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​​Verwirrt schaue ich mich um … bin ich gerade in das Set von Dreharbeiten von einem weiteren Harry Potter Film gelaufen? Überall sehe ich junge Leute in schnieken schwarzen Anzug und einem langen Mantel in gleicher Farbe. Jetzt wedelt mir einer noch mit einem Zauberstab unter der Nase rum - will er mich verhexen? Da ich immer noch kein Stachelschwein geworden bin, mache ich die Augen langsam auf und schaue Luis an, der mir eigentlich nur Bleistifte verkaufen will um damit sein Studium zu finanzieren. Na das ist dann wohl gerade nochmal gut gegangen. Allerdings wenig verwunderlich, dass sich J.K. Rowling für ihren Roman Harry Potter bei ihrem Besuch in der alten portugisischen Universitädtstadt hat inspirieren lassen. Im grossen Universitätssaal sieht man förmlich Harry und seine Freunde an den langen Tischen sitzen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Die verschnörkelte, von unten bis oben mit alten Bänden vollgestopfte Johaninische Bibliothek hat bestimmt auch irgendwo eine „restricted section“ in der neugierige Studenten Zugang zur schwarzen Magie finden können … Die Unversität ist eine der ältesten Europas - sie wurde 1290 gegründet. Wie ein Drach thront sie in dem einstigen Königspalast weit über der Stadt und dem Fluss Mondego. Heute sind dort 22.000 Studenten immatrikuliert. Die “Unterstadt“ besteht aus vielen verwinkelten Gässchen mit urigen Restaurants und schicken Cafes, während unter dem Stadttor oder vor dem Café Santa Cruz Fado gespielt wird. Den schönsten Blick auf die Stadt hat man von dem Mosteiro de Santa Clara-a-Velha auf der anderen Seite des Flusses. Und zu Eurer Beruhigung … Voldemort habe ich in all’ der Zeit nicht gesehen … Hinkommen: Wir haben Coimbra auf unserer Rundreise durch Portugal besucht. Ryainair fliegt beispielsweise 2 mal wöchentlich von Karlsruhe nach Porto. Von dort geht es weiter mit dem Mietwagen. Gute Angebote finde ich immer bei billiger-mietwagen.de Schlafen: Das Hotel Moderna ist sehr basic, aber sauber, ruhig und zentral gelegen. Wer sich nicht gross im Zimmer aufhalten will, sondern eher die Stadt erkundet ist hier absolut richtig. Wir haben last Minute das Doppelzimmer mit Frühstück und Parken in einer Tiefgarage für 50€ bekommen. R. Adelino Veiga 49, 3000 Coimbra, Portugal Telefon: +351 239 825 413 Essen: Wir fanden das Restaurant "A Cozinha da Maria“ gleich um die Ecke vom Hotel, in einer Seitengasse, genial. Das urige Restaurant bietet typisch portugisische Küche, machen auf Wunsch aber auch vegetarische Speisen. Die Kellner waren super nett, das Essen lecker, der Wein hervorragend und das Alles auch noch günstig - was will man mehr? R. das Azeiteiras 65, 3000-066 Coimbra, Portugal +351 239 840 034 #Coimbra #Portugal #Universitädt

Anfang des Jahres hatte die Reise-Bibel "Lonley Planet" Nepal als eines der Top Countries für 2017 gewählt, und Anfang diesen Monats zog das renommierte Magazin "National Geographic" mit der Wahl von Pokhara, als eine der besten Plätze im Frühling nach. All das mit gutem Grund: Nepal ist ein Traum - nicht nur für Bergsteiger! Das Erdbeben 2015 hat einiges zerstört - alte Städte, aber auch Wanderwege.Doch vieles ist auch erhalten geblieben … und genau das gilt es zu bewahren - was nur durch die Devisen möglich ist, die Touristen ins Land bringen. Noch wichtiger ist es, die Arbeitsplätze in Hotels, Restaurants, Hütten und Trecking-Firmen wieder zu beleben und zu sichern. Ein weiterer Grund, genau jetzt nach Nepal zu reisen.​M​​Das Land hat unglaublich viel zu bieten: Von Buddhas Geburtsort Lumbini über wilde Nashörner im Chitwan National Park, die alten Königsstädte rund um Kathmandu und natürlich die beeindruckende Bergwelt.​​Die Bodnath Stupa (aus dem 5. Jahrhundert n. Chr) in Kathmandu ist seit Jahrhunderten eines der bedeutendsten Ziele buddhistischer Pilger aus Nepal und den umliegenden Regionen des Himalaya. Buddhisten finden sich vor allem im Morgengrauen und zur Abenddämmerung bei dem Bauwerk ein, um es im Uhrzeigersinn zu umrunden. Wenn ihr wollt, gibt es auch zu diesem Land einen verwackelten Film :;): Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten SCHALFEN & ESSEN: Selbst Prinz Charles hat hier schon geschlafen. Das Hotel ist nicht so beeindruckend, wie man es von der berühmten Gästeliste, die hier schon logiert haben, denken würde. Aber die Lage auf einer Insel im See macht diese Unterkunft einzigartig und gibt ihr den Namen: Hier kann man schon morgens beim Frühstück den Fishtail auf der anderen Seite des Wassers bewundern. Fishtail Lodge Pokhara Lakeside, Pokhara, NepalFax: +977 61 465072 info@fishtail-lodge.com,Tel: +977 61 465071/460248/460258 P.O. Box 10 E-mail: Persönlich viel netter fand ich das Hotel Fewa Lake. Leider ist Mike (der Besitzer) inzwischen gestorben, aber die Lage am See und die kuschligen Hütten sind einmalig. Einziger Nachteil sind die steilen Treppen zum Bett: mit einem Bergtour-Muskelkater durchaus herausfordernd! Hier kann man auch perfekt mit Blick auf den See frühstücken. Achtung: es gibt einige Hotels, die Fewa heissen. Stellt sicher, dass ihr das richtige bucht :;)! Hotel Fewa Lake & Mike's Breakfast, Lakeside - 6, Pokhara, Gandaki, NEPAL, Contact: +977-61-520151 Auch in Kathmandu gibt es ein MIKE'S BREAKFAST. Zwar ein bisschen ab vom Schuss, aber die Reise unbedingt wert! MIKE'S BREAKFAST Kathmandu, Baluwatar, Kathmandu, (Opp. Shangri-la Development Bank) Contact: +977-1-4424303 ERLEBEN: Klar muss man Wandern gehen. Wir haben "nur" den Treck zum Poon Hill gemacht, der aber auch immerhin knapp 3200m hoch liegt. Baikuntha Simkhada ist ein spektakulär guter Guide, den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Tel +977 975-1007064+977 984-1326772. Er arbeitet bei Royal Mountain Travel, die Reisen in Nepal, Tibet und Bhutan anbieten. Pauschal kann man Wandertouren zum Beispiel auch beim DAV-Summit-Club buchen. Sehr empfehlenswert finde ich den Chitwan National Park mit seinen Nashörnern. Auch die Lodges am Fluss waren wunderschön und unsere Wanderung durch den Dschungel ein Abenteuer. #Nepal #Wandern #Safari

Blick vom "Fungo di Parco Cerriolo" zum Monte Cofano Als ich nach klein, jung und mit mehr Zeit ausgestattet war, standen regelmässig Kletterurlaube an. Aber wie es so mit der Arbeit und anderen Hobbys nun mal kommt: in den letzten Jahren ist das etwas eingeschlafen, wenn mir meine Schwester Frauke nicht gerade mal wieder Beine macht. So auch letzte Woche, als sie mich zum Klettern in Sizilien überredete. Normalerweise quälen mich dann nach dem ersten Tag nicht vorhandene Hornhaut und noch mehr nicht vorhandene Muskeln, aber die Kletterei in Sizilien war so abwechslungsreich, dass ich gar nicht so arg wimmern musste :;)! Vielleicht liegt es aber auch an der gigantischen Kulisse: Tolle Felsen, bunte Blumen, warme Sonne schon Anfang März und alles direkt am Meer!!! Blick entlang des Felsriegels Richtung Sektor "Bunker" ​Rund um die Südwestseite des Kap von San Vito lo Capo windet sich ein bis zu 60 Meter hoher, 5km langer Felsriegel, in den momentan über 500 Touren eingebohrt sind. Hier gibt es etwas für jeden Geschmack: Höhlen, Taschen, Platten, Leisten, Sinter, Löcher und auch für jeden Schwierigkeitsgrad genügend Touren. Im Hochsommer ist es wahrscheinlich viel zu heiss, da der Fels eigentlich den ganzen Tag in der Sonne brät - auch wenn meist ein Wind geht. Wir haben selbst Anfang März ab und zu den Schatten gesucht. Das Ambiente ist gigantisch: Schöner Fels direkt am Meer, für Kletterer ideal (Badende mögen angesichts der schroffen Felsen am Strand etwas nervös reagieren). Natürlich konnten wir in einer Woche nur an der Oberfläche der vielen Touren kratzen. Im Gegensatz zu anderen Klettergebieten haben wir hier keine einzige speckige Tour geklettert - ausser, eine Möwe hatte mal wieder ihren Darm auf einem Griff geleert!!! ​​​​​​ Hier eine kleine Auswahl der Sektoren, in denen wir unterwegs waren: Sektor "Castello“ ist der ideale Einstiegssektor. Auch weil man den Sektor gut findet, da in eine Höhle ein Gebäude gemauert wurde. Hier gibt es schöne leichtere Touren in den Schwierigkeitsgraden 5a-6c. Besonders die beiden 6b+ "Optimist" und "Pessimist" in der Höhle waren lohnenswert! Der Sektor "Bunker" bietet über 100 Touren und 7 Untersektoren, eine wilde Mischung von 4b-8b Graden. Supertoll fand ich hier die beiden Touren "lo stagnone" (6a) und "Super-G" (6b). Beide laufen abwechslungsreiche 35 Meter durch besten Fels. Gleich über dem Campingplatz El Bahira befindet sich rechts der Sektor "Sinistra Pineta“: Er hat Alles zu bieten, von der 5a Platte bis zum 8a Überhang. Gut abgesichert waren die 7as "Knochen Manderl" in der Höhle; Ausnahme der guten Absicherung: ein abenteuerlicher Umlenker mit Befestigung an einem Fels, der zwischen zwei anderen Felsen eingekeilt war. Hier gibt es sehr viele sehr schöne 6a und 6bs, wie "I like Polka" und "Ashes to Ashes". Super abwechslungreich: Unten Überhang mit Henkeln, dann grosse Löcher, in die man sich sogar reinsetzen kann und oben so spitzer Kalk, dass jeder noch so leichte Kontakt Haut oder Hose aufschürft - Fallen hier tunlichst vermeiden!!! Der "Fungo di Parco Cerriolo" im abendlichen Sonnenlicht In Custonaci gibt es auch sehr lohnende Felsen. Ganz toll fand ich den "Fungo di Parco Cerriolo". Der Kalkkegel liegt auf einer grünen Wiese mit Kakteen und Algarven und man hat eher das Gefühl, in Mexiko als in Sizilien zu sein. Auch die Fauna bietet hier einiges: In Löchern versteckte Wespennester und todesmutige Vögel, die Scheinangriffe fliegen. Glücklicherweise sind die Touren, die wir geklettert sind, alle über 30 Meter - so dass ich nichts vorsteigen musste, weil wir die letzten Meter parallell kletterten. Es gibt zwei-drei Touren unter 6a, der Rest liegt deutlich darüber. Ein weiterer Vorteil der runden Form des Felsen ist, dass man mit der Sonne um den Felsen wandern kann (Im Sommer natürlich auch anders herum) :;)! Die beeindruckendste Wand war für mich die nach Westen ausgerichtete "Never sleeping wall“, wobei sie ehrlich gesagt nicht so ganz in meinem Schwierigkeitsbereich fällt. Die Wand ist hoch (einige Touren haben 55m), glatt und überhängend, einziger Halt bieten die langen Sinter, die die Wand wie Rotznasen herunterlaufen und manchmal auch genauso schmierig sind. Natürlich sind in so einem Gebiet die leichten Touren total speckig. Die 6a+ "Silent Sleep" hat so tolle Sinter, dass sie trotzdem schön ist. Die 6b links daneben fanden wir dagegen unkletterbar! Information: An der Tür des Ymca Climbing House steht "We open at sunset" - sehr sympathisch - wer hat bei dem Outdoor - Freizeitangebot schon Zeit, tagsüber durch die Stadt zu laufen? Abends kann man hier nicht nur ein Bier trinken, sondern auch geführte Wander-, Kletter-, Mountainbiketouren, Reit- oder Paraglidingausflüge buchen. Wer will, kann hier auch Fahrräder leihen. Daniele - der Besitzer und Mit-Erschliesser des Klettergebietes - hat auch den sizilianischen Teil der ClimbAdvisor App geschrieben, den man sich für 9,99€ herunterladen kann. Anfangs etwas ungewohnt, da der Grobüberblick fehlt, aber nach und nach haben wir uns daran gewöhnt … Ymca Climbing House San Vito Lo Capo, VIA SAVOIA 195 -197, Tel: 333 7075707 Wir konnten vor Ort leider keinen gebunden Kletterführer kaufen - vielleicht besser vorher bestellen … Hinkommen: Ryanair fliegt - je nach Saison - 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Unser Flug hat spektakuläre 50 Euro (ohne Check-in Gepäck) gekostet. Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de ​​Ankommen: Zu den Touren direkt am Cap kann man von San Vito aus laufen. ​​Essen: Da wir nicht zur Hauptsaison da waren, kann ich nicht wirklich ein Restaurant empfehlen. Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo ​​​​Schlafen: der Campingplatz El-Bahira liegt mitten im Klettergebiet und bietet nette Sitz- und Kochgelegenheiten direkt am Meer. Wer kein Zelt mitschleppen will, kann hier auch ein Mobile Home mieten. C/da Salinella, 91010 San Vito Lo Capo, Tel, +39 0923 972577, Wir haben über Airbnb ein Apartment gebucht, das gut gelegen war und eine sonnige Terrasse hatte. Für 41€ pro Nacht kann man da wirklich nicht meckern. Daniele hat wohl auch Apartments zu vermieten, die ich allerdings nicht angeschaut habe: Residence Acqua Azzurra, Via Cala Mancina n° 39 – San Vito Lo Capoinfo cell. +39 3289720422 +39 333 7075707 mail: info@acquazzurrasanvito.it #Sizilien #Klettern #SanVitoelCapo #Italien

Wir stehen nichtsahnend gegenüber einer Kirche, vor der sich - sehr dekorativ - gerade drei Einheimische in schönster Tracht an den Zaun gelehnt haben. Gerade will ich den Auslöser meiner Kamera drücken, als ich - aus einem vorbeifahrenden Auto - eine volle Ladung Schaum ins Gesicht gesprüht bekomme! ​​Leicht verstört fragen wir das kichernde Trio am Zaun, ob das ein Zeichen der Abneigung gegen Touristen sei. "Ach was" sagen diese, "Es ist Karneval!". Wie wir schnell herausfinden, gleicht im bolivianischen Potosi der Karneval einer Art Strassenschlacht mit Schaumspray und Wasserbomben. Touristen sind hierfür natürlich ein ganz willkommenes Ziel! Hier ein kurzes Video dazu (zum Filmen oder Fotografieren musste ich mich gut verstecken :;)): Die Silberminen des Cerro Rico (reicher Berg) machten im 17. Jahrhundert die im bolivianischen Hochland gelegene Stadt Potosi zu einer der grössten und wohlhabendsten Städte der Welt. Viele der Bauten in der Innenstadt zeugen auch heute noch vom damaligen Reichtum. Der König von Spanien soll, als er die Rechnung für die Bauarbeiten des Casa de la Moneda (königliches Münzhaus) sah, ausgerufen haben, dass das Gebäude bei diesem Preis ja aus Silber gebaut sein muss. Die Silberminen sind inzwischen längst versiegt und der Glanz der Stadt verblasst und abgebröckelt. Inzwischen lockt die einstige Schönheit eher mit einer traurigen Attraktion: Hier können Besucher auch heute noch die Bergminen besuchen. Ein schauriges Abenteuer: die Bedingungen, die hier unter Tage herrschen, sind nicht für eine Sozialstudie nachgestellt, sondern leider völlig normal. Erwachsene und Kinder schuften in den engen, bis zu 30 Grad heissen Gängen. In der Luft liegen chemische Gase, Staub und vor allem auch Alkohol. Die meisten ertragen die schwere Arbeit nur mit benebeltem Geist … Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Schlafen: Wir haben im Hotel Jerusalem geschlafen, dass Mitten in der Stadt liegt aber trotzdem einen ruhiges Atrium hat, in dem man sich hinsetzen kann. Adresse: Calle Oruro No: 143, Potosi, Bolivien, Telefon: +591 2 6222600

Indien lässt niemanden kalt – entweder man liebt es, oder man hasst es. Die Gegensätze sind krass, die Armut deprimierend, die Farben berauschend. Die Gerüche schwanken zwischen faulem Essen oder Fäkalien und betörenden Blumen oder dem Duft nach Räucherstäbchen. Frauen in bunten Saris, Gebäude wie aus 1000 und einer Nacht, bettelnde Kinder, die trotz ihrer oft ausweglosen Situation nicht ihren Humor verloren haben, Blumenketten, jahrtausendealte Kultur … die Liste könnte unendlich so weiter gehen. Wer in der 16 Millionen Einwohner grossen Stadt Delhi mit dem Flugzeug ankommt, wird wahrscheinlich erst einmal von negativen Bildern überwältigt. Aber im nur 200 km entfernten Agra mit seinen 1,7 Millionen Einwohnern kommt einem Indien schon fast ländlich vor. Wer will, kann meinen verwackelten Film zu unserer grossen Indien-Reise anschauen: Jeder hat schon mal ein Bild des wahrscheinlich berühmtesten indischen Bauwerks schlechthin gesehen: dem Taj Mahal.Es ist ein Inbegriff grosser Romantik und Liebe, denn der Großmogul Shah Jahan ließ das Grabmal zum Gedenken an seine im Jahre 1631 verstorbene große Liebe Mumtaz Mahal erbauen. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Hinkommen: Air India bietet Direktflüge ab 550 € ab Frankfurt an. Auch Lufthansa fliegt diese Strecke non-Stop ab ca 850 €. Schlafen: Um den Kulturschock bei der Ankunft möglichst gering zu halten, würde ich Euch ein Hotel/Zimmer in der Nähe des Connaught Place empfehlen. Das Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place bietet Luxus für ca 130 € die Nacht. G-59, Connaught Place, Connaught Place, 110001 New Delhi. Bei Airbnb.com gibt es saubere Zimmer ab ca 18 €. Hier ein Beispiel. Essen: Rund um den Connaught Place gibt es viele Cafés und Restaurants. Das plüschige altehrwürdige im United Coffee House ist besonders erlebenswert. Die Geschichte des Cafés (in dem man auch essen kann) geht bis in das Jahr 1942 zurück. Adresse: E-15 Inner CircleConnaught Place, 110001 New Delhi. Pauschal: Wer das erste Mal nach und innerhalb Indiens reist und noch nicht sehr Asienerfahren ist, kann eine Pauschal-Reise buchen. Wir haben zum Eingewöhnen "Classic Rajasthan" bei Intrepid gebucht und sind danach auf eigene Faust weiter gereist. 15 Tage kosten 1130 € - ohne Flug. #Indien #Rajasthan

Santiagos Hausberg Cerro San Cristòbal Bei genauerem Hinsehen haben Santiago de Chile und Heidelberg einige Dinge gemeinsam. Beide sind relativ beschauliche Universitätsstädte, haben (dadurch) ein grösseres Ausgehviertel und einen Hausbergmit wundervollem Blick hinab auf die Stadt im Sonnenuntergang. Nächste Woche haben diese beiden Orte, die eigentlich eine halbe Weltreise auseinander liegen, noch mehr Gemeinsamkeiten: vom 11.-18.02 findet am Heidelberger Theater das Iberoamerikanische Theaterfestival ¡Adelante! mit einigen Beiträgen aus Chile statt. Ein guter Anlass, sich die Hauptstadt mal etwas genauer anzuschauen! Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Essen: Mein absolutes Lieblingscafé war das Castillo Parque Forestal, direkt in einem Park gegenüber des Museo de Bellas Arten gelegen. Hier kann man in Liegestühlen erst gemütlich Café schlürfen und später zu Cocktails übergehen. Das Essen war auch wirklich super. Av. Cardenal José María Caro 390, Parque Forestal, Gegenüber des Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, email: reservas.castilloforestal@gmail.com Tel: (02) 2664 1544 Schlafen: Mitten im gemütlichen Barrio Brasil liegt das Bed & Breakfast Abracadabra. Die Zimmer sind zwar etwas hellhörig, aber dafür sehr schön eingerichtet. Bei insgesamt nur sechs Zimmern hält sich der Lärmpegel somit auch bei voller Belegung im Rahmen … Von hier kann man in ca 15 Minuten in die Stadt laufen. Geschäfte, Plätze und Bars gibt es aber auch gleich um die Ecke. Doppelzimmer mit Frühstück ab ca 70 Euro. Maturana 567, Santiago, ChileTel +56 2 25691766 contacto@abracadabrachile.cl #Chile #SantiagodeChile

Pelikane im Walvis Bay ​​Als ich in Namibia geboren wurde, sah die Gesellschaft in der ehemaligen deutschen Kolonie noch ganz anders aus: In dem von Südafrika verwalteten Land herrschte strikte Apartheid: Parkbänke, Schulen, Busse – alles getrennt nach schwarz und weiss. Glücklicherweise zogen wir nach Deutschland, bevor ich diese Situation überhaupt verstehen konnte. Danach habe ich 1990 das Land wieder besucht, im ersten Jahr seiner Unabhängigkeit. In diesem Jahr wurde am 21. März der erste schwarze Präsident Sam Nujoma vereidigt. Der Machtwechsel verlief im Gegensatz zu vielen Nachbarstaaten unblutig ab. Die brutale Geschichte der deutschen Kolonie ist allerdings auch heute noch nicht abgeschlossen: Anfang des Monats haben Nachkommen der von der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia ermordeten Herero und Nama die Bundesregierung vor einem US-Gericht verklagt. Sie drängen auf finanzielle Entschädigung für die Verbrechen - Zehntausende Menschen wurden während der Kolonialzeit im damaligen Deutsch-Südwest-Afrika, heute Namibia, ermordet. Die meisten Touristen interessiert die Vergangenheit des Landes nicht wirklich. Sie kommen nicht wegen Politik, Geschichte und Kultur hierher, sondern für Wüsten, Weiten und wilde Tiere. Tatsächlich gibt es – bis vielleicht auf Swakopmund – keine wirklich interessante und schöne Stadt. Die Wildnis ist dafür umwerfend und die Natur atemberaubend. Namibia ist ein sicheres Reiseland – Man kann sich ohne Probleme einen Camper mieten und auf eigene Faust losfahren. Das grösste Problem dürfte hierbei am ehesten die dünne Tankstellendichte sein, aber auch diese ist zu bewältigen. Bei meinem ersten Landeanflug sah ich aus dem Fenster knallrote Erde und tiefblauen Himmel. Farben so intensiv, als hätte man es mit Photoshop bei der Nachbearbeitung übertrieben. Das erste Mal neben der Autobahn eine Antilope zu sehen war auch ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Egal, wie oft ich inzwischen schon wilde Tiere gesehen habe – ich freue mich immer noch so sehr wie beim ersten Mal. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Hinkommen: Condor fliegt zwei Mal die Woche nonstop von Frankfurt ab ca 600€. Ähnlich viel kosten Flüge bei Air Namibia - diese Fluggesellschaft bietet auch Inlandsflüge an. Die Beatles haben einen verloren … Herumkommen: Um nur in den Etosha-Nationalpark und nach Walvis Bay zu fahren, braucht man nicht unbedingt einen Jeep und auch keinen Camper. "Normale" Mietwagen kosten - beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de - für eine Woche ca 160€. Größtmögliche Unabhängigkeit bietet natürlich ein Jeep mit Zeltdach. Einfach sein Zelt aufklappen, wo es einem am besten gefällt. Preise beginnen bei 735€ pro Woche - beispielsweise bei http://www.camper24.de Zaungäste in der Etosha bei Sonnenuntergang - fragt sich nur, wer von beiden was ist. Etosha-Nationalpark: In der Etosha-Pfanne gibt es sechs verschiedene Camps mit Übernachtungsmöglichkeiten. Wer keinen Camper hat, kann hier auch ein Zelt, Zimmer oder auch eine Suite mieten. Wer nur Zeit für ein Camp hat, sollte Okaukuejo buchen. Ich wollte die ganze Nacht schlafen gehen, aber ständig kamen neue Tiere an das Wasserloch und boten so viel Spannung, dass ich einfach aufblieb :;)! Doppelzimmer bekommt man im im Okaukuejo Camp ab 60€ pro Person. Die Zimmer direkt am Wasserloch mit Beleuchtung sind teurer, kann man sich aber sparen, da man ja eh nur zum Duschen reinkommt … Lesen: Wer sich für die unrühmliche Kolonialgeschichte der Deutschen interessiert, dem kann ich das Buch "Herero" von Gerhard Seyfried empfehlen. #Namibia #EtoshaPfanne #WalvisBay

Verfallen, bunt und poetisch ist Valparaíso ein wunderbares Durcheinander. Pablo Neruda (chilenischer Dichter und Schriftsteller) der viel Inspiration aus dieser hart arbeitenden Hafenstadt zog, hat den Flair der Stadt so beschrieben: "Valparaíso, wie absurd Du bist … Du hast Deine Haare nicht gekämmt, Du hattest keine Zeit dich anzuziehen, das Leben hat Dich immer wieder überrascht." Nach unserer Wanderung durch den "Torres del Paine" Nationalpark, unscheinbaren Städtchen und die vielen einsamen Fahrten durch das weite Land kam uns Valparaiso wie das blühende, kulturelle Leben vor. An jeder Ecke gibt es ein süsses Café, eine tolle Galerie, einen kreativen Laden, ein inspirierendes Graffiti und atemberaubende Ausblicke über diese kunterbunte Stadt. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Unterkunft: Ich fand das Hotel Boutique 17 (die Internetseite wird gerade renoviert, aber man kann es auch über beispielsweise booking.com buchen) absolut grossartig. Wir hatten ein Zimmer mit Blick auf den Hafen, wo es Tag und Nacht was zu schauen gab. Kaum geht man aus der Tür befindet man sich schon in den gemütlichen Künstlergässchen. Doppelzimmer mit Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf das Meer ab 80€ Adresse: Papudo 557, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile Telefon: +56 32 327 7295 Essen: ​​Chorillana ist DAS typisch chilenische Gericht. Es besteht aus Pommes, Rinderstreifen und Spiegelei … auf jeden Fall schön fettig :;) Sehr gemütlich fand ich das Casa Cervecera Altamira. Hier gibt es das oben genannte Essen, aber auch Vegetarier müssen nicht verhungern. Man kann sich durch verschiedene Biere durchtesten … Wein gibt es glücklicherweise auch - Es ist also für jeden etwas dabei! Adresse: Elías 126, esquina Cumming a los pies del Ascensor Reina Victoria Valparaíso Tel: (+56 32) 319 3619 Email: contacto@CerveceraAltamira.cl Vom Café Lukas Cultural Centre hat man einen tollen Blick über die bunten Häuser der Stadt. Paseo Gervasoni 448, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile+56 32 222 1344 Galerie: ​​Besonders toll fand ich die Galerie Hiperfocal , die mit einem Druckverfahren und Sandbeschichtungen aus - ohnehin schon tollen Fotos - wahre Kunstwerke macht. Die Preise sind mehr, als fair. Adresse: Lautaro Rosas 392, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile Telefon: +56 32 212 5836 #Valparaíso #Künstler #Städtreise

Freitag > 12:00 Uhr: Ankunft in Dublin. Nehmen Sie sich einen Mietwagen und los geht es auf die M50 Richtung Süden. Und daran denken: Immer schön auf der linken Seite fahren! > 14:00 Uhr: Verlassen Sie die N11 – Straßenübergänge sind in Irland recht fließend – an der Ausfahrt Enniskerry. Durch grandiose Alleen und Parkland- schaft erreichen Sie die Gärten von Powerscourt (www.powerscourt.ie). Patri-cia Schultz schreibt in ihrem Bestseller „1000 places to see before you die“ (auf deutsch: 1000 Orte, an denen Sie gewe- sen sein sollten, bevor Sie sterben), dass dieser Park der schönste Irlands, wenn nicht so gar der ganzen Welt ist. Tat- sächlich ist die 18 Quadratkilometer große Parkanlage mit dem angrenzenden Herrenhaus atemberaubend: Im Hinter- grund erheben sich die Wicklow-Berge, im Vordergrund leuchten über 1000 Grün- Schattierungen um die Wette. Silberne Pegasus-Statuen säumen den Teich, der im Herzen der terrassenförmig angelegten Parklandschaft liegt. Hier kann man auch den mit 120 Metern höchsten Wasserfall Irlands bewundern. Golfliebhaber kommen eben- falls voll auf ihre Kosten. Auf dem weit- läufigen Grundstück befindet sich der beste 36-Loch Golfplatz Irlands. Bevor Sie all diese Eindrücke in sich aufsaugen, kann ich Ihnen nur einen Lunch im Terrace Café mit Blick auf den Garten empfehlen. Die frisch zubereiteten Gerichte strafen die schlechte Reputation der englischen Küche – gegen die sich Iren zurecht wehren – Lügen. Das heutige Herrenhaus steht auf den Grundmauern einer im 13. Jahrhundert erbauten Burg. 1947 wurde das Haus durch einen Brand völlig zerstört. Erst vor kurzem wurde es wieder aufgebaut und beherbergt heute neben dem Café, Museum und Ballsaal einen tollen Laden, der von der Wolldecke, Küchenutensilien, Gummistiefeln bis hin zum witzigen Accessoire alles bietet, was das (weibliche) Kundenherz höher schlagen lässt (www.avoca.ie). > 18:00 Uhr: Nach 45 Minuten Autofahrt erreichen Sie Ihre erste Unterkunft: Das Tinakilly Country House. Das hübsche Landhaus aus dem 19. Jahrhundert wurde für den Schiffskapitän der „Great Eastern“ erbaut, mit der 1866 das erste funktionstüchtige Transatlantikkabel verlegt wurde. Neben dem Meerblick aus den oberen Räumen erinnern auch viele nautische Sammlerstücke an seinen ersten Besitzer. Nehmen Sie sich ein gutes Buch, und machen Sie es sich in einem der vielen Sessel vor dem Kamin oder im Garten bequem, bevor der Koch Sie am Abend im angrenzenden Restaurant verwöhnen wird. Samstag > 07:00 Uhr: Es empfiehlt sich, ein Zimmer mit Meerblick zu buchen und dann auch schon Mal zum Sonnenaufgang (wenn es nicht regnet ...) aus dem Fenster zu schauen. Der Blick über den Garten und das angrenzende Naturschutzgebiet bis hin zum Meer ist in den ersten Sonnenstrahlen unbeschreiblich. Genau wie das irische Frühstück, das es im Tinakilly gibt: Irisches Soda-Brot, gebratene Pilze, Tomaten, Eier, Speck, Früchte … > 10:00 Uhr: Nach so einem Frühstück gönnen Sie sich besser eine halbe Stunde Verschnaufpause, bevor Sie Ihre Beine vertreten. Die kurvige Landstraße bringt sie tiefer in die Wicklow Berge. Glendalough (www.glendalough.ie/) heißt übersetzt „Tal der zwei Seen“. Schon im 6. Jahrhundert wurde hier vom heiligen Kevin ein Kloster gegründet. In alten Überlieferungen wird berichtet, dass bereits im 12. Jahrhundert mehr als 3.000 Menschen in diesem Tal lebten und sieben Kirchen bestanden. Obwohl mehrmals Wikinger und englische Truppen das Kloster überfielen und 1398 größtenteils zerstörten, konnte es sich noch bis zur Auflösung aller irischen Klöster im Jahr 1539 durch den englischen König Hein- rich VIII behaupten. Das auffälligste Monument der verstreuten Klosteranlagen ist der 33 Meter hohe Rundturm – um 1066 während der Wikingerinvasionen errichtet, um die religiösen Reliquien, Bücher und Kelche zu schützen. Insgesamt neun sehr gut be- schilderte Wanderwege beginnen beim Besucherzentrum des Wicklow Mountain National Parks in Glendalough. Je nach Lust, Laune und Fitness können Sie zwischen einem ebenen Spaziergang rund um den kleineren Lower Lake bis hin zur sehr lohnenswerten 4-stündigen Wanderung mit einigen Höhenmetern wählen. Im Besucherzentrum erhält man eine Übersichtskarte und einen Plan über die verschiedenen Wanderwege. > 16:00 Uhr: Nach so viel Bewegung ist es eine Erholung 1,5 Stunden im Auto zu sitzen und die wunderschöne Natur an sich vorbeiziehen zu lassen. Der Weg führt Sie an Dublin vorbei Richtung Norden nach Rossnaree. Nehmen Sie die Ausfahrt Newgrange und folgen Sie der Ausschilderung zu der historischen Stätte. Fahren Sie an Newgrange vorbei. Nach weiteren drei Kilometern geht es auf einem Hügel scharf rechts durch die weißen Tore von Rossnaree Houses. Lassen Sie das Torhaus rechts liegen – der Kiesweg führt Sie zum Haupthaus. Antike Möbel und ein Bad, das größer als die meisten normalen Hotelzimmer ist, werden Ihnen das Gefühl geben, in einer anderen Zeit gelandet sein. Vom Fenster kann man über den geschichtsträchtigen Fluss Boyne und das bedeutende Steinzeitgrab „Newgrange“ schauen. Aisling Law, Besitzerin dieses im viktorianisch-italienischen Stil gebauten Anwesens, ist eine Künstlerin, deren Eltern die irische Kunstszene entscheidend geprägt haben. Ihre Mutter Imogen wurde in Deutschland geboren und ist eine der bedeutendsten irischen Künstlerinnen der Moderne. Ihr Vater Ian Stuart hat unter anderem im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Die Großmutter war die berühmte Maud Gonne, die Geliebte des Dichters William Butler Yeats, der ihr zahlreiche romantische Gedichte schrieb. Was liegt also näher, als diese lange künstlerische Familientradition mit dem großartigen Familiensitz zu verbinden? Aisling beschloss 2007 – nach einem Aufenthalt an der Kunstschule in Florenz, den italienischen Flair nach Irland zu bringen. Jeder ist willkommen, an den verschiedenen Kursen teilzunehmen. Verschiedene Lehrer bieten Kurse in klassischer Malerei an (Mehr Info unter: www.rossnaree.ie/artschool/). Für dieses Wochenende müssen Sie sich aber wohl mit einem Spaziergang zum Fluss, Stöckchenspiel mit dem irischen Wolfshund und einem Abendessen mit Blick auf Newgrange zufrieden geben. Danach vielleicht noch ein Whiskey am Kaminfeuer und man wünscht sich die alten Zeiten der Lords zurück. Sonntag > 07:00 Uhr: Rossnaree hat vier individuell gestaltete Zimmer. Falls Sie Glück haben und im William Morris Zimmer residieren, können Sie den Sonnenaufgang über dem Grabhügel, der älter als die Pyramiden ist, aufgehen sehen. Auch Aisling wird Sie nicht ohne ein typisch irisches Frühstück ziehen lassen. > 10:00 Uhr: Heute steht die Besichtigung von Newgrange auf dem Programm. Die Anlage wurde circa 3150 vor Christus erbaut. Sie ist eine der weltweit bedeutendsten Megalithenanlagen. Länger als eine halbe Stunde kann eine Besichtigung eines so schlichten Steingrabes wohl kaum dauern, denken Sie verständlicherweise? Weit gefehlt. Mehrere Stunden sollten Sie einplanen, archäologisch Interessierte entsprechend mehr. Erst 1962 konnte das Geheimnis dieser Grabanlage durch den Professor Michael O’Kelly gelüftet werden: Nur zur Zeit der Wintersonnenwende wandert bei Sonnenaufgang ein Lichtstrahl durch eine Öffnung über dem Eingang. Die 22 Meter im Hügelinneren gelegene Grabkammer wird dann für eine kurze Zeit dramatisch erleuchtet. Für die Teilnahme an der echten Sonnenwende liegen im Besucherzentrum Lotteriescheine aus – und wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück und werden gezogen. Aber auch im Sommer kann man, dank einer Lichtinstallation, den Effekt gut erahnen. > 14:00 Uhr: Die Autobahn M1 bringt Sie in rund einer Stunde in die Innenstadt von Dublin. Ihre nächste Unterkunft „Number 31“ liegt ganz in der Nähe des Parks St. Stephen’s Green. Noel und Deirdre Comer haben mitten im Herzen Dublins ein modernes und ein viktorianisches Haus in ein preisgekröntes Bed & Break- fast verwandelt. Vor allem das Frühstück im Wintergarten über den Dächern Dublins sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Gebäude sind durch einen kleinen Garten, der Ruhe im Großstadtlärm bietet, verbunden. Alle Zimmer sind so gemütlich und geschmackvoll eingerichtet, dass man am liebsten für immer bleiben würde. Aber Dublin hat noch viel mehr zu bieten! > 16:00 Uhr: Nicht nur Harry Potter Fans werden beim Anblick der Bücherei des Trinity College vor Ehrfurcht verstummen. Höhepunkt ist das um das Jahr 800 geschaffene Book of Kells, eine der schönsten mittelalterlichen Handschriften. Wer sich vor dem Besuch noch nicht in Bücher verliebt hat, wird hier sein Herz verlieren. (Foto: National Monuments Service Ireland) Geheimtipp: An jedem ersten Sonntag im Monat wird auf dem Smithfield Square ein Pferdemarkt abgehalten. Hier sieht man einen lebhaften Handel mit struppigen Mischungen, bunten Ponys und mehr oder minder störrischen Eseln. Während Kinder und Jugendliche ohne Sattel und mit einem Strick als Zaum- zeug reiten, kann man die merkwürdigsten und schrillsten Typen bei Verkaufsgesprächen beobachten. Hier wird noch Cash nach Handschlag bezahlt, mit- ten in einer europäischen Hauptstadt! > 20:00 Uhr: Nach einem Bummel durch die belebten Straßen Dublins haben Sie sich Ihr Guinness in einem typisch irischen Pub wohlverdient. Im Viertel Temple Bar gibt es eine große Auswahl an guten Kneipen, die neben Pubfood auch irische Live Musik bieten – ein perfekter Ausklang für ein perfektes Wochenende. INFORMATIONEN Allgemeine Auskünfte erteilt die Irland Information in Frankfurt, Telefon 069 66 800 950, http://www.ireland.com/de-de/ HINKOMMEN: Anreise: Mit dem Flugzeug von Hahn nach Dublin mit Ryanair, ab 65 Euro retour, www.ryanair.de. Den Mietwagen bucht man einfach und günstig im Internet über www.billiger-mietwagen.de. Hier gibt es einen Kleinwagen ab 45 Euro. SCHLAFEN: In Rathnew im Tinakilly House, Rathnew, County Wicklow, Ireland Telefon 00353 404 69274, www.tinakilly.ie, Doppelzimmer mit Frühstück ab 90 Euro. Im Rossnaree in der der Nähe von Newgrange liegt das Aisling Law, Rossnaree, Slane, Co.Meath, Telefon 00353 41 9820 975, www.rossnaree.ie. Doppelzimmer mit irischen Frühstück 140 Euro. In Dublin im Number 31, 31 Leeson Close, Dublin 2, Te- lefon 00353 1 676 5011, www.number31.ie. Das Doppelzimmer mit irischen Frühstück kostet 140 Euro pro Nacht. ESSEN: The Quays Irish Restaurant mit traditionellem Irischen Essen zu fairen Preisen, 10-12 Temple Bar Square, Dublin2, Telefon 00353 1 679 1923, www.quaysrestaurant.com/. In Beshoff gibt es einen der bekanntesten Fish’n Chips Lä- den Dublins. Gründer Ivan Beshoff gehörte 1905 zu den Meuterern auf dem Panzer- kreuzer Potemkin und starb mit 104! Jahren in Dublin – so ungesund kann Fish’n Chips ja dann nicht sein. #Irland #Newgrange

Als ich im Alter von 17 Jahren das erste Mal in Namibia aus dem Flugzeug stieg, fühlte sich die unbekannte Welt erstaunlich vertraut an. Alle Aufregung und Angst vor der Fremde fielen von mir ab. Ich wusste, es war die richtige Entscheidung gewesen, mich aufzumachen, um meine zweite Heimat kennenzulernen. Ich bin dort geboren. Meine Eltern verschlug es in den 1970er- Jahren aus beruflichen Gründen nach Windhuk, der Landeshauptstadt. Als ich drei Jahre alt war, ging meine Mutter mit mir nach Deutschland zurück. Mein Vater blieb und mit ihm meine Verbindung zu Afrika. Doch bei meinem ersten Besuch merkte ich schnell, dass das Leben, das er dort führt, nichts damit zu tun hat, wovon ich träumte. Abgeschottet in einer Enklave von weißen Afrikanern. Verhaftet in Vorurteilen. Sieben Jahre später wollte ich das echte Afrika kennenlernen. Deshalb fuhr ich auf meiner zweiten Reise mit einem umgebauten Lastwagen einen Monat lang von Simbabwe nach Kenia: 5000 Kilometer staubige Straße durch atemberaubende Natur. Am meisten beeindruckte mich die Serengeti (das Wort des Massai-Stamms für "unendliches Land") und der Kilimandscharo. Einmal dort oben auf dem sagenumwobenen Berg stehen! Ich hatte meinen Sehnsuchtsort gefunden. Dieses Jahr buchte ich endlich: Tansania. Das Dach Afrikas Schon vom Flieger aus kann man ihn sehen: Die Spitze des Kilimandscharos, mit 5895 Metern der höchste Punkt Afrikas, glüht im Licht der aufgehenden Sonne. Am Flughafen begrüßt uns Joseph, ein sportlicher, hoch gewachsener Massai, mit einem freudestrahlenden "Karibu". Willkommen. Er wird in den kommenden sechs Tagen meinen Freund Richard und mich als Guide begleiten. Und seine Crew wird während der Bergwanderung für uns kochen und die Zelte aufschlagen. Der Weg auf den Krater führt zunächst durch üppige Bananen- und Maisplantagen. Doch schnell ändert sich die Vegetation. Wir durchqueren einen Nebelwald mit moos- und flechtenbehangenen Bäumen. Schwarz-weiße Äffchen springen munter von Ast zu Ast. Ein winziger Kolibri schlürft den Nektar einer feuerroten Fackellilie. Die bunten Blumen stehen im grellen Kontrast zu dem schroffen Vulkangestein. Wir steigen immer höher. ​​Richard kämpft mit der dünnen Luft . Auf 3600 Metern muss er sich hinlegen: Kopfschmerzen und Übelkeit, typische Symptome der Höhenkrankheit. Gegen sieben Uhr beginnt es zu dämmern und nur wenige Minuten später umfängt uns Dunkelheit. Bei Suppe und frischem Gemüse unterhalte ich mich mit der Crew. Und bin baff: Die Männer kennen Angela Merkel, Horst Köhler und Oliver Kahn. Ich kann zwar nicht mit prominenten Namen aus Tansania aufwarten, doch zum Glück bin ich Fußballfan. So geht uns der Gesprächsstoff lange nicht aus. Sonnenaufgang vom Kraterrand Die Nacht vor der endgültigen Gipfelbesteigung endet, bevor sie überhaupt angefangen hat: Um 23 Uhr wirft uns Joseph aus den Federn. Während mein Freund und ich kaum genug Luft zum Atmen haben, erzählt uns der Guide Geschichten seines Landes. Er läuft so leichtfüßig, als mache er einen Sonntagsspaziergang! Heute bin ich es, der die Höhenluft zu schaffen macht. So sehr, dass ich meinen Wunsch, das "Dach Afrikas" zu erklimmen, fast schon bedaure. Nie hätte ich mir den Aufstieg so quälend vorgestellt. Als ich Stunden später - pünktlich zum Sonnenaufgang - auf dem Gipfel stehe, fühle ich mich wie in Trance. Vor mir leuchten der riesige Vulkankrater und die schneeweißen Gletscher im glutroten Licht. Ein überwältigender Anblick! Mich überkommt ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich habe es geschafft ! Wieder im Tal verabschieden wir uns von der Crew. Und bevor wir unser nächstes Ziel ansteuern, blicken wir noch einmal zurück. Immer noch strahlt die schneebedeckte Spitze - sonst so oft in Wolken gehüllt - im Sonnenlicht. Die Zebras stehen paarweise zusammen - für den besseren Überblick Die zweite Etappe unserer Tour ist eine Safari, was auf Swahili "Reise" bedeutet. Auch hier bekommen wir einen Guide zur Seite gestellt. Godfrey ist ein älterer Herr mit Silberblick und grauen Haaren, der an jeden Satz ein wohlwollendes "... hm?" anhängt. Keine Ahnung, wie er es schafft, dass sein Safarianzug während der gesamten Fahrt trotz Staub und brüllender Hitze strahlend sauber bleibt. Nach der Bergbesteigung fühlt sich der Trip durch die Serengeti wie ein Wellnessurlaub an. Der Nationalpark ist für die Wanderschaft der Gnus berühmt. Tausende von Hufen lassen die Erde erzittern, wenn sich riesige Herden auf den Marsch machen. Ein Anblick, den ich zu gern erleben würde. Auf unserer Suche sind wir nicht allein. Hinter Büschen und Steinen lauern die Raubtiere: An einem Tag zählen wir 27 Löwen, 9 Geparden und 1 Leoparden. Bald erreichen wir den Ngorongoro-Krater am Rande der Serengeti. Er bildet eine Art Kessel, in dem sich die unterschiedlichsten Tierarten versammeln - eine gigantische Arche Noah. An einem kleinen See treffen wir auf eine Schulklasse, die einen Ausflug macht. Die Kinder finden uns Europäer interessanter als die wilden Tiere. Neugierig, ohne jede Berührungsangst, laufen sie auf uns zu. "Jambo." Während wir Erwachsenen staunend den badenden Flusspferden zusehen, können die Kinder kaum glauben, dass es in Deutschland keine Zebras gibt, die frei herumlaufen. Das Lachen der Kleinen steckt an. Und wie so oft auf dieser Reise frage ich mich, ob der Grund dafür, dass ich mich so willkommen fühle, darin liegt, dass ich auf diesem Kontinent geboren wurde. Mich fasziniert die großartige Natur, die wilde Ursprünglichkeit. Ich bin beeindruckt davon, wie offen und unvoreingenommen die Menschen hier sind. Am Matemwe Beach auf Sansibar ist der Sand weiß wie Schnee Am Ende unserer Safari bringt uns eine kleine Propellermaschine auf die Insel Sansibar. Ich liege in meiner Hängematte und lausche den Wellen, die sanft an den Strand schwappen. Ein paar Meter entfernt ernten Frauen in bunten Gewändern dunkelgrünen Seetang. Und da ist es wieder, das vertraute Gefühl, das ich schon bei anderen Afrika-Besuchen spürte. Nur viel stärker. Jetzt weiß ich, ein Teil von mir ist hier zuhause. Ich werde immer wiederkehren. Reisetips: Tansania gilt als eines der sichersten Reiseländer Afrikas. Informationen zu Gesundheitsvorsorge, Einreise und politischer Situation gibt die Botschaft der Vereinigten Republik Tansania in Bonn. www.tanzania-gov.de Ein Visum kann man bei der Ankunft für 50 Dollar bekommen. Wer das im Vorfeld erledigen möchte, wendet sich an die Botschaft. Fliegen: Die beste Reisezeit ist Juni bis Oktober und Dezember bis März. Condor fliegt einmal wöchentlich ab ca. 800 Euro von Frankfurt direkt zum Kilimandscharo International Airport oder nach Sansibar. Wandern: Der DAV-Summit Club bietet verschiedene Routen auf den Kilimandscharo mit deutscher Reiseleitung an (www.dav-summit-club.de). Unterkünfte: Ein erstklassiger Anbieter für Safaris ist Africa-Travel- Resource. Die Internetseite ist informativ, allerdings nur auf englisch (www.africatravelresource.com). Das Ronjo-Camp garantiert "Jenseits von Afrika"-Feeling. Canvas-Zelte mit Badezimmer stehen mitten in der Serengeti. www.tanganyika.com Die Kaffeeplantage Gibbs Farm befindet sich in der Nähe des Ngorongoro- Kraters. Mehrere geschmackvoll eingerichtete Cottages liegen verstreut in einem tropischen Garten. www.gibbsfarm.net Die kleinen Strandhütten am Matemwe Beach auf der Insel Sansibar sind blitzsauber und bieten Stille und Erholung - hier hört man nur das Meer rauschen. www.matemwebeach.com #Tansania #Kilimandscharo #Wandern #Safari

Alberto der Schamane in einem kleinen, abgelegenen Dorf im Cuyabeno Nationalpark gehört eindeutig zu den Profiteuren der Ökotourismuswelle. Seit 1979 schwappt sie durch das kleine Gebiet im Amazonasbecken in Ecuador. Mehrere Touristengruppen besuchen ihn täglich in seinem winzigen, einfachen Holzhäuschen. Als wir vom Fluss zu seiner Hütte eilen, gibt der Regenwald eine eindrucksvolle Demonstration davon, warum er eben REGENwald heisst: Es schüttet! Kein leichter Nieselregen – binnen einer Minute ist jeder bis auf die Haut durchnässt. Wie Schneewittchens Zwerge stehen wir in unseren Plastikponchos in Albertos Hütte, Wasser tropft uns aus den Haaren und quietscht in den Schuhen. Bei einer Durschnittstempertaur von 27 Grad verdampft das Wasser aber fast so schnell, wie es gekommen ist. Auf niedrigen Bänken machen wir es uns bequem und warten auf den Schamanen, der uns einen kleinen Einblick in die jahrtausendealte Tradition der Heiler geben soll. Draussen blitzt es, der Regen hagelt ununterbrochen aufs Dach ... plötzlich muss ich an den Auftritt des Sehers bei Asterix & Obelix denken: Ein Blitz zerreisst den Himmel und plötzlich steht die dunkle Gestalt des Sehers bedrohlich im Türrahmen. In unserem Fall ist es Alberto. Er ist bunt mit Vogelfedern, Ketten und einer Pumazahnkette geschmückt. Eine besonders bunte und grosse Feder steckt ihm waagrecht in der Nase. Gefährlich sieht er eigentlich nicht aus – eher sanftmütig und interessiert. Neugierig beäugen wir uns gegenseitig. Seine Augen scheinen alles zu wissen und vielleicht lässt er sich ja auch von so vielen Touristen täglich anstarren, weil er ahnt, dass sie die grösste Hoffnung für den Cuyabeno Nationalpark sind. In Südamerika bedeutet der Status Nationalpark nicht unbedingt einen Schutz - oder! eben nur so lange, bis andere Interessen überwiegen. Die Regierung hat den indogenen Stämmen das Land zugesprochen, allerdings nur bis zu einer Erdtiefe von 40 cm. Diese auf den ersten Blick merkwürdige Regelung verhindert, dass die Einheimischen mit den Ölfirmen Geschäfte machen können. Dabei gibt es viel Geld zu verdienen, und daran hat die Regierung natürlich auch Interesse. Momentan befindet sich das Gebiet in einer Patt- Situation: Noch halten die Stämme zusammen und wollen nicht, dass in Ihrem Gebiet Öl gefördert wird. Aber der Druck von aussen wird immer grösser. Unser Führer befürchtet, dass die Wirtschaftskrise das Zünglein an der Waage sein könnte. Denn durch sie kommen immer weniger Touristen - der finanzielle Druck, vor allem durch die Regierung, wächst stetig. Die Ölgesellschaften versuchen schon seit längerem, die verschiedenen Stämme durch ‚Hilfsangebote‘ wie Generatoren, Motoren, Strassenbeleuchtung etc. in eine Abhängigkeit zu treiben. Viele Dörfer sind schon entzweit: Fortschrittsgläubiger auf der einen, Traditionsbewusste auf der anderen Seite. Missionare werden auch heute noch in den tiefen Amazonas geschickt, um die kannibalistischen Stämme zu zivilisieren, denn bis jetzt haben jegliche Verhandlungsversuche mit den “Wilden” im Kochtopf geendet ... Für uns, die mit dem flachen Einbaum durch den Dschungel schippern, sind diese Machenschaften unglaublich, aber auch ganz weit weg. Wir fühlen uns im Paradies: Blaue Schmetterlinge flattern über den Fluss, braune Kapuzineraffen springen waghalsig von Ast zu Ast und zwei Hoatzins (auch Stinkvögel genannt) betrachten uns neugierig vom Ufer aus. Unsere Lodge wurde nur aus Naturmaterialien gebaut. Strom gibt es keinen, und so verbringen wir unsere Abende romantisch bei Kerzenschein. Naja ... manchmal überredet uns unser Führer auch zu einem Abendspaziergang. Was vor allem dazu führt, dass wir sehr anhänglich werden. Überall lauert die Gefahr: Taranteln, Skorpionsspinnen, Schlangen und Baumfrösche (... na gut, die sind nicht so schlimm ...). Als wir in unserem Einbaum nach Hause gleiten, springt unser Führer mutig ins knietiefe Wasser. Wir sehen nur seine Stirnlampe, die immer weiter zwischen den Bäumen verschwindet: “Kommt, ich habe einen Kaiman gefangen!” Sehr verlockend ... hier schwimmen also Minikrokodile herum und wir sollen mittenrein? Irgendwann siegt die Neugierde vor der Angst und wir stapfen mit unseren Gummistiefeln los, zu dem weit entfernten Lichtschein einer Stirnlampe, deren Besitzer über beide Ohren grinst. In seinen Händen hält er das ca. ein Meter lange Reptil. Nach ein paar Fotos lässt er es auch wieder schwimmen. Relativ hektisch und ganz dicht folgen wir unserem Guide zurück zum Boot. Wir haben einen viertägigen Ausflug in die grüne Hölle Ecuadors gebucht. Wer Sorge hat, dass man sich dabei langweilen könnte dem sei gesagt: Es gibt immer etwas zu tun! Ausschlafen gehört allerdings nicht dazu - morgens ist die Tierwelt im Dschungel am aktivsten. Selbst durch meine Ohrenstopfen kann ich den ohrenbetäubenden Lärm der roten Brüllaffen hören. Wie ein nur ca. 50 cm grosses Wesen so einen Krawall machen kann, gehört wohl zu den Wundern dieser Erde. Am zweiten Morgen haben die kleinen Brüllhälse ein Einsehen, und so kommt der Auftritt unseres Guides: morgens um sechs hüpft er auf den Holzstegen auf und ab und macht dabei das Geräusch eines krähenden Hahnes. Immer noch kichernd treffen wir uns kurz danach zum Frühstück! - das ist doch mal eine sehr nette Art geweckt zu werden. Auf dem weiteren Programm stehen Vogelbeobachtungen, Besuch in einem indogenen Dorf zum Maniokbrot backen, Piranha fischen, eine Wanderung durch den Urwald, Schwimmen in der Lagune und nicht zu vergessen: der wohlverdiente Mittagsschlaf in der Hängematte. Ja, das Leben im Paradies ist hart ... unser Koch füttert uns drei Mal täglich mit einem Drei-Gänge Menü und frischen Fruchtsäften. Schwer vorzustellen, dass dieser Frieden in Gefahr ist, aber sobald man den Fluss auf dem Weg nach Lago Agro verlässt, sind die Probleme ganz real. Geisterstädte, mit Investorengeldern ohne nachhaltigen Plan hochgezogen, säumen den Wegrand, Ölpipelines laufen an der Strasse entlang und überall stehen Strassenbaumaschinen, die scheinbar nur auf ihren Einsatz warten. Nach drei Stunden Bootsfahrt und zwei weiteren im Bus sind wir wieder in der Zivilisation angelangt. Der Flughafen in dem hässlichen Nest Lago Agrio ist so neu, dass er gerade an diesem Tag eingeweiht wird. Mit der Sicherheit nimmt man es hier nicht so genau, und so stehen wir neben den Polizisten, als die Privatmaschine des ecuadorianischen Verkehrsministers landet. Für wen wird der Flughafen in der Zukunft vor allem sein? Für die reichen Ölmagnaten, oder für die Touristen auf der Suche nach dem perfekten Bild vom Dschungel? Unser Schamane Alberto macht das Beste aus der Situation: In seinem Garten werden all die Pflanzen angebaut, die für medizinische Bräuche notwendig sind. Er lässt die Besucher in seine Hütte kommen, zeigt ihnen jahrtausendealte Traditionen und hält diese damit auch lebendig. Jeder Besucher zahlt für diesen Einblick 2$. Wir geben ihm den Spitznamen Alberto (Sch)Armani, denn eigentlich müsste er - bei der Besucheranzahl - genug Geld haben, um unter seiner einfachen Kutte einen Designeranzug zu tragen ... aber wer braucht den schon im Paradies? Allgemeine Auskünfte: Die Seite Ecuador.travel gibt einen guten Überblick was das Land Alle zu bieten hat. Visum: Ist nicht nötig. Reisepass mit mindestens 6 monatiger Gültigkeit genügt. Anreise: Von Frankfurt nach Quito mit Delta Airlines, Continental, Lan Chile, Iberia, oder KLM ab ca 1000". Am besten die Preise unabhängig vergleichen. Zum Beispiel bei www.duesentrieb.com/, oder www.travel-overland.de/ Von Quito fliegt die Avianca Airline weiter zu Lago Agrio. Der Flug kostet 130$. http://www.avianca.com/en-ec/ Unterkunft: Da die Anreise in den Nationalpark zeitaufwendig ist, muss man auf jeden Fall eine Nacht in Quito übernachten. In Quito: Das Café Cultura ist eine superschöne, toll restaurierte Villa! zwischen dem neuen und dem alten Stadtteil. Da es auf 2800m nachts schon mal kühl werden kann, sind die bequemen Ledersessel vor dem prasselnden Kaminfeuer ein traumhafter Aufenthaltsort. Alle Zimmer sind individuell mit Fresken und antiken Möbeln gestaltet. Das Doppelzimmer kostet ab 100$ pro Nacht. www.cafecultura.com/ Mitten in der Neustadt liegt das freundliche Casa Helbing. Von hier sind alle Geschäfte und Restaurants gut zu Fuss zu erreichen. Für 35$ bekommt man ein sauberes, helles Doppelzimmer. Im Cuyabeno Nationalpark: Hier gibt es mehrere Lodges, die sich alle in der Nähe der grossen Lagune befinden. Vom Preis-/Leistungsverhältniss sind die meisten relativ gleich. Wir waren in der Siona Lodge (www.sionalodge.com). Als Paket kosten hier vier Tage/drei Nächte 225$. Im Preis inbegriffen ist der Bus- und Bootstransport vom Flughafen in Lago Agrio zu der Lodge; alle Mahlzeiten; Kaffee, Tee, Trinkwasser; alle Aktivitäten, ein zweisprachiger Guide (spanisch/englisch), Gummistiefel und Regenponcho. Nicht inklusive ist die einmalige Eintrittsgebühr für den Cuyabeno Nationalpark von 20$ pro Besucher, die 4$ für den Besuch im Dorf und beim Schamanen, alkoholische Getränke und Trinkgelder. Essen: In Quito: Das ‚Boco del Lobo‘ in der Neustadt wäre selbst ohne Essen sehenswert. Der Besucher sitzt in einem Riesenaquarium, das mit Kitsch und skurrilen Materialmix gefüllt ist. Doch auch das Essen kann sich sehen lassen: Von Pizza zu Meeresfrüchten steht hier alles auf der Karte. Die Salate sind knackfrisch und superlecker! Hauptgerichte kosten zwischen 6-12$ Calma 284, Tel: 254-5500 Im Cuyabeno Nationalpark: Das Essen in den Lodges ist im Paketpreis einbegriffen. Drei Mal täglich gibt es reichlich zu essen: Morgens grosses Frühstück mit Omelette, Früchten und frisch gepressten Saft. Mittags und abends Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch. Fisch, Fleisch, oder vegetarisch: Jeder kommt hier auf seine Kosten. Bei Exkursionen, die länger dauern, gibt es das Mittagessen als Picknick aus einer Lunchbox. #Ecuador #Cuyabeno #Urwald

Unberührte Natur, schroffe Felsen, mächtige Gletscher, eine einmalige und atemberaubende Landschaft im südlichen Chile – das ist der Torres del Paine Nationalpark in Patagonien. Wahrlich ein Sehnsuchtsziel vieler Reisender, vor allem für Wanderer. Klickt auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Die Hütten auf der Wanderstrecke sollte man unbedingt im Voraus bei Fantastico Sur buchen. Wir haben jeweils 2 Nächte im Refugio Torre Central und im Dom Frances gebucht um möglichst wenig Gepäck rumzuschleppen … Unser Routenverlauf: 1. Tag Ankunft mit dem Bus in "Laguna Amarga" 7km bis zum Refugio Torre Central 2. Tag Wanderung zum Mirador Base und zurück zum Refugio 19km 3. Tag Refugio Torre Central bis zum Dom Frances 14km 4. Tag Domo Frances - Mirador Britannica und zurück 17km 5. Tag Domo Frances - Refugio Paine Grande. Dort haben wir das Gepäck gelassen und sind dann weiter Richtung Refugio Grey, bis wir den Gletscher gesehen haben (insgesamt ca 25 km). Zurück zum Refugio Paine Grande und dann mit dem Boot und dem Bus nach Puerto Natale. Wer Zeit - und am besten noch einen Mietwagen - hat dem würde ich noch eine Nacht auf der anderen Seite des Lago Nordenskjöld empfehlen … Einfach um sich die tollen Berge im See spiegeln zu sehen. Die Hosteria Pehoe bietet schicke Zimmer und auch einen Campingplatz. In Puerto Natale hatten wir mit "we are Patagonia" eine tolle Unterkunft. Die Stadt ist nicht besonders sehenswert, aber das Restaurant "Los Pioneros" (Pedro Mont 166) am Hafen war ein lohnender Abschluss unserer Wanderung. #Wandern #TorresdelPaine