in den Seitengassen so verwinkelt, dass du es wirklich erkunden musst - und dafür startest du am besten bei Bab Al-Futuh. Dort findest du die schöne Moschee Al-Hakim, auch Al-Anuar, Moschee der Lichter, genannt; während der Kreuzzüge diente sie als Gefängnis. Vom Bab Al-Futuh aus gehst du auf der Sharia Al Mu´izz Li-Din Allah nach Süden. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Das schönste Beispiel eines traditionellen Wohnhauses liefert das Beit El-Suhaimi, hinter dessen schlichter Fassade sich wahre architektonische Schätze verbergen: ein lauschiger Innenhof etwa, ein Empfangsraum mit Marmorbrunnen, hoher, bemalter Holzdecke und zartgrün und blau gemusterten Emaille-Fliesen an den Wänden. Prachtvoll sind auch die drei der ehemals acht gewaltigen Stadttore, die noch erhalten sind und einst den islamischen Stadtkern umgaben und schützten: das Bab Al-Nasr in der Nähe des Khan El Khalili mit seinen wuchtigen, eckigen Türmen, das Bab Zuweila mit seinen zwei zarten runden Türmchen und das Bab Al-Futuh im Stil einer Festung. Die verwendeten Steine stammen vielfach aus pharaonischer Zeit, und hier und da lassen sich sogar Hieroglyphen erkennen. Als wir da waren, gab es eine Sammelticket für alle Gebäude in der islamischen Altstadt. 5. Spaziergang auf der Insel Zamalek Das kosmopolitische Zamalek auf der Nilinsel Gezira beherbergt kulturelle Highlights wie das Kairoer Opernhaus und das Museum für moderne ägyptische Kunst, während sich unabhängige Galerien auf aufstrebende lokale Künstler konzentrieren. Raffinierte internationale Restaurants und schicke Cafés reihen sich an Botschaften und Hotels gehobener Klasse. Vom Cairo Tower aus hast du einen Blick über die ganze Stadt. Hier kannst du in einem der Restaurants, Rooftop Bars oder Cafés am Nil entspannen. Hier findest Du weitere Blogposts zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Wenn du genug von ägyptischem Essen hast, kannst du in Kairo zu O's Pasta gehen, wo es leckeres italienisches Essen gibt. Am besten vorher reservieren. 159 26th of July Zamalek, Cairo Governorate 11211, Egypt Das stylische Restaurant LUUMA liegt auf der Insel Zamalek direkt am Wasser. Hier gibt es leckere Smoothies, Kaffee und eine gute Auswahl an Essen … eigentlich gibt es hier alles außer Alkohol. Abou El Feda, Zamalek, Cairo Governorate 4271104, Egypt Von der Rooftop Bar Zamalek hast du einen tollen Blick auf die Stadt und den Fluss. Lass dich nicht vom etwas schäbigen Eingangshalle des Hotels abschrecken … Mohammed Mazhar, Zamalek, Cairo Governorate 11561, Egypt, +20 2 27351846 Richtig guten Kaffee gibt es bei Social Specialty Coffee 9 Brazil St, Mohammed Mazhar, Zamalek, Cairo Governorate 4271050, Egypt Das Café Om Kalthom liegt mitten im Khan al-Khalili-Basars an einem kleinen Platz. Ein toller Ort um sich ein bisschen auszuruhen und dabei das Leben vorbeiziehen zu lassen 82 جوهر القائد, El-Gamaleya, El Gamaliya, Cairo Governorate 4331302, Egypt PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

„Eine nachhaltige Jeep-Tour, wie bitte soll denn das gehen?“ frage ich mich, aber letztendlich lass ich mich doch dazu überreden. Denn grundsätzlich finde ich den Gedanken, dass uns am ersten Tag ein Guide die gesammelten Highlights der Insel zeigt und angeblich auch noch Plätze, an die wir alleine niiiiiiiiiieeeee hinkommen würden, ganz charmant. Charmant ist unser Guide Rui Silva auf jeden Fall auch. Schon als er uns das erste Mal verschmitzt anlächelt ist irgendwie klar, dass er sympathisch ist. Eigentlich wollte er Rallye Fahrer werden, aber leider hat es privat nur für einen klapprigen R4 gelangt - aber wenigstens bei seinem Arbeitgeber True Spirit darf er einen Landrover fahren. Wir sind ausreichend vorgewarnt und schnallen uns vorsichtshalber extra sicher an. Los geht es in die Berge, die gerade vom ersten Sonnenlicht gestreift werden. Irgendwo kurz hinter dem Miradouro da Encumeada biegt er rechts von der Landstraße ab. Hier wäre eine private Ausfahrt zu Ende, denn das Tor ist verschlossen und erst nach einem kurzen Anruf erscheint Roche da Silva himself. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was wir für ein Glück haben, diesen grauhaarigen, freundlichen Herren zu treffen. Erst als wir seinem Wagen folgen, verrät uns Rui, dass Senor da Silva vor seiner Rente der Chef des IFCN (Institut für Wald und Naturschutz) war. „Wisst ihr …wenn wir während des Studiums mit Leuten wie ihm Exkursionen machen durften, dann war das wirklich ein Highlight! Es war mir immer eine große Ehre, von Senor da Silva etwas lernen zu dürfen.“ Diese Ehrfurcht sollten wir bei anderen Guides genau so wieder erleben – da Silva ist überall hochgeschätzt. Wie auch immer, wir fühlen uns auf jeden Fall auch geehrt. „Hier, mitten im uralten Lorbeerwald, stand ursprünglich mal das Bauernhaus meiner Eltern“, erzählt uns Roche da Silva. „Die Lebensumstände waren noch in den 60ern sehr rückständig. Könnt ihr euch vorstellen, die Leute haben in minikleinen Hütten in der Hocke geschlafen, weil nicht genug Platz war.“ So ist es kein Wunder, dass die Menschen nach Funchal abgewandert sind. 75% der Bevölkerung wohnt inzwischen in der Inselhauptstadt, obwohl die EU-subventionierten Tunnel die Reisezeiten extrem verkürzt haben. „Früher waren die Bauern tagelang unterwegs, um von hier nach Funchal zu kommen. Um ehrlich zu sein, die meisten haben ihr Tal nie verlassen.“ Gemeinsam laufen wir in den dicht bewachsenen Wald. Von dicken Flechten behangene Lorbeerbäume, Farne und Pilze wachsen am Wegesrand. „Schon als kleiner Junge wollte ich auf jeden Fall eine Arbeit haben, die etwas mit dem Wald zu tun hat.“ Er lacht: „Meine Mutter war dagegen. Sie meinte, damit kann man kein Geld verdienen.“ Nach ca. 15 Minuten hören wir das Wasserrauschen, dass uns seit dem Anfang der Wanderung begleitet hat, immer lauter. Vor uns rauscht ein Wasserfall von ungefähr 30 Metern hinab in einen Pool zu unseren Füssen. Und … wir sind tatsächlich ganz alleine. Unser erster Wasserfall auf Madeira und noch dazu mit so interessanter Begleitung. Das ist wirklich ein Highlight. Wir durchlöchern Herrn da Silva mit unseren Fragen und so verbringen wir mehrere Stunden mit ihm im Dschungel. Er verbindet tiefste Kenntnisse mit historischen Erfahrungen und seine freundliche Art macht jedes Gespräch mit ihm interessant und unterhaltend. Wir beginnen die Hochachtung der Guides zu verstehen. Diesen Urwald, der ursprünglich mal ganz Europa überzogen hat, gibt es nur noch hier, auf den Kanaren und an der Westküste Afrikas Der Inselname Madeira kommt aus dem Portugiesischen und bedeutet Holz. Denn die ganze Insel war vor der Ankunft der ersten Siedler komplett bewaldet. Diese Siedler zündeten den dichten Lorbeerwald an, um Ackerland zu erschaffen – angeblich hat die Insel 7 Jahre gebrannt. Bei dem Gedanken kommen mir fast Tränen – Nur noch 15ha des ursprünglichen Waldes sind auf Madeira erhalten und seit 1999 von der Unesco geschützt. „Aber warum ist der Wald so wichtig?“ wollen wir wissen. „Ein grosser Anteil des Wassers wird nicht im Boden, sondern in Flechten, Blättern, Moosen und der Heide gespeichert – damit ist der Wald das wichtigste Wasserreservoir. Und tatsächlich glitzern in den Flechten Tausende von kleinen Wassertropfen, wie Diamanten. Schweren Herzens verlassen wir Herrn da Silva – lustigerweise heisst Silva auf portugiesisch Urwald Rui hat inzwischen seinen Plan angepasst – wir sind nämlich „etwas“ in Verzug :;) Nächster Halt ist ein Kalksteinwerk. Hier will er uns zeigen, wie mühsam die Arbeit früher war. Weiter geht es entlang einiger Offroad Strassen. Eine grosse Pfütze eignet sich hier perfekt als Fotomotiv. Rui lässt sich nicht zwei Mal Bitten und bläst in bester Rallyefahrer Manier einmal durch. Nachsehen hat mein Freund, der oben aus dem Verdeckt schaute und jetzt pitsch patsch nass ist … Danach kommt etwas Kulinarisches: Madeira ist ja vor Allem für Madeira Wein bekannt. Die Quinta do Barbusano ist allerdings das größte Weingut für Tafelwein (https://www.facebook.com/quintadobarbusano/). Antonio Freitao und Orlando Silva (der dritte Mann mit diesem Nachnamen) führen uns durch die Weinberge. Besonderheit ist, dass es hier an der Nordküste relativ viel regnet und windig ist, deshalb wurden an einigen Stellen zusätzliche Windbrecher gepflanzt (oder aus alten Stämmen gebaut). Die Erde ist stark mineralisch, was wir bei der anschließenden Weinprobe mit Blick über die Weinberge bis hin zum Kirchturm, der übrigens auf den Weinetiketten verewigt ist, deutlich rausschmecken können. Kein schlechter Platz zur Verköstigung, aber wir haben Hunger! Rui gibt uns die Wahl: Wir können Essen gehen, oder wir halten bei einem Bäcker und dafür können wir noch mehr anschauen. Die Entscheidung ist klar, oder? Mehr sehen!!! Die Padaria do Calhau liegt direkt am Meer von São Vicente. Kaffee, Teilchen und Sandwiches sind so günstig, dass ich der netten Verkäuferin nochmal alles aufzähle, was wir gegessen und getrunken haben, damit sie sicher nichts vergessen hat. So gestärkt fahren wir an der Nordküste entlang Richtung Westen. Die Landschaft ist der Hammer: Bizarre Felsformationen ragen in die tosende Brandung, die Klippen fallen steil ins Meer hinab und jede Biegung der Straße eröffnet neue grandiose Aussichten. Rui ist entspannt, auch wenn ich alle 2 Sekunden „Anhalten, Foto!“ rufe. Wir fahren durch mehrere der besagten Tunnel. Unser Guide grinst „Madeira ist so durchlöchert wie ein Schweizer Käse – angeblich gibt es über 200 Tunnel!“ Nach unserer 10 tägigen Reise glauben wir ihm das sofort. Nächstes Highlight sind die natürlichen Meerschwimmbäder in Porto Moniz am äußersten Nordwestzipfel der Insel. Selbst im Dezember ist das Wasser angenehm warm. Große Brecher rollen vom Meer heran und mit den Wellen wird das Wasser in den Pools ausgetauscht. Super, aber leider haben wir keine Badesachen dabei – welch doofer Anfängerfehler!!! Wir sind von unserem Ausflug schon ganz begeistert, aber Rui hat noch einen Trumpf im Ärmel: der Posto Florestal Fanal. Sobald wir die Küste auf der ER209 verlassen, legt sich dichter Nebel über die Berge. Wir können sicher keine 50 Meter weit sehen. An einem Parkplatz steigen wir aus – ich sehe, dass der Parkplatz bei Google Maps „Feenwald“ heisst. Dieser anspruchsvolle Name ist hoch verdient, schon nach ein paar Metern von der Straße weg haben wir das Gefühl, durch ein magisches Tor gewandert und in einer anderen Welt gelandet zu sein. Fanal - Wilkommen bei Alice im Wunderland. Jahrhundertealte Stinklorbeerbäume strecken ihre windschiefen Äste aus und greifen in den Nebel hinein. Die Welt sieht fast schwarz-weiss aus und wir fühlen uns wie in Watte gepackt – alles hört sich gedämpft an. „Der Hammer“ flüstere ich Rui zu - in so einem Wald kann man unmöglich laut sprechen – „fehlt nur noch ein „Einhorn.“ Rui schaut sich um: „Mhm schau' mal, das ist das Beste, das ich finde konnte“. Und tatsächlich, aus dem Nebel erscheint ein Tier mit Hörnern! Allerdings ist es bei genauerer Betrachtung eine Kuh. Klassischer Fall von „same, same, but different“. Wie verzaubert würde ich hier am liebsten Bleiben … durch den wabernden Nebel verändert sich die Landschaft ständig. Einem Fotografen, der in unserer Nähe steht, geht es ähnlich. Er weiss gar nicht, wo er anfangen soll mit dem Fotografieren und ist außer sich vor Entzücken. Seine kleine Tochter quengelt „Papa, können wir gehen!“. Aus dem Traum gerissen, raunzt er sie verzweifelt an „Ach, geh' doch zu McDonalds!“ Wir kichern und haben damit ein neues Code-Wort! Unser Rückweg in die normale Welt führt uns über das 24 km² große und 1.640 m hohe Plateau Paul da Serra. Hier sollte ursprünglich der Flughafen gebaut werden, aber der Nebel war einfach (und offensichtlich!) zu dicht für regelmäßigen Flugverkehr. Die jetzige Location auf einer Trasse über dem Meer ist aber auch nicht von schlechten Eltern … Nach Sonnenuntergang setzt uns Rui vor unserer Unterkunft ab. „Ich hätte Euch gerne noch den Cabo Girão Skywalk gezeigt, aber da sieht man jetzt nichts mehr.“ Mehr Post zu Madeira findest Du hier. Hier noch zwei Tipps zu dem beschriebenen Ausflug: Anbieter True Spirit Funchal - Madeira - Portugal Tel: +351 91 88 288 01 https://adventuremadeira.com/en/ Wer mitten im Wald wohnen möchte, kann sich in den Hütten von Roche da Silva einquartieren. Sie sind aber wirklich ziemlich ab vom Schuss und in den Bergen hält sich – vor Allem im Winter – der Nebel länger als an der Küste. Casinhas da Laurissilva ER228 Rosário-Encomeada Sitio da Ribeira Grande, 9240-220 São Vicente, zum Beispiel booking.com, oder airbnb Selbsversorgerhütte ab 60€

Schmacht … Heidelberg! (Alt-)Stadt, Schloss, Fluss - Und schon hast du die perfekte, sehr romantische Postkartenkulisse. Hier alle Insider Tipps für Hotels, Restaurants, Wanderungen und zum Shoppen. Viel Spass! Kennst Du das Lied Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren? Wahrscheinlich wirst auch du es nach einem Besuch in der kleinen deutschen Stadt aus vollem Herzen singen. Seit fast 20 Jahren wohne ich nun in Heidelberg ... wer hätte das gedacht: Vorher bin ich 10 Jahre lang jedes Jahr umgezogen. Heidelberg - nur Postkarten-Image? Heidelberg war für mich immer nur eine Touristenattraktion, die ich nicht besonders mochte. Natürlich hat die Stadt dieses Postkarten-Image, aber inzwischen habe ich es wirklich lieben gelernt. Solange man die morgendlichen Reisebushorden in der Altstadt meidet, hat man eher das Flair einer gemütlichen Kleinstadt. Dazu kommen die Schlossfestspiele vor grandioser Kulisse, bewaldete Berge, in denen man nach zehn Minuten Fußweg fast allein ist, der sich sanft schlängelnde Neckar (im Sommer ideal zum Kanufahren), die sandsteinfarbenen Silhouetten der Kirchen und gemütliche Stadtteile wie die Weststadt, Handschuhsheim oder Neuenheim. Und natürlich der berühmte Weihnachtsmarkt. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Schlafen: Ok … ich muss zugeben in Heidelberg noch nie in einem Hotel geschlafen zu haben. Näher angeschaut habe ich mir bisher auch nur das Boutique-Hotel Heidelberg Suites, als ich mal eine Film-Location gesucht habe. Das ist super schick, aber leider eben auch super teuer … 2021 wurde das Hotel Königsstuhl komplett renoviert. Es liegt auf dem Gipfel des Berges und bietet einen herrlichen Blick ... Essen: Super leckeres italienisches Essen gibt es im CANTINACCIA leider auch nicht gerade günstig … Bei schönem Wetter ist der Biergarten am Bierhelder Hof unschlagbar. Zu Fuss aus der Stadt in nur einer dreiviertel Stunde zu erreichen, und danach befindet man sich in einer anderen Welt! Wer mitten in der Altstadt die Welt an sich vorbeiziehen lassen will, ist auf einen Kaffee, oder ein Glas Wein im Cafe La Fée richtig aufgehoben. Und für urige Atmosphäre, gute Tapas und eine riesige Weinauswahl kann ich sehr den Goldenen Anker empfehlen. Fleischliebhaber - zu denen ich nicht gehöre, aber es soll ja welche geben - finden die urige Atmosphäre, die gutbürgerlichen Fleischberge und das selbstgebraute Bier im Brauhaus Vetter recht gut. Ähnliches gibt es nur ein paar hundert Meter entfernt in der Kulturbrauerei, beide in der Altstadt. Shoppen: Bei Holgersons komme ich leider nie aus dem Laden, ohne dass ich ein Armband, eine Tasse, ein Kissen, einen Kerzenständer … mit genommen habe. Die Sachen in den beiden Läden in der Sofienstrasse und der Märzgasse sind einfach viel zu süss! In der Plöck (parallel zur Fussgängerzone verlaufend), gleich um die Ecke von der Märzgasse, befindet sich eine Galerie, in der man historische und aktuelle Fotos von Heidelberg kaufen kann. Schönere Bilder von Heidelberg in allen Jahreszeiten findet man sonst nirgends! Machen: Eine uneingeschränkt empfehlenswerte Wanderung, die zu jeder Jahreszeit wunderschön ist, verläuft über den Philosophenweg zum Stift Neuburg. Dafür läuft man einfach den berühmten Philosophenweg mit grandiosen Ausblicken auf Schloss und Neckar weiter gerade aus, bis rechts auf den Wegsteinen "Stiftsmühle" angeschrieben ist. Am Kloster angelangt kann man sich mit Kaffee und Kuchen für den Rückweg stärken, oder man nimmt einfach unten an der Strasse den Bus (der aktuelle Fahrplan hängt im Café).

Eingebettet zwischen zwei Seen, ist die mystische Klosteranlage Glendalough (Gleann dá Loch, was "Tal der zwei Seen" bedeutet) eine der bedeutendsten und schönsten Orte in Irland und einer meiner Lieblingsplätze auf der Insel! Die Klosteranlage wurde im späten 6. Jahrhundert von St. Kevin gegründet. Mit einem 1000 Jahre alten Rundturm - der um 1066 während der Wikingerinvasionen errichtet wurde, um die religiösen Reliquien, Bücher und Kelche zu schützen -, einer zerstörten Kathedrale und einer so kleinen Kirche, das sie als St. Kevins Küche bekannt ist, ist sie auf jeden Fall einen Besuch wert. Rund um die zwei Seen gibt es mehrere - ganz unterschiedlich lange - Wanderungen, die einem spektakuläre Ausblicke auf die Seen und die umliegenden Berge bieten. Vor 10 Jahren habe ich die Wanderung entlang der Klippe über dem See schon Mal gemacht, wurde dabei bis auf die Unterhosen pitsch-patsch nass und habe eigentlich nichts gesehen. Die wolkenverhangene Stimmung war aber trotzdem grandios. Dieses Jahr das krasse Kontrastprogramm: Sonne und Ausblicke satt! Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Wanderung weisse Route „An Spinc" 9,5 km ca 3:30 Höhenunterschied jeweils 400 hoch und runter Wegbeschreibung: Ich würde die Tour andersrum, als normalerweise empfohlen, laufen, da man so auf dem Rückweg an der Klippe entlang läuft und auf das Kloster runter schaut. Im Sommer kann es hier ziemlich voll werden - auf der Wanderung ist es trotzdem ruhig (ausser vielleicht am Wochenende)– deshalb das Kloster entweder früh, oder abends nach der Wanderung besichtigen. Von hier geht es erst Mal bis zum "Upper Lake". Wir laufen am rechten Ufer immer den weissen Markierungen nach. Verlaufen ist so eigentlich ausgeschlossen. Und keine Angst - so gefährlich - wie auf dem Schild beschrieben, ist der Weg wirklich nicht … Erst mal geht es über einen breiten Weg sehr pittoresk am See entlang durch hohe Bäume, danach windet sich der Piste über einen Schotterhalde den Berg hinauf zu den ehemaligen Mienenarbeiter-Unterkünften. Hier geht es links über den Bach und weiter bergauf bis man das Highlight der Wanderung erreicht: Den Bergrücken "An Spinc" von hier hat man einen traumhaften Blick auf die Seen, das Kloster und die Berge … und die sehr unerschrockenen Rehe … Am Schluss steigt man - durch einen Wald an einem Wasserfall vorbei - ab zurück zur Klosteranlage. Hier die Beschreibung der Tour mit GPS Daten, aber in anderer Richtung: https://www.outdooractive.com/de/wanderung/irland/glendalough-weisse-route/111185633/ Allgemeine Information: http://www.glendalough.ie Einkehren: Nur 2 km vom Kloster entfernt gibt es das sehr nette Restaurant "The Wicklow Heather". Hier kann man sich im gemütlichen Innenraum, oder Biergarten von den Strapazen der Wanderung erholen. Meine Forelle aus dem Glendalough Seen war sehr lecker und zum Nachtisch gabs Bayliss auf Haus :;)! The Wicklow Heather, Laragh, Glendalough, Tel: +353 (0) 404 45157 In Redcross auf dem Weg zurück zur Küste kommt an Mickey Finn's Pub vorbei, welches zur Wicklow Brauerei gehört. Selbst wer hier keine Besichtigung machen will, kann sich im gemütlichen Pub eine Bierprobe bestellen. Der Fahrer - in diesem Fall - ich, hat halt mal Pech gehabt … Schlafen: Das Tinakilly Country House liegt sehr schick in einem Park gelegen. Die Zimmer sind gross und wir hatten eines mit Blick aufs Meer. Das Frühstück ist - wie fast immer in Irland - ein Traum Doppelzimmer mit Frühstück ab 140€ ​A67 EE09, Co Wicklow, Tel: +353 404 69274 Glen a Smole ist ein Bed & Breakfast 2km ausserhalb von Wicklow. Das Haus macht von aussen nicht so viel her, ist aber ruhig in einem Garten gelegen, die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet, die Gastgeberin ist super nett und das Frühstück ist - wie immer - der Hammer! Doppelzimmer mit Frühstück ab 90€ Ashtown Lane, Marlton Rd, Wicklow, Ireland #Irland #Glendalough #Wandern #Klöster

Wer in Lalibela in Äthiopien ((Othdoxe) ) Weihnachten feiert, ist garantiert nicht allein. Als ich 2019 die Felsenkirche besuchte, waren dort noch 500.000 andere Pilger. Ein unvergleichliches Erlebnis. Hier ein kurzes Video um Euch die Stimmung vor Ort zu zeigen: Vor 3 Jahren war ich zu Weihnachten in Lalibela - ein unvergessliches Erlebnis: Es ist sechs Uhr morgens und vor lauter Sorge, bei jedem Schritt auf irgendein menschliches Körperteil zu treten, traue ich mich kaum, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Weihnachten in Äthiopien - um genauer zu sein: christlich-orthodoxe Weihnachten in Lalibela - bedeutet 500.000 Pilger, die in dieser heiligen Nacht Wache halten, um näher an Gott zu sein. Von Wache und wach kann bei den Menschen, denen ich gerade versuche, nicht auf Hände oder Füße zu treten, allerdings nicht die Rede sein. Das Areal vor den Kirchen in der Größe eines Fußballplatzes gleicht eher einem riesigen Matratzenlager, auf dem die Gläubigen dösen. Wir versuchen uns an den Felsrand über Bet Maryam (die Marienkirche) vorzuschieben, um einen Blick auf die Engel zu erhaschen, die im Sonnenaufgang von der Höhe die Geburt Christi verkünden werden. Diesen Gesang müssen wir unbedingt live miterleben - meint zumindest unser Guide Hailu, der uns unbarmherzig aus den süßen Träumen geweckt und in die für mich alptraumhaften Menschenmassen gesteckt hat. Hailu sieht ein bisschen aus wie der junge Barack Obama – sein charmantes Lächeln lindert mein Unwohlsein. „Entspann dich …“ beruhigt er mich „hier ist seit dem Bau der Kirchen vor 900 Jahren noch keine Massenpanik aufgetreten.“ Trotzdem bin ich heilfroh, als wir nach einem Absperrgitter und über eine provisorische Metallbrücke endlich der Masse entkommen sind und hoch über der Kirche stehen. Dieser Felsrand, Himmel genannt, ist in Äthiopien nur für Engel und die noch wenigen Touristen reserviert. In diesem Fall ist er ein etwa zwei Meter schmaler Grat aus Buntsandstein, der die Kirchen Bet Medhane Alem und unser Ziel Bet Maryam trennt. Von hier kann man rechts und links 20 Meter hinab zu den aus dem Stein gemeißelten Gotteshäusern blicken. In der Nacht vom 6. Januar ist es eine Szenerie wie aus einer anderen Zeit: jeder Zentimeter ist mit Gläubigen belegt, die in die traditionellen weißen Umhänge gewickelt sind. Einige halten Kerzen und lesen in der Bibel, andere beten und wiederum andere sitzen mit geschlossenen Augen da, um dieses spirituelle Erlebnis, zu dem sie zu Fuß aus dem ganzen Land angereist sind, voll auf sich wirken zu lassen. Am Vortag konnten wir die müden Pilger beobachten, die erschöpft aber glücklich in die 40.000 Einwohner große Stadt strömten. Seit dem 12. Jahrhundert wiederholt sich dieses Schauspiel Jahr für Jahr. Damals ließ König Lalibela angeblich in 23 Jahren alle elf Kirchen aus dem Stein hauen – tagsüber arbeiteten für ihn Menschen, nachts waren die Engel am Werk. Sein Ziel war es, seinen Untertanen die lange beschwerliche Pilgerreise in das weit entfernte Jerusalem zu ersparen, von der viele nicht zurückkehrten. Und wenn die Äthiopier nicht nach Jerusalem gehen können, dann muss Jerusalem eben nach Äthiopien kommen, dachte sich der König und erschuf eine zweite heilige Stadt. Mit oder ohne Engelshilfe wurden die Gebäude aus dem weichen Stein der Ebene herausgeschält und durch ein labyrinthartiges System aus Gängen und Tunneln verbunden. Der längste und dunkelste Gang heißt Hölle – in Kombination mit dem penetranten Geruch von Schweißfüßen trifft diese Beschreibung ziemlich ins Schwarze. Die eindrucksvollste monolithische Kirche ist dem heiligen Georg gewidmet. Aus der Vogel – Pardon, Engelperspektive zeigt ihr Grundriss die Kontur eines griechischen Kreuzes. Um diese Form sowie den Innenausbau von oben nach unten zu realisieren, muss der Architekt wirklich einen genialen Masterplan im Kopf gehabt haben. Außer der Georgskirche werden alle anderen Gebäude inzwischen von der UNESCO mit einer Dachkonstruktion vor äußeren Einflüssen gut, wenn auch nicht sonderlich hübsch, geschützt. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Nachts sind ja bekanntlich alle Katzen grau, und so stören auch die Metallpfeiler in der Marienkirche nicht allzu sehr, als die Priester (sie werden die Engel verkörpern) sich singend auf ihren Weg in Richtung Himmel machen. Schwerer Weihrauchduft liegt in der Luft und nur durch Kerzenflackern werden die pompös angezogenen Kirchendiener erhellt. Goldene Schirme, funkelnde Kreuze, aufsteigender Rauch, Trommeln und das rhythmische Klimpern der Sistrum-Rasseln – eine lange Reihe von Priestern zieht an uns vorbei zu den beiden Stirnseiten des Gotteshauses. Als die ersten Sonnenstrahlen ihre Gesichter in Licht baden, steigen die Gesänge nochmals zu einem Crescendo an. Unten im Kirchhof tanzen die Hirten (die Gläubigen) und oben auf der Felswand singen die Engel. Da bleibt kein schlafendes Auge geschlossen … wo vorher noch die Pilger selig schlummerten, ist jetzt alles vollgepackt mit betenden Menschen, sogar auf den spärlich gesäten Bäumen sitzen dichtgedrängt Wallfahrer, um einen besseren Blick auf das Spektakel zu bekommen. Und ich? Ich stehe sprachlos zwischen Pilgern, Engeln und Hirten und warte darauf dass mir der Heiland erscheint, denn was könnte sonst noch diese Szenerie toppen? Info: Sicherheitshinweis: Die beschriebene Reise fand 2019 statt – für Äthiopien gibt es momentan vom auswärtigen Amt eine Reisewarnung. Auch in der Gegend von Lalibela bei den Felsenkirchen herrscht derzeit Bürgerkrieg. Anreise nach Äthiopien Mit Ethiopian Airlines täglich in sieben Stunden nach Addis Ababa ab ca. 550 Euro. Wer mit Ethiopian den internationalen Flug bucht, bekommt die Inlandsflüge billiger. Mehrmals täglich für ca. 80€ weiter nach Lalibela. www.ethiopianairlines.com Übernachtung: Wir haben im Cliff Edge Hotel gewohnt. Die Unterkunft ist ungefähr 10 Minuten von den Kirchen enfernt und thront auf einer Klippe. Doppelzimmer mit Frühstück ca 60€. Restaurants: Ben Abeba ist wohl das spacigste Restaurant das Äthiopien zu bieten hat. Wie ein gigantisches Raumschiff, dass auf einer Klippe gestrandet ist, thront es am nordöstlichen Stadtrand. Kirchen Es gibt eine zentrale Ticket-Office für alle UNESCO geschützten Kirchen. Der Eintritt kostet 50$ und ist für 5 Tage gültig. Lalibela Eco Trekking Organisiert alles vom Inlandsflug, Transport, Verpflegung, Hotel bis hin zum englischsprachigen Guide. Das Rundum-sorglos-Paket für 2 Tage Sightseeing in Lalibela incl Übernachtung kostet 247$. Wir haben hier unsere komplette Äthiopienreise von Deutschland aus gebucht. https://lalibela-eco-trekking.com Hier alle meine Blogs zu Äthiopien: 10 Gründe, jetzt nach Äthiopien zu reisen Äthiopien - Warum jetzt gehen? 2. Grund: Die Danakil-Senke Äthiopien - Warum jetzt? 3. Grund: Die Fels-Kirchen von Tigray Äthiopien - Warum jetzt? 5. Grund: Wohne bei den Locals Äthiopien - Warum jetzt? 6. Grund: Weihnachten mit Engeln feiern Äthiopien - Warum jetzt? 7. Grund: Werf' Zitronen auf Deine zukünftige Liebe Äthiopien - Warum jetzt? 8. Grund: Simien Berge - Wo sich Affe und Steinbock gute Nacht sagen Äthiopien - Warum jetzt? 9. Grund: Graue Nilpferde im Blauen Nil Äthiopien - Warum jetzt? 10. Grund: Weil du die Menschen lieben wirst! Lalibela – Zwischen Himmel und Hölle

Der längste Wanderweg der Welt: King Charles III England Coast Path Zur Feier der Krönung Königs Charles III. wurde der England Coast Path in "King Charles III England Coast Path" umbenannt. Der neue Wanderweg soll bis Ende 2024 vollständig begehbar sein – damit wäre er dann mit knapp 4350 Kilometern, der längste bewirtschaftete Küstenpfad der Welt! Die englische Küste ist mehr als 185 Millionen Jahre alt und damit auch sehr abwechslungsreich: Der King Charles III England Coast Path verbindet bereits bestehende Küstenwanderungen zu einem einzigen langen Wanderweg durch historische und malerische Landschaften. Von römischen Ruinen bis zu Naturschutzgebieten, von unberührten Blue-Flag-Stränden bis zu funktionierenden Häfen, von farbenfrohen Strandhütten bis zu malerischen Pubs. Hier findest du alles was du darüber wissen muss. Welche Sektionen schon begehbar sind und welche noch in Planung sind: https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/england-coast-path/trail-information/ Und rechts auf der Karte, wie der Küstenweg aussehen soll wenn er 2024 dann mal fertig ist, und welche Sektionen wann geplant sind. Feier mit! Um die Eröffnung des King Charles III England Coast Path zu feiern, finden im Jahr 2023 im ganzen Land Veranstaltungen statt. Feier doch einfach mit. Du kannst an einer geführten Wanderung entlang der Küste teilnehmen, etwas über Fossilien und die Tierwelt erfahren, an einem Handwerker-Workshop teilnehmen, oder dich beim Abseilen versuchen! Welche Veranstaltung wo angeboten werden kannst du hier checken: https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/england-coast-path-celebrations/ Hier die Highlights der Wanderung in die fünf verschiedenen Regionen Englands unterteilt: Südosten Die weissen Klippen von Dover Mit stolz geschwellter Brust, sehnsüchtig staunend stehen die Engländer an Deck der Fähre, die sich langsam den weissen Klippen von Dover nähert. In zahlreichen Gedichten, Theaterstücken und Liedern wird dieses Nachhausekommen, der erste Anblick Englands beschrieben. Hier findest du eine Wanderung rund um die weissen Klippen von Dover, die du gleich machen kannst sobald du die Füße auf englischen Boden gesetzt hast 😉 Vom Wash bis nach Southampton erstreckt sich dieser riesige Küstenstreifen. Von typischen Küstenstädten mit Piers, Strandhütten und Vergnügungen bis hin zu langen leeren Stränden und Naturschutzgebieten, die Ruhe und Besinnung bieten, ist wirklich für jeden etwas dabei. Südwesten Von der walisischen Grenze bei Chepstow bis Southampton verläuft dieser Abschnitt entlang einiger der dramatischsten Küstenabschnitte. Er verbindet Küstenorte, Städte und Dörfer und führt Dich entlang der Klippen, zu den Enden von Landzungen, entlang von Piers und Promenaden und entlang von Flussmündungen. Die Küste von Wales ist nicht Teil des King Charles III England Coast Path, Aber auch hier gibt es wundervolle Wanderungen. Nordwesten Von der schottischen Grenze bei Gretna Green bis hinunter zur walisischen Grenze bei Chester bietet dieser Küstenabschnitt eine wahre Reise der Kontraste, vorbei an der Wildnis des Lake District, dem Spaß von Blackpool und der urbanen Kultur von Liverpool Nordosten Von der schottischen Grenze oberhalb von Berwick bis zum Wash ist diese Küste berühmt für ihre Strände, Schlösser und Ferienorte an der Küste. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken, darunter winzige Fischerdörfer in geschützten Buchten und felsige Klippen, die riesige Seevogelkolonien beherbergen. Hierzu kannst du auch meinen Blog Post über die Burg Bamburgh in Northumbria lesen. Sie ist eines der Highlights auf dieser Strecke. Auch der 175 km lange Cleveland Way in North Yorkshire, einer der schönsten und und abwechslungsreichsten Wanderwege Englands, ist jetzt Teil des King Charles III England Coast Path Osten Vom Wash bis zur Themse-Mündung, vorbei an einer atemberaubenden Tierwelt und Kultur. Endecke die Sanddünen, Marktstädte und Dörfer, die alle an atemberaubende Meereslandschaften grenzen Allgemeine Informationen zum King Charles III England Coast Path Auf der Webseite von National Trail gibt es allgemeine Informationen zum neu gegründeten King Charles III England Coast Path und auch eine Karte, auf der man die bereits begehbaren Sektionen (und die geplanten) sehen kann: https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/england-coast-path/trail-information/ Unter dem untenstehenden Link finden Sie alle Veranstaltungen, die für das Event „Year of the Coast“ 2023 geplant sind: https://englandscoast.com/en/blog/englands-year-of-the-coast-2023-events-calendar Anreise: Wer mit dem eigenen Transportmittel anreist und nicht durch ganz England fahren will, kann auch direkt von Amsterdam bis Newcastle mit der Fähre fahren. Schneller ist es über Dover. www.dfds.com Direktflüge von Frankfurt gibt es entweder nach Newcastle oder Manchester. Bei www.billiger-mietwagen.de kann man Preise für Mietwagen vergleichen und auch buchen. Vor Ort unterwegs: Wer den King Charles III England Coast Path in Tagesetappen laufen möchte, kann normalerweise problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach der Wanderung zum Ausgangspunkt zurückkehren. Schlafen: Wer sich nachts königlich betten will, sollte auf den Webseiten vom National Trust und dem Landmark Trust nach historischen Unterkünften suchen - Keine Sorge, es gibt auch günstige Alternativen. https://www.nationaltrust.org.uk/holidays, https://www.landmarktrust.org.uk In Robin Hoods Bay direkt am Hafen befindet sich The Bay Hotel, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Hier kann man auch wunderschön in der Sonne essen, oder einfach nur einen Drink genießen. http://bayhotel.info/index.html Stablewood Cottages hat an verschiedenen Locations in Northumbria gemütliche, gut ausgestattete Selbstversorger Cottages. www.stablewoodcoastalcottages.com Essen: Das Smuggler Ale House in Robin Hoods Bay trägt nicht umsonst diesen Namen – vom Keller führen Tunnel in die ehemalige Schmugglerunterwelt des kleinen Dorfes. Heute kann man im kerzenerleuchteten, mit alten Holzfässern ausgestatteten Innenraum nicht nur traditionelles Pub Food essen, sondern auch Holzofen Pizza. Das Apple Inn in der Nähe von Bamburgh ist ein gemütliches Pub mit preisgekröntem Essen. Wer will, kann hier auch im Pub oder in umgebauten – inzwischen stylischen – Schäferwagen schlafen. https://theappleinnlucker.com

Der 175 km lange Cleveland Way in North Yorkshire ist einer der schönsten und und abwechslungsreichsten Wanderwege Englands. Der Cleveland Way bietet das Beste aus beiden Welten: Moorlandschaften mit Heidekraut und atemberaubende Küstenlandschaften. Er beginnt in Helmsley und endet in Filey Brigg dabei führt durch das berühmte Schmugglerdorf Robin Hood's Bay und die beliebten Badeorte Scarborough und Whitby - eine der schönsten Küstenstädte Englands und Heimat der Whitby Abbey, die als Inspiration für Bram Stokers Dracula diente. Seit 2023 ist er Teil des King Charles III England Coast Path, der nach Fertigstellung der längste Wanderweg der Welt sein soll. Siehe auch mein Blog. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 4:00 Höhenmeter: 3035 Hm hoch 3058 Hm bergab Länge: 175 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ja Familientauglich: ja Einkehr unterwegs: diverse Pubs und Teehäuser GPS-Daten von National Trails gibt es auf Outdooractive Der 175 km lange Cleveland Way in North Yorkshire ist einer der schönsten und un Beste Zeit: Du kannst den Cleveland Way zu jeder Jahreszeit wandern, aber wenn Du die blühende Heide sehen willst, komm' am besten Ende August und Anfang September. Ausgangspunkt: Helmsley, North Yorkshire Endpunkt: Filey Brigg, North Yorkshire Alternative: Wenn du die Wanderung nicht am Stück machen willst kannst du auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur Teilabschnitte laufen. Anforderung: Jeder, der einigermaßen fit ist, kann den Cleveland Way wandern. Die Route ist stellenweise anspruchsvoll, vor allem in den Cleveland Hills und an einigen Küstenabschnitten, aber das macht den Weg zu einem besonderen Erlebnis. Die Route ist zwar durchgehend gut ausgeschildert, doch ist eine aktuelle Karte oder ein GPS-Kartenmaterial unerlässlich. Weitere Informationen findest du auf der Webseite von National Trail Drehort für "Der Doktor und das liebe Vieh" Die englischen Yorkshire Moors sind durch die TV Serie "Der Doktor und das liebe Vieh" in den Siebzigern berühmt geworden. Da der Land Tierarzt James Harriot dafür verantwortlich ist dass ich eigentlich Tierärztin werden wollte (leider kann ich kein Blut sehen) zieht es mich magisch in diese Ecke Englands. Die bis zu 200m hohen Klippen, Sandstrände, Teehäuser, urige Pubs, rauhe wundervolle Küstenwege und vor allem die wunderschönen Küstendörfer sorgen dafür, dass ich mich auf der Stelle verlieben. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu öffnen und um mehr zu erfahren: Robin Hood‘s Bay - Liebe auf den ersten Blick Schon allein das Dorf Robin Hood‘s Bay hätte ein Anrecht auf einen 10-seitigen Artikel - ich habe noch nie ein süsseres Dorf in meinem Leben gesehen. Angeblich konnte man früher hier ein Fass vom Hafen bis hoch auf die Landstraße schmuggeln ohne dass ich jemals auf die Straße musste. So viele Geheimgänge und Tunnel sollen hier existieren. Im Whitby Abbey spukt Dracula durch die Ruinen von Whitby Abbey Wenn du es unheimlich und mysteriös magst kannst du ja auch noch ein bisschen nachts um die Ruinen von Whitby Abbey schleichen und schauen, ob sich Bram Stoker's Dracula ein Stelldichein gibt – es diente sowohl als Inspiration für den Autor und Haltestelle für den Grafen auf seiner Europa-Reise. Ich sehe schon vor Erwartung seufzende Teenager-Horden vor mir, die zu viele Twilight Romane gelesen haben … Allgemeine Info: Mehr Informationen zu den einzelnen Etappen, Übernachtungsmöglichkeiten, Pubs und den aktuellen Zustand des Weges gibt es auf: http://www.nationaltrail.co.uk/cleveland-way Hinkommen: Wer mit dem eigenen Transportmittel anreist und nicht durch ganz England fahren will, kann auch direkt von Amsterdam bis Newcastle mit der Fähre fahren. Schneller ist es über Dover. www.dfds.com Direktflüge von Frankfurt gibt es entweder nach Newcastle oder Manchester. Bei www.billiger-mietwagen.de kann man Preise für Mietwagen vergleichen und auch buchen. Schlafen: Der National Trust bietet historische Unterkünfte zum Übernachten an. Auch "The Landmark Trust" bietet solche Unterkünfte an. Ich wollte schon immer mal in diesem umgebauten Schweinestall in Form eines Tempels schlafen …

Lohnt es sich für ein Wochenende im Winter nach Schottland zu reisen? Meine Erfahrung: Unbedingt! Von Glasgow aus fahren wir in den Norden, schlafen in einem gemütlichen Pub, machen eine Wanderung um den Glen Fyne im tiefsten Schnee, besuchen Inveraray alias „Duneagles" in Downton Abbey, verkosten Whiskey in der Küstenstadt Oban und wandern entlang des Loch Lomond Ein Wochenende im Februar in Schottland - in der Nähe von Glasgow. Auf den ersten Blick nicht der verlockendste Vorschlag: schlechtes Wetter, graue Gebäude und ein Ruf als aggressiver Mensch. "Also sind alle Überraschungen garantiert positiv", dachten wir, als wir ein langes Wochenende buchten. Und wir hatten Recht: Als wir am frühen Morgen das Flugzeug und den Flughafen von Glasgow verließen, wurden wir von einer wunderschönen aufgehenden Sonne mit blauem Himmel, knackigen Minus-Temperaturen, viel Schnee und keinem Wasser im Auto für die Scheibenwischer begrüßt ;-)! Klicke auf das erste Foto um die Fotostrecke zu starten: Die erste Aufgabe: die Unterkunft auf dem Lande durch eine ausgesprochen trübe Windschutzscheibe finden. Das Cairndow Stagecoach Inn ist wunderschön am Ufer von Loch Fyne gelegen und soll eines der ältesten Gasthäuser in den Highlands sein. Da wir unbedingt etwas essen wollten, bestellten wir ein spätes Frühstück (die morgendlichen Jäger ließen uns nur Würstchen und Toast übrig). Die Veggie-Würstchen waren ein bisschen zäh - aber wen kümmert das schon, wenn man Hunger hat ;-)! Wandern im SchottischenWinter-Wunderland Direkt hinter unserem B&B kommt der Fluss Fyne von den Hügeln herab. Wegbeschreinung: Eine schöne 18 km lange Wanderung führt vom Parkplatz neben der alten Brücke nahe der A83 zunächst auf der linken Seite des Flusses entlang. Bevor sich der Fyne teilt, führt eine Brücke auf die rechte Seite des Flusses. Von dort steigt der Weg langsam zum Stausee Allt na Lairige hinauf - wir haben den Hinweis beherzigt und sind ihm gefolgt. Anfangs liefen wir noch im Schatten neben dem Fluss, aber sobald wir in die Sonne - und den knietiefen Schnee - traten, fühlten wir uns wie im Winterwunderland! Alle Bäume waren mit einer dicken Schneeschicht bedeckt, Eine Herde Hirsche schaut uns träge an und entscheidet, dass wir - wahrscheinlich - nicht gefährlich sind ... Glückseligkeit! Der Fluss und der See unter uns glitzerten in der Sonne und mein Gesicht strahlte in leuchtenden roten Farben - es war ziemlich anstrengend, durch den Schnee den Hügel hinaufzugehen. Das Gute an Großbritannien ist, dass ein gemütliches Feuer und ein Glas Whisky nie weit entfernt sind und für mich gibt es kein besseres Gefühl, als aus der eisigen Kälte zu kommen und sich langsam vor dem Feuer aufzuwärmen. Am nächsten Tag fuhren wir ein paar Kilometer - oder sollte ich sagen Meilen - nach Inveraray. Als Fans der Fernsehserie Downton Abbey wollten wir den Drehort von Duneagles besuchen, der im wirklichen Leben Inveraray Castle heißt. Zu dieser Jahreszeit ist das Schloss geschlossen, aber man kann auf dem Gelände spazieren gehen. Wir entschieden uns für den Dun Na Cuaiche Woodland Walk. Er ist zwar nur 2,5 km lang, aber trotz des Schneesturms war es ein ziemliches Abenteuer. Oben auf dem Hügel gibt es einen Aussichtspunkt, von dem aus man normalerweise einen perfekten Blick auf das Schloss und über die Stadt hinaus bis hinunter zum Loch Fyne hätte - wir sahen nur jede Menge Schnee. Klicke auf das erste Bild: Tag 3: Auf zur Westküste! An Tag 3 beschlossen wir, eine Stunde zu fahren, um die Küstenstadt Oban zu besuchen, die direkt am Meer liegt. Die Hauptattraktion für meinen Freund war natürlich die Oban-Destillerie - für mich als Fahrer war es etwas weniger aufregend, obwohl ich solche Orte immer gerne besuche (und sei es nur wegen des Geruchs!). Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Dunollie Castle in Oban ein Muss ist, aber es war ein angenehmer Spaziergang vom Stadtzentrum aus entlang der Küste, und die Aussicht bei Sonnenuntergang war den Besuch auf jeden Fall wert. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mit dem Auto zu fahren, kannst Du den langen Weg über Glencoe nach Hause nehmen, aber da es in den Highlands wieder schneite, nahmen wir die einfache und schnellere Route. Tag 4: Wandern an der Ostküste von Loch Lomond Am letzten Tag wanderten wir an der Ostküste von Loch Lomond entlang. Leider habe ich die Karte verloren und kann mich jetzt nicht mehr an den genauen Weg erinnern. Mein bester Rat ist also, besser in einer Touristeninformation nachzusehen. Die in Balloch liegt mehr oder weniger auf dem Weg. Es gibt viele Wanderungen, aber für uns rief das Gleddoch Hotel Spa und es wäre wirklich unhöflich gewesen, nicht zu antworten :-)! HINKOMMEN: Wenn man Glück hat - und das ist in der Nebensaison oft der Fall - kann man recht günstige Tickets von z.B. Frankfurt nach Glasgow bekommen mit Lufthansa. RUMKOMMEN: Der beste Weg, um von A nach B zu kommen und flexibel zu sein, ist ein Mietwagen. Gute Angebote finden Sie bei https://www.billiger-mietwagen.de oder https://www.rentalcars.com/ SCHLAFEN & ESSEN Das Cairndow Stagecoach Inn ist wunderschön am Ufer von Loch Fyne gelegen und soll eines der ältesten Gasthäuser in den Highlands sein. Die Zimmer sind gemütlich, aber erwarten Sie nicht, dass sie stilvoll sind. Das Gleiche gilt für den Pub: Typisches Pub-Essen in einem gemütlichen Raum mit offenem Feuer. Cairndow PA26 8BN, UK, Tel: +44 1499 600286 In der Nähe von Glasgow und des Flughafens liegt das Gleddoch Hotel Spa & Golf befindet sich auf einem Golfplatz. Wir haben ein wirklich günstiges Zimmer bekommen, weil es Nebensaison war. Das SPA ist sehr gut, mit einem großen Swimmingpool, einer Sauna und einem Außen-Jacuzzi. Die Zimmer sind alle modern, das Restaurant war ok. Old Greenock Rd, Langbank, PA14 6YE, Tel: +44(0)1475 540 711