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Ich bin gerade von meiner Reise nach Kanada zurückgekehrt ... 3 Monate Kanada = 1 Trip of a Lifetime! Hier sind ein paar Zahlen zu meiner Reise: 81 Tage, 9.6000 km mit dem Auto, über 1.000 km zu Fuß 9 Fährüberfahrten 64 Tage Wandern 5 Tage Kajakfahren 2 Länder 5 Provinzen 1 Flug mit dem Wasserflugzeug Viele Grauwale Viele Buckelwale 1 Delfingruppe unzählige Schweinswale 1 große Seegurke Unzählige Robben 3 große Gruppen von Seelöwen 2 Seeotter 1 Biber Eine Herde Dallschafe in der Ferne So viele! Bison 1 Elch Mehr Hirsche 1 Cariboo 2 Grizzlybären 12 Schwarzbären Unzählige Weißkopfseeadler Mehrere Seesterne 2 Stachel-schweine 9 Loonies 1 Paar abgenutzte Wander-schuhe 1 verlorener Wanderstock Mehrere Flussdurchquerungen Fast 10.000 Fotos Viele Interviewpartner Unzählige tolle Erlebnisse Einfach unglaubliche Kanadier So viel Unterstützung Viel Geld ausgegeben Jeder Penny ist es wert! Natürlich habe ich unzählige Geschichten mitgebracht. Die besten Reisetipps für die Westküste Hier meine ungefähre Route Der 75km West Coast Trail steht auf der Bucket List vieler Abenteurer. Er wurde ursprünglich geschaffen, um den Überlebenden gestrandeter Schiffe an der wilden Westküste von Vancouver Island eine Überlebenschance zu geben. Die Wanderer klettern mit schweren Rucksäcken über mehr als 100 Leitern, stapfen durch tiefen Schlamm, waten durch von Bergen gespeiste Flüsse in schnell fließendem, manchmal hüfthohem Wasser und trotzen jedem Wetter, das die wilde Westküste mit sich bringt - oft heftigem Wind und Regen. Wie schwierig ist das? Wale vom Boot, Kajak und vom Land Wie kann man am besten Wale vor Vancouver Island beobachten? Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten? Auf Bären Suche Wo kann man am besten Bären sehen? Ich sag's euch! Kajak Tour Johnson Street Eine Kajaktour mit Kingfisher Wilderness Adventures ist für Anfänger und Kinder geeignet, aber auch ambitionierte Paddler kommen hier auf ihre Kosten. Sie übernachten in einem Camping-Basislager mit hervorragender Verpflegung. Es gibt verschiedene Pakete. Ich hatte eine 3-tägige Tour, auf der wir Seesterne, Seegurken, Robben, Seelöwen, Weißkopfseeadler, zwei verschiedene Orca-Arten und Buckelwale vom Boot und von Land aus gesehen haben. A walk in the (Stanley) Park Für die 1st Nations hat jede Pflanze, jeder Baum seine eigene, einzigartige Geschichte. Bei einem Spaziergang durch den Stanley Park in Vancouver erzählt die indigene Seraphin, wie ihre Vorfahren das Land seit Tausenden von Jahren für Nahrung, Medizin und Technologie genutzt haben. Sie spricht auch offen über die dunkle Vergangenheit der Kolonialgeschichte. Ein Thema, das bei uns fast unbekannt ist. Meine Lieblingswanderungen rund um die Rockies Von den Nationalparks Revelstoke, Glacier, Yoho, Banff und Jasper bis zum Mount Assiniboine und dem Spray Valley Provincial Park - einen Monat lang war ich jeden Tag auf der Suche nach der schönsten Wanderung! Klettersteige für Jedermann/frau Du musst kein erfahrener Bergsteiger sein, um den Mt Norquay Klettersteig zu bewältigen. Es gibt 5 verschiedene Schwierigkeitsstufen (von 2/Explorer -6 Stunden Summiteer) um den Berg zu erklimmen. Mutige wagen sich (gut gesichert) über ein dünnes Drahtseil bis zum Gipfel. Calgary Stampede Die nach eigenen Angaben größte Outdoor-Show der Welt! Rodeo, Planwagen-Rennen, ein riesiger Vergnügungspark, Musik-Festival, Cowboy-Treff und 1. Nations Powwow. Bombastisch und unterhaltsam, doch Tierschützer gehen auf die Barrikaden: ist das über 125 Jahre alte und geschichtsträchtige Treffen noch zeitgemäß? Calgary Heritage Park Wer mal sehen möchte, wie Kanada vor 100 Jahren (oder mehr) aussah, der ist im Calgary Heritage Park genau richtig. Alte Häuser, Bauernhöfe, Züge, Schiffe, Tipis etc. wurden in der ganzen Region gesammelt und hier als ein riesiges Freilichtmuseum wieder aufgebaut. Besucher können durch die Straßen schlendern, mit der Dampflok fahren, alte Forts besuchen und Handwerkern bei der Arbeit zu sehen. Je nach Jahreszeit werden passende Veranstaltungen angeboten - für den Herbst beispielsweise zu Halloween und Weihnachten. Super unterhaltsam für alle Altersklassen und ganzjährig geöffnet. Yukon - Into the wild! Tombstone Provincial Park 3-Tages-Wanderung mit Backcountry Camping durch das Patagonien Kanadas Kluane National Park Hier findest Du die meisten Gletscher ausserhalb der Polarkappen. 3-Tages-Wanderung entlang des Slim River bis zum größten Gletscher. Für uns eine lange Wassersuche … Road trip mit Abstechern nach Alaska: Whitehorse - Dawson City - Tok - Kluane - Haines - Skagway – Whitehorse Dawson City Lucky Luke und der Goldrausch … Meet the locals Bei 3 Monaten in einem Land habe ich natürlich eine Menge Menschen getroffen. Einige werde ich euch vorstellen …

Ein Roadtrip durch den Yukon, kombiniert mit Wanderungen, wird im Yukon schnell zum Trip of a Lifetime. Hier meine Tipps für die perfekte Route. Herbst im Yukon! Die intensive Gelbfärbung der Blätter führt zu einem Goldrausch, ähnlich wie er im 19. Jahrhundert Hunderttausende von Glücksrittern in den Yukon lockte. Allerdings wird dieses Gold nicht in den Bächen geschürft, sondern die Besucher suchen heute ihr Glück im vergänglichen Farbrausch. Auch die Tundra verfärbt sich und mit etwas Glück kann man die ersten Nordlichter sehen. Es gibt nur noch wenige Orte auf der Welt, die sich eine solche Ursprünglichkeit bewahrt haben. Die Ureinwohner, seit Jahrtausenden im Überlebenskampf geübt, jagen und fangen wie eh und je. Jede Reise ist hier eine Reise in die Wildnis. Ein Roadtrip durch den Yukon in Kanada, kombiniert mit Wanderungen, wird schnell zum Trip of a Lifetime. Hier unsere Reiseroute ↓ Mein Tipp: Plane genügend Zeit ein, denn der Yukon ist groß und die Rundreise kreuzt mehrmals den US-Bundesstaat Alaska. Um sich die Ausmaße besser vorstellen zu können, hier ein Vergleich: Mit 482.443 km² ist der Yukon 1,3 mal so groß wie Deutschland, Deutschland hat aber fast 2.000 mal so viele Einwohner. Wenn man hier auf Menschen trifft, sind sie sehr hilfsbereit und freundlich. Und die Weite des Landes lässt viel Raum für Abenteuer. Hier meine Tipps für Orte die du bei einem Roadtrip im Yukon/Kanada unbedingt sehen solltest: Whitehorse Als Hauptstadt des Yukon gehört Whitehorse, am berühmten Yukon River gelegen, zu jeder Reiseroute. An diesem Verkehrsknotenpunkt treffen sich die beiden großen Highways: der Alaska Hwy und der Klondike Hwy. Optisch mag die Stadt nicht gerade ein Hingucker sein, aber hier findet der Reisende alles, was er für das Abenteuer Yukon braucht. Im Stadtzentrum findet man noch viele alte, denkmalgeschützte Häuser. Daneben gibt es eine aktive Kunstszene, Galerien, Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten. MacBride Museum (www.macbridemuseum.com) Yukons erstes - und kürzlich erweitertes - Museum bietet einen umfassenden Überblick über die Menschen und bahnbrechenden Ereignisse, die die Geschichte des Territoriums geprägt haben. Der moderne Anbau umschließt das 1900 erbaute Telegrafenamt - das kleine Holzhaus ist das älteste Gebäude in Whitehorse.Whitehorse ist ein beliebter Ausgangspunkt für Kanu- und Kajaktouren, von Halbtagestouren auf dem Yukon bis hin zu mehrtägigen Expeditionen nach Carmacks oder sogar Dawson City. Für diejenigen, die keine oder nur wenig Erfahrung mit dem Kanu haben, empfiehlt sich die 25 km lange und vierstündige Fahrt zur Takhini-Brücke. Auf in die Wildnis Der insgesamt 714 Kilometer lange Klondike Highway führt von der Hauptstadt Richtung Norden. Vorsicht: Auch auf den Asphaltstraßen im Yukon sollte man stets auf der Hut sein: Schlaglöcher und Schotterabschnitte sind keine Seltenheit. Ein guter Zwischenstopp, um sich auf der holprigen Straße die Beine zu vertreten, sind die Five Finger Rapids nördlich von Carmacks. Ein 800 m langer Pfad führt über Treppen hinunter zum Fluss. Während des Goldrausches versuchten Raddampfer, die Basaltsäulen zu durchfahren. Viele verloren dabei ihr Hab und Gut. Seitdem sind aus den fünf Fingern vier geworden. Einer der Felsen wurde gesprengt, um die Schifffahrt sicherer zu machen. Weiter geht's: Dawson City Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Die Stadt mit Wild West Charme liegt am Zusammenfluss von Yukon und Klondike River, nur 240 km südlich des Polarkreises. Hier war das Epizentrum des Klondike-Goldrausches. Heute kann man auf den unbefestigten Straßen an alten, bunt bemalten Holzhäusern vorbei schlendern und dabei so fragwürdige Getränke wie den Sour Toe Cocktail (ein Drink, in dem ein echter menschlicher Zeh schwimmt) zu sich nehmen. Dempster Highway Eigentlich müsste der nach dem wenig bekannten Polizisten William Dempster benannte Highway „Michelin Hwys“ oder „Goodyear Hwy" heißen - nach den unzähligen Reifen, die hier schon geplatzt sind. Die 736 Kilometer lange Strecke (wenn man sie ganz nach Norden bis Inuvik fährt) ist eine der letzten großen Abenteuerrouten Nordamerikas. Sie schlängelt sich durch kahle Gebirgszüge und grüne Täler, vorbei an weiten Tundralandschaften und durch den Tombstone Territorial Park. Mein Tipp: unbedingt vorher bei der Autovermietung abklären, ob das Fahren auf dem Dempster Highway in der Versicherung enthalten ist. Tombstone Territorial Park Wo sonst auf der Welt trifft borealer Wald auf alpine und arktische Tundra? Der Tombstone Territorial Park - auch das Patagonien Kanadas genannt - schützt 2.200 km² einzigartige Wildnis: Schroffe Gipfel, weite Tundra, Bären und leuchtende Blumen machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der beste Ausgangspunkt, um den Park zu erkunden, ist das Tombstone Interpretive Centre (vom 13. Mai bis 24. September täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet) am Dempster Highway bei Kilometer 71,5. Tombstone lässt sich am besten auf einer der vielen Wanderungen erkunden, die es von einer Stunde bis zu 3 Tagen mit Backcountry Camping gibt. Bärenspray nicht vergessen! Top of the World Highway Die 281 km lange Schotterstraße verbindet Dawson City im Yukon mit dem Alaska Highway bei Tetlin Junction. Eigentlich sind es zwei Highways: Im Yukon heißt er Top of the World Highway und in Alaska Taylor Highway. Achtung: Für die Einreise nach Alaska braucht man ein gültiges ESTA und die USA sind der Yukon-Zeit eine Stunde voraus. Die karge Berglandschaft ist mit hoch aufragenden Felsen übersät und - wenn man ein bisschen Glück hat - mit weidenden Rentieren. Groß ist die Freude, wenn man auf dem Alaska Highway wieder Asphalt unter den Reifen hat. Weiter geht die wilde Fahrt ostwärts zurück in den Yukon und zum ... Mein Tipp: unbedingt vorher bei der Autovermietung abklären, ob das Fahren auf dem Top of the World Highway und Alaska in der Versicherung enthalten ist. Kluane National Park & Reserve Der von der UNESCO als „Reich aus Bergen und Eis" bezeichnete Nationalpark mit den größten Eisfeldern außerhalb der Pole erstreckt sich südlich des Alaska Hwy bis zur Grenze nach Alaska. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zum Kluane Nationalpark zu starten: Hier treffen drei weitere Superlative aufeinander. Erstens ist der Mount Logan mit 5959 Metern der höchste Berg Kanadas, zweitens ist der türkisblaue Kluane Lake der größte See im Yukon und drittens lebt zwischen den Parkgrenzen die größte Grizzlypopulation des Landes. Zusammen mit dem Tatshenshini-Alsek Provincial Park im Süden in British Columbia und dem Wrangell-St. Elias National Park im Westen bildet er eines der größten Naturschutzgebiete der Welt. Jenseits der Berge, die man vom Alaska Hwy aus sehen kann, liegen über 200 Gletscher, von denen etwa die Hälfte nicht einmal einen Namen hat. So richtig nah kommt man ihnen nur bei Rundflügen oder mehrtägigen Wanderungen. Besonders schön ist die Tagestour zum Sheep Creek, bei der man mit etwas Glück Dall-Schafe beobachten kann. Haines Highway Die 259 Kilometer zwischen Haines Junction im Yukon und Haines in Alaska ziehen an einem vorbei wie eine beeindruckende Naturdokumentation im XXL-Format. Der Fernseher ist die Frontscheibe. Es fällt schwer, sich auf die Straße zu konzentrieren, denn draußen ziehen die St. Elias Mountains, die Wasserfälle der Million Dollar Falls (ein schöner Abstecher), Gletscher und Weißkopfadler vorbei. Auf der 20 km langen Wanderung zum Samuel Glacier im Tatshenshini-Alsek Provincial Park kommt man diesem und vielen anderen Gletschern ganz nah. In Haines lohnt sich ein Besuch im Chilkat State Park, wo man die Gletscher vom Meer aus bewundern kann - ein surrealer Anblick! Auf nach Skagway Die Fähre zwischen Haines und Skagway (beide Alaska) schlängelt sich durch das enge Chilkoot Inlet. Smaragdgrüne Berge fallen hier steil ins Meer ab. Das malerische Skagway an der Inside Passage wird im Sommer von Kreuzfahrtschiffen überlaufen. Viele Gebäude stammen aus der Zeit des Goldrausches und sind heute Teil des Klondike Gold Rush National Historical Park. Die nostalgischen Touristenzüge der White Pass & Yukon Route Railroad passieren auf ihrem Weg nach Kanada den berüchtigten steilen Chilkoot Trail und bieten weite Panoramablicke auf die umliegenden Berge. Der Lower- und Upper Dewey Lake bieten sich für eine Wanderung an, um die unbeschreiblich schöne Landschaft auf sich wirken zu lassen. Chilkoot Pass Von Skagway schlängelt sich der bereits bekannte Klondike Hwy in Serpentinen steil hinauf zum gefürchteten Chilkoot Pass. Über weite Strecken folgt die Straße dem Gold Rush Trail, der Route der Klondike-Goldgräber. Autofahrer haben es heute glücklicherweise deutlich leichter … Das farbenfrohe Carcross ist das Kunstzentrum der Tagish First Nation mit zahlreichen Totempfählen, Wandmalereien, Galerien und Geschäften. Nördlich des Ortes befindet sich die „kleinste Wüste der Welt“. Das dörfchen ein guter Zwischenstopp auf dem Rückweg nach Whitehorse. In meinem Blog Post "Plane dein Abenteuer in Kanada" findest du die besten Tipps zur Reiseplanung inklusive Mietwagenbuchung und Reservierung von Campingplätzen.

Dreitägige Panoramawanderung im Jasper National Park - die Skyline ist eine der beliebtesten Trails in Kanada Mit fast 25 km oberhalb der Baumgrenze ist der Skyline Trail die höchstgelegene und wohl auch landschaftlich reizvollste Wanderung im Jasper National Park (und dementsprechend schnell ausgebucht) und einer der schönsten in den Rocky Mountains Kanadas. Die Höhe ermöglicht atemberaubende Ausblicke auf weite Täler, Seen und windgepeitschte Bergkämme. Der Wanderweg führt über drei Bergpässe und bietet eine Vielfalt an Flora, Fauna und Landschaft, die im Jasper National Park einzigartig ist. Die meisten Besucher durchwandern den Skyline Trail von Süden (Maligne Lake) nach Norden, da man mehr Höhe verliert als gewinnt. Mein Tipp: Der höchste Punkt der Wanderung, The Notch, kann zu Beginn der Saison unpassierbar sein. Vorher bei Parcs Canada checken. Key Facts zum Skyline Trail in Jasper ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 3 Tage Höhenmeter: 1.320 m Hm hoch und 1.860 m runter Länge: 44,8 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Die Skyline ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Man kann jedoch einen Shuttlebus buchen, der einen von Jasper zum Ausgangspunkt der Wanderung bringt oder vom Parkplatz abholt. Anfahrt: Am besten parkt man sein Auto am North Skyline/Signal Mountain Trailhead, dem Endpunkt der Wanderung. Der Shuttlebus, der im Voraus gebucht werden muss, kann dich dort um 9.15 Uhr abholen und zum Ausgangspunkt der Wanderung am Maligne Lake bringen. Auf diese Weise steht dein Auto bereit, wenn du mit der Wanderung fertig bist. Solltest du dein Auto am Ausgangspunkt am Maligne Lake geparkt haben, gibt es auch ein Shuttle vom Signal Parkplatz zurück zum Maligne Lake, das im Voraus gebucht werden kann. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Maligne Lake Parkplatz, 1680 m. Endpunkt: Signal Parkplatz, 1160 m. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, da der Abstieg über eine Schotterrinne erfolgt. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Wanderführer: Canadian Skyline Adventure bietet die Skyline (und andere Touren) als Komplettpaket inklusive Permitbuchung, Transport, Verpflegung und Campingausrüstung an. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die du über den Jasper National Park brauchst. Eintritt Nationalparks: Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs Canada Discovery Pass für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Wegbeschreibung: Ausgangspunkt der Wanderung ist der malerische Maligne Lake südöstlich von Jasper. Die Skyline ist gut ausgeschildert. 2,5 km geht es leicht ansteigend durch Nadelwälder entlang des Lorraine bis zum Mona Lake, der sich für eine Rast anbietet. Auf 1821 m liegt Evelyn Creek, das erste Camp auf der Skyline. Nach 7,5 km führt der Trail am Little Shovel Camp vorbei weiter bergauf zum Little Shovel Pass auf 2240 m. Von hier aus sieht man den weiteren Wegverlauf durch Wiesen am Bach entlang bis zum Snowbowl Campground. Am nächsten Tag führt der Weg über Blumenwiesen hinauf zum Big Shovel Pass auf 2320 m. Mary Schaffer taufte dieses Gebiet 1911 bei ihrer Vermessung des Maligne Lake auf den Namen "Shovel Pass" (Schaufelpass), nachdem sie sich mit aus Bäumen geschnitzten Schaufeln ihren Weg durch das verschneite Gelände graben musste. Die zurückgelassenen Schaufeln sind heute im Museum von Jasper ausgestellt. Von hier aus hat man einen weiten Blick in das Becken des Curator Lake und auf die Schlüsselstelle der Wanderung, The Notch. Über eine steile Schotterrinne steigt man vom See hinauf zu einem Sattel, der mit 2511 m der höchste Punkt der Skyline ist. Hier kann das ganze Jahr über Schnee liegen, was den Aufstieg gefährlich macht. Am sichersten ist es, im letzten Drittel rechts der Rinne aufzusteigen. Bei schönem Wetter lohnt es sich, den Gipfel The Notch, 2594 m, über einen kleinen Pfad links vom Pass zu besteigen. Die Aussicht ist spektakulär. Die nächsten 4 km auf dem Kamm der Maligne Range sind der Grund für den Namen Skyline. Er folgt einem hohen, vegetationslosen Grat, der nichts als weite, offene Panoramen bietet. Im Süden, über dem Tal des Athabasca River, erhebt sich der schneebedeckte Edith Cavell, 3363 m. Im Norden erstreckt sich ein weites grünes Becken mit dem Watchtower, 2791 m, der gut sichtbar über dem Tal thront. An klaren Tagen ist in der Ferne sogar der Mt. Robson, 3954 m, zu sehen, der höchste Berg der kanadischen Rocky Mountains. Der Abstieg zum Tekarra Campground führt in Serpentinen steil hinunter in ein Tal mit Seen, das links vom Mount Tekarra und rechts vom Excelsior bewacht wird. Entlang des Lower Centre Lake mit dem Centre Mountain im Hintergrund erreicht man bei km 30 den Tekarra Campground. Der letzte Tag beginnt mit der Überquerung des Centre Creek direkt am Camp. Der Trail steigt ein letztes Mal leicht an, bevor der 10 km lange Abstieg durch den Wald über eine Forststraße zum Parkplatz am Signal Mountain Trailhead führt. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: INFO Allgemeine Informationen zu Aktivitäten, zum Wetter und zu Unterkünften sind auf der Website von Travel Alberta zu finden. Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel WANDERFÜHRER Canadian Skyline Adventure bietet die Skyline (und andere Touren) als Komplettpaket inklusive Permitbuchung, Transport, Verpflegung und Campingausrüstung an. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Klettern in Nordspanien verbindet Meerblick, einsame Kalkwände und wilde Berglandschaften zwischen Baskenland, Asturien und den Picos de Europa. In diesem Beitrag verrate ich meine persönlichen Kletter-Highlights mit Infos zu Routen, Schwierigkeit und wie ist die Atmosphäre am Fels fand. Nordspanien ist unter Wanderern längst kein Geheimtipp mehr. Dass sich zwischen Baskenland, Asturien und den Picos de Europa aber auch einige der schönsten Klettergebiete Spaniens verstecken, wissen erstaunlich wenige. Genau das macht den Reiz aus: Statt überfüllter Hotspots warten hier einsame Kalkwände, kleine Dörfer, grüne Täler und Kletterfelsen direkt am Meer. Während unserer Reise durch Nordspanien haben wir ganz unterschiedliche Gebiete getestet – vom kleinen Local-Spot im Baskenland bis zu riesigen Kletterregionen mit Tausenden Routen in Asturien. Viele Kletterfotos gibt es diesmal übrigens nicht – zu zweit war uns die Sicherheit wichtiger als die perfekte Actionaufnahme. 😉 Achtung: In Pelúgano und auch in anderen Klettergebieten Nordspaniens kommt es immer wieder zu Problemen mit den Anwohnern, weil Kletterer durch Privatgrundstücke laufen. Haltet euch unbedingt an die beschriebenen Anstiege, da es sonst zu Felssperrungen kommen kann. Hier findest du unsere persönlichen Highlights: Azpeitiko Kantera im Baskenland Kleiner Local-Spot bei Azkoitia Azpeitiko Kantera ist ein kleiner ehemaliger Steinbruch im Baskenland mit etwas mehr als 30 Sportkletterrouten zwischen 5+ und 7b+. Hier trifft man vor allem Einheimische – und genau das macht die Atmosphäre besonders. Als wir ankamen, teilten die Locals sofort ihr Essen mit uns und einer begleitete uns sogar zu Fuß bis zum Einstieg. Die Routen sind kurz, technisch und perfekt für einen entspannten Klettertag. 👉 Topo & Informationen Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Bejes Pueblo (Picos de Europa) Klettern mit Blick auf die Berge Das kleine Dorf Bejes liegt spektakulär in den Picos de Europa und ist bereits die Anfahrt wert. Das Klettergebiet bietet vor allem gut abgesicherte Mehrseillängen und Sportkletterrouten im Bereich 6a bis 6b an hohen Kalkwänden. Besonders schön ist der Blick über das Dorf und die umliegenden Berge. Die Anfahrt zieht sich allerdings – Bejes liegt in einer Sackgasse tief in den Picos. Wir haben den Klettertag mit einer Wanderung zur Caseta de Andra kombiniert. 👉 Informationen & Topos: Cueva del Mar (Asturien) Klettern direkt am Meer Cueva del Mar gehört definitiv zu den außergewöhnlichsten Kletterspots unserer Reise. Die kurzen, pumpigen Routen liegen direkt an der Küste. Zwischen den Versuchen kann man ins Meer springen. In der Hochsaison wird das Parken allerdings schwierig. 👉 Informationen & Topos Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Espolón Pelúgano – Sector Oceano Sin Limite Einsames Sportklettern in Asturien Als wir dort waren, hatten wir den gesamten Felsen für uns allein. Die bis zu 21 Meter hohen Routen bewegen sich überwiegend zwischen 6a+ und 7a+, insgesamt gibt es rund 45 Touren von 5a bis 7c+. 👉 Informationen & Topos 👉 Sector Oceano Sin Limite Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Naranjo de Bulnes in den Picos de Europa Die berühmteste Kletterwand Nordspaniens Der wohl bekannteste Kletterberg Nordspaniens ist der ikonische Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) in den Picos de Europa. Die markante Kalkwand gilt als Legende unter Alpinisten und gehört zu den berühmtesten Mehrseillängen-Gebieten Spaniens. Vor allem die steile Westwand zieht seit Jahrzehnten Kletterer aus aller Welt an. Wir selbst sind nur am Fuß des Berges entlanggewandert (hier der Blogpost zu unserer Hüttentour) und haben im Refugio Vega de Urriello übernachtet. Allein der Anblick der gewaltigen Wand war beeindruckend. 👉 Informationen zu den Mehrseillängenrouten: Valle del Lago (Somiedo) Mein Lieblingsklettergebiet in Nordspanien Valle del Lago im Naturpark Somiedo war wahrscheinlich mein persönliches Highlight. Die gut abgesicherten, oft plattigen Touren liegen traumhaft über dem Tal. Dazu kommen grüne Berge, Kühe und absolute Ruhe. Die Routen reichen von 4c bis 7b+. Perfekt ist die Kombination aus Klettern und Wandern. Somiedo gehört ohnehin zu den schönsten Landschaften Asturiens. Hier findest du die schönsten Wanderungen dort. 👉 Informationen & Topos Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Valles del Trubia & Teverga Das Kletter-Eldorado Asturiens Die Region Valles del Trubia gilt als eines der größten Klettergebiete Nordspaniens. Allein rund um Teverga gibt es über 1000 Routen – insgesamt sind es in der Region fast 2000. Hier findet wirklich jeder etwas: von Einsteigerplatten bis zu extrem schweren Überhängen. 👉 Valles del Trubia: 👉 Teverga: San Fausto Überraschend harte Bewertungen Auf dem Rückweg machten wir noch Halt in San Fausto. Das Gebiet gilt eigentlich als guter Spot für leichtere Routen – scheinbar landeten wir jedoch im falschen Sektor. Die Touren fühlten sich extrem schwer bewertet und ziemlich speckig an. 👉 Informationen & Topos: Kletterführer für Nordspanien Wer die Topos nicht nur digital dabeihaben möchte, sollte sich den Kletterführer „Roca Verde 3A – Sport Climbing in North-West Spain“ anschauen. Einige Klettergebiete, Tipps und Unterkünfte findet ihr online bei Roca Verde, dem Autor des Kletterführers, der in Asturien lebt. Fazit: Lohnt sich Klettern in Nordspanien? Definitiv. Nordspanien kombiniert spektakuläre Landschaften mit erstaunlich wenig überlaufenen Klettergebieten. Besonders die Mischung aus Meer, Bergen, grünen Tälern und entspannter Atmosphäre macht die Region einzigartig.

Was ich vorher nicht wusste: Nordspanien ist eine der facettenreichsten Wanderregionen Europas. Von den grünen Küsten Asturiens über die schroffen Gipfel der Picos de Europa bis zu den wilden Buchten im Baskenland und Kantabrien bietet die Region für jeden Geschmack etwas. Wir waren letzten Frühsommer 6 Wochen mit dem Van (hört sich irgendwie cooler an als mein alter, aber sehr treuer VW-Bus) unterwegs, haben unzählige Kilometer zu Fuß zurückgelegt, geklettert, Städte angeschaut und mit den Locals geplaudert. Warum Nordspanien so besonders ist Ich hätte nicht gedacht, dass die spanische Küste so grün ist. Weißer Sand, türkisfarbenes Meer, dahinter steile Klippen und saftig grünes Gras – ein fast unwirklicher Farbkontrast. Am liebsten wandere ich entlang der Küste: Das Rauschen der Wellen, der Wind, der Blick in die Ferne – da entspanne ich mich schon beim Laufen. Unsere Highlights im Überblick Nordspanien ist groß, vielfältig und wird völlig unterschätzt. In den kommenden Beiträgen findest du detaillierte Tourenbeschreibungen für die schönsten Wanderungen nach Regionen inklusive GPS-Tracks auf Outdooractive und meinen persönliche Tipps. Ich verlinke die Artikel sobald ich sie veröffentlicht habe. Hier ein kleiner Überblick, was dich in den nächsten Wochen erwartet. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten. Asturien Sanfte Küsten, grüne Täler, Hochland und einzigartige Naturparks. Hier findest du meine Lieblingswanderungen in Asturien mit GPS Daten. Hier findest du meine beiden Lieblingswanderungen im Naturpark Somiedo – für mich eine der schönsten Berglandschaften Nordspaniens. Mit GPS-Daten, damit du sofort loswandern kannst. Picos de Europa Alpine Gipfel, tiefe Schluchten und Wanderungen mit spektakulären Aussichten. Picos de Europa: 3-tägige Hüttentour mit Route, GPS und Tipps Baskenland & Kantabrien Küstenwanderungen entlang der Flyschküste, Surferstrände und türkisblauen Buchten. Hier findest du meine Lieblingswanderungen mit GPS Daten. Klettern in Nordspanien: Die schönsten Klettergebiete zwischen Meer und Bergen Städte & Kultur Oviedo, León und kleine Küstenorte – perfekt für Pausen zwischen den Wanderungen. Vanlife-Routen Unser alter, aber sehr treuer Bus war nicht nur Transportmittel, sondern auch Schlafplatz, Basis für flexible Wanderungen, frühe Sonnenaufgänge und spontane Fotostopps.

Die 3-Tageswanderung im Nationalpark Triglav ist mit der Besteigung des höchsten Berges Sloweniens eine anspruchsvolle Bergtour. Alle Informationen und GPS-Daten findest du hier. Jeder Slowene sollte mindestens einmal in seinem Leben auf dem höchsten Berg des Landes gestanden haben. Inzwischen haben auch internationale Bergsteiger den Gipfel für sich entdeckt. Eine Wanderung im Triglav Nationalpark in Slowenien ist längst kein Geheimtipp mehr. Bei Sonnenaufgang bildet sich eine Schlange für den Aufstieg zum Gipfel. Der Aufstieg erfordert bergsteigerisches Können, Klettersteigset und Helm. Der letzte Aufstieg ist mit Stahlseilen gesichert. Doch sobald man die direkten Gipfelanstiege hinter sich gelassen hat, zeigen sich die Julischen Alpen von ihrer schönsten Seite. Im Sommer blühen bunte Bergwiesen. Gämsen und wilde Bergziegen klettern auf den schroffen Kalkfelsen und von weitem hört man Murmeltiere pfeifen. Höhepunkt dieser Wanderung ist die Übernachtung in der kleinen Hütte Zašavska Koča mit spektakulärem Blick auf Berge und Seen.Der Abstieg am letzten Tag führt durch das malerische Tal der sieben Seen. Abwechslungsreicher kann eine Wanderung nicht sein. Key Facts zur 3-Tageswanderung auf den Gipfel des Triglav in Slowenien ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Länge: 35,3 km insgesamt Höhenmeter: 2,232 m Hm hoch und runter Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit dem Shuttlebus, der etwas außerhalb von Stara Fužina am Bohinj-See abfährt. Dieser kann im Tourismusbüro gebucht werden., Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Tel: +38645746010 Anfahrt: Ausgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz Planina Blato. Dieser ist nur über eine gebührenpflichtige Straße zu erreichen. Die Kosten pro Tag betragen das ganze Jahr über 20 €. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt: Parkplatz Planina Blato Sicherheitshinweis: Der Aufstieg zum Gipfel des Triglav sollte nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden. Dazu braucht man ein Klettersteigset und einen Helm. Ausrüstung: Klettersteigset, Helm, Wanderschuhe, Warme Kleidung, Buchung der Hütten: Die Hütten des Slowenischen Alpenvereins können hier gebucht werden. Die im Artikel beschriebene Wanderung führt in der ersten Nacht zum Dom Planika pod Triglavom und in der zweiten Nacht zur Berghütte Zašavska koča. In beiden Hütten gibt es Abendessen und Frühstück. Wasser ist knapp. Im Sommer gibt es meist kein fließendes Wasser (auch nicht zum Händewaschen) und Trinkwasser muss gekauft werden. Tagesetappen: 1. Tag Parkplatz Planina Blato - Berghütte Dom Planika pod Triglavom 12km 7:30h, 1.420 Hhm hoch, 190 runter Die Wanderung zu dieser Hütte ist schon relativ anspruchsvoll und sollte nur von trittsicheren und erfahrenen Wanderern gemacht werden. Die Berghütte Berghütte Dom Planika pod Triglavom hat im Sommer kein Wasser - noch nicht mal zum Hände waschen, dementsprechend müffeln die Schlafsäcke und die Toiletten. Auch Trinkwasser muss komplett gekauft werden. Die Hütte ist sicherlich nicht meine Lieblingsunterkunft, aber sie liegt strategisch günstig. 2. Tag Berghütte Dom Planika pod Triglavom mit Gipfelbesteigung Triglav bis zur Zašavska Koča Hütte 10 km 8:30, 630 Hhm hoch, 970 runter Der Aufstieg zum Gipfel sollte nur von Bergsteigern oder mit einem Wanderführer unternommen werden. Dazu benötigt man ein Klettersteigset und einen Helm, da der Aufstieg zum Gipfel an Drahtseilen gesichert ist. Wir haben das Gepäck für den Aufstieg auf den Gipfel in der Hütte deponiert. Wer alles mit trägt, kann kurz unterhalb des Gipfels direkt zur Koča na Doliču Hütte absteigen. Wir sind über den Klettersteig aufgestiegen und über den Normal Weg abgestiegen. Wer das alles nicht hat oder nicht machen will, sollte am nächsten Morgen direkt von der Hütte zur nächsten Unterkunft absteigen. Die nächste Übernachtung die Zašavska koča Hütte liegt spektakulär auf einem Felsvorsprung mit gigantischem Blick auf die umliegenden Berge. 3. Tag Zašavska Koča Hütte - Parkplatz Planina Blato 12,8, 6:30 h, 220 Hhm hoch, 1.130 runter Der letzte Tag führt gemütlich zurück zu Planina Blato durch die Bilderbuchlandschaft der sieben Seen. Temporäre Schutzzone: Das Gebiet rund um die Planina Krstencia ist vom 1. März - bis zum 1. Juli zum Schutz des Auerhuhns, des Alpenschneehuhns, des Birkhuhns, der Gämse, des Steinadlers und der Hochmoore geschlossen. Information: Eine geführte Wanderung auf den Gipfel des Triglav bietet z.B. der DAV Summit Club Julische Alpen Die schönsten Wanderungen und Bergtouren findet man im Wanderführer des Roher Bergverlags Allgemeine Informationen zu Unterkünften, Restaurants und Aktivitäten findet man auf der Website des Tourismusverbandes Bohinj See. Dort kann man sich auch über die aktuellen (Wetter) Bedingungen in den Bergen informieren, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Tel: +38645746010 Weitere Tipps für Aktivitäten auf dem Balkan findest du hier. Anreise: Mit dem Auto dauert die Fahrt von Heidelberg nach Stara Fužina etwa 7:30 Stunden. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über die slowenische Hauptstadt Ljubljana möglich. Ausgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz Planina Blato. Dieser ist nur über eine gebührenpflichtige Straße zu erreichen. Die Kosten pro Tag betragen das ganze Jahr über 20 €. Günstiger ist ein Shuttlebus, der etwas außerhalb von Stara Fužina am Bohinj-See abfährt. Dieser kann im Tourismusbüro gebucht werden.Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Tel: +38645746010 Sicherheitshinweis: Der Aufstieg zum Gipfel des Triglav sollte nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden. Dazu braucht man ein Klettersteigset und einen Helm. Weniger erfahrene Wanderer können den Gipfel auslassen und von der Hütte Dom Planika pod Triglavom zur Hütte Zasavska Koca absteigen. Die Wanderung ist technisch einfacher, aber Trittsicherheit und eine gute Grundkondition sind trotzdem erforderlich. Vor der Wanderung sollte man sich unbedingt über die aktuellen Bedingungen informieren (entweder direkt in der Hütte anrufen oder sich bei der Tourist-Information erkundigen) Hier ein Video von unserer Wanderung:

Planung & Vorbereitung für den Otter Trail in Südafrika 👉 Detaillierte Beschreibung jeder Etappe mit meinen GPS-Daten und Tipps. Entlang der unberührten Küste des Tsitsikamma-Nationalparks an der Garden Route schlängelt sich Südafrikas spektakulärste Wanderung, der Otter Trail. Fünf Tage braucht man für die 42 Kilometer und fast 3.000 Höhenmeter. Übernachtet wird in unbewirtschafteten Holzhütten an wundrschönen Orten. Ich musste mich jeden Abend kneifen, um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Auf dem Weg entlang der zerklüfteten Küste sieht man exotische Blumen wie Proteen, begegnet Affen (auch wenn sie die größte Gefahr für den Proviant darstellen), sieht Delfine, Haie, Wale und mit etwas Glück die namensgebenden Otter, schwimmt in romantischen Tidal Pools und plaudert mit den anderen 11 Glücklichen (pro Tag dürfen nur 12 Personen auf den Küstenwanderweg), die auf dem Weg zu Freunden werden. Otter Trail Südafrika: Hier findest du GPS-Daten & Informationen der spektakulärsten Küstenwanderung Etappe 1: Otter Trail Start zu Ngubu Hütten – 4,8km (2h) Die GPS Daten kannst du dir bei Outdooractive anschauen beziehungsweise runterladen. Man muss sich an der Rezeption des Storms River Parks anmelden, um das Permit, die Wanderkarte und das Briefing zu erhalten und sich ein kurzes Video über die jüngsten Änderungen am Wanderweg anzusehen. Der Otter Trail beginnt in der Nähe eines Parkplatzes. Da der erste Tag kurz und relativ einfach ist, kann man auch später starten, aber nicht zu spät, denn man kommt an schönen Orten vorbei und es wäre schade, wenn man sich beeilen müsste. Die Wanderung beginnt mit einem steilen Abstieg durch den Wald, bis man plötzlich auf Felsen am Meer und eine wunderschöne Küstenlandschaft stößt. Etwa auf halber Strecke des ersten Tages erreicht man den Wasserfall des Flusses Jerling, der sich in ein großes Becken ergießt. Danach geht es durch einen naturbelassenen Wald einen Hang hinauf zu den Ngubu Hütten mit ihrem großen gemeinsamen Grillplatz. Etappe 2: Ngubu Hütten zu Scott Hütten – 7,9km (4h) Die GPS Daten kannst du dir bei Outdooractive anschauen beziehungsweise runterladen. Der zweite Tag ist die erste echte Herausforderung mit einigen steilen Auf- und Abstiegen im Küstenwald, die Stufen sind hoch und unregelmäßig. Man sollte auf jeden Fall den Gipfel des Skilderkrans (2 km) besteigen, um die spektakuläre Aussicht zu genießen. Von Skilderkrans aus führt der Weg mit seinen charakteristischen Auf- und Abstiegen zum Fluss Kleinbos mit seinen großen Becken und steilen Hängen - ein lohnender Ort für eine Rast und ein Bad. Der Strand von Bloubaai bei Kilometer 5 ist bei schönem Wetter ein fantastischer Ort für eine ausgedehnte Pause und einen kleinen Abstecher wert. Zurück auf dem Weg erreicht man nach einem kurzen Auf und Ab die Scott Hütten am Meer. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. Etappe 3: Scott Hütten zu Oakhurst Hütten – 7,7 km (4h) Die GPS Daten kannst du dir bei Outdooractive anschauen beziehungsweise runterladen. Dies ist wahrscheinlich der schönste Tag auf dem Otter Trail. Er führt entlang eines spektakulären Küstenabschnitts mit bewaldeten Abschnitten, mehreren Bächen und einem schönen Tidal Pool. Das Gelände ist etwas leichter als am Vortag. Es ist ratsam, den Lottering River bei Ebbe zu überqueren. Nach der Flussüberquerung ist es nicht mehr weit bis zu den Oakhurst Hütten. Es lohnt sich, vor Sonnenuntergang anzukommen und die Gegend zu erkunden. Etappe 4: Oakhurst Hütten zu Andre Hütten – 13,8 km (6h) Die GPS Daten kannst du dir bei Outdooractive anschauen beziehungsweise runterladen. Der vierte Tag stellt die größte Herausforderung dar, sowohl was die Distanz als auch die Flussüberquerungen betrifft. Die ersten 10 km führen durch Wälder und dramatische Küstenabschnitte, bevor die berühmte Überquerung des Bloukrans-Flusses erfolgt. Es ist wichtig, den Bloukrans bei Ebbe zu überqueren, was bedeuten kann, dass man vor dem Morgengrauen aufbrechen muss. Auch bei Niedrigwasser muss der Fluss wahrscheinlich durchschwommen werden und man sollte einen Survival Bag dabei haben, in dem man seinen Rucksack verpacken kann. Wenn der Fluss Hochwasser führt oder man bei Flut und rauer See ankommt, ist es ratsam, den Fluchtweg zu benutzen (siehe Karte). Etappe 5: Andre Hütten nach Nature’s Valley – 9,5 km (5h) Die GPS Daten kannst du dir bei Outdooractive anschauen beziehungsweise runterladen. Der Tag beginnt mit einem kurzen Spaziergang entlang eines felsigen Strandes und einem steilen Aufstieg zum Plateau. Von hier aus verläuft der Weg größtenteils auf dem Plateau durch leichtes Gelände mit viel Fynbos und Erika. Man sollte auch nach Königsproteen Ausschau halten. Es gibt einige gute Aussichtspunkte auf den spektakulären Klippen, wenn man sich "The Point" nähert.Der Panoramablick auf die Mündung des Groot River und den Strand von Nature's Valley kündigt das Ende des Otter Trails an. Nach dem Abstieg biegt der Wanderweg rechts vom Strand ab und führt 4 km durch den Wald und über kleine Bäche nach De Vasselot - in Nature's Valley . Info Allgemeine Informationen zu Unterkünften, Aktivitäten und Reiseplanung gibt es auf der Website von www.southafrica.net/de/de/travel. Alle Informationen zum Otter Trail sind auf der Website von South African National Parks (SANParks) zu finden. Dort muss der Trail auch gebucht werden. Auf der Website von Sanparks sind die Plätze meist für mehr als ein Jahr ausgebucht. Eine etwas teurere Alternative ist Starthikingtoday Hier werden auch geführte Touren angeboten. Außerdem kann man dort die Wanderung auch als Slackpacking (Gepäcktransport von Hütte zu Hütte) buchen. Hier kann man auch einen Guide für die Wanderung bekommen. Achtung: Für den Trail braucht man ein ärztliches Attest, das Formular kann auf der Website von Sanparks heruntergeladen werden. Außerdem gibt es eine Altersbeschränkung von mindestens 12 und höchstens 65 Jahren. Schwierigkeit Flussüberquerungen und Sicherheit Der Weg an sich ist (abgesehen von den Flussüberquerungen) nicht besonders schwierig und die Tagesetappen sind so angelegt, dass einigermaßen fitte Wanderer eigentlich schon am frühen Nachmittag auf der nächsten Hütte sein könnten. Was schade wäre, denn unterwegs gibt es viele schöne Plätze, die zum Verweilen einladen. Bei einigen Fluss- und Bachüberquerungen ist Vorsicht geboten. Nach starken Regenfällen können auch kleine Flüsse gefährlich sein. Insbesondere die Flüsse Lottering, Elandsbos und vor allem Bloukrans sollten nur bei Ebbe überquert werden. Vor der Tour über die Gezeiten informieren. Unbedingt einen großen, stabilen Plastiksack (Survival Bag) mitnehmen, in dem der Rucksack schwimmend transportiert werden kann. Im Zweifelsfall einen der sechs Fluchtwege nehmen. Anreise Der Tsitsikamma-Nationalpark liegt etwa in der Mitte zwischen den beiden Flughäfen Kapstadt und Gqbhera/Port Elisabeth. Direktflüge gibt es z.B. mit Condor oder Lufthansa nach Kapstadt. Am bequemsten ist die Anreise mit dem Mietwagen zum Ausgangspunkt der Wanderung an der Rezeption von SANParks am Storms River www.billiger-mietwagen.de. Transfers zurück zum Ausgangspunkt können hier gebucht werden: Beste Zeit Die beste Zeit ist dann, wenn man einen Platz bekommt. Spaß beiseite: Der Otter Trail ist ganzjährig begehbar. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 15 und 22 Grad. Kartenmaterial Eine detaillierte Wanderkarte wird beim Briefing vor Beginn der Wanderung ausgehändigt. Ausrüstung Der Rucksack sollte nicht mehr als 25-30% des Körpergewichts wiegen. Gut eingelaufene Wanderschuhe - ich bin mit Trailrunning Schuhen gewandert und habe diese auch für die Flussdurchquerung angelassen. Je nach Jahreszeit auch warme und wetterfeste Kleidung, Schlafsack, wasserdichte Tasche für Wertsachen, Rucksack mit Regenhülle, Sachen darin nochmals in Plastiktüten verpacken, Survival Bag. Kocher und Campinggeschirr, Wasserflasche und Proviant für die gesamte Wanderung. Wanderstöcke, Wanderkarte, Seil (Wäscheleine, Flussüberquerung), Erste-Hilfe-Set, Handy, Toilettenpapier, Schuhe für das Camp. Bei Hiking Trail Transfers kann man einen ganzen Rucksack mit Ausrüstung oder auch nur einzelne Teile ausleihen. Hier kann auch der Shuttle zurück zum Auto oder die Slackpacking-Option gebucht werden.

Wenn man an den Oman denkt, kommen vielen zuerst Wüstenlandschaften, Wadis und die Küste in den Sinn. Doch das Herz des Landes schlägt in den Bergen. Das Hajar-Gebirge zieht sich wie ein Rückgrat durch den Norden Omans und bietet überraschend alpine Landschaften, tiefe Schluchten und einige der spektakulärsten Wanderungen der Arabischen Halbinsel. Besonders schön ist hier die Zeit der RosenBlüte im März und April. Ich habe hier mehrere Tage zu Fuß verbracht – auf aussichtsreichen Höhenwegen, schmalen Pfaden über dem Canyon und in abgelegenen Dörfern. Hier meine schönsten Wander- und Bergerlebnisse im Hajar-Gebirge. Die GPS-Daten habe ich auf Outdooractive hinterlegt – inklusive Streckenlänge, Höhenmetern und Kartenmaterial für die Offline-Navigation. 1. Gipfelbesteigung Jabal Shams (3.018 m) Der Jabal Shams, übersetzt „Berg der Sonne“, ist mit 3.018 Metern der höchste Gipfel Omans. Er liegt im westlichen Teil des Hajar-Gebirges und überragt den gewaltigen Al-Nakhur-Canyon, oft als „Grand Canyon Omans“ bezeichnet. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Die Besteigung des Südgipfels ist technisch nicht schwierig, aber körperlich anspruchsvoll. Die Route ist rund 24 Kilometer lang und bringt etwa 1.400 Höhenmeter mit sich. Besonders die Hitze kann zur Herausforderung werden – ein sehr früher Start ist daher essenziell. Wer gut vorbereitet ist, wird mit Weitblicken über das zerklüftete Gebirge belohnt. Hier findest du die GPS Daten auf Outdooractive. 2. 2-Tages-Tour von Jebel Rose über Jebel Hut nach Misfat al Abriyeen Diese zweitägige Trekkingtour gehört zu den eindrucksvollsten Mehrtagestouren im Hajar-Gebirge. Der Weg führt von am ersten Tag von Jebel Rose nach Jebel Hut. Knapp 15 Kilometer sind es am 2 Tag bis nach Misfat al Abriyeen, einer Oase in der kargen Bergwelt. Schon von weitem können wir das Grün der Dattelpalmen im Tal unter uns sehen. Auch hier wird das Wasser durch teilweise überdeckte Kanäle in die Gärten geleitet, in denen neben Dattelpalmen auch Granatäpfel, Feigen und Oliven wachsen. Hier findest du die GPS Daten auf Outdooractive. 3. Balcony Walk (Route W6) Der Balcony Walk ist Omans bekannteste Wanderung – und das völlig zu Recht. Die Route W6 verläuft über etwa sieben Kilometer auf einem schmalen Felsband hoch über dem Al-Nakhur-Canyon. Der Trail führt von der Gegend um Al Khitaym zu einem verlassenen Bergdorf und bietet durchgehend spektakuläre Tiefblicke in den Canyon sowie Ausblicke auf die höchsten Gipfel des Landes. Die Wanderung ist nicht lang, erfordert aber Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Besonders in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag ist das Licht beeindruckend. Hier findest du die GPS Daten auf Outdooractive. 4. Wanderung zum geheimen Pool im Wadi Al Nakh Abseits der bekannten Routen liegt das Wadi Al Nakh, ein stilles Seitental mit überraschend viel Grün. Eine kurze, aber lohnende Wanderung führt zu einem versteckten Pool, der sich perfekt für eine Abkühlung eignet. Die Route ist weniger ausgeschildert und erfordert etwas Orientierungssinn, belohnt dafür aber mit Ruhe und einem intensiven Naturerlebnis. Hier findest du die GPS Daten auf Outdooractive Klettersteig: Anantara Via Ferrata am Jabal Akhdar Wo einst Lady Diana und Prinz Charles mit Blick auf das Rosental picknickten, steht heute das Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort – eines der höchstgelegenen Luxusresorts der Welt. Auch Nicht-Hotelgäste können hier einen Klettersteig nutzen. Für 60 OMR führt die Via Ferrata waagrecht entlang der Felswände, ergänzt durch zwei Ziplines, die Schluchten überspannen. Im Preis enthalten sind Ausrüstung und Guide. Eine ungewöhnliche, aber spannende Möglichkeit, die Berglandschaft aus einer neuen Perspektive zu erleben. 👉 Weitere Infos: https://www.anantara.com/en/jabal-akhdar/leisure Du kannst diese Tour nur geführt machen, aber hier auch die GPS Daten auf Outdooractive. Fazit Das Hajar-Gebirge zeigt eine ganz andere Seite des Oman: rau, hoch gelegen, still und überraschend vielseitig. Ob anspruchsvolle Gipfeltour, aussichtsreicher Höhenweg oder kurze Wanderung zu einem versteckten Pool – für Berg- und Wanderfans gehört diese Region unbedingt auf die Reiseliste. Tipps für Wanderungen im Oman Angemessene Kleidung Oman ist ein konservatives Land. In Städten und Dörfern sollte man lange Kleidung tragen. Beim Wandern in den Bergen sind Shorts und T-Shirt okay. Auch bei Wanderungen in den Wadis und beim Schwimmen empfehlen sich Shorts und T-Shirt. Wanderführer Adventure World bietet geführte Mehrtageswanderungen, Tagestouren und Ausrüstungsverleih. https://adventureworld.biz/ Zahran Al Zakwani hat bereits George W. Bush durch die Berge des Omans geführt. Buchung per WhatsApp unter +968 9660 9575. Schlafen Auf einer Klippe mit Blick auf die Rosengärten und die umliegenden Berge thront das luxuriöse Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort. Die rustikale Lodge „Hanging Terraces” liegt oberhalb der Rosenterrassen und bietet authentische Zimmer sowie Frühstück und Abendessen. Campen und Transport Im Oman ist wildes Campen grundsätzlich überall erlaubt. Es gibt nur Einschränkungen in der Nähe von Städten, auf Privatgrundstücken und in Naturreservaten. Ein Jeep mit Dachzelt ist daher eine gute Möglichkeit, das Land zu erkunden. Oliver Wensauer von „Active Oman” vermietet Jeeps und Equipment und steht Abenteuerlustigen mit Rat und Tat (auch auf Deutsch) vor und während der Reise zur Seite. Karte Eine Übersichtskarte mit möglichen Wanderungen findet man auf der Seite des Ministeriums für Tourismus. Sicherheit Tagsüber kann es im Oman selbst im Frühling schnell über 30 °C haben. Dementsprechend lohnt es sich, Aktivitäten sehr früh zu starten. Bei Wanderungen sollte man immer hohen Sonnenschutz tragen, eine Sonnenkappe und langärmelige Kleidung, um Sonnenbrand zu vermeiden. Ausreichend Wasser mitbringen. In den Wadis Omans sind bereits Menschen ertrunken, dementsprechend vorsichtig sollte man sein, vor allem, wenn man kein guter Schwimmer ist. Wadis auf keinen Fall betreten, wenn Regen vorhergesagt ist – Gefahr von Flash Floods. Trotz des warmen Wetters im Oman kann das Wasser in einigen Wadis sehr kalt sein. Beste Reisezeit Von November bis März ist die beste Zeit zum Wandern. Wer seine Ruhe haben möchte, sollte den Besuch von Wadis am Wochenende vermeiden. Es kann jedoch auch sehr lustig sein, den omanischen Familien beim Plantschen zuzusehen und mit den freundlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ausrüstung Wasserflaschen und/oder Camelback, Sonnenhut, eventuell ein Tuch zum Schutz des Gesichts. Lange, dünne Blusen, Hemden und Hosen. Trailrunning- oder leichte Wanderschuhe. Wer will, kann auch Wanderstöcke mitnehmen. Bei den Wanderungen durch die Wadis wird gewandert, geklettert und geschwommen. Leichte, schnelltrocknende Kleidung, Sonnenmilch, Wandersandalen oder schnelltrocknende Trailrunning-Schuhe, wasserdichte Beutel für Wertsachen und ausreichend Trinkwasser sind ein Muss.

Du suchst das Abenteuer? Dann ist der anspruchsvolle Klettersteig Prisojnik Okno in Slowenien genau das Richtige für dich! Der Höhepunkt ist die Durchquerung eines der größten Felsfenster der Alpen, das von der wilden, kalten und rauen Nordseite des Prisojnik zur sonnigen Südseite führt. Key Facts Prisojnik Okno Klettersteig ♡-Factor: ♡♡♡♡♡♡ Anforderung: Klettersteig (B/C), schwer Gehzeit: 4h Höhenmeter: 640 Hm auf und ab Länge: 5,8 km Anfahrt: Vom Soča Tal bis zum Vršičpass fährt mehrmals täglich ein Bus (Fahrplan: https://arriva.si/en/) Einkehr Es gibt nur direkt am Startpunkt die Hütte am Vršičpass Karte: Ich habe die Tour auf Kommot gespeichert. Ihr könnt sie sehen, sobald ihr euch eingeloggt habt. BESTE ZEIT Mitte/Ende Juni bis Mitte September – in den Schotterfeldern sollte kein Schnee mehr liegen. Ausgangspunkt Wanderparkplatz am Vršičpass Anmerkung: Wer noch nicht müde ist, kann in einer Stunde weiter auf den Gipfel Prisojnik (2547m) steigen. Gesamtzeit mit Gipfel 6:30 Stunden Ich habe den Klettersteig in Slowenien auf outdoorcative gespeichert. Ihr könnt die GPS Daten sehen, sobald ihr euch eingeloggt habt. Wegbeschreibung: Vom Parkplatz des Vršičpass Aufstieg zum Tičarjev dom na Vršiču, von dort über Steig (teilw. markiert) auf den grünen Hügel unter der Prisanknordwand. Kurz nach dem Hügel ist eine Markierung auf den Felsen. Nach links (NO) geht es zum Fensterweg (Okno) und von rechts kommt der Abstiegsweg. Der Zugang zum Fensterweg führt den markierten Steig entlang immer abwärts bis zum Einstieg des Klettersteiges. Die Klettersteigpassagen sind gut gesichert. Allerdings müssen mehrere ungesicherte Schotterbänder gequert werden, auf denen Steinschlaggefahr besteht – Helm! Die Tour führt durch die Nordwand und liegt im Schatten. Eigentliche „Schlüsselstelle“ ist ein steiles, überdachtes Band, das man kriechend meistert. Höhepunkt der Tour ist der Ausstieg aus dem Felsfenster auf ca. 2230 m. Hier endet der Klettersteig. Rückweg über eine steilere Edelweiss-Wiese hinunter zum Ausgangspunkt. Der Triglav Nationalpark bietet so viele Wanderungen, die im Wanderführer so spannend aussehen, dass wir uns schwer entscheiden können. Ein Klettersteigset und Helm sind selbst für semi-ambitionierte Bergsteiger eine gute Idee, denn viele der Wanderungen haben gesicherte Stellen. Unser Highlight in Slowenien war der Klettersteig des Prisojnik Okno. Vom Vršičpass steigt man bis zum Einstieg des Klettersteigs an der Nordwand des dominierenden Berges empor. Oben in den Bergen ist die Lieblichkeit des Flusses schnell vergessen – hier ist das gigantische Panorama eher wild und rauh, was durch das fehlende Sonnenlicht an der Nordwand noch unterstrichen wird. Der mit B/C bewertete Klettersteig macht uns als geübte Kletterer von der Schwierigkeit der Kletterstellen weniger Sorgen, als die großen Schotterfelder und die dunklen Wolken, die sich über den Bergen türmen. Eigentlich ist kein Gewitter vorhergesagt, aber wir trödeln sicherheitshalber trotzdem nicht beim Aufstieg. Je höher wir kommen, desto mehr haben wir das Gefühl, der Berg hat uns „verschluckt“. Rund um uns herum sind nur noch hunderte von meterhohen, steilen Wänden, die gefühlt jedes Licht erdrücken. Schlüsselstelle ist angeblich der Kriechkamin, aber ich passe selbst mit Rucksack durch. Sehr zur Enttäuschung meiner Schwester, die am Ausstieg mit der Kamera gewartet hatte. Nach ungefähr 1:30 Stunden sehen wir endlich das Felsloch und das verheißungsvolle Licht, das von Süden durch das Loch scheint. Allerdings sehe ich erstmal auch eine breite Schotterrinne, die wir vorher bezwingen müssen. Bedrohlich poltern immer wieder kleinere Steine neben uns herab und ich drücke mich nah an die Wand, da ich mich dort geschützter fühle. Das Grosse Felsloch ist für mich eindeutig die unangenehmste Stelle, denn jetzt unterhalb des „Auges“, umschließt uns der Fels und Steinschlag droht von allen Seiten. Wir machen drei Kreuze, als wir die letzte gesicherte Stelle erreichen, die uns wie eine Himmelsleiter aus dem Fenster auf die Südseite bringt. Hier ist der Fels überhängend, wir fühlen uns wieder sicherer und können das Panorama genießen. Der Blick durch das Felsloch hinab ins Tal ist gigantisch. Und am Ausstieg (endlich wieder in der Sonne) haben wir unsere Sorgen von Gewitter und Steinschlag schnell vergessen. Wer will, kann von hier weiter auf den Gipfel. Für uns bot der Klettersteig schon genug Adrenalin, und so steigen wir über eine sonnige Wiese voller Edelweiss ab. Der Unterschied zwischen Nord- und Südwand des Prisojnik ist unglaublich – wir fühlen uns wie in einer anderen Welt. Wild versus lieblich, aber beides in atemberaubender Natur. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Lies auch meine anderen Abenteuer in Slowenien Info Die Internetseite des slowenischen Tourismusverband gibt einen guten Überblick: https://www.slovenia.info/en Die Seite des Slowenischen Alpenvereins ist zwar ein bisschen unübersichtlich und auch nur auf Englisch verfügbar, aber hier kann man am besten überprüfen, welche Hütten geöffnet sind und ob Wanderwege/Klettersteige gerade gesperrt sind. ANREISE Mit dem PKW am besten über die (mautpflichtige) Tauernautobahn A10. Der Wurzenpass führt direkt ins Soča Tal – hier unbedingt vor Abreise überprüfen, ob der Pass (wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen) für alle Nationalitäten geöffnet ist. BESTE ZEIT Für die Touren in den Bergen Juni-September. LITERATUR Slowenien zwischen Julischen Alpen und Adriaküste, Rother Wanderführer. WETTER Das Wetter im Allgemeinen und in den Bergen im ganz Besonderen kann sich schnell ändern. Vor Allem vor ausgesetzten Bergtouren sollte man sich über die Wetterlage informieren: https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter/ http://www.meteo.si/met/en/ KARTEN Gute Karten gibt es im Verlag Sidarta für die Julischen und die Steiner Alpen: Im Maßstab 1:50.000 und 1:25.000 Triglav, Bohinj. AUSRÜSTUNG Wanderschuhe, wind- und wetterfeste Jacke und Hose, Wechselkleidung, Kappe, Schal und Handschuhe, genügend Proviant und Getränke für die gesamte Wanderung, Stirnlampe, Wanderkarte, Kompass, Erste-Hilfe-Ausrüstung, ein aufgeladenes Handy. Für den Klettersteig: Klettersteigset und Helm.

Silkeborg: Dänemarks Outdoor-Hauptstadt zwischen Seen und Flüssen Silkeborg nennt sich selbst die Outdoor-Hauptstadt Dänemarks – und ausnahmsweise sind die sonst eher bescheidenen Dänen dabei gar nicht zurückhaltend. Die Region wirbt mit den meisten Seen des Landes, dem längsten Fluss Dänemarks und einigen der höchsten Erhebungen des Landes. Die Stadt liegt mitten im dänischen Lake District Søhøjlandet. Wälder, Flüsse und Seen beginnen hier praktisch direkt hinter der Innenstadt. Wir haben zwei Kajaktouren rund um Silkeborg getestet – und schnell verstanden, warum die Gegend als eines der schönsten Paddelreviere Dänemarks gilt. Hier findest du eine genaue Beschreibung der Touren sowie die GPS-Daten. Beide Touren starten am Silkeborg Kanocenter direkt am Remstrup Å, einem Seitenarm der Gudenå mitten in der Stadt. 1. Kajaktour auf den Seen von Silkeborg Durch versteckte Kanäle und smaragdgrüne Seen Die erste Tour startet am kleinen Hafen am schmalen Remstrup Å. Rechts und links des Wassers stehen prachtvolle Villen mit großen Gärten, am Steg liegen elegante Segelboote. Ende Mai blühen die Rhododendren in kräftigen Farben. Schon nach wenigen Kilometern öffnet sich der Fluss zum Brassø-See. Durch den fast zugewachsenen Klüvers Kanal paddeln wir auf den versteckten Avnsø-See. Motorboote sind hier verboten – wahrscheinlich ist der See deshalb einer der saubersten in ganz Dänemark. Auch die sogenannten Paradies-Inseln machen ihrem Namen alle Ehre. Die kleinen bewaldeten Paradies-Inseln leuchten wie grüne Smaragde im tiefblauen Wasser des Borre Sø. Ein weiterer schmaler Kanal führt zum versteckten Slåensø-See. Kajaks sind dort allerdings nicht erlaubt. Wir legen die Boote am Anleger an und erkunden den See zu Fuß über einen kleinen Wanderweg entlang des Ufers. Das Gasthaus Aalekroen ist ein guter Ort, um bei der Erkundung der Silkeborger Seen neue Energie zu tanken. 👉 GPS-Daten der Kajaktour auf den Silkeborger Seen Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten 2. Kajaktour auf der Gudenå ab Silkeborg Mit dem Kajak über Dänemarks längsten Fluss Am nächsten Tag paddeln wir in die entgegengesetzte Richtung – auf der Gudenå, dem längsten Fluss Dänemarks. Schon der Start wird zum Erlebnis: Wir fahren mit unseren Kajaks durch die Schleuse! Schleusenwärter Jens wirkt wie ein Seemann aus einem alten Bilderbuch. Mit weißem Bart, Matrosenmütze und wetterfester Jacke erzählt er uns stolz von der Geschichte der Schleuse, die seit 1920 in Betrieb ist. Nachdem sich die Tore öffnen, gleiten wir fast lautlos den Fluss entlang. Die Gudenå ist für Motorboote gesperrt. Stattdessen begegnen uns Schwäne, Libellen, Kraniche und unzählige andere Vögel. Immer wieder springen Fische aus dem Wasser. Am Ufer verläuft ein Wanderweg, der stellenweise auf Holzbohlen über dem Wasser gebaut wurde. Früher wurden auf der Gudenå schwere Lastkähne von Pferden flussaufwärts gezogen. Unsere Tour endet an der historischen Gaststätte Kongensbro Kro. Das moosgrüne gestrichene Restaurant wirkt wie aus einer anderen Zeit: Kristallgläser, Leinenservietten und alte blau-weiße Teller verleihen dem Gastraum eine fast malerische Atmosphäre. Zurück nach Silkeborg geht es mit Taxi oder organisiertem Transport. Wer die Kajaks beim Silkeborg Kanocenter gemietet hat, lässt sie am Campingplatz zurück. 👉 GPS-Daten der Kajaktour auf der Gudenå Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Tipps zum Kajaken in Silkeborg Allgemeine Informationen Der Bahnhof in Silkeborg ist problemlos und umweltfreundlich mit dem Zug von Deutschland erreichbar. Allgemeine Informationen zu Silkeborg, Unterkünften und Aktivitäten sowie spezielle Infos zum Paddeln auf der Gudenå findest du hier Regeln auf der Gudenå Auf der Gudenå gelten besondere Regeln. Auf einigen Abschnitten ist die Anzahl der Boote pro Tag begrenzt. Hier alle Informationen. Kajakverleih in Silkeborg Beim Silkeborg Kanocenter können Kajaks und Kanus gemietet werden. Außerdem werden Mehrtagestouren mit Übernachtungen angeboten. Unterkünfte Seit 1663 gibt es in Kongensbro am Ufer der Gudenå eine Herberge. Obwohl die heutige Gaststätte Kongensbro Kro aus dem Jahr 1949 stammt, ist sie so stilvoll und gemütlich eingerichtet, dass man sich wie in einer anderen Zeit fühlt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 180 €. Auf dem „Søhøjlandets Campingplatz“ kann man Glamping-Zelte direkt am Fluss mieten. Das Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter liegt etwas außerhalb von Silkeborg ruhig am See. Im Partnerhotel können sich Gäste kostenlos Fahrräder leihen, um in die Stadt zu fahren. Doppelzimmer mit Frühstück ab 90 €. Das Gasthaus Aalekroen ist ein guter Ort, um bei der Erkundung der Silkeborger Seen neue Energie zu tanken.

Hüttentouren gibt es nur in den Alpen? Von wegen. In den Picos de Europa warten neun ganz unterschiedliche Berghütten, die als Ausgangspunkte für anspruchsvolle Wanderungen durch Nordspanien dienen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um herauszufinden, ob die „Gipfel Europas“ ihrem Namen gerecht werden. Asturien ist überraschend grün. Schroffe Kalksteinberge gehen direkt in smaragdgrüne Weiden über, auf denen Kühe und Ponys grasen – und nur eine Stunde entfernt wartet das Meer. Hier findest du die komplette Route mit meinen Tipps und den GPS-Daten für die 3-tägige Hüttentour von Sotres nach Poncebos. Übernachtet wird im bei Bergsteigern und Kletterern berühmten Refugio Vega de Urriello sowie im abgelegenen, kleinen Refugio Jou de los Cabrones. Tag 1: Von Sotres zum Refugio Vega de Urriello Vom Bergsteigerdorf zum Naranjo de Bulnes Der erste Tag bietet alles, was eine perfekte Wanderung ausmacht: Almwiesen, Ausblicke und eine spektakulär gelegene Berghütte. Wir starten in Sotres und wandern über Wiesen an der Berghütte Terenosa vorbei. Vom Collado Vallejo sehen wir erstmals den Naranjo de Bulnes. Das Refugio Vega de Urriello liegt direkt am Fuße dieses markanten Gipfels. 👉 GPS-Track Tag 1 (Outdooractive) Wer noch Energie hat, kann El Jou de los Boches erkunden – eine von Erosion geformte Landschaft. Tipp: Vom Mirador de Los Jorcaos in Sotres aus hat man einen tollen Blick auf die Berglandschaft der Picos de Europa. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Tag 2: Vom Refugio Vega de Urriello zum Refugio Jou de los Cabrones Durch das Herz der Picos de Europa Der zweite Tag führt durch das Hochgebirge – technisch anspruchsvoll und landschaftlich spektakulär. Am „Corona El Rasu“ wartet eine kurze Kletterpassage mit Eisenstufen. Vom Hareneras-Pass sieht man den Torrecerredo (2650 m), den höchsten Gipfel der Picos. Der Torre de la Párdida (2584 m) ist deutlich leichter erreichbar und bietet ein beeindruckendes Panorama. Das Refugio Jou de los Cabrones gehört zu den abgelegensten Hütten Spaniens. 👉 GPS-Track Tag 2 (Outdooractive) Zum Sonnenuntergang lohnt sich der kurze Weg zum Pass Collada del Agua. Tipp: Sonnenuntergang am Collada del Agua – eines der Highlights der Tour. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Tag 3: Vom Refugio Jou de los Cabrones nach Poncebos Durch Schluchten zurück ins Tal Auch am letzten Tag bleibt es anspruchsvoll, mit einzelnen gesicherten Passagen. Der Weg führt durch die Schlucht Canal de Amuesa nach Bulnes – einem Dorf ohne Straßenanbindung. Von dort geht es weiter durch den Canal del Texu bis zur Puente La Jaya. 👉 GPS-Track Tag 3 (Outdooractive) Tipp: Abkühlung im Fluss an der Puente La Jaya. Tipps für die Hüttentour in den Picos de Europa ALLGEMEINE INFORMATION https://www.turismoasturias.es/en/home Auf der Seite des Nationalparks Picos de Europa gibt es Informationen über den Park und den aktuellen Zustand der Wanderwege. https://parquenacionalpicoseuropa.es/english/ Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu dem dritten Tag zu starten: UNTERKUNFT In den Picos de Europa gibt es neun Berghütten, die durch die Rundwanderung „El Anillo de Picos” verbunden werden können. Dabei können auch einzelne Etappen als Rundtour kombiniert werden. Auf der Webseite gibt es alle Informationen hierzu und über einen Link können die einzelnen Hütten gebucht werden. https://elanillodepicos.com/ WANDERFÜHRER Der lokale Anbieter MSS Mountain bietet geführte Wandertouren mit und ohne Hüttenübernachtungen an. https://mssmountain.com/ ANFORDERUNGEN Die Picos de Europa sind ein exzellentes, teilweise jedoch anspruchsvolles Wandergebiet. Aufgrund des besonderen topografischen Profils des Bergmassivs haben selbst kurze Wanderungen oft große Höhenunterschiede. AUSRÜSTUNG Hüttenschlafsack, Wanderschuhe, Wanderkleidung nach dem Zwiebelprinzip, Regenjacke und -hose, Regenschutz für den Rucksack, wiederbefüllbare Wasserflasche, Handschuhe, Mütze, Stirnlampe. BESTE ZEIT Wanderungen in den Picos sind meist von Anfang Juni bis Mitte Oktober gut begehbar. In dieser Zeit haben alle Berghütten geöffnet und auch in den Hochlagen ist Schneefall selten. WETTER Das Wetter im Allgemeinen und in den Bergen im Besonderen kann sich schnell ändern. Vor ausgesetzten Bergtouren sollte man sich deshalb unbedingt über die Wetterlage informieren. https://www.surf-forecast.com/breaks/Asturias/forecasts/latest/six_day In den warmen Sommermonaten können in den Picos sogenannte „Encainadas” entstehen: äußerst schnell und aus heiterem Himmel aufziehende Nebelbänke. Diese können so dicht sein, dass selbst Ortskundige die Orientierung verlieren. Am besten bewegt man sich bei fehlender Sicht nicht von der Stelle und wartet. Oft lichten sich die Nebel so rasch, wie sie gekommen sind. TRINKWASSER Auf der Wanderung gibt es ausreichend Brunnen, an denen man seine Wasserflaschen wieder auffüllen kann. ANREISE Mit dem Auto: Ab der französischen Grenze über die teilweise mautpflichtige A-8 über Bilbao und Santander bis Oviedo. Von dort aus geht es auf der N-621 Richtung Arenas de Cabrales. Mit dem Bus und Zug: Mit dem Zug (www.renfe.es) bis Oviedo, dann mit dem Bus (www.alsa.es) nach Arenas de Cabrales. Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen mit mehreren Direktverbindungen nach Deutschland befindet sich in Bilbao. Mietwagen: Autovermietungen finden sich an den Flughäfen sowie in Oviedo, Santander und Llanes. LITERATUR Rother Wanderführer: Picos de Europa – Die schönsten Tal- und Bergwanderungen von Cordula Rabe Und vom gleichen Verlag: „Asturien – Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen” von Susann Heße. KARTEN Adrados Editions: Picos de Europa – Central & Eastern Massifs (Los Urrieles y Andara), 1:25.000

Die Halbinsel San Juan de Gaztelugatxe kannst du in der Hauptsaison nur mit einem vorgebuchten Ticket besuchen. Spaniens Nordküste hat mich komplett überrascht. Statt trockener Hitze und Olivenhainen erinnern Baskenland und Kantabrien eher an Irland oder England: sattgrüne Hügel, schroffe Klippen, einsame Buchten und dahinter die dramatischen Gipfel der Picos de Europa. Ob wilde Küste, türkisfarbene Strände oder hochalpine Landschaften – in diesem Blogpost stelle ich dir meine fünf liebsten Wanderungen im Baskenland und in Kantabrien vor. Zu allen Touren findest du GPS-Daten, ausführliche Wegbeschreibungen und Tipps zur Anreise auf Outdooractive. Jetzt bleibt nur noch eine Frage: Welche ist deine Lieblingswanderung? Kantabrien: Playa San Vicente – der schönste Strand Kantabriens? Diese Küstenwanderung führt zu einer geschützten Bucht, in der das Meer fast unwirklich türkis leuchtet. Smaragdgrüne Hügel, weiße Klippen und weidende Pferde begleiten den Weg. In der atlantischen Heide wachsen Erika und Stechginster, an den Steilhängen Meerfenchel und Strandwegerich. Mit etwas Glück siehst du Wanderfalken oder Alpenkrähen. Mein Tipp: Badesachen einpacken – ein Sprung ins Meer gehört hier einfach dazu. Daten: 8,6 km · ca. 3 h · 159 hm ↑↓ Hier geht es zur genauen Beschreibung dieser Tour mit GPS-Daten auf Outdooractive. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Baskenland: Jaizkibel – wilde Küste & dicke Ponys Alte Wehrtürme, Menhire und Dolmen, dazu weidende Pferde und Schafe: Der Jaizkibel-Bergzug zählt zu den schönsten Küstenlandschaften des östlichen Baskenlands. Schroff und einsam fällt die Steilküste in den Golf von Biskaya ab – kaum zu glauben, dass Hondarribia und Donostia so nah sind. Fun Fact: Das Pottok-Pony ist eine alte, seltene Ponyrasse aus dem Baskenland. „Pottok“ bedeutet auf Baskisch schlicht „kleines Pferd“. Daten: 16 km · ca. 6 h · 596 hm ↑↓ Hier geht es zur genauen Beschreibung dieser Tour mit GPS-Daten auf Outdooractive. Kantabrien: Zweitageswanderung zum Refugio Casetón de Ándara (Picos de Europa) Eine spektakuläre Hüttentour durch das Ostmassiv der Picos de Europa. Vom abgelegenen Dorf Bejes führt der Weg durch Almen hinauf in eine karge, fast mondähnliche Bergwelt. Das Refugio Casetón de Ándara ist die einzige bewirtschaftete Hütte im Ostmassiv. Eine alte Lore erinnert an den Zinkabbau des 19. Jahrhunderts. Vom Gipfel des Pica del Macondiu (1.998 m) reicht der Blick weit über die zerklüfteten Gipfel – besonders magisch bei Sonnenuntergang. Der Rückweg durch grüne Buchenwälder bildet einen starken Kontrast zur kargen Hochgebirgslandschaft. Fun Fact: Für die ersten Seefahrer auf dem Rückweg aus Amerika waren diese Berge das Zeichen, wieder Europa zu erreichen – daher der Name Picos de Europa. Daten: 26,3 km · ca. 15 h · 1.214 hm ↑↓ Hier geht es zur genauen Beschreibung dieser Tour mit GPS-Daten auf Outdooractive. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Baskenland: Von Deba nach Zumaia – zu Besuch in Dragonstone Der Strand von Itzurun in Zumaia war Drehort für Game of Thrones und diente als Kulisse für „Dragonstone“. Die weltberühmten Flysch-Klippen wirken wie die Seiten eines gigantischen Geschichtsbuchs, in dem sich über 50 Millionen Jahre Erdgeschichte ablesen lassen. Tipp: Den Rückweg kannst du ganz entspannt mit dem Zug antreten. Daten: 15 km · ca. 5:30 h · 625 hm ↑↓ Hier geht es zur genauen Beschreibung dieser Tour mit GPS-Daten auf Outdooractive. Kantabrien: Küstenwanderung zwischen Galizano und Somo – Everybody is gone surfing Eine Küstenlinie wie aus einem Film. Tatsächlich wurden an den Surferstränden rund um die Playa de Langre mehrere Filme gedreht. Mein Tipp: Der natürliche Meerwasserpool „Las Pozas de Langre“. Während Surfer draußen auf die perfekte Welle warten, genießen Wanderer einen Ausblick nach dem nächsten – auf Klippen, weiße Strände und das endlose Blau des Atlantiks. In Somo laden Cafés direkt am Wasser zur Pause ein. Daten: 10,1 km · ca. 3:30 h · 111 hm ↑ / 119 hm ↓ Hier geht es zur genauen Beschreibung dieser Tour mit GPS-Daten auf Outdooractive. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Weiterführende Infos: In den Picos de Europa verbinden neun Berghütten die Rundwanderung El Anillo de Picos. Etappen lassen sich flexibel kombinieren.👉 https://elanillodepicos.com/home/ 👉 Nationalpark-Infos: https://parquenacionalpicoseuropa.es/ 👉 Packliste für Mehrtageswanderungen: https://www.wibkestravels.net/mehrtageswanderung-packliste 👉 Unser Lieblingsort: Die Kleine Bar Soy y Sal am Mirador de la Corneja Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: