Die französische Küste war ein beliebter Ort für die impressionistischen Maler. Auch ich versuche mein Glück als Künstlerin bei einem Malworkshop in der Normandie. Namensgeber für den Impressionismus war das Gemälde „Impression, Soleil Levant“, das Claude Monet am 13. November 1872 um 7.35 Uhr in Le Havre malte. „Wir können Datum und Uhrzeit tatsächlich so genau bestimmen“, sagt Géraldine Lefebvre, Direktorin des Musée d'art moderne in der französischen Küstenstadt. Gemeinsam stehen wir am Ufer unweit des Museums und blicken auf den Überseehafen. „Wir haben einen Astrophysiker beauftragt, herauszufinden, zu welcher Uhrzeit und zu welcher Jahreszeit die Sonne genau über der Schleuse stand. Parallel dazu haben wir die Hafenbücher durchforstet. Auf dem Bild sind zwei Boote zu sehen, und alle Aktivitäten auf dem Wasser sind in den Büchern verzeichnet. Wir sind unabhängig voneinander auf die gleiche Zeit gekommen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu Le Havre zu starten: Le Havre ist nicht die schönste Stadt der Welt, auch wenn sie zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zu 80 % zerstört. Der Architekt Auguste Perret plante den Wiederaufbau auf dem Reißbrett mit farbigem Beton. Inzwischen ist die Stadt eine Pilgerstätte für Architekturliebhaber, denn auch der berühmte Architekt Oscar Niemeyer hat hier gebaut. Le Volcan ist das Kulturzentrum, von den Einheimischen scherzhaft Joghurtbecher genannt. "Impression, Soleil Levant" Was war an dem Bild besonders? Das Bild sei die erste Revolution gewesen, sagt sie. Im Gegensatz zu allen vorherigen Bildern hatte es kein wirkliches Sujet - es war kein Stillleben, keine historische Darstellung, sondern einfach ein Sonnenaufgang, der in den Augen der Kritiker „schlampig“ gemalt war. Außerdem hatte das Bild keinen Titel. "Ich sollte einen Titel für den Katalog angeben", soll Monet gesagt haben, "da ich das Bild nicht 'Ansicht von Le Havre' nennen konnte, sagte ich: 'Nennen Sie es Impression.“ Tatsächlich veranlasste das Gemälde und sein Titel zusammen mit anderen Landschaften von Monet, Pissarro und Sisley den Journalisten Louis Leroy dazu, den Begriff "Impressionisten" zu prägen, als er ironisch über diesen neuen Malstil schrieb. Doch abgesehen von diesem Sarkasmus verbreitete sich der Begriff nicht sofort, und das Bild von Monet, das 1874 fast unbemerkt blieb, wurde erst zu Beginn des 20. berühmt. Was war modern am Impressionismus? will ich von Géraldine Lefebvre wissen? "Zum einen, dass ganz gewöhnliche Szenen gemalt wurden: Landschaften, Menschen, die im Café sitzen, Badende. Nach dem deutsch-französischen Krieg und der beginnenden Industrialisierung war es vielleicht diese Leichtigkeit, die die Menschen berührte. Die größte Neuerung war die Art, wie die Bilder gemalt wurden. Nämlich „plein air“, also im Freien und nicht mehr im Atelier. Mit der Staffelei trotzten die Maler Wind und Wetter. Oft musste es schnell gehen. Leichte, schnelle Pinselstriche lösten die fotorealistische Malerei ab. Was anfangs als minderwertige Qualität verpönt war, wurde bald als eindrucksvolle Visualisierung von Licht, Wolken, Wasser und Spiegelungen erkannt. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu Honfleur zu starten: Honfleur ist eine typische französische Küstenstadt, wie man sie sich vorstellt. Es gibt einen schönen Hafen und Kopfsteinpflasterstraßen, die zum Marktplatz rund um die Kirche Sainte Catherine führen. Samstags ist hier Markt und ein Blick auf die Stände macht hungrig. In der Ferme Saint-Siméon, einem Hotel auf einem Hügel mit herrlichem Blick auf die Seinemündung, trafen sich einst die Maler des Impressionismus. Selbstversuch: Malworkshop an der Küste der Normandie Wir treffen uns morgens in „plein air“ in Yport zu einem Malworkshop in der Normandie mit der Künstlerin Sophie Justet. Keiner von uns hat bisher mit Öl auf Leinwand gemalt. Am Strand stellen wir unsere Staffeleien auf, vor uns die weiße Leinwand. Wie fängt man an, wollen wir wissen? Sophie grundiert die Leinwand mit einem warmen Braun, um die Küstenlinie zu schaffen. „Es ist egal, ob ihr später das Meer malen wollt. Es ist immer besser, mit einer Grundierung anzufangen als mit einer weißen Leinwand.“ Dann trägt man langsam erst die warmen Töne auf und arbeitet dann mit den kühleren Farben darüber. Sie erklärt uns, was Primärfarben sind und wie man sie zu Sekundärfarben mischt. Nach allzu viel Theorie ist uns in der steifen normannischen Brise nicht zumute. Ungeduldig warten wir auf ihre Erklärung, bis wir endlich selbst malen dürfen. Schnell sind wir ganz vertieft in die Darstellung von Wolken, Klippen und den verschiedenen Luft- und Meeresschichten, jede mit ihrer eigenen Farbe. „Nimm doch noch ein bisschen Grün für das Meer“, schlägt sie einer Teilnehmerin vor. „Sieh dir mal die Felsen hier an. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Gelb“, rät sie der nächsten. Wir vergessen Zeit und Raum. Beim Malen sind uns Wind und Kälte egal und wir staunen nicht schlecht, als die zwei Stunden schon vorbei sind. Das Eintauchen in den Impressionismus mit dem Pinsel war genauso beeindruckend wie das mit dem Virtual-Reality-Headset in Paris. Fast ein bisschen stolz nehmen wir unsere noch feuchten Ölgemälde als Andenken an unsere Reise durch 150 Jahre Kunstgeschichte mit. Vielleicht hat Géraldine Lefebvre Recht. Als wir sie fragten, warum der Impressionismus heute wahrscheinlich immer noch die populärste Kunstform der Welt ist, antwortete sie: „Es ist ein unpolitischer Kunststil. Es sind schöne Gemälde, die das Licht und die Natur darstellen. Jeder von uns findet sich darin wieder und die meisten Menschen mögen es. Für mich ist der Impressionismus einfach ein Kunststil, der der Seele gut tut“. Weitere Reise Ideen zu Frankreich findest du hier. Info Das 150-jährige Jubiläum wird mit einem eigenen Festival gefeiert. In vielen Städten und Museen finden Ausstellungen und Veranstaltungen statt. Alle Infos unter https://voyagesimpressionnistes.com/en/paris-montmartre/impressionism-celebrates-its-150th-anniversary/ Im Musée d’art moderne André Malraux - MuMa wird  wird vom 25.5 - 22.9.24 "Photographier en Normandie (1840-1890) - Un dialogue pionnier entre les arts" zu sehen sein. Eine Ausstellung die die Anfänge der Fotografie mit der des Impressionismus vergleicht. https://www.muma-lehavre.fr/en Machen: Sophie Justet bietet in Fécamp an der Alabasterküste Malkurse an, die auch für Anfänger geeignet sind (auf Französisch). 4 Stunden kosten 55€. Telefon: +33 (0)6 20 59 83 61 https://boutique.fecamptourisme.com/rdvpa/atelier-peinture Anreise Für die Impressionisten war die Eisenbahn ein wichtiges Verkehrsmittel. Die Zugfahrt von Heidelberg nach Le Havre dauert (über Paris) weniger als 7 Stunden. www.bahn.de Essen & Schlafen Die Ferme Saint-Siméon in Honfleur war schon zu Zeiten der Impressionisten ein beliebtes Restaurant und Hotel. Sie bezahlten für Kost und Logis mit Gemälden, die noch heute in den Räumen hängen. Die Küche ist gehoben, der Service erstklassig. Doppelzimmer mit Frühstück ab 340€. www.fermesaintsimeon.fr Das Restaurant „Les enfants Sages“ in Le Havre ist eine echte Rarität: Es liegt in einer ehemaligen Schule mit Garten mitten in der ansonsten nach dem Krieg wieder aufgebauten Stadt. Hier kann man auch Tiny Houses zum Übernachten mieten. https://restaurant-lesenfantssages.com/ Das Art Hotel in Le Havre ist nicht das leiseste, liegt aber praktisch im Stadtzentrum gegenüber dem modernen Theater von Oscar Niemeyer. Doppelzimmer ab 90 €. https://www.art-hotel.fr/

Geheimtipp für eine Wanderung in Kanadas berühmtesten Nationalpark Banff: Vom Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise. Früh aufstehen lohnt sich! Wer mit dem ersten Shuttlebus (muss vorher auf der Website von Parcs Canada gebucht werden) zum Highlight Nummer 1 Lake Moraine fährt, kann den herrlich türkisblauen See noch in relativer Ruhe bewundern. Von einem Highlight zum nächsten Die Wanderung Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise in Kanada ist übrigens voller Highlights: Weiter geht es steil hinauf zum Sentinel Pass (Highlight). Die Felsformationen sind hier einfach spektakulär. Aber Vorsicht vor Steinschlag. Der Fels ist nicht sehr fest. Spätestens beim Abstieg ins Paradise Valley hat man die anderen Wanderer hinter sich gelassen. Dieser Weg ist wenig begangen. Im Tal angekommen lohnt sich ein Abstecher zum Wasserfall Giant Steps, einem weiteren Highlight. Highlight Lake Annette wartet weiter unten im Paradise Valley (natürlich ein Highlight). Die Wanderung endet am berühmten Highlight Lake Louise. Von hier aus kann man mit dem Shuttlebus zurückfahren. Als ich die Wanderung machte löste sich kurz vor Lake Annette eine Lawine von der Steilklippe. Mit lautem Getöse stürzen Schnee, Steine und Wasser ins Tal, nicht weit von mir entfernt. Du kannst das Video hier anschauen. Mein Mütchen war danach ein bisschen gekühlt … Mein Tipp: Unbedingt den Shuttle Bus zum Lake Moraine frühzeitig reservieren, die Straße zum See ist für Privatfahrzeuge gesperrt. Key Facts zur Wanderung vom Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise, Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 8 h Höhenmeter: 937 m Hm hoch und 1.071 m runter Länge: 22,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja mit dem Shuttle Bus ab Lake Louise Ort Anfahrt: Die Anfahrt im Privatfahrzeug an der Lake Moraine ist nicht möglich. Hier findest Du den Link zum Shuttle Bus zum Lake Moraine Die Parkplätze vom Lake Louise sind schnell überfüllt. Hier besser einen Platz im Shuttle Bus buchen. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Lake Moraine Endpunkt: Lake Louise Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, da der Abstieg über eine Schotterrinne erfolgt. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die du über den Banff und Lake Louise National Park brauchst. EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs Canada Discovery Pass für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: Wegbeschreibung: Vom Parkplatz des Lake Moraine aus lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Aussichtspunkt auf einem kleinen Hügel links vom Parkplatz. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf den See. Zurück zum Parkplatz geht es ein Stück am rechten Seeufer entlang, bevor der gut ausgeschilderte Weg nach rechts in Richtung Sentinel Pass abzweigt. Der Weg führt zweieinhalb Kilometer stetig bergauf. An der Wegkreuzung geht es rechts weiter in Richtung Sentinel Pass. Nach knapp 4 km erreicht man den Minnestima Lake. Von hier aus ist der Anstieg zum Pass gut zu sehen. Ein kurzes Stück wird es etwas steiler. Vom Pass aus hat man einen gigantischen Blick auf die Felsformationen auf der anderen Talseite. Der Abstieg führt zunächst steil über größere Felsbrocken ins Tal. Vorsicht vor Steinschlag. Im Paradise Valley lohnt sich ein Abstecher zu den Giant Steps - ein Wasserfall, der über riesige Felsstufen ins Tal plätschert. Zurück auf dem Paradise Valley Trail geht es das Tal hinunter zum Lake Annette. Von hier aus führt der Weg etwas steiler bergab, bis er den Paradise Creek erreicht. Der Wanderweg folgt dem Bach nach rechts das Tal hinunter. Für den Weg zum Lake Louise gibt es drei Möglichkeiten: Entweder man steigt über den Saddle Mountain zum Lake Louise auf, oder man folgt dem flacheren Wanderweg am Ende des Bergkamms nach links zum See, oder man wandert zur Moraine Lake Road hinunter und wartet dort auf einen Shuttlebus. Bei der letzten Möglichkeit sollte man sich vorher erkundigen, ob der Bus an der Straße hält. INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Der Campingplatz von Lake Louise von Parcs Canada liegt in einem Jungen Nadelbaumwald. Er ist okay bietet jetzt aber keine tollen Aussichten. Ausgebucht ist der trotzdem schnell. Der kein Platz am Protection Mountain hat schönere Aussichten. Diesen kannst du allerdings nicht reservieren. Hier gilt: First Come first serve. Er ist vom 20. Juni bis zum 2. September geöffnet. Als ich dort war gab es noch genug Platz. Wir haben andere Reisen erzählt dass sie Silverhorn Creek Campingplatz den schönsten von allen fanden. Bei mir war er ausgebucht. Du kannst ihn auf der Seite von Park Kanada reservieren. Er ist 40 Minuten von Lake Louise Richtung Jasper gelegen. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Vor genau 150 Jahren wurde in Paris eine neue Kunstrichtung geboren: der Impressionismus. Das Musée d'Orsay in Paris widmet diesem Thema zwei ganz unterschiedliche Ausstellungen: 1. In „Paris 1874 Inventing impressionism" können Besucher bis zum 14. Juli 2024 einen Teil der Originalwerke sehen, die 1874 zum ersten Mal ausgestellt wurden. 2. "Tonight with the Impressionists Paris 1874" ist eine immersive Virtual-Reality-Ausstellung, die bis zum 11. August zu sehen ist. Ich habe beide Ausstellungen besucht: Paris, der 15. April - auf dem Boulevard des Capucines im Studio Zadar findet um 20 Uhr eine Impressionismus Ausstellung statt. Nicht irgendeine Impressionismus Ausstellung, sondern die erste, und die, die die Impressionisten und deren innovativen Malstil weltweit berühmt machen sollten. Fast wie Real: Die immersive Ausstellung "Tonight with the Impressionists Paris 1874" „Kommen Sie mit zu einem Abend mit den Impressionisten“, sagt Alizé Lecuivre Creativer Kopf by Gedeon Experience führt uns aber nicht in die Boulevard des Capucines, sondern in das Musée d'Orsay. Zu sehen bekommen wir auch erst mal keine Bilder. Die Wände sind mit schwarz, weissen und grauen Icons und Flächen bedruckt. Eine Dame passt unser Virtual-Reality-Headset an. Eine immersive Ausstellungen: Immersive von Eintauchen – die Besucher sollen in den Impressionismus eintauchen. In diesem Fall tauchen wir in den berühmten Abend am 15. April vor 150 Jahren ein. „Leider gibt es keine Aufzeichnungen wie die Ausstellung damals aussah. Um die Räume möglichst detailgetreu nachzustellen, haben wir, wie Detektive, Landvermessungen, Luftaufnahmen des Viertels, den Ausstellungskatalog und Briefe der Künstler studiert“ erzählt Alizé. Zeitreise in das Paris 1874 - Galerie Zadar Sobald die Brillen eingestellt sind, geht die Zeitreiseise los: Wir treffen auf der Straße Rose, die uns mit auf die Ausstellung nimmt. Rose ist natürlich keine lebendige Figur, sondern in 3-D modelliert. Wir können um sie herum und sogar durch sie durchlaufen. Gemeinsam schlendern wir durch die Ausstellung und besuchen die Orte , die die Anfänge der Bewegung markierten, wie das Atelier des Malers Frédéric Bazille, wo die Idee für die Ausstellung entstand, die Insel Grenouillère, wo Monet und Renoir gemeinsam malten, und schließlich Le Havre, wo Monet sein berühmtes Gemälde Impression, Soleil Levant schuf . Langweilig? Genau das Gegenteil! Wer jetzt denkt, dass wird eine tröge Angelegenheit, der sei beruhigt, oder auch gewarnt. Mit der Brille auf dem Kopf läuft man über wackelige Holzstege, über Brücken und durch niedrige Balken – hier bückt sich jeder Besucher unwillkürlich und wir trauen uns kaum die Treppen herunter zu steigen, weil wir fast nicht mehr zwischen Realität und Scheinwelt unterscheiden können. Wir können kaum zwischen der virtuellen Welt und der Realität unterscheiden. Die 20 Millionen teure „immersive Erfahrung“ ist extrem aufwändig gemacht. Das 3-D Gefühl ist perfekt und wem schnell schwindlig wird, der wird bei dem virtuellen Galerie-Besuch vielleicht sogar an seine Grenzen kommen. Die 45 Minuten Schnelldurchlauf durch den Abend sind ein kurzweiliger Einstieg in die reale Ausstellung. Man sollte sich auf jeden Fall ein paar Minuten Ruhe gönnen, bevor man die „echten“ Gemälde der Ausstellung „Paris 1874 Inventing impressionism“ anschaut, die noch bis zum 14. Juli in der französischen Hauptstadt zu sehen ist. Originale Werke bestaunen in der Ausstellung „Paris 1874 Inventing impressionism" Hier können Besucher 130 Werke der Impressionistenausstellung von 1874 mit Gemälden und Skulpturen vergleichen, die im selben Jahr auf dem offiziellen Salon gezeigt wurden. Zum ersten Mal stellten 31 Künstler, darunter Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Cézanne und Sisley ausserhalb des offiziellen Salon ihre Werke aus: lichtdurchflutete, farbenfrohe Gemälde, die flüchtige Eindrücke mit lebhaftem Strich vermitteln. Vor 150 Jahren war Paris von zwei Konflikten geprägt: dem deutsch-französischen Krieg von 1870 und einem gewalttätigen Bürgerkrieg. In diesem krisenhaften Umfeld begannen die Künstler, ihre Kunst zu überdenken und neue Wege zu beschreiten. Ein kleiner "Clan von Rebellen" malte Szenen des modernen Lebens und Landschaften, die unter freiem Himmel skizziert wurden, in blassen Farbtönen und mit leichter Hand. Ihre Art zu malen, "was sie sehen, [...] wie sie es sehen" markiert den Grundstein für eine ästhetische Revolution: Der Impressionismus ist geboren. Was war so modern am Impressionismus? „Zum einen, dass ganz gewöhnliche Szenen gemalt wurden: Landschaften, Menschen, die im Café sitzen, Badende." sagt Géraldine Lefebvre, Direktorin des Musée d'art moderne in der französischen Küstenstadt Le Havre. Nach dem deutsch-französischen Krieg und der beginnenden Industrialisierung war es vielleicht diese Leichtigkeit, die die Menschen berührte. Die größte Neuerung war die Art, wie die Bilder gemalt wurden. Nämlich „plein air“, also im Freien und nicht mehr im Atelier. Mit der Staffelei trotzten die Maler Wind und Wetter. Oft musste es schnell gehen. Leichte, schnelle Pinselstriche lösten die fotorealistische Malerei ab. Was anfangs als minderwertige Qualität verpönt war, wurde bald als eindrucksvolle Visualisierung von Licht, Wolken, Wasser und Spiegelungen erkannt. In meinem nächsten Blog Posts besuche ich Monets Garten und mache einen Malkurs an der Küste der Normandie. Weitere Reise Ideen zu Frankreich findest du hier. Info Das 150-jährige Jubiläum wird mit einem eigenen Festival gefeiert. In vielen Städten und Museen finden Ausstellungen und Veranstaltungen statt. Alle Infos unter https://voyagesimpressionnistes.com/en/paris-montmartre/impressionism-celebrates-its-150th-anniversary/ Anreise Für die Impressionisten war der Zug ein wichtiges Transportmittel. Mit der Bahn dauert die Fahrt von Heidelberg nach Paris weniger als 4 Stunden. www.bahn.de Unterkunft Das superschöne „Hotel des Grandes Ecoles“ in Paris liegt in einem Garten im Quartier Latin. Alle Zimmer haben Blümchentapeten und Frühstück. Notre-Dame und das Musée d'Orsay sind zu Fuß erreichbar. Doppelzimmer ab 160 €. https://en.hoteldesgrandesecoles.com/

Die britische Kanalinsel Jersey liegt zwischen Frankreich und England und vereint das Beste der zwei Länder. Hier meine drei Tipps was du bei dem Besuch der Insel unbedingt machen solltest: 1. Elizabeth Castle, 2. Seymour Tower, 3. Wanderung von Rozel nach Bonne Nuit 1. Elizabeth Castle: "Was sind denn das für Schuhe?" blafft der Commandant einen Touristen an, der beschämt auf seine Sandalen schielt …"Seh' ich vielleicht aus, wie Julius Cäsar?" Zuvor hatte der - im barschen Armeestil kreischende - Commandant versucht die Besucher des Elisabeth Castle in Reih und Glied zu bringen. Für jeden hatte er eine bissige Bemerkung auf den Lippen, als er die Reihen seiner unfreiwilligen Gefreiten abschreitet. Dank des sehr schwarzen, englischen Humor hat die historische Führung im Elizabeth Castle - die Festung vor Jerseys Hauptstadt St Helier, die bei Flut zur Insel wird - hohen Unterhaltungswert. Schonungslos erzählt der Festungskommandant vom harten Drill, der hier früher herrschte und von den militärischen Missgeschicken, die hier so passierten … So konnten die Franzosen 1781 ganz in Ruhe Jersey einnehmen, während die ganze Garnison bei Flut in der Burg festsaß. Heute bringt bei Flut eine Art Amphibien - Fahrzeug die Besucher trockenen Fusses auf die Festung - bei Ebbe kann man durch das Watt laufen. Unbedingt auf die Zeiten achten das Wasser steigt ziemlich schnell … https://www.jerseyheritage.org/places-to-visit/elizabeth-castle Geöffnet jeden Tag vom 21. März bis 4. November (10-17:30 Uhr) Eintritt Erwachsene mit Fähre 14,35 Pfund ohne 11,60. St Aubin’s Bay, St Helier, JE3 3NU, Tel: +44 (0)1534 723 971 (Castle) oder Tel: +44 (0)1534 634048 (Castle Ferry Kiosk) Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 2. Seymour Tower Dieser 1782 gebaute Wachturm liegt 2km vom Festland entfernt im Meer. Bei Ebbe kann man - an Austernbänken vorbei - hinüberwaten. Auch hier unbedingt die Zeiten für Ebbe und Flut checken und die Wanderung nicht bei schlechter Sicht machen. Ich fand die ganzen Warnungen auch lächerlich und bin dann auf dem Rückweg kaum durch die schnell steigenden Priele gekommen. Beim Tanken lag dann direkt auch eine Zeitung, deren Headline war, dass gerade gestern wieder Touristen von der Seaguard gerettet werden mussten. Wer ein ganz besonderes Erlebnis will, kann auch in dem Turm übernachten. Jersey Heritage vermietet den Turm inkl. Guide af 57Pfund pro Person pro Nacht. Hier können 7 Leute schlafen. Luxus gibt es keinen, aber dafür das unglaubliche Abenteuer auf einem Fels in der Brandung zu schlafen! https://www.jerseyheritage.org/holiday/seymour-tower Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 3. Wanderung von Rozel nach Bonne Nuit Die Wanderung beginnt am White Rock Carpark, dessen Zugangsstrasse von der Rue de Câtel abgeht. Von hier führt der Küstenpfad durch wunderschöne Heidelandschaft immer am Meer entlang nach Bouley Bay. Bei Mad Marys Café kann man sich mit einen Krabben Sandwich stärken, bevor man kurz der Teerstrasse bergauf folgt, bis der Küstenpfad rechts weiterführt. Steile Holztreppen führen jetzt durch mannshohen Farn bergauf und bergab. Es geht an vielen kleinen Buchten und dem "La Crêpe fort" vorbei immer der Küsten entlang. Kurz vor Bonne Nuit endet der Wanderweg auf der Strasse, die die letzten meter nach Bonne Nuit führt. Im Bonne Nuit Beach Café kann man sich für die 12 km lange Wanderung mit leckerem essen belohnen. Wir sind ab Bonne Nuit mit dem 4er Bus bis Jersey Zoo gefahren. Hier kann man theoretisch auf die 3 bis nach Rozel umsteigen. Wir sind die 3km gelaufen und haben dabei die vielen Jersey Kühe auf ihren grünen Wiesen bewundert … Einkehrmöglichkeiten: Mad Mary Café Les Charrières du Boulay, JE3 5AS, Jersey Tel +44 7797 724964 Bonne Nuit Beach Café St.John, Les Charrieres de Bonne Nuit, JE3 4DD, Jersey Tel +44 1534 861656 Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Allgemeine Informationen: Die Internetseite von Jersey Heritage bietet Alles was man für einen Besuch auf Jersey wissen muss: Informationen zu Sehenswürdigkeiten, aktuelle Events, Unterkunftsmöglichkeiten - wie der Seymour Tower, Wandertouren und vieles mehr. Hinkommen: Um im eigenen Wohnwagen/Bus zu schlafen, muss man vorher ein Permit beantragen. Leider muss man sich dafür vorher für einen Campingplatz entscheiden auf den man übernachten will. Dieser kümmert sich dann Wiederrum um das Permit. Man kann das Permit auch selbst auf dieser Seite beantragen. Schlafen: Auf Jersey gibt es vier Campingplätze. Wie haben uns für Rozel Camping in der Nord-/Westecken entschieden, da er in der Nähe vom Meer liegt. Der Campingplatz ist ziemlich gross, aber eigentlich verlaufen sich die Leute auf der grossen Fläche ohne Probleme. Neben sauberen Sanitäranlagen gibt es auch einen Swimming-Pool, den wir allerdings nicht benutzt haben … Rozel Camping Park, La Grande Route de Rozel, St Martin, JE3 6AX, Tel: +44 (0)1534 855200 Essen: leckeres Essen gibt es im The Rozel in der Bucht. Das typisch englische gemütliche Pub bietet Alles was das Herz begehrt: Bier, Wein und deftiges Essen. La Vallee de Rozel, St Martin, JE3 6AJ, Tel: +44(0)1534 863438

Entdecke die Foodie Highlights von Jersey! Von Jersey Royals bis hin zur berühmten Jersey Black Butter - 5 Dinge, die Du auf der Insel Jersey essen musst. Jersey liegt viel näher an Frankreich, als an England … vielleicht ist das auch der Grund warum die Insel bei Gourmets so beliebt ist … Fact ist das die Insulaner sehr stolz auf ihre lokalen Produkte sind und sie dementsprechend hegen und pflegen. Bei einer Foodie-Tour auf der Kanalinsel Jersey lohnt es sich, die Nase in regionale Produkte zu stecken. Klicke auf ein Foto um es in gross zu sehen 1. Foodie Tip für die Kanalinsel Jersey Royals Sie werden nur hier angebaut und allenfalls nach Großbritannien exportiert, wo sie im Frühling ebenso sehnsüchtig erwartet werden wie bei uns der erste einheimische Spargel. Es sind Frühkartoffeln mit sehr dünner Schale, und sie schmecken dank Seegras-Düngung viel intensiver als andere Sorten. In Salzwasser mit Minze kochen und nur mit Butter servieren, empfehlen die Einheimischen. 2. Milchprodukte von der berühmten Jersey Cow Ich liebe Kühe! Die berühmten Jersey Cows sind fast genauso hübsch, wie die Schweizer Kühe und sind bekannt für ihre reichhaltige, cremige Milch aus der die Jersey Sahne sowie regionale Milchprodukte, wie Käse und Eiscreme produziert werden. 3. Austern Die größten Austernbänke der britischen Inseln liegen vor Jersey, und bei Ebbe kann man zu ihnen wandern. Angeblich schlürfen nur Angeber Austern, kenner kauen sie. Da ich Vegetarier habe ich dazu keine Meinung. An den Austernbänken vorbei zu waten, hat trotzdem Spass gemacht :;)! 4. Lemon and lavender cake Ok … Lavendel wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke als Kuchenzutat, aber wer die grössten Lavendefelder Englands auf Jersey besucht, fühlt sich bestimmt dazu inspiriert. Das leckere Rezept für einen Zitronen/Lavendel Kuchen findest du hier. 5. Jersey Black Butter Der schwarze Aufstrich schmeckt - finde ich - ein bisschen wir Pflaumenmarmelade und wird aus Äpfeln, Sirup. Lakritze, Cider, braunen Zucker und Gewürzen zubereitet. Lecker zu Cream Cracker und Käse. Gibt es eigentlich in jedem Laden zu kaufen. Gourmet-Tour: Auf Jeresy gibt es mehrere Foodie Touren beispielsweise bei Jersey Uncovered und auf der Webseite der Kanalinsel Jersey Bei einem gemütlichen geführten Spaziergang durch St. Helier lernst Du die Geschichte des Essens und Trinkens in Jersey kennen. Von Bohne Crock, Conger Suppe, Jersey Royal Kartoffeln und die Jersey-Kuh zum Wachstum von Restaurants in der Post-Tourismus-Boom und der heutigen Feinschmecker-Szene. Es wird Architektur und Sozialgeschichte geben, Besuche der viktorianischen Märkte und Restaurants. Mit Verkostungen von echten Jersey-Austern, schwarzer Butter, Käse und vielem mehr.Info: Hier der Link zu meinem Blogpost: 3 Dinge, die Du auf Jersey machen solltest Und hier weitere Reisetipps für England INFO Auf der Hompage von Jersey gibt es viele nützliche Informationen zu Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und aktuellen Events. Hinkommen: Um im eigenen Wohnwagen/Bus zu schlafen, muss man vorher ein Permit beantragen. Leider muss man sich dafür vorher für einen Campingplatz entscheiden auf den man übernachten will. Dieser kümmert sich dann Wiederrum um das Permit. Man kann das Permit auch selbst auf dieser Seite beantragen. Schlafen: Auf Jersey gibt es vier Campingplätze. Wie haben uns für Rozel Camping in der Nord-/Westecken entschieden, da er in der Nähe vom Meer liegt. Der Campingplatz ist ziemlich gross, aber eigentlich verlaufen sich die Leute auf der grossen Fläche ohne Probleme. Neben sauberen Sanitäranlagen gibt es auch einen Swimming-Pool, den wir allerdings nicht benutzt haben … Rozel Camping Park, La Grande Route de Rozel, St Martin, JE3 6AX, Tel: +44 (0)1534 855200 Essen: leckeres Essen gibt es im The Rozel in der Bucht. Das typisch englische gemütliche Pub bietet Alles was das Herz begehrt: Bier, Wein und deftiges Essen. La Vallee de Rozel, St Martin, JE3 6AJ, Tel: +44(0)1534 863438 Adressen: Bei Jersey Lavender kann man die grössten Lavendel Felder Englands bewundern. Natürlich sind diese nicht so gross, wie die in Südfrankreich. Aber irgendwie ist es schon cool in England durch Lavendel-Felder zu streichen … Jersey Lavender Ltd, Rue du Pont Marquet, St Brelade, Jersey, JE3 8DS, Tel: +44 (0)1534 742933 Beim Classic Farm Shop kann man lokale Produkte kaufen und sich auf dem Bauernhof umschauen. Besonders für Kinder dürften die Kälbchen und süssen Ferkel ein Highlight sein! Manor Farm, La Route du Manoir, St. Peter, Jersey, JE3 7DD, Tel: +44-(0)1534 485692

Im Salla Wilderness Park in Finnland ziehen Rentiere Schlitten durch den tiefen Schnee. So schnell wie Huskys sind sie dabei nicht, Aber dafür ist in Lappland Weihnachtsmann/Frau Feeling garantiert. Auch mit dem Huskyschlitten und auf Schneeschuhen kannst Du die Winterwunderwelt erkunden. Die Finnen tiefen entspannt – außer beim Klimawandel. Der Silberpfeil steht ordentlich geparkt links neben einem aus grob behauenen Fichtenbrettern gebauten Holzgatter. Der fast ein Meter hohe Schnee scheint dem bärigen und bär tigen Mann, mit dickem Wollpulli, Mütze und schweren Stiefeln bekleidet, nicht zu beeindrucken; er nähert sich im ruhigen Schritt gemächlich dem Gefährt. Silberpfeil dreht sich entspannt um und schaut mit samtigen Augen in Richtung der aufgeregten Touristen, die sich hinter dem Mann vorsichtig nähern. Timo Tuuha, Miteigentümer des Salla Wilderness Park, stellt den Besuchern das erste Rentier vor, das vor einen hölzernen Schlitten gespannt ist. „DiesesRentier heisst „Hopeanuoli“, zu Deutsch Silberpfeil. Aber der Name entspricht nicht wirklich seinem Temperament“ grinst Timo gutmütig. Bei der Rentierschlittenfahrt fühle ich wie der Weihnachtsmann bzw Weihnachtsfrau! Die Rentiere des Salla Wilderness Parks sind tiefenentspannt. Sie tragen nur ein einfaches Halfter, das durch einen Strick mit dem rustikal aussehenden Holzschlitten verbunden ist. “Oh sehen die süß aus, darf ich die streicheln?“ fragt Susanne, eine Besucherin. „Besser nicht – das erinnert Rentiere zu sehe an die Moskitos, die sie im Sommer plagen“ erklärt Timo. Eine Berührung löst ein starkes Zittern und Zucken aus, als wollten sie Fliegen verjagen. Das schneeweiße und bildschöne Rentier Martin macht hier eine Ausnahme. Es lässt sich streicheln und posiert gnädigerweise auch mit Besuchern. Timo macht es sich auf einem Bretterzaun bequem, um die letzten Instruktionen vor der Schlittenfahrt zu geben. „Jeder von euch darf den Schlitten selbst lenken, aber eigentlich müsst ihr nichts machen außer darauf zu achten, dass die Tiere nicht den Strick zwischen die Beine bekommen. Wenn ihr euer Rentier anfeuern wollt, macht ihr ein Geräusch wie „kssssshhh“, quasi ein lauter Kussmund. Ansonsten macht es euch auf eurem Holzschlitten gemütlich, entspannt euch und genießt die Fahrt.“ Mit diesen wichtigen Anweisungen ausgestattet machen es sich die Teilnehmer der Gruppe jeweils auf einem Schlitten bequem. Gemächlich zottelt die Herde los. Ein bisschen Weihnachtsmann-Gefühl kommt schon auf, als die Rentier-Schlitten durch die tief verschneiten uralten Fichtenwälder Finnlands cruisen. Die Schneemassen auf den Bäumen haben diese in Skulpturen verwandelt, die sich pittoresk nach unten biegen. Kein Laut ist zu hören außer den Kufen, die über den Schnee gleiten. Finnischer Humor Susanne möchte wissen, wie viele Rentiere Timo besitzt. Dieser antwortet lakonisch „eines rechts, eines links vom Baum.“ Als er Susannes fragendes Gesicht sieht, erklärt er geduldig: „In Lappland fragt man nicht danach, wie viele Rentiere jemand besitzt. Das ist so, als würde ich dich fragen, wieviel Geld du auf deinem Bankkonto hast.“ Timo hat auf jeden Fall einen skurrilen Sinn für Humor. In dem Film, mit dem sich Salla für die Austragung der Sommerolympiade 2032 bewirbt, surft er mit nacktem Oberkörper auf einem Snowboard hinter seinen Rentieren her. 2022 war die Stadt plötzlich in aller Munde, als sie ihre Absicht ankündigte, mit Jakarta, Istanbul und Seoul-Pyongyang um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 zu konkurrieren. Ein Scherz? Hoffentlich! „Ein warmes Herz haben wir schon“ sagt Timo im Film und seine Kollegin, die im Schnee im Bikini Volleyball spielt, ergänzt: „und ein warmer Ort ist hier auch bald.“ Mit dem Video wollen die Bewohner der kleinen finnischen Gemeinde auf den Klimawandel aufmerksam machen. Das Motto ist „Rette Salla, rette die Welt.“ "Uns gefiel die Idee, weil wir über den Klimawandel besorgt sind. Wir leben hier am Polarkreis und bekommen die Veränderungen der Natur hautnah mit", sagt der Bürgermeister der Stadt, Erkki Parkkinen, das Gesicht der Kampagne. "Wir wollen, dass die Winter so werden, wie sie früher waren. Echte Winter.“ Während der Rentierschlittenfahrt durch die winterliche Landschaft können die Teilnehmer bei eisigen -10 Grad auf den ersten Blick noch keine Anzeichen der Klimakrise erkennen. Klimawandel bei -10 Grad? Christian ein weiterer Besucher aus Deutschland möchte wissen, wie sich die globale Erwärmung hier im Nordosten Finnlands bemerkbar macht. "Die Winter kommen später als noch vor 20 Jahren, als ich Kind war, und das Wetter ist unberechenbarer geworden" sagt Timo. "An manchen Tagen können wir -30°C haben und zwei Tage später regnet es. Dann bildet sich eine Eisschicht auf dem Schnee und die Rentiere können nicht mehr nach dem Moos scharren, das sich unter der Schneeschicht befindet. Wenn es im Herbst auf den noch nicht gefrorenen Boden schneit, schimmelt das Moos und ist für die Tiere ungenießbar.“ Nicht ohne Grund ist das Maskottchen von Salla 2032 ein hitzeerschöpftes Rentier, denn diese mögen es nicht heiß. Der feine Humor zieht sich durch die ganze Kampagne, selbst der Slogan für Salla „mitten im Nirgendwo“ zeigt die selbstbewusste und doch ironische Haltung. Tatsächlich ist Salla ein Vorreiter für nachhaltigen Tourismus. Viele der Aktivitäten, die hier angeboten werden, sind mit dem Gütesiegel für Nachhaltigkeit „Sustainable Travel Finland“ zertifiziert“. Der Tourismus in Salla basiert fast ausschließlich auf der Natur, hier gibt es laut Visit Finland das sauberste Trinkwasser und die sauberste Luft der Welt. „Schon bevor es diese Zertifizierung gab, haben wir eigentlich die meisten Dinge, die dort vorgeschrieben sind, schon gemacht“ erklärt Timo seiner Besucher-Gruppe. „Wir verwenden keine Plastikflaschen, versuchen Energie und Wasser zu sparen und wiederverwertbare Materialien zu benutzen.“ Action mit dem Huskyschlitten Auch die Tierhaltung ist ein wichtiger Teil: so haben die Huskies – ebenso die Rentiere - zwischen Mitte April und November einen langen Sommer Urlaub und dürfen natürlich auch krank feiern, wenn es ihnen nicht gut geht. Minna Heikkinen betreut die Husky-Schlittenfahrten im Salla Wilderness Park. Sie kennt jeden der 134 Hunde beim Namen. „Jeweils sechs Tiere ziehen einen Schlitten. Das Team wird je nach Charakter und Leistungsfähigkeit durchmischt, damit es keine Raufereien gibt.“ erklärt sie Susanne am nächsten Morgen bei der Husky-Tour. Vor der Abfahrt sind die Tiere deutlich aufgeregt und bellen, was das Zeug hält. Minna und ihre Mitarbeiter tragen Kopfhörer, bis es endlich losgeht und die Hunde laufen dürfen. Jeweils zwei Besucher teilen sich einen Schlitten. Während einer warm eingewickelt auf dem Schlitten sitzt, steht der andere hinten auf den Kufen und muss durchaus ab und zu auch mit dem Fuß die Bremse betätigen, so dass die Leinen immer gespannt bleiben. Minna beruhigt Christian, der etwas eingeschüchtert nach der Einweisung auf die nervösen Hunde schaut.“ Mach dir keine Sorgen, wenn die erst mal los gelaufen sind, entspannen sie sich ganz schnell.“ Was bei den Rentieren eher eine gemächliche und beschauliche Schlittenfahrt war, ist bei den Huskies eine schnelle Action-Tour. Für Susanne und Christian hat beides seinen Reiz. Stolz lassen sie sich nach der Fahrt mit ihrem frisch erworbenen Husky-Führerschein fotografieren und geben ihrem Team die wohlverdiente Streicheleinheit - im Gegensatz zu den Rentieren wollen die Hunde gerne geknuddelt werden. Schneeschuhwandern zwischen bizarr verschneiten Bäumen Am Nachmittag wandern die Beiden mit Timo auf Schneeschuhen in den Salla-Nationalpark – der jüngste der 41 finnischen Nationalparks. Er wurde erst im Januar letzten Jahres gegründet. Die Landschaft hier ist geprägt von alten Wäldern, Eskern (Bergkämmen), Schluchten, Moorgebieten und Fjälls (Hügeln). Am Fuß einer alten Kiefer mit dicker Borke hält Timo an und zeigt mit dem Skistock auf Baumnadeln und Kot. „Das sind Spuren von einem Auerhahn. Wusstet ihr, dass er das Wahrzeichen unseres Nationalparks ist?“ An extrem kalten Tagen verstecken sich Auerhühner unter dem Schnee, um ihre Nahrung zu verdauen und sich für die Nacht zu schützen. „Wie die Rentiere auch haben die Vögel ein Riesenproblem, wenn eine dicke Eisschicht den weicheren Schnee bedeckt und damit das Verstecken unmöglich macht.“ Timo entdeckt auf dem Weg zum höchsten Berggipfel Sallas Iso Pyhätunturi (477m) weitere Tierspuren im Schnee: erst einen Otter und dann sogar die eines seltenen Vielfraßes. Seine Füße sind für die eisigen Bedingungen perfekt angepasst. Deutlich kann Susanne die Spannhaut zwischen den Zehen erkennen, die verhindert, dass er im Schnee einsinkt. „Vielfraße und Wölfe sind die einzigen natürlichen Feinde der Rentiere“ erzählt, Timo während die Gruppe am völlig vereisten und damit gespenstisch außerirdisch anmutendem Aussichtsturm des Iso Pyhätunturi eine Pause einlegt. Während Timo Susanne heißen Tee in eine handgeschnitzte „Kuksa“ (eine traditionelle finnische Holztasse) einschenkt, will sie von ihm wissen, was ihm hier an der Gegend am besten gefällt. Timo streicht sich bedächtig über seinen Bart und antwortet in der für ihn typisch ruhigen Art: „Unberührte Natur, Wälder, Seen. Aber das wahre Lappland ist für mich vor Allem unsere Lebensart: Wir haben keinen Stress und keine Eile … außer beim Klimaschutz.“ Info: Allgemeine Informationen zum angeblich glücklichsten Land der Welt gibt es auf https://www.visitsalla.fi/en/ und auf www.visitfinland.com/de. Auf www.nationalparks.fi findet der Besucher alles, was man über die 41 Nationalparks in Finnland wissen muss. Hinkommen: Kuusamo ist der nächste Flughafen. Flüge mit Zwischenstop in Helsinki gibt es bei Finnair (www.finnair.com/de-de). Zwischen dem Flughafen und Salla verkehrt ein regelmäßiger Shuttle Bus, der für die Strecke 1:45h benötigt. Momentan ist die Anreise mit der Bahn noch sehr zeitaufwändig und dauert circa zwei Tage. Ab Sommer soll es einen Nachtzug zwischen Berlin und Stockholm geben und die Reise damit – hoffentlich - deutlich beschleunigen. Machen: Tujareisen bietet in dem Pauschalpaket „Winter-Wunder-Woche“ Flug, Unterbringung und viele Aktivitäten an. 8 Tage ab 1.799,-€, https://www.tujareisen.de/reisedetails/winter-wunder-woche.html Wer sich die Aktivitäten direkt vor Ort zusammenstellen möchte, kann das auf diesen beiden Internetseiten machen: https://sallareindeerpark.fi und https://www.visitsalla.fi/en/ Von Sustainable Travel Finland zertifizierte Anbieter sind mit einem grünen Blatt markiert. Schlafen: Im Salla Wilderness Park gibt es Wilderness Lodges mit großen Panoramafenstern zur Nordlichtbeobachtung, Selbstversorger-Küche und Sauna. https://sallawildernesslodges.fi. Ab 160 € für 2 Personen pro Nacht. Größere Ferienhäuser von 2 bis zu 10 Personen sind im Resort Sallatunturin Tuvat buchbar. Ab 150 € für 2 Personen pro Nacht. https://www.sallatunturi.fi/de/ Essen: Lust auf Rentier-Burger? Gibt es im Kiela Restaurant des Sallatunturin Tuvat Resorts. https://www.sallatunturi.fi/de/ Der Salla Wilderness Park organisiert Abendessen in einer gemütlichen typisch lappländischen Hütte für 45 € pro Person. https://www.sallareindeerpark.fi

Entdecke die majestätische Serengeti Tansanias bei einer Heißluftballon-Safari! Erlebe die Great Migration & die Big Five aus Vogelperspektive. Eine riesige Feuerwolke steigt mit unglaublichem Getöse in den Himmel. Wahrscheinlich leben die Tiere der Serengeti in ständiger Angst vor den grossen grün-goldenen Drachen, die sich jeden Morgen bei Dämmerung in die Lüfte erheben, um über ihren Köpfen zu kreisen. Was für eine Chance hat selbst der mächtige Löwe gegen so einen Feind? Bei Sonnenaufgang erheben sich Heißluftballone über die Serengeti in Tansania/Afrika Es ist kurz vor Sonnenaufgang im Serengeti-Nationalpark im in Tansania im Osten Afrikas - mit 14.763 km2 sicherlich einer der größten und auch bekanntesten Nationalparks der Welt. Rund 120.000 Touristen besuchen sie jährlich. Ob Nashörner, Gazellen, Giraffen, Büffel, Elefanten oder Löwen und Leoparden – nirgends sind die Chancen, diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen, grösser. Nirgends auf der Welt gibt es mehr Großwild, nirgends mehr Löwen und Hyänen. Ein Ort der Superlative, der perfekte Ort für unseren ersten Ballonflug: Unser Drache hat sich inzwischen zu einem Heißluftballon entpuppt. Vier Brenner haben heisse Luft in den riesigen Bauch geblasen, bis dieser sich immer mehr gewölbt und erhoben hat. Letzte Instruktionen vor der Heißluftballonfahrt Unser Pilot gibt uns die letzten Instruktionen: Lange Haare unter die Kapuze und sitzen bleiben, bis er uns erlaubt, aufzustehen. ​​Ich fühle mich ein bisschen wie ein Astronaut, als ich mich in den noch liegenden Korb kauere. Mit dem Rücken auf dem Boden und angewinkelten Beinen warten wir darauf, dass der Ballon sich aufrichtet. Ein letztes Fauchen und ein riesiger Feuerstrahl – der Korb des Heißluftballons bewegt sich, dreht sich nach oben – erst jetzt sind wir in Sitzposition - und hebt sanft wie eine leichte Feder ab. ​​Wir fliegen! Kaum in der Luft dürfen wir auch aufstehen. Lautlos schweben wir über die Savanne, der Serengeti der aufgehenden Sonne entgegen. Traumhaft! Es ist wirklich komplett still. Sobald der Drache/Ballon in der Luft ist, muss er nur noch ganz selten einen kleinen Faucher loslassen. Ansonsten ist das einzige Geräusch das Knarzen des Korbes und unsere Begeisterungsrufe über die unglaubliche Schönheit Afrikas: im goldenen Licht der Morgensonne färbt sich das Gras der Serengeti in ein weiches Orange. Lautlos gleitet unser Heißluftballon über die Serengeti in Tansania - Afrika aus der Vogelperspektive! Wir gleiten knapp über die Gipfel der typisch afrikanischen Schirmakazien auf einen kleinen See zu. Die Nilpferde, die gemächlich im Wasser plantschen, wundern sich vielleicht über den grossen Schatten, der plötzlich auf sie fällt, aber hören können sie uns nicht. Das Massai-Wort (Volksstamm des östlichen Afrikas) Serengeti bedeutet übersetzt „das endlose Land“. Auch von oben sehen wir bis zum Horizont nicht anderes als afrikanische Weite. Die große Wanderung der Zebras und Gnus - Great Migration 1,2 Millionen Weißschwanz-Gnus und Hunderttausende von Zebras schlagen auf ihrer Suche nach Wasser und Gras eine gewaltige Fährte durch die Serengeti. Auf ihrer Wanderung begegnen die Gnus und Zebras Antilopen, Gazellen, Giraffen, Büffeln, Löwen und Hyänen. Und alles hängt am Gnu. Denn ohne den Dung, den sie Tag für Tag absetzen, wäre die Landschaft unfruchtbar. Dann wüchse hier noch nicht einmal mehr Gras. Ökologisches Gleichgewicht in Gefahr Der für alle überlebenswichtige Fluss Mara entspringt in den kenianischen Mau-Bergen, die als Wasserspeicher für die Trockenzeit funktionieren. Leider wurden sie in den vergangenen Jahren so stark abgeholzt, dass der Mara-Fluss heute schon nicht mehr so viel Wasser führt wie früher. Darüberhinaus brauchen die immer grösser werdenden Weizenfarmen künstliche Bewässerung, die vom Hauptfluss entnommen wird. Sollte der Mara zweimal hintereinander für ein bis zwei Monate austrocknen, werden die großen Gnu-Herden verschwinden, und mit ihnen das Ökosystem Serengeti. Dieses Ökosystem der Savannenlandschaft gehört zu den ältesten der Erde - Klima, Vegetation und Fauna haben sich in den letzten Jahrmillionen nur wenig verändert. Berühmt geworden ist die Serengeti durch die "Great Migration", die jahreszeitliche Wanderung der Tierherden. ​ ​So machen sich während der kleinen Regenzeit im Oktober und November über eine Million Gnus und etwa 200.000 Zebras auf der Suche nach grüner Vegetation und Wasser von den Hügeln im Norden zu den Ebenen im Süden auf, um dann nach der großen Regenzeit im April, Mai und Juni nach Norden zurückzuziehen. Dieser uralte Trieb ist so stark, dass sich die Tiere weder durch verdorrte Landstriche, noch durch Schluchten oder die in den Flüssen lauernden Krokodile aufhalten lassen – und schon gar nicht durch einen über sie dahingleitenden Ballon! Wir haben März, normalerweise passieren die grossen Herden die Gegend um Seronera Ende Mai, im Juni und dann nochmals im November/Dezember. Seronera liegt im Herz der Serengeti. Hier gibt es einige Hotels und mehrere mehr oder weniger luxuriöse Zeltunterkünfte. Von hier starten die einzigen Heissluftballons Tansanias. Tiere und kleinere Herden kann man in der Serengeti das ganze Jahr über beobachten, aber natürlich würden wir gerne die grosse, berühmte “Migration” sehen. Unser Pilot macht uns Hoffnung: Die kleine Regenzeit war sehr dürftig und so wurden schon jetzt grosse Herden von Zebras und Gnus in der zentralen Serengeti gesichtet. In weiter Entfernung sehen wir einen dunklen Fleck im goldenen Gras. Wir gehen auf Tiefflug und nähern uns langsam und geräuschlos. Da sind sie: Tausende von Gnus und Zebras! Eine riesige Herde, die mit unzähligen Hufen Staub aufwirbeln. Im Landeanflug Um unseren Tiefflug nicht in einer Bruchlandung enden zu lassen, muss unser Pilot die Brenner aktivieren. Und da ist sie wieder: Die Panik der Tiere vor dem grossen Drachen. Was vorher eine gemächlich vor sich hinwandernde Herde war, sprengt jetzt im Jagdgalopp in alle Richtungen. Das Geräusch, das die vielen Hufe auf dem trockenen Savannenboden machen, wird für uns immer unvergesslich bleiben. Der Ballon steigt langsam wieder über den Weidetieren in die Höhe. Nach und nach fallen die Zebras in einen ruhigeren Trab. Die Herde entspannt sich wieder und trottet, ihrer inneren Uhr folgend, weiter Richtung Süden. Selbst unser Pilot war von dem Anblick so begeistert, dass wir bereits über einem Hügel schweben, auf dem uns die Jeeps nicht holen können. Denn der Ballon fliegt mit der Thermik. Auf den holprigen Strassen versuchen die Autos, in Sichtweite zu bleiben, um die Passagiere, nach der Landung aufzunehmen. Hier ist man in der Wildnis. All die Tiere, die man vorher von oben gesehen (oder viel gefährlicher: auch nicht gesehen) hat, leben hier in freier Wildbahn. So versuchen die Piloten meist nach einer Stunde, in der Nähe eines Weges zu landen – auch um den Tieren und der Natur möglichst wenig zu schaden. Über Funk verständigt sich unser Kapitän mit dem zweiten Ballon. Wir müssen über den Hügel und dann schauen, wo eine ausreichend grosse und freie Fläche zum Landen ist. Und dann geht es ziemlich schnell: Wir kauern uns wieder in den Korb, während wir haarscharf an Baumwipfeln vorbeisausen. In meinem Kopf spielen sich schon Horrorszenarien ab, in denen wir meterweit über den Boden schleifen, oder von Baumkronen einfach aus dem Korb gekippt werden. Aber nichts dergleichen passiert: Unser Pilot landet den Ballon samtweich auf dem harten Boden. Schon kurze Zeit später kämpfen sich zwei Jeeps durch das Gestrüpp, um uns zu unserem Champagnerfrühstück abzuholen. “Jenseits von Afrika”- Feeling pur stellt sich ein, als wir unter einer riesigen Schirmakazie gemütlich zum Frühstück Platz nehmen. Luxuriöses Champagner Frühstück unter Schirmakazien Neben Champagner gibt es frische, tropische Früchte, warme Brötchen und ein typisches englisches Frühstück mit Würstchen, Pilzen, Eiern und Tomaten. Stilecht von Kellnern in traditioneller!Swahili Kleidung samt Turban serviert. Wie soll mein Leben nach so einem unvergesslichen Erlebnis weitergehen? Mit Träumen! Ich wünsche mir einen Drachen, mit dem ich jeden Morgen über die Erde schweben kann ... und vor allem soll er mir bitte danach jedes Mal so ein Frühstück kredenzen! Allgemeine Auskünfte: Tansania gilt als eines der sichersten Reiseländer Afrikas. Informationen zu Gesundheitsvorsorge, Einreise und politischer Situation gibt die Botschaft der Vereinigten Republik Tansania in Bonn. www.tanzania-gov.de Visum: Besucher sollten vor ab ein E-Visa beantragen Anreise: Condor fliegt einmal wöchentlich ab ca 800 Euro direkt zum Kilimandscharo International Airport, oder auch nach Sansibar. Pauschal: Ein erstklassiger Anbieter für Safaris ist Africa-Travel- Resource. Die internetseite ist sehr informativ, allerdings nur auf englisch. Ballon-Safari: Die Ballonfahrten in der Serengeti lassen sich in jede Safari integrieren. Man kann sie entweder über den jeweiligen Anbieter, oder direkt bei www.balloonsafaris.com/ buchen. Pro Person kostet der ca einstündige Flug und das Champagnerfrühstück 550 Dollar. Unterkunft: Das Ronjo-Camp garantiert “Jenseits von Afrika”-Feeling. Die Leinenzelte mit Badezimmer stehen mitten in der Serengeti.

Der Nil war das Herz des alten Ägyptens. Nirgendwo kann man die Atmosphäre besser aufsaugen als bei einer Bootsfahrt. Die Tempel von Karnak und Luxor werden dir den Atem rauben. Besuche die Toten im Tal der Könige und den Tempel der Hatschepsut. 1. Flusskreuzfahrt Schiff ahoi! Eine Kreuzfahrt auf dem Nil gehört für die meisten Ägyptenbesucher genauso dazu wie der Pharao und die Pyramiden. Auf unserer Ägypten Reise haben wir keine klassische Nil Kreuzfahrt gemacht, sondern sind mit einem traditionellen Segelschiff - auch Feluke genannt - zwei Tage auf dem Nil gefahren. Die erste Nacht haben wir bei einer einheimischen nubischen Gastfamilie verbracht. Das Haus ist im traditionellen nubischen Stil gebaut, mit einem sandigen Innenhof, in dem sich die Familie zu den Mahlzeiten versammelt und von dem aus die Schlafzimmer abgehen. Die zweite Nacht schliefen wir alle zusammen auf dem Zwischendeck. Luxus gab es bei beiden Varianten nicht, dafür aber die Möglichkeit, Land und Leute fernab von anderen Touristen kennenzulernen. Vor allem der abendliche Ausflug vom nubischen Dorf in die Wüste unter dem Sternenhimmel war ein Erlebnis und auch der Sonnenuntergang auf dem Segelboot war spektakulär. Klicke auf ein Foto um es in gross zu sehen: Tempel-Rausch in Luxor Luxor an sich ist ein kleines Städtchen in Ägypten, das direkt am Nil liegt - mit einem großen Basar der zum shoppen einlädt. Mein Tip ist die Händler freundlich und mit Humor zu behandeln. Ich vermeide immer in Geschäfte rein zu gehen, da ich es dann schwieriger finde wie ohne etwas zu kaufen raus zu kommen. Persönlich hatte ich keine Probleme, allerdings kamen sich australische Mitreisende bedrängt vor. 2. Spaziergang durch die hohen Säulen des Karnak-Tempels Der Karnak-Tempel ist wohl das beeindruckendste Monumentalwerk der alten Pharaonen. Karnak ist einer der berühmtesten Tempelkomplexe der Welt und ein Haus der Götter, das über einen Zeitraum von etwa 200 Jahren erbaut wurde. Bei einer Führung durch die riesige Tempelanlage mit ihren beeindruckenden Pylonen, Obelisken und Kapellen bewundere ich den Großen Tempel des Amun. Am besten gefällt mir - ich bin Sternzeichen Widder - die Widderallee. Ein Vorplatz, der auf beiden Seiten von Widder-Sphinxen gesäumt ist, also Löwenleiber mit Widderköpfen. 3. Den Luxor-Tempel bei Sonnenuntergang erleben Die 2 km lange Allee der Sphinxe verbindet den Karnak-Tempel mit dem Luxor-Tempel im Herzen der gleichnamigen Stadt. Es ist der einzige Tempel, den man nach Sonnenuntergang besuchen kann. Das empfehle ich sehr, denn die Lichtstimmung um diese Zeit ist fast mystisch. Mein Tipp: Die Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Al Sahaby Lane ist spektakulär. Von hier aus sieht man direkt auf den Luxor-Tempel und den Nil. Das Essen ist auch sehr gut (Adresse am Ende dieses Blogeintrags). 4. Im Tal der Könige zu den Toten hinabsteigen Im Tal der Könige liegen mehr als 60 Pharaonen unter riesigen Felsen begraben, viele von ihnen sind reich verziert mit Reliefs und Malereien. Wie beneide ich die Entdecker, die einst diese Gräber fanden. Jedes Grab besteht aus einem Schacht, der tief in den Berg führt. Am Ende des Schachtes befindet sich die Grabkammer, in der der Sarkophag und der Grabschatz des Königs aufbewahrt wurden. Einige Gräber haben Seitenkammern und Nebenschächte. Die meisten Gräber waren bei ihrer Entdeckung bereits geplündert. 1922 entdeckte der Forscher Howard Carter jedoch das Grab des Königs Tutanchamun. Dieses Grab war noch nicht geplündert worden. Die Grabbeigaben und Goldschätze waren noch da. Auch die ineinander verschachtelten goldenen Särge mit der Mumie des toten Königs waren unversehrt. Dieser Schatzfund war eine Sensation. Heute sind die Grabschätze im Museum von Kairo ausgestellt. Doch Tutanchamun war kein großer Herrscher, der lange regierte. Wie groß müssen die Schätze in den Gräbern der großen Herrscher gewesen sein? Für mich sind die Hieroglyphen wie moderne Kunst. Ich finde es unglaublich, dass Alles nach 3.500 Jahren noch so gut erhalten ist. 5. Besuche Hatschepsut - die einzige Pharaonin Eine der schillerndsten Persönlichkeiten des alten Ägyptens ist für mich Hatschepsut - sie war die einzige Pharaonin. Eigentlich war sie nur als Regentin für ihr noch nicht regierungsfähiges Stiefkind gedacht, aber wie das so ist mit Menschen, die an der Macht sind, sie hatte Probleme loszulassen. Nicht weit vom Tal der Könige entfernt liegt ihr (rekonstruierter) Tempel - ein atemberaubender Säulenbau, der sich an hohe Klippen schmiegt, die ein spektakuläres natürliches Amphitheater bilden. Auf den ersten Blick sieht die Anlage aus, als wäre sie von einem modernen Bauhaus-Architekten entworfen worden. Alles ist quadratisch und sehr klar designt. Doch in der Antike war der Tempel bunt geschmückt und sein Vorplatz wahrscheinlich mit Bäumen bepflanzt. Die legendäre Hatschepsut ließ diesen Totentempel errichten, um ihrer Bedeutung Ausdruck zu verleihen und ihre Ahnen zu ehren. Nach ihrem Tod wurde der Tempel zerstört und ihre Namen und Gesichter von den Säulen geschlagen. Offensichtlich wollten einige mächtige Männer keine Frauen in ihren Reihen haben. Lese auch meine anderen Blog Beiträge zu Ägypten MEINE LIEBLINGSORTE IN ÄGYPTEN Die Pyramiden von Gizeh im Sonnenuntergang der Felsentempel von Abu Simbel an der Grenze zum Sudan die islamische Altstadt und der Khan al-Khalili Basar in Kairo Luxor mit seinen Tempeln, dem Nil und dem Tal der Könige HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa und Egypt Air ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber. Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Den Nachtzug zwischen Kkairo und Assuan kannst du auch individuell buchen. Eine Einzelkabine kostet 130 $. Die Unterbringung im Nachtzug erfolgt in Zweibettkabinen, die komfortabel und klimatisiert sind. Das Bettzeug wird gestellt, und in jedem Waggon gibt es Toiletten im westlichen Stil. Die allgemeine Sauberkeit im Zug entspricht möglicherweise nicht dem Standard, den du gewohnt bist - vor allem gegen Ende der Reise. Ein einfaches Abendessen und Frühstück sind im Preis inbegriffen und werden an Bord serviert. Falls du Sonderwünsche hast, bringst du dir diese besser mit. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de einen Mietwagen buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. ESSEN & TRINKEN Die Aussicht von der Dachterrasse des Restaurants Al Sahaby Lane ist spektakulär. Von hier aus schaut man direkt auf den Luxor-Tempel und den Nil. Auch das Essen ist ausgezeichnet. Al Sahaby Street, Luxor City, Luxor, Gouvernorat Luxor 85951, Ägypten Geschlafen haben wir im Luxor Emilio Hotel. Das Hotel an sich ist nichts Besonderes, aber wenn man ein Zimmer mit Blick auf den Luxor-Tempel hat (darauf würde ich achten!), ist die Ausstattung relativ egal. Es gibt sogar einen Swimmingpool auf dem Dach. Youssef Hassan Street, Luxor City, Luxor, Gouvernorat Luxor 1362514, Ägypten PAUSCHALREISE Ich habe bei Intrepid Travel die 15-tägige Pauschalreise „Explore Egypt“ für 1.283 € gebucht: Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich eine andere Reise wählen, da mir Hurghada im Januar zu kalt war und ich das Militärmuseum Alamein in der Nähe von Alexandria auch nicht wirklich spannend fand. Vom Reiseverlauf her hört sich „Egypt Experience“ - im Nachhinein - besser an. Ab 1.740 € PACKLISTE Die Wege rund um die Ruinen sind oft steinig. Bequemes Schuhwerk ist daher unerlässlich. Vor allem zwischen Juni und September ist es in Ägypten heiß, aber auch sonst empfehle ich dir immer einen Sonnenhut und Sonnencreme. Vermeide Plastikmüll und bringe deine eigene Wasserflasche mit und fülle sie mit abgekochtem Wasser. Wasserkocher gibt es in fast allen Hotels.

Ich verbringe die meiste Zeit damit, Maschinen zu filmen, die in kürzester Zeit eine große Menge an Getreide ernten können. Daher war es für mich natürlich faszinierend zu sehen, wie die Ernte in Äthiopien funktioniert: Das Getreide wird mit einer Sichel geschnitten und dann vorsichtig zu einem Dreschplatz getragen, wo es von Ochs und Esel gedroschen - also zertrampelt - wird. Dann wird das Stroh in die Luft geworfen, um den Weizen von der Spreu zu trennen, die dann eingesammelt und gereinigt werden muss. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass eine moderne Erntemaschine, z. B. ein Mähdrescher der S-Serie von John Deere, die Arbeit für eines der Felder, die wir sahen, in nur 5 Sekunden erledigen könnte. Unser Fremdenführer Mesfin war, glaube ich, etwas überrascht von unserer recht ungewöhnlichen Anfrage - Touristen, die aus dem Auto aussteigen und genauer beobachten wollen, was auf einem gewöhnlichen Feld vor sich geht? Der Dorfvorsteher wurde angerufen, um um Erlaubnis zu bitten, und er kam mit einem Gewehr auf dem Rücken und führte uns herum. Seine auffallend schöne Frau, die Tätowierungen im Gesicht hatte, lud uns sogar auf einen Kaffee ein. Die äthiopische Kaffeezeremonie ist weltberühmt - und der Kaffee auch. Es ist nicht so, dass man einfach einen Knopf an einer Maschine drückt und ihn dann unterwegs trinkt ... was meiner Meinung nach an jedem Ort der Welt abscheulich ist. Oh nein, hier ist die Zeit, in der der Kaffee zubereitet wird, die Zeit, in der Sie Ihre Nachbarn zu einer Pause und einem Gespräch einladen werden. Und es gibt keinen Grund, das Gespräch zu überstürzen, denn zuerst werden die Bohnen in einer flachen Pfanne geröstet, dann mit einem Mörser gemahlen und anschließend mit kochendem Wasser überbrüht. Das alles geschieht mit Hilfe eines Holzfeuers. In der Zwischenzeit wurde uns selbstgemachtes Popcorn serviert, während die Hühner um unsere Füße herum alles aufhoben, was wir fallen ließen, und die Kinder uns mit ebenso viel Interesse beobachteten wie wir sie. Wir versuchten alle, uns mit Händen und Füßen zu verständigen und mussten uns vor Lachen krümmen, als Mesfin übersetzte, was jede Seite sagen wollte. Der Häuptling des Dorfes hat eine separate Hütte für Tiere und Menschen, aber viele Menschen teilen sich ihren Unterschlupf in der Nacht mit den Tieren, da es hier Leoparden und Hyänen gibt. Das ist auch der Grund, warum der Mann ein Gewehr trägt ... aber vielleicht ist auch ein bisschen Machogehabe im Spiel, gab Mesfin mit leiser Stimme zu. Als wir unsere freundlichen Gastgeber verließen, tauchte die untergehende Sonne die ländliche Landschaft in goldene Farben. Wir kletterten den steilen Hügel hinauf und atmeten dabei im Gegensatz zu unseren einheimischen Begleitern schwer. Unser Ziel war die Degosach Eco Lodge, die auf einer Höhe von 3800 Metern liegt, so dass die letzte Steigung in der Dunkelheit eine gewisse Anstrengung erforderte. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Erwarten Sie keine schicke Lodge wie in touristischen Gebieten wie Kenia oder Tansania. Dieser Ort ist ganz einfach. Es gibt keine Duschen, keine eigenen Bäder, aber saubere kleine runde, schilfgedeckte Hütten mit bequemen Betten. Die Toiletten sind - wie so oft in Äthiopien - ein bisschen grob, aber in Ordnung. Das Erstaunlichste ist, wenn man den Blick in den Himmel hebt, um die Myriaden von Sternen zu sehen, die hier oben nicht mit irgendwelchen elektrischen Lichtquellen konkurrieren müssen. Da die Lodge auf einem Hügel liegt, erstreckt sich die nächtliche Sternenpracht rund um Sie herum - einfach fantastisch! Es gibt eine Gemeinschaftshütte, in der sich alle Touristen zum Abendessen um ein Feuer versammeln. In Äthiopien ist es Tradition, dass die Gastgeber ihren Gästen die Füße waschen, bevor sie ihnen zu essen geben und ihnen dann ihre Betten zum Schlafen anbieten. Alle hielten sich an diese Tradition, nur dass niemand sein Bett für uns verlassen musste. Nach dem Abendessen begannen die Einheimischen um das Feuer zu tanzen und luden uns ein, mitzumachen - einige Touristen taten es, aber ich sah lieber zu ... Die meisten Leute, die hier oben wohnen, wandern zum Abune-Yusuf-Nationalpark, was eine Hin- und Rückfahrt von etwa 10 Stunden bedeutet. Im Park gibt es mehrere Gasthäuser, die meisten sind rustikaler als die Degosach Eco Lodge. Ich empfehle, vor jeder Mahlzeit ein Händedesinfektionsmittel zu benutzen (egal, wo man sich im Land aufhält) und nur gekochte oder schälbare Lebensmittel zu essen - so hatten wir während unserer gesamten Reise nicht das geringste Problem. Klicke auf die Galerie, um die Bilder in voller Größe zu sehen: Da wir nur wenig Zeit hatten und zum orthodoxen Weihnachtsfest in Lalibela am nächsten Tag zurück sein wollten, sind wir nur bis zum Aussichtspunkt Chebertay (3900m) gelaufen, von wo aus man einen spektakulären Blick auf den Mount Abune Yousef und den Weg hat, der erst kürzlich zu einem Observatorium ausgebaut wurde - seit der Nacht zuvor weiß ich warum ... Mein Rat wäre, das Auto bis zu diesem Punkt zu nehmen und von dort aus zu wandern, um mehr Zeit im Nationalpark zu genießen. Die Umgebung ist wunderschön und der Blick auf das Land unter uns ist atemberaubend, aber man ist immer noch mitten auf dem Land und Abune Yousef soll ziemlich wild sein ... Nach dem Mittagessen in der Lodge - Injera mit der atemberaubendsten Aussicht aller Zeiten - stiegen wir vier Stunden lang den Berg hinunter, um Yimrhannekirstos zu besichtigen, eine Kirche aus der Zeit vor den Kirchen von Lalibela, die in einem völlig anderen Baustil aus Marmor und Holz errichtet wurde. Sie ist in einer Höhle untergebracht, die man durch ein Tor erreicht. Sie war bereits voller Pilger, die ihren Segen erhielten, bevor sie - wie wir - ihren Weg nach Lalibela fortsetzten. Glücklicherweise mussten wir nicht zu Fuß gehen, sondern wurden von einem Auto abgeholt. Es war unser erster Blick auf all die Pilger in ihrer traditionellen Kleidung, die durch die Kirche liefen, beteten, sich unterhielten, Fotos machten ... und so langsam freuten wir uns auf unseren Höhepunkt der Reise: Weihnachten in Lalibela! Du kannst die Degosach Eco Lodge direkt hier online buchen. Ich werde über alle unsere Abenteuer in einem separaten Blogpost schreiben - aber ich fürchte, dafür brauche ich mehr Zeit ... Um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr euch hier ein kurzes Video ansehen: Ich habe nicht wirklich gefilmt - ich war zu sehr damit beschäftigt, all die schönen Dinge um mich herum zu fotografieren, aber da ich die Drohne dabei hatte und manchmal auch die Aufnahmetaste meiner Kamera drückte, hatte ich ein paar (sehr verwackelte, sorry) Clips, die ich zu einem kurzen Clip zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, Sie haben Spaß beim Anschauen ... HINKOMMEN: Ethiopian Airlines fliegt täglich (zumindest von Frankfurt) direkt nach Addis Abeba. Wenn Sie bei ihnen buchen, erhalten Sie einen Rabatt auf die Inlandsflüge, den Sie wahrscheinlich brauchen werden, da die Straßen sehr holprig und staubig sind ... RUND-REISE: Wir haben alles über Lalibela Eco Trekking. Molla Kassaw - der Besitzer - hat unsere gesamte Reise organisiert und alles hat perfekt funktioniert. Wir hatten nicht einen einzigen Guide, sondern immer verschiedene lokale Guides, die uns ihre Stadt/Wanderung gezeigt haben. Auf diese Weise lernten wir viele verschiedene Leute kennen, die ihre lokalen Sehenswürdigkeiten am besten kannten. In den einzelnen Blogs werde ich Orte und Restaurants empfehlen, die wir besucht oder gesehen haben, sowie alle anderen Kommentare, die wir zu den verschiedenen Orten und den "what-to-dos" hatten. Hier alle meine Blogs zu Äthiopien: 10 Gründe, jetzt nach Äthiopien zu reisen Äthiopien - Warum jetzt gehen? 2. Grund: Die Danakil-Senke Äthiopien - Warum jetzt? 3. Grund: Die Fels-Kirchen von Tigray Äthiopien - Warum jetzt? 5. Grund: Wohne bei den Locals Äthiopien - Warum jetzt? 6. Grund: Weihnachten mit Engeln feiern Äthiopien - Warum jetzt? 7. Grund: Werf' Zitronen auf Deine zukünftige Liebe Äthiopien - Warum jetzt? 8. Grund: Simien Berge - Wo sich Affe und Steinbock gute Nacht sagen Äthiopien - Warum jetzt? 9. Grund: Graue Nilpferde im Blauen Nil Äthiopien - Warum jetzt? 10. Grund: Weil du die Menschen lieben wirst! Lalibela – Zwischen Himmel und Hölle

Entdecke das malerische Taormina auf der italienischen Insel Sizilien mit atemberaubender Kulisse von Vulkan Ätna und azurblauem Meer. Tauche ein in Geschichte, Natur und italienische Küche! „Stellt Euch vor, ihr sitzt hier vor mehr als 1200 Jahren, die Sonne verabschiedet sich gerade mit einem letzten goldenen Glühen hinter den Bergen, unten seht ihr das Azurblau des Meeres und dann betritt ein Schauspieler die Bühne und die Oper beginnt.“ Ein griechisches Amphitheater in Italien Luigi – seines Standes italienischer Reiseführer - wirft einen Blick auf seine Zuhörer: eine Gruppe amerikanischer Schüler, die momentan eher mit Selfies beschäftigt sind. Kurz erhebt er seine Augen, um Beistand aus dem Himmel zu erbitten und beginnt dann mit theatralischer Stimme zu donnern: „Später, als die Römer das ursprünglich griechische Theater erweitert hatten, deshalb heisst es ja auch „Teatro Greco“, wurden hier aber vor allem Gladiatorenkämpfe ausgetragen. Stellt Euch vor, wie nur mit einem Lendenschurz geschützte und mit einem Schwert bewaffnete Männer gegen ausgehungerte Tiere um ihr Leben kämpfen mussten. Löwen brüllten, Zuschauer jubelten und die Gladiatoren schrien! Ihr Blut sickerte genau hier in den Sandboden. Plötzlich hängen die Jugendlichen an seinen Lippen … „Und jetzt stellt Euch noch dazu vor, dass der Vulkan Ätna (der gerade nur ein Rauchwölkchen in den Himmel pustet und aussieht, als könnte ihn kein Wässerchen trüben) auch zum Spektakel beiträgt: mit knallenden Explosionen und Feuer, das er imposant in den Himmel schleudert, während glutrote Lava sich langsam den Weg hinab zum Meer sucht.“ Luigi seufzt schaurig zufrieden „Das war ein Spektakel“. In Taormina auf Sizilien ist Alles grosses Theater Selbst ohne Gladiatoren, Löwen und einem akuten Vulkanausbruch schafft es das kleine Städtchen, das wie ein Adlernest 200 Meter über der Bucht von Naxos an den Hang des Monte Tauro gepfercht ist, jeden Besucher auch heute noch in seinen Bann zu ziehen. Hier gibt es Alles, was das Besucherherz begehrt: schicke Villen, betörend riechende Zitronenbäume, leicht marode Kirchen, Souvenirs, italienisches Eis, Berge, Meer, Geschichte, einen vor sich hin brodelnden, aktiven Vulkan und noch dazu die spektakuläre Kulisse, die Taormina – ohne zu übertreiben – wohl zu einer der schönsten Städtchen der Welt macht: Italien, wie aus dem Bilderbuch! Stundenlang könnte man die Kulisse des Theaters bewundern, ohne dass einem langweilig wird. Jede Stufe bietet einen ganz neuen Blickwinkel, jede Tageszeit eine ganz andere Stimmung: Am Morgen sind die Ruinen wundervoll von der Sonne beleuchtet, am Nachmittag badet dieselbige die Berge in goldenes Licht. Über allem thront, wie es scheint zum Anfassen nah, der Ätna. Mit seinen, je nach Aktivität 3300-3500 Metern, ist der Ätna der höchste aktive Vulkan Europas. Besonders schön im Frühling Wenn im Frühling an der Küste schon Frühlingswetter herrscht und die Bäume blühen, herrscht am Gipfel noch tiefstes Winterwetter. Die Schneekuppe des Berges bietet vom Theater aus gesehen den perfekten Kontrast zwischen ungezähmter Wildheit und jahrtausendealter Kultur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Stadtrundgang in Taormina Wer sich von dieser Szenerie trennen kann, sollte sich durch die kleinen Gassen treiben lassen. Der Corso Umberto ist die Flaniermeile, die einmal quer von der Porta Messina zur Porta Catania führt. Auf der Piazza IX. Aprile tummeln sich Touristen, die die Kirche San Agostino und den Uhrenturm Torre dell'Orologio bewundern, Kinder fahren wild mit ihren Fahrrädern und Skateboards zwischen seriös aussehenden, grauhaarigen, in schwarz gekleideten Signoras hin und her, die sich von ihrem Mittagsplausch aber nicht ablenken lassen. Wer kann, sollte die Küstenstadt abseits der Sommermonate und damit der Hochsaison besuchen, in der sich tausende Tages- und Kreuzfahrttouristen durch die engen Gassen schieben. Schwer vorzustellen, dass die an der Ostküste Siziliens gelegene Stadt lange in einem Dornröschenschlaf gefallen war, nachdem sie im 9. Jahrhundert von den Arabern zerstört wurde. Johann Wolfgang von Goethe war einer der ersten Touristen, dessen Besuch 1787 Taormina wieder auf die Reiseliste – insbesondere von Künstlern - brachte und genaugenommen so eigentlich den ersten Tourismusboom auslöste, der bis heute anhält. Mitverantwortlich war auch der deutsche Maler Otto Geleng, dessen zahlreiche Landschaftsbilder von Taormina und der Umgebung den Ort weit über Sizilien hinaus bekannt machten. Für Aufmerksamkeit bei den damaligen Freidenkern sorgte der Fotograf Wilhelm von Gloeden. Der hatte das fast vergessene Hirten- und Fischernest auf seine Weise in Szene gesetzt: er ließ halbwüchsige Jungen mal mit, mal ohne antikisierendem Lendenschurz auf zerklüfteten Felsen, auf bröckelnden Aussichtsterrassen oder vor den übrig gebliebenen Säulen des jetzt berühmten Theaters posieren, was weitere Künstler wie Oscar Wilde und D. H. Lawrence anlockte. Die sich hier im ausgehenden 19. Jahrhundert ansiedelnden Engländer erschufen den kunstvoll angelegten öffentlichen Garten „Giardino Pubblico“, der mit Baumarten aus aller Welt aufwarten kann. Spaziert man durch die von Rosmarin und Bougainvillea begrenzten Beete zur grossartigen Aussichtsterrasse, fühlt sich wohl auch heute noch so mancher Tourist zur Staffelei berufen – was bei dem malerischen Blick kein grösseres Wunder erscheint. Mein Tip: Besuche das Amphitheater so spät am Tag wie möglich. Erstens sind dann weniger Touristen da und zweitens geht dann die Sonne hinter dem Ätna unter. Eine spektakuläre Kulisse! Während Luigis Blick verträumt in die Ferne schweift, drängen seine Schüler auf neue Abenteuer, und so steigt die Gruppe über steile Stufen zur Kapelle Madonna della Rocca auf. Vom gleich nebenan liegenden Castello bietet sich eine im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Sicht auf die die Gebäude, die sich an die steile Bergflanke drängen, das Amphitheater und das Meer – welches die jungen Amerikaner nach dem schweisstreibenden Anstieg sehnsuchtsvoll anschmachten. Luigi hat Erbarmen und gemeinsam schlängeln sie sich über gewundene Pfade zurück hinunter in die Stadt. Dolce Vita mit Ätna Eis auf der Isola Bella Die erste Erfrischung kommt in der Form eines berühmten italienischen Eises: der Renner ist die Sorte „Ätna“, eine Mischung aus Mandel, Pistazien und kandierten Kirchen. Mit dem Eis in der Hand geht es weiter Richtung Meer: eine halb von Blumen überwucherte Treppe führt steil hinab zur Isola Bella – ein Name, der fast schon eine Untertreibung ist. Am Kiesstrand spenden Pinien Schatten, die Badebuchten werden von felsigen Halbinselchen begrenzt. Ein Postkartenidyll mit seltenen Tier- und Pflanzenarten, begehbar über eine schmale Sandbank. Hier hatten im 19. Jahrhundert die Engländer die exotischen Bäume gezüchtet, die dann im Giardino Pubblico ausgepflanzt wurden. 1998 wurde sie vom WWF zum Naturschutzgebiet erklärt. Den Jugendlichen ist das Alles im Moment ziemlich egal, in Sekundenschnelle haben sie sich die Kleider vom Leib gerissen, um in der türkisblauen Lagune zu plantschen und auch Luigi seufzt verzückt, als er seine Schuhe auszieht und seine Füsse ins Meer streckt. Ein junger Amerikaner seiner Gruppe kommt begeistert auf ihn zu „Also ich muss schon sagen, das ist der schönste Platz, in dem ich je in meinem Leben war.“ Der italienische Reiseführer lächelt zufrieden: Seine Mission war erfolgreich … aber um ehrlich zu sein: nirgendwo auf der Welt ist diese einfacher. Information: Die Internetseiten www.visitsicily.info/en (englisch) und www.italia.it bieten einen guten Überblick zu möglichen Freizeitaktivitäten. Hinkommen: Von Frankfurt aus bieten Lufthansa und Ryanair Direktflüge bis nach Catania. Von dort weiter entweder mit einem Mietwagen (wobei Parkplätze in Taormina rar gesät sind), beispielsweise über www.billiger-mietwagen.de gebucht, mit dem öffentlichen Bus (checkmybus.de), oder einem Flughafentransfer (Bsp: www.taorminatransfer.com). Einige Hotels bieten auch einen kostenlosen Shuttle an. Schlafen: Das Vier Sterne Hotel Villa Paradiso besticht durch seine zentrale Lage direkt am Giardino Pubblico und den Blick auf die Bucht von Naxos. Doppelzimmer mit Frühstück ab 120€. Via Roma, 2 98039 Taormina, Tel: +39 (0)94223921, Eine halbe Stunde von Taormina entfernt liegt das Donna Carmela inmitten eines riesigen mediterranen Gartens. Von den Zimmern hat man teilweise einen wundervollen Blick auf den Ätna und auf das Meer. Doppelzimmer mit aussergewöhnlich reichhaltigem Frühstück ab 100€ in der Nebensaison. Als Bonus bietet das Hotel kostenlosen Transfer vom Flughafen und nach Taormina. Contrada Grotte, 7 Carruba di Riposto, Tel. +39 (0)95 80938, Essen: Das mit hübschen Pflanzenfresken bemalte Restaurant Al Giardino liegt direkt hinter dem öffentlichen Park in Taormina. Die Spezialität des Hauses sind Fisch und Meeresfrüchte, aber es gibt auch Pasta. Via Bagnoli Croci, 84, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)339 3001720 Für knusprige Pizza empfiehlt sich La Napoletana. Die Pizzeria liegt in einer kleiner Gasse, die vom Corso Umberto zur Del Varó O Della Visitazione Kirche führt. Piazza Varò, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)942 628049

Entdecke die atemberaubende Schönheit Siziliens auf der Monte Cofano Wanderung. Ein Traum aus blühenden Blumen, malerischen Ausblicken und traumhafter Küste! Schon bei unserem Anflug auf den Flughafen von Trapani auf Sizilien können wir die Silhouette des Monte Cofano gut sehen. Er erhebt sich 659m aus einer Halbinsel - alles zusammen bildet das „Monte Cofano Naturreservat“ um ihn herum führt eine 10 km lange Wanderung mit atembeaubenden Ausblicken. ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 4:00 Höhenmeter: 315 Hm hoch und runter Länge: 10 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ja Familientauglich: ja Einkehr unterwegs: Nein Beste Zeit: besonders schön ist der Frühling und im Herbst. Bereits im Februar blühen hier die Blumen. Im Hochsommer vom Juni bis Mitte September ist es zum wandern meistens zu heiß. Ich habe die Tour auf Komoot gespeichert: Ausgangspunkt: Castelluzzo der letzte Parkplatz, bevor das Naturreservat des Monte Cofano beginnt. Rundweg Endpunkt: Castelluzzo Alternative: Wer will, kann auch direkt von San Vito loslaufen. Der Weg führt auf der SP16 aus der Stadt heraus. Rechts biegt ein Feldweg in die Via Salina, die leicht bergauf geht. Am Ende der Strasse führt ein Schotterweg steil zum Meer hinab, den ihr nach links Richtung Campingplatz und Turm immer am Meer entlang nehmen könnt. Dieser Weg führt ab jetzt immer weiter auf einer Schotterstrasse Richtung Cofano. Das Ziel ist der Berg - ihr könnt euch eigentlich nicht verlaufen. Allerdings solltet ihr pro Weg nochmal 12 km dazurechnen, was das Ganze dann zu einer strammen Wanderung macht. Eine andere Option ist natürlich auch, sich ein Fahrrad zu leihen, um sich diese Strecke zu erleichtern. Eine 10 km lange Wanderung führt rund um den Monte Cofano, der im äussersten Nordwesten der italienischen Insel Sizilien liegt. Es ist Frühling, überall blühen Blumen: neben dem Weg, auf dem Weg … ich weiss gar nicht mehr, wo ich meine Füsse hinsetzen soll. Überall leuchtet es in den Farben Blau, Gelb, Rosa, Orange, natürlich eingerahmt vom frischen Grün. Selbst meine Schwester - immerhin Gärtnermeisterin - kommt bei der Bestimmung all dieser floralen Pracht an ihre Grenzen. Unser erstes Ziel der Wanderung rund um den Monte Cofano ist einer der Türme, der zum Schutz der hier auf Sizilien liegenden Thunfischfabriken gebaut wurde. Schon um 1560 wurde im grossen Stil Thunfisch gefangen, der diesem Küstenabschnitt erheblichen Reichtum brachte. Somit war auch ein Turm nötig, um die Schätze gegen die Piraten zu schützen. Heute liegen die kleinen Häuschen - rund um den mit gewölbten Aussenwänden gemauerten Turm - sehr idyllisch in der Sonne, und die Bänke mit Blick aufs Meer locken schon jetzt zu einer Rast. Aber da wir auf unserem Rundweg auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommen, verschieben wir unsere Pause... Bei der Wadnerung um den Monte Cofano in Sizilien heisst es: Immer dem Meer entlang Die nächsten Stunden laufen wir knapp überhalb des Meeres durch traumhafte Landschaft. Auf der linken Seite erhebt sich die steile, felsige Flanke des Cofano, die dann in einem breiten, mit Palmen und Blumen bewachsenen Grünstreifen abfällt. Auf der rechten Seite des Weges brandet das azurblaue Meer an den schroffen Fels. Wir wandern also direkt über der Brandung! Entlang des Weges gibt es mehrere Sehenswürdigkeiten wie den Brautschleier, den man einer Sage nach im Meer sehen kann, oder eine tiefe Höhle, die man erkunden kann. Für mich war der Weg zwischen Berg und Meer allerdings unbestritten die grösste Attraktion! Auf der Südseite des Berges angelangt, blühen gerade wunderschöne weisse Wildblumen, die zusammen mit den verstreuten Felsbrocken ein absolut malerisches Ensemble bilden. Ausflug zur Grotta di Mangiapana ​​Anstatt gleich zum Sattel aufzusteigen lohnt es sich, einen Abstecher zur riesigen Grotta di Mangiapana zu machen, die schon seit prähistorischen Zeit bewohnt wurde und heute als Heimatmuseum dient. Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Familie Mangiapane - in der circa 70 Meter hohen und 50 Meter tiefen Grotte - fünf kleine zweistöckige Häuser gebaut, ein Lager und zwei Ställe. Der Besuch empfiehlt sich am späten Nachmittag, wenn die tiefstehende Sonne die Grotte optimal ausleuchtet. Bei uns war das Tor auch am Abend offen und nur eine schnatternde Gans und ein radschlagender Pfau sorgten dafür, dass ich mich nicht in alle Gässchen traute … Aufstieg zu Pass Der steile Weg zum Pass bietet immer wieder im wahrsten Sinne atemberaubende Ausblicke aufs Meer. Oben angekommen, erwarten uns zottelige Rinder, deren Fell im hier heftigen Wind flattern. Der Wind sorgt auch dafür, dass wir nicht noch auf den Gipfel steigen. Denn dieser beinhaltet wohl auch einige Kletterstellen - soll aber leicht machbar sein. Wir wählen die leichte Variante und laufen in Serpentinen zurück zu unserem „Thunfisch-Turm“, um uns endlich in die Sonne zu setzten. Könnte jetzt bitte jemand noch einen Capuccino bringen? Dann wäre die Wanderung perfekt!!! Key Facts: Hinkommen: Ryanair fliegt - je nach Saison - 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Unser Flug hat spektakuläre 50 Euro (ohne Check-in Gepäck) gekostet. Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de Schlafen: Wir haben über Airbnb ein Apartment gebucht, das gut gelegen war und eine sonnige Terrasse hatte. Für 41€ pro Nacht kann man da wirklich nicht meckern. Wer ganz nah am Monte Cofano schlafen will, bucht das Agriturismo Rocca del tuono. Die Seite www.agriturismo.it gehört zu meinen Lieblingsseiten für Unterkünfte in Italien. Essen: Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo

Entdecke die unberührte Schönheit Siziliens beim Wandern im Zingaro Naturreservat. Erlebe kristallklares Wasser, verlassene Buchten und atemberaubende Ausblicke. Morgens holpern wir mit unserem Mietwagen von San Vito aus Richtung Osten an der Küste entlang zum ersten Naturreservat, das in Sizilien errichtet wurde. Als in den 80er Jahren der Bau einer Autostraße entlang einer der landschaftlich schönsten Küstenstrecken von Castellammare del Golfo bis San Vito lo Capo geplant war, gab es damals erhebliche Bürgerproteste. ​​ Mit Erfolg: Die Regierung lenkte ein und errichtete Zingaro als erstes Naturreservat Siziliens. Das Zingaro Naturreservat auf Sizilien umfasst 1600 ha und einen sieben Kilometer langen Küstenstreifen mit kleinen sandigen Buchten im ansonsten rauhen Kalkfelsen. Ein Paradies zum Wandern! Auf geht's zur Wanderung! Im Kassenhäuschen sitzt ein älterer Herr, der gerade dabei ist, aus den Blättern der Zwergpalme eine Tasche zu flechten. Die Pflanze ist heute das Symbol des Reservats. Zusammen mit der Disspflanze bildete sie früher die wichtigste Einnahmequelle. Sie wurde nicht nur zur Herstellung von Taschen, sondern auch für Matten, Seile und Hüte benutzt. Die langen Halme der Disspflanze hingegen wurde an die Tonnara (Thunfischfabrik) zur Herstellung der Netze verkauft. Kein Wunder also, dass wir unsere Wanderung durch Dissgrass und Zwergpalmen starten, die sich nach dem großen Waldbrand vor fünf Jahren – zumindest in der Nähe des Wassers – wieder erholt haben. Qual der Wahl: Innerhalb des Zingaro Naturreservat auf Sizilien gibt es unterschiedlich lange und schwierige Routen zum Wander. Einige verlaufen entlang der Küste, andere durchlaufen das Zentrum des Schutzgebiets. Wir wählen den Küstenweg – von einem Eingang zum nächsten läuft man 7km immer mit Blick auf das Meer. Die vielen strahlend weissen Buchten, laden zum Baden ein – zumindest, bis ich mit dem Fuß die Temperatur und noch für zu kalt befunden habe. Meine Wanderkollegen erweisen sich als weniger zimperlich und stapfen tapfer in das kristallklare, türkisene Wasser. Auch hier wurden entlang der Küste Türme und Thunfischfabriken gebaut. Verlassene und teils verfallende Gebäude, Kapellen, Weinberge und Mandel- sowie Olivenhaine erinnern daran, dass hier bis vor nicht allzu langer Zeit Menschen gelebt haben. Heute bietet das Naturreservat vor allem Hasen, Eidechsen und über 40 Vogelarten einen geschützten Lebensraum. Besonders stolz ist man darauf, dass sich hier wieder Adler angesiedelt haben. Die machen sich an diesem Morgen allerdings rar, wobei ich zugegebenermaßen auch nur Augen für die traumhafte Küste habe und nicht Richtung Berge schaue. Im Sommer sind die Buchten und Wanderwege bestimmt trubelig und mit Besuchern überlaufen. Jetzt, in der Nebensaison, hören wir nur den Gesang der Vögel und das Rauschen des Meeres. Welch ein Glück, dass so ein einmaliger Ort von der Bebauung bewahrt werden konnte. Sundowner in San Vito lo Capo Zurück in San Vito lo Capo veredelt der nette Kellner des Café Pino unseren Wandertag: Zu unserem wohlverdienten Aperol Spritz türmt er auf unserem Tisch Schälchen mit Nüssen, Chips, Crackern und Pizzabrot auf. Entspannt sitzen wir in der Abendsonne und überlegen uns, was wir morgen Tolles unternehmen sollen: Sightseeing in Palermo? Die Besteigung des Götterberges Erice mit Besuch der gleichnamigen antiken Stadt? Ein Besuch in einem der vielen Weingüter? Klettern? Oder einfach mal am Strand faulenzen? ​​ Quick Facts zum Zingaro Naturreservat auf Sizilien: Öffnungszeiten: Oktober - März: 8.00 – 16.00 April - September: 7.00 – 20.00 Eintrittspreis: 3€ Es gibt zwei Möglichkeiten, den Park mit dem Auto zu erreichen: Vom Süden fährt man über Scopello (der A29 Palermo-Mazara folgen bis zur Ausfahrt Castellammare del Golfo, dann auf der SS 187 in Richtung Trapani bis zum Autobahnkreuz fahren und bei Scopello abbiegen). Vom Norden kommend, folgt man der SS 187 bis nach San Vito Lo Capo und dann weiter an der Ostküste entlang bis zum Park-Eingang. Nach Absprache mit der Direktion ist es möglich, im Zeitraum zwischen Oktober und Mai in den Schutzhütten zu übernachten. Weitere Informationen gibt es auf www.riservazingaro.it Hinkommen: Ryanair fliegt saisonbedingt 2-3 Mal wöchentlich von beispielsweise Karlsruhe oder Frankfurt Hahn nach Trapani. Flüge ab 50€ (ohne Check-in Gepäck). Wegkommen: Mietwagen - direkt am Flughafen - gibt es ab 55 € für eine Woche beispielsweise bei billiger-mietwagen.de San Vito Transfer bietet neben Flughafentransfers auch für 10€ pro Person einen Mini-Bus Shuttle zwischen San Vito lo Capo und Zingaro an. www.sanvitotransfert.it Tel +393473388608, Via dell'Altopiano - 91010 San Vito Lo Capo Bei Hippocampus Sea Service kann man zwischen Ostern und Oktober, halb -(30€) oder ganztägige (50€) Bootsfahrten zum Monte Cofano, oder zum Zingaro buchen. Auf dem Weg werden jeweils zwei Badestopps gemacht. Leider kann man das Boot nicht für eine Strecke buchen und die andere laufen … ‪Via Faro | Porticciolo Turistico, 91010, San Vito lo Capo,‬ +39 338 612 5140, www.hippocampus-sanvito.it Schlafen: Das Hotel Piccolo Mondo liegt weniger als 100 Meter vom Strand in San Vito entfernt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 60€. Via Nino Bixio 7, San Vito Lo Capo (IT), Tel: +39 0923 972032, www.hotelpiccolomondosanvitolocapo.it/ Essen: Im Profumi di Cous Cous kann man im Garten unter Zitrusbäumen Couscous in allen Variationen schlemmen. Unbedingt reservieren., ‪Via Regina Margherita 80, 91010, San Vito lo Capo,‬ +39 0923 974155 Grosser Fan wurden wir vom Café Pino, wo wir zu unserem Sonnenuntergangs-Aperol Spritz so viel Snacks dazu bekommen haben, dass wir für einige Stunden satt waren. Via Savoia, 22, 91010 San Vito Lo Capo