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Wann ist die beste Zeit für Whale Watching in Südafrika? Wo kann man Pinguine und Delfine in Port Elizabeth/Gqbhera sehen? Was ist der Sardine Run? Die Antworten auf diese Fragen findest du in diesem Blogpost? Im November letzten Jahres habe ich mir einen persönlichen Traum erfüllt und einen Monat in Südafrika als Volontärin auf einem Whale Watching- Boot von Raggy Charters in Port Elizabeth gearbeitet. Jetzt im April Mai ist die perfekte Zeit, um vor der Küste Südafrikas nach Walen Ausschau zu halten, denn dann beginnt der berühmte Sadine Run - ein Spektakel, zu dem jedes Jahr Filmteams von BBC und National Geographic anreisen. Was ist der Sardine Run? Dieses Naturphänomen gilt als eines der größten Meeresschauspiele der Welt. Die südafrikanische Sardine laicht in den kühlen Gewässern der Agulhas Bank (die Meeresregion, in der der warme Indische Ozean und der kalte Atlantik aufeinandertreffen) vor der südlichen Kapküste, damit die Männchen die Eier befruchten können. Die Eier werden dann ins offene Meer getrieben, bis die Jungtiere ausgewachsen und stark genug sind. Dann machen sich Millionen von Sardinen in großen Schwärmen auf den Weg die Ostküste hinauf . Wissenschaftler vermuten, dass sich die Sardinen in Bewegung setzen, wenn eine kalte Meeresströmung von der Agulhas-Bank nach Osten zieht. Diese Strömung ist reich an Plankton, der Hauptnahrung der Tiere. Die riesigen Sardinenschwärme können bis zu 15 Kilometer lang, dreieinhalb Kilometer breit und 40 Meter tief sein , so dass sie von der Wasseroberfläche aus gut sichtbar sind. Sie sind ein gefundenes Fressen für die besten Meeresräuber Südafrikas. Als ich im November dort war, gab es nur einen „Mini“ Sardine Run, aber auch das fand ich schon sehr beeindruckend. Klicke auf das erste Bild, um Fotos von den Tieren zu sehen, die du vor Port Elizabeth beobachten kannst. Schon kurz nachdem unser Schiff My Bru den Hafen verlassen hat, sehen wir ein Glitzern auf dem Wasser. Spannung macht sich auf dem Boot breit. Mit angehaltenem Atem beobachten wir die Millionen von Fische, die wie ein silberner Teppich über das Meer gleiten. Plötzlich tauchen die ersten Vögel auf. „Kaptölpel können mit 120 km/h ins Wasser tauchen, um zu fischen“ ruft meine Kollegin Purity, die auf dem Boot als Marine Guide arbeitet, „ Dafür haben sie extra Airbags im Gesicht , die sie vor dem Aufprall schützen.“ Sie sind nicht allein - mit ihnen fliegen Kapkormorane, Seeschwalben und Sturmtaucher. Gemeinsam bombardieren sie die Wasseroberfläche. Innerhalb von Sekunden verwandelt sich der silberne Teppich in ein brodelndes Chaos . Denn der große Sardinenschwarm, der sich nahe der Oberfläche aufhält, wird schnell von hungrigen Räubern angegriffen. Jetzt sieht man auch afrikanische Pinguine und Delfine , die die Fische zusammentreiben, um sie leichter fressen zu können. Sobald der Fressrausch einsetzt, geben die aufgeschreckten Sardinen einen starken Geruch ab, der andere Raubtiere in der Nähe auf das Geschehen aufmerksam macht. Große Tümmler und Hammerhaie haben sich dem Treiben bereits angeschlossen, zum Schluss kommen die Brydewale . Mit aufgerissenen Mäulern durchbrechen sie die Wasseroberfläche, um Wasser und Nahrung aufzunehmen. Wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen - überall passiert etwas Spektakuläres im brodelnden Meer. Normalerweise ist diese Walart, die das ganze Jahr über in der Algoa Bay anzutreffen ist, eher scheu. Doch in der „Feeding Frenzy“ , wie das große Fressen während des Sardine Runs genannt wird, ist alle Scheu vergessen. Der kleine afrikanische Pinguin in großer Gefahr! Ein kleiner Teil der Algoa Bay wurde zum Meeresschutzgebiet erklärt und gehört zum Addo Elephant Park, der seit seiner Erweiterung durch das küstennahe Woody Cape Nature Reserve mit derzeit 170.000 Hektar nach dem Krüger Nationalpark und dem Kgalagadi Transfrontier Park der drittgrößte des Landes ist. Seit 2005 gehören auch einige Inselgruppen zum Nationalpark. Das Boot nähert sich St. Croix, einem kahlen Felsen in der Brandung. „Schaut mal, so viele Pinguine gab es noch vor 25 Jahren auf der Insel, als das Foto genau von hier gemacht wurde“, die Passagiere blicken betroffen von dem Foto, auf dem die Insel von Pinguinen bedeckt ist, auf die Insel von heute, nur vereinzelt einige der Tiere zu sehen sind. Dass der afrikanische Pinguin vom Aussterben bedroht ist, hat mehrere Gründe. Heute sind die Pinguine vor Allem durch die Konkurrenz der kommerziellen Fischerei bedroht. „Wir glauben, dass dadurch allein innerhalb der letzten sechs Jahre 60 Prozent der Pinguinpopulation von St. Croix verschwunden sind.“ Erzählt Lloyd Edwards, der Besitzer von Raggy Charters, während das Boot langsam die Insel umrundet. Eine weitere aktuelle Bedrohung ist die Ölverschmutzung . Ein Pinguin, der auch nur einen Spritzer Öl auf dem Gefieder hat, verliert seine Isolierung gegen das kalte Meerwasser und stirbt schließlich an Unterkühlung. Erst vor 5 Jahren gab es eine Ölpest im nahe gelegenen Port of Ngqura. Ein riesiger Tiefseehafen, der vor 15 Jahren direkt neben dem Meeresschutzgebiet gebaut wurde. Vom Killer zum Opfer Auch weiße Haie schwimmen normalerweise in diesen Gewässern. Doch in einem Land, in dem Korruption an der Tagesordnung ist, werden diese Tiere leider immer noch gejagt, obwohl es streng verboten ist. Immer wieder erwischt die Crew Boote beim Jagen. Normalerweise wird im Sommer auch Käfigtauchen mit weißen Haien angeboten. In den letzten Jahren wurden sie hier an der Küste leider immer seltener gesichtet. Wann ist die beste Zeit für Whale/Delphin Watching? Brydewale können das ganze Jahr über beobachtet werden. Die beste Zeit für Buckelwale ist Juli/August und November/Dezember. Südliche Glattwale (Southern right whales) können von Juli bis Oktobe r beobachtet werden, wenn sie in der Algoa Bay ihre Jungen zur Welt bringen. Südliche Glattwale können oft auch von der Küste aus beobachtet werden. Drei verschiedene Delfinarten Große Tümmler sind die am häufigsten beobachteten Delfine in der Bucht und können das ganze Jahr über in Gruppen von 10 bis 400 Tieren gesichtet werden. Gemeine, oder auch gewöhnliche Delfine genannt (Common dolphins) sind ein spektakulärer Anblick, da sie in Gruppen von 1000 bis 2000 Tieren mit hoher Geschwindigkeit schwimmen. Diese Delfine werden häufig von Januar bis Juni gesichtet, wenn sie großen Schwärmen von Köderfischen folgen, die durch die Bucht ziehen. Es gibt auch Sousa-Delfine , die auch Buckeldelfine genannt werden. Sie sind vor allem in den Sommermonaten in kleinen Gruppen von 1 bis 20 Tieren anzutreffen. Denke daran, dass du nicht in einem Zoo bist, sondern in der freien Natur. Es gibt also keine Garantie, welche Tiere du zu Gesicht bekommst. Hier findest du  alle meine Blogposts über Südafrika. Info: Allgemeine Informationen zu Südafrika findest du hier . Anreise: Flüge nach Gqeberha mit Umsteigen in Johannesburg gibt es ab 560€ z.B. mit Condor oder Lufthansa . Mietwagen für eine Woche ab 110€ z.B. bei www.billiger-mietwagen.de . Übernachten: Die meisten Unterkünfte und Restaurants befinden sich rund um den Marine Drive. Das No 4 Boutique Beach House liegt 600 m vom Hobie Beach entfernt. Die Unterkunft verfügt über geschmackvoll eingerichtete Zimmer, Garten und Pool. Doppelzimmer mit Frühstück ab € 100 pro Nacht Wer einmal ganz exklusiv in einem Leuchtturm übernachten möchte, kann dies am sturmumtosten Sandstrand von Cape Recife tun. Der Leuchtturm wurde zu einer geschmackvoll eingerichteten Unterkunft mit 2 Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche und Bad umgebaut. Spektakulärer Ausblick inklusive. Ab 250 € pro Nacht. Essen: Barney’s Beachfront ist ein gemütlicher Pub direkt am Shark Rock Pier. Großes Bier- und Weinangebot, Pizza und Burger. Das Ginger Restaurant in Gqeberha liegt direkt am Wasser und bietet gehobene Küche und Cocktails. Erleben: Im April/Mai findet vor der Küste der berühmte Sardine Run statt. Zu dieser Zeit vor Ort zu sein, ist ein einmaliges Erlebnis. Diese Whale Watching Tour kann bei Raggy Charters gebucht werden (am besten per WhatsApp. Tel +27 73 152 2277 oder über https://www.raggycharters.co.za/ ). Achtung! Das Ostkap wird auch Kap des Windes genannt. Entsprechend hoch können die Wellen sein. Wem auf dem Schiff schnell übel wird, sollte vorher Tabletten gegen Seekrankheit einnehmen.

Alle hatten uns davor gewarnt, die Stadt Dubrovnik in Kroatien im Hochsommer zu besuchen. Zu voll, total überlaufen, hieß es. Wir sind trotzdem hingefahren, ob sich der Besuch für uns gelohnt hat, erfahrt ihr in diesem Blogpost. Meine Schwester ist manchmal ein Genie: Sie fand einen Campingplatz in dem kleinen Ort Mlini etwas außerhalb von Dubrovnik. Der Campingplatz (Camping Kate) liegt auf einer Klippe und über eine steile Treppe gelangt man hinunter zum Meer (und zu einem Strand, der auch ziemlich hübsch ist und zum Baden einlädt). So besuchst du Dubrovnik in Kroatien, ganz entspannt. Von hier aus kann man mit kleinen Taxibooten nach Dubrovnik fahren. Das nimmt einem eigentlich schon den Stress der Anreise und vor allem der Parkplatzsuche und macht schon die Hinfahrt zu einem tollen Erlebnis. Schon vom Meer aus sieht man, wie trutzig die Stadt über dem Meer thront. Eine gewaltige Stadtmauer umgibt sie von allen Seiten. Kleine Wehrtürme schauen in alle Himmelsrichtungen. Wie um alte Zeiten mit Piraten und Seeräubern wieder aufleben zu lassen, läuft zeitgleich mit uns ein Segelschiff in den Hafen ein. An Bord befinden sich allerdings eher Touristen als Piraten. Weg von den Hauptattraktionen, hinein in die kleinen Gassen Um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, lassen wir uns zunächst durch die kleinen Gässchen treiben. Sobald man die großen Straßen verlässt, ist man hier fast allein. Frauke findet ein unscheinbares Tor, das durch die Stadtmauer hinaus zum Meer führt. Hier befindet sich die wohl coolste Strandbar der Welt. Am Buža Beach springen die Mutigen von den Klippen ins Meer, die Gemütlichen sitzen an Tischen und trinken Cocktails. Für uns ist es noch zu früh zum Trinken. Filmlocation für Games of Thrones Wir laufen an der berühmten Treppe vorbei, die zur Ignatiuskirche führt, wo Games of Thrones gedreht wurde. Mit der Ruhe ist es vorbei. Viele Touristen sitzen auf der Treppe, auch eine Stadtführung zu den Drehorten in Dubrovnik findet gerade statt. Da darf diese Treppe natürlich nicht fehlen. Obwohl hier viel los ist, finde ich es nicht überfüllt. Mir gefällt die aus Kalkstein gebaute Stadt, die weiß und schön verziert gegen den blauen Himmel leuchtet. Mein Tipp: Dubrovnik am besten am frühen Morgen oder am späten Nachmittag besuchen. Auf der berühmten Stadtmauer Am späten Nachmittag besteige ich die Zitadelle. Frauke hat keine Lust und wir verabreden uns für später an der Strandbar. Das Ticket habe ich vorher online gebucht, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Natürlich bin ich nicht allein auf der Stadtmauer, aber es ist ganz gut auszuhalten. Die Aussicht von der alten Stadtmauer über die Stadt ist gigantisch. Von oben hat man einen tollen Blick auf die verwinkelten Gässchen, die vielen Kirchen, Türmchen, das Fort Lovrijenac und das Meer. Auf der Stadtmauer gibt es sogar Cafés. Im Caffe on the Wall (SV. PETAR) mache ich es mir eine Weile gemütlich und genieße die Aussicht. „Nach 19 Uhr (im Hochsommer) gibt es keinen Zutritt mehr auf die Stadtmauer“, verrät mir der Kellner des Cafés. „Erst dann kommt jemand und bittet die Besucher hinunter. Meistens fängt es am Pile Gate an. Damit hast du noch Zeit für ein paar Fotos im Sonnenuntergang “, beruhigt er mich. Dankbar für den guten Tipp gehe ich weiter. Immer wieder bieten sich tolle Ausblicke durch gemauerte Fenster. Das Fort Tvrđava Minčeta ist der höchste Punkt, da es auf dem Berg liegt. Hier haben sich schon einige Touristen zum Sundowner niedergelassen. Zwischen den alten Häusern gibt es auch einen Hinweis darauf, dass in der Stadt tatsächlich Menschen leben. Man blickt auf einen Basketballplatz, auf dem die Locals gerade eine Runde spielen. Im Restaurant Pi-Pi sind Frauke und ich zum Essen verabredet. Leider kommen wir mit den letzten Sonnenstrahlen zu spät. Vor dem Restaurant hat sich schon eine lange Schlange gebildet. Schade, von der Terrasse hätten wir einen tollen Blick über die Altstadt und angeblich gibt es hier das beste Seafood. Aber verhungern müssen wir trotzdem nicht. In den kleinen Gassen gibt es unzählige Restaurants. Als wir am Abend mit dem letzten Boot zurück zum Campingplatz fahren, sind wir uns einig: Für uns hat sich der Besuch in Dubrovnik auf jeden Fall gelohnt. Info: Hier findest Du weitere Blog Posts zum Balkan und zu Kroatien Allgemeine Informationen über Dubrovni k findest du auf dieser Seite Mein Tipp Kaufe den Dubrovnik Pass online . Damit ersparst du dir nicht nur das Anstehen am Eingang der Stadtmauern, sondern hast auch freien Eintritt zu vielen anderen Sehenswürdigkeiten und kannst kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren . Es gibt ihn für einen Tag (40€), drei Tage (50€) und sieben Tage (60€). Nicht gerade billig, aber hey, du bist wahrscheinlich nur einmal in Dubrovnik, oder? Schlafen Wir haben auf dem Campingplatz Kate übernachtet. Von hier aus kann man mit dem Bus oder dem Taxiboot vom Hafen in Mlini in die Stadt fahren. Essen Das Restaurant Pi-Pi liegt im oberen Teil der Altstadt in der Nähe der Burg Fort Tvrđava Minčeta. Es lohnt sich, früh zu kommen, da keine Reservierungen möglich sind. Peline ul. 25-b, 20000, Dubrovnik, Kroatien, +38520321154 Machen Game of Thrones und andere Touren kann man z.B. hier buchen. Eine tolle Möglichkeit die Stadtmauern zu sehen ist mit dem Kajak . Kayak Dubrovnik bietet auch Sonnenuntergangstouren an. Hier kannst du dir ein Video anschauen, dass ich in Dubrovnik gemacht habe:

Panorama Wanderung am Lake Louise: Über die Plain of Six Glaciers zu Kanadas urigstem Tea House am Lake Agnes Natürlich kann man auch direkt vom Lake Louise nur bis zum berühmten Lake Agnes Tea House laufen, aber erstens wäre es schade um die wunderschöne Landschaft, die man dann verpassen würde, und zweitens würde man die meiste Zeit in einer Menschenmenge laufen. Die Wanderung über die Plain of Six Glaciers und den Big Beehive, 2260, ist eine einsame, aber anspruchsvolle Alternative. Mein Tipp: Am entspanntesten ist es, wenn man mit dem Shuttlebus zum Start der Wanderung fährt. Unbedingt rechtzeitig hier  reservieren. In Kanada ältestem Nationalpark Banff beginnt diese Wanderung am Ufer des berühmten Lake Louise und führt über die Plain of Six Glaciers und den Big Beehive 2.260 m zum urigen Lake Agnes Tea House. Kanada Banff Wanderung Louise Agnes Tea Sobald man die Massen am Parkplatz des Lake Louise hinter sich gelassen hat, indem man am Ufer entlang Richtung Plain of Six Galciers läuft, weiß man warum man diese Tour macht: Der See strahlt in einem unwirklichen Türkisblau und über einem türmen sich Berge und Gletscher. Am Plain of Six Glacier Tea House vorbei geht es zum gleichnamigen Viewpoint. Vom Gipfel des Big Beehive bietet sich eine Panoramaaussicht auf den Lake Louise. Nach dem Abstieg zum Lake Agnes kann (ehrlich gesagt: MUSS) man sich mit Tee und Sandwiches am Lake Agnes Tea House belohnen, bevor man zum Ausgangspunkt und zum Trubel zurück hinabsteigt. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: Tipp No2: Wer nicht so weit wandern möchte, kann die Tour auch auf 10 km und 500 Höhenmeter verkürzen, indem man nach 4,4 km direkt zum Big Beehive aufsteigt. Key Facts zur Wanderung vom Lake Louise über die Plain of Six Glaciers zum Lake Agnes Tea House in Banff/Kanada ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 7:15 h Höhenmeter : 880 m Hm hoch und runter Länge : 18,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?  J Von Lake Louise Ort geht ein Shuttle Bus von Parcs Canada zum gleichnamigen See. Anfahrt: Am Lake Louise sind Parkplätze rar und der Andrang ist groß. Von daher empfiehlt es sich ein Shuttle Bus  zu buchen.  GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Lake Louise, 1600 m. Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost " Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada "  findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest.  Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von  Parcs Canada  findest du alle Informationen, die du über den Banff und Lake Louise National Park brauchst. EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs   Canada Discovery Pass   für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Wegbeschreibung: Vom Parkplatz am Lake Louise geht es die ersten 2,5 km flach am Westufer des Sees entlang. Am Ende des Sees beginnt der Weg anzusteigen, nach 4,5 km ist rechts die Abzweigung für den Rückweg, aber wir gehen weiter geradeaus, immer steiler werdend, bis zum Plain of Six Glaciers Tea House , das gut ausgeschildert ist. Wir gehen noch einmal 2,5 km bergauf und ignorieren die Abzweigung nach rechts zum Mount Victoria North Peak. Vom Plain of Six Glaciers Viewpoint hat man einen spektakulären Blick auf die Gletscherzunge und die steilen Wände der umliegenden Berge. Wir wandern 2,7 km zurück, bevor links der Weg zum Big Beehive abzweigt, dem wir folgen. Der Weg steigt eine Weile leicht an, bevor er auf dem letzten Kilometer in steilen Serpentinen zum Sattel zwischen Devils Thumb, 2458 m, und Big Beehive, 2260 m, ansteigt. Hier nehmen wir die rechte Abzweigung und folgen dem Weg, bis sich rechts der Blick auf den türkisblauen Lake Louise öffnet. Zurück am Pass geht es steil über einen kurvenreichen Pfad in nordöstlicher Richtung hinunter zum Lake Agnes. Schon von Weitem sehen wir am Ostufer des Sees die Holzhütte des Lake Agnes Teehauses . Wir umrunden den See auf der Nordseite, bevor wir es erreichen. Der Rückweg zum Lake Louise führt über einen breiteren Wanderweg vorbei am Mirror Lake hinunter zu unserem Ausgangspunkt. INFO Allgemeine Informationen zu Aktivitäten, zum Wetter und zu Unterkünften sind auf der Website von  Travel Alberta  zu finden. Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über   www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Der Campingplatz von Lake Louise von Parcs Canada   liegt in einem Jungen Nadelbaumwald. Er ist okay bietet jetzt aber keine tollen Aussichten. Ausgebucht ist der trotzdem schnell. Der kein Platz am Protection Mountain hat schönere Aussichten. Diesen kannst du allerdings nicht reservieren. Hier gilt: First Come first serve. Er ist vom 20. Juni bis zum 2. September geöffnet. Als ich dort war gab es noch genug Platz. Wir haben andere Reisen erzählt dass sie  Silverhorn Creek Campingplatz  den schönsten von allen fanden. Bei mir war er ausgebucht. Du kannst ihn auf der Seite von Park Kanada reservieren. Er ist 40 Minuten von Lake Louise Richtung Jasper gelegen. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Die Rocky Mountains in Kanada sind ein Traum für Wanderungen. Einen Monat lang durfte ich jeden Tag in fünf verschiedenen Nationalparks in diesen wunderschönen Bergen wandern. In einem Monat habe ich auf 30 Touren ungefährt 500 Kilometer auf meine Wanderstiefel gelaufen. Die kanadischen Rockies erstrecken sich über 2,5 Millionen Hektar in den Provinzen Alberta und British Columbia und umfassen vier Nationalparks und drei Provinzparks . Hier gibt es viel Platz und schier unendliche Wandermöglichkeiten. Da fällt die Auswahl schwer ... aber hier sind meine fünf Lieblingsrouten: 1.Skyline, Jasper 15 Stunden 44,8 km, 1.320 m hoch, 1.860 m runter Dreitägige Panoramawanderung im Jasper National Park - die Skyline ist eine der beliebtesten Trails in Kanada Die Skyline verläuft die meiste Zeit oberhalb der Baumgrenze - das Panorama ist gigantisch! Mit fast 25 km oberhalb der Baumgrenze ist der Skyline Trail die höchstgelegene und wohl auch landschaftlich reizvollste Wanderung im Jasper National Park (und dementsprechend schnell ausgebucht) und einer der schönsten in den Rocky Mountains Kanadas. Alle Informationen die du zu dieser Wanderung brauchst inklusive der GPS Daten findest du hier: https://www.wibkestravels.net/kanada-wanderung-skyline-jasper 2. Iceline, Yoho Nationalpark 6:15 Stunden 17,1 km, 720 m hoch + runter Die Iceline Wanderung im Yoho National Park in Kanada ist eine Traumtour mit See-, Berg- und Gletscherpanoramen und fast noch ein Geheimtipp. Der Yoho National Park in British Columbia ist (abgesehen vom Emerald Lake) deutlich ruhiger und entspannter als sein berühmter Nachbar in Banff. Dennoch bietet er mit dem Iceline Trail eine der schönsten Wanderungen in den Rocky Mountains von Kanada. Eine Nacht auf dem Campingplatz am Takkakaw Waterfalls macht diese Tour zu einem absoluten Highlight! Der Takkakaw Waterfalls ist der zweithöchsten Wasserfall Kanadas. Gespeist wird er vom Schmelzwasser des Daly Gletschers , der Teil des Waputik Icefields ist, zu dem noch sieben weitere Gletscher gehören. Genug Eis also für die Iceline. Der Weg verläuft meist oberhalb der Baumgrenze und bietet einen freien Blick auf Gletscher, Seen, Wasserfälle und Berge. Alle Informationen die du zu dieser Wanderung brauchst inklusive der GPS Daten findest du hier: https://www.wibkestravels.net/wanderung-iceline-kanada 3. Wanderung auf den Gipfel "Onion", Bow Lake Banff 6:15 Stunden 17,2 km, 765 m hoch, 763 m runter Diese Wanderung auf den Gipfel "The Onion" im Banff NP in Kanada hat alles, was eine Top-Tour ausmacht: einen klaren See, Wasserfälle, Kletterstellen und ein Gipfel mit Traumblick Ich komme mir vor wie im Traum, als ich über den Gletschern des Wapta Icefields stehe. So hohe Berge, so viele Gletscher, so viele blaue Seen. Die Wanderung auf den "Onion" in den Rocky Mountains von Kanada ist spektakulär. Sie sollte jedoch nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden.  Mehrere reißende Bäche müssen überquert werden, was besonders an warmen Tagen, wenn das Schmelzwasser der Gletscher die Flüsse tiefer macht, nicht ungefährlich ist. Der Aufstieg von der Bow Hut zum Gipfel auf 2.660 m erfordert eine gute Orientierung und die Bewältigung mehrerer Kletterstellen.   Alle Informationen die du zu dieser Wanderung brauchst inklusive der GPS Daten findest du hier: https://www.wibkestravels.net/wanderung-onion-banff-kanada 4. Wanderung vom Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise 8 Stunden 22km, 966m hoch, 1.091m runter Geheimtipp für eine Wanderung in Kanadas berühmtesten Nationalpark Banff Der Blick vom Sentinel Pass ins Paradise Valley ist jede Anstrengung wert Die Wanderung Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise in Kanada ist voller Highlights: nach dem Lake Moraine geht es weiter steil hinauf zum  Sentinel Pass (Highlight).  Die Felsformationen sind hier einfach spektakulär. Aber Vorsicht vor Steinschlag. Der Fels ist nicht sehr fest. Spätestens beim Abstieg ins Paradise Valley  hat man die anderen Wanderer hinter sich gelassen. Dieser Weg ist wenig begangen. Im Tal angekommen lohnt sich ein Abstecher zum Wasserfall Giant Steps , einem weiteren Highlight. Highlight Lake Annette wartet weiter unten im Paradise Valley (natürlich ein Highlight). Die Wanderung endet am berühmten Highlight Lake Louise.   Alle Informationen die du zu dieser Wanderung brauchst inklusive der GPS Daten findest du hier: https://www.wibkestravels.net/wanderung-lake-moraine-kanada 5. Abbot Ridge Grat-Wanderung im Glacier National Park 7:15 Stunden 16,9 km, 1.247 hoch, 1.240 runter Eine absolute Top-Tour für konditionsstarke Wanderer. Der Glacier National Park ist wild, wilde Natur, wilde Landschaft, wildes Wetter ... ... Sobald man über die Baumgrenze steigt, sieht man nur noch riesige Gletscher und Felsblöcke, die aussehen, als hätten Riesen wahlweise Steinweitwurf, Domino oder Holzklötzchen gespielt. Unterstrichen wird diese Wildheit durch die Tatsache, dass relativ wenig los ist. Selbst in der Wanderhochsaison Ende Juni habe ich den Weg die meiste Zeit für mich alleine. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Wanderung zum Abbot Ridge im Glacier National Park, Kanada durchaus anspruchsvoll ist. 1100 Höhenmeter, die meisten davon steil bergauf, Schneefelder, die an steilen Hängen gequert werden müssen, und kleinere Kletterpassagen, je nachdem, wie weit man sich auf dem Abbot Ridge vorwagt. Und das alles auf eine Strecke von16 Kilometern. Alle Informationen die du zu dieser Wanderung brauchst inklusive der GPS Daten findest du hier: https://www.wibkestravels.net/abbot-ridge-wanderung-im-glacier-national-park-kanada INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel In meinem Blog Post " Plane dein Abenteuer in Kanada " findest du Tipps zu Reservierung von Campingplätzen, Worauf du beim Wandern achten musst und eine Packliste Meine 5 Lieblingsunterkünfte im Westen von Kanada findest Du hier . ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über   www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023

Du willst einen Instagram-Traumspot ganz für dich allein? Dann mach dich auf den Weg zum Felsenfenster Hajdučka Vrata in den Bergen von Bosnien und Herzegowina. In diesem Blogpost findest du alle Infos und die GPS Daten zu dieser tollen Wanderung. Bosnien Herzegowina Hajdučka Vrata Felsenfenster Wanderung Das Čvrsnica-Gebirge: Immer schön cool bleiben Es ist Hochsommer und wir leiden unter der Hitze in Bosnien Herzegowina. In Mostar sind es tagsüber über 40 Grad und wir flüchten in die Berge. Wir übernachten am Blidinje-See auf knapp 1.200 m und schlafen zum ersten Mal seit langem wieder durch. Auch ans Wandern ist hier endlich wieder zu denken. Die Luft im Čvrsnica-Gebirge ist herrlich frisch und klar . Mit dem Auto sind es nur etwa 20 Minuten vom Campingplatz bis zum Ausgangspunkt der Wanderung zum Felsfenster Hajdučka Vrata. Das Čvrsnica-Gebirge ist ein Traum für Wanderer. Man kann diese Tour auch als Mehrtagestour planen - es gibt einige unbewirtschaftete Hütten. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Eine Wanderung, die Dich kugelsicher macht. Die Wanderung zum spektakulären Outlaw Gate, wie das Hajdučka Vrata auch genannt wird bietet hohe Gipfel, wunderschöne Almen, ein einzigartiges Felsenfenster Um das sich wilde Legenden ranken. Diese Wanderung führt uns durch die endemischen Munika-Kiefernwälder des Čvrsnica-Gebirges. Ich habe dir die  GPS Daten zu dieser Tour auf Outdooractive  hochgeladen. Unterwegs kommen wir an Tälern und kleinen Hütten vorbei, die früher im Sommer von Viehzüchtern bewohnt wurden, heute aber wieder der Wildnis überlassen wurden. Der Trail führt zu einem der schönsten Ziele in den Bergen von Bosnien und Herzegowina, Hajdučka Vrata (Tor der Gesetzlosen) im Blidinje Naturpark , das seit 1985 als Naturdenkmal des Landes geschützt ist. Das Tor wurde im Laufe der Jahrtausende von Wind, Regen und Sonne geformt und erhebt sich in einem wunderschönen Bogen aus dem Fels. Der Legende nach siedelten hier die Hajduci (Gesetzlose, die im Osmanischen Reich für Freiheit kämpften) und jeder, der das Tor passierte, wurde kugelsicher. Nicht verapssen. Der Gipfel Drinaça Nur 500 m entfernt liegt der Gipfel Drinaça 2.038 m, von dem aus man die umliegenden Gipfel und tiefen Schluchten überblicken kann - Ein Gipfel Abstecher, den du unbedingt mitnehmen solltest. Info Allgemeine Informationen zu Bosnien-Herzegowina findest du hier .   In meinem Blog Post: Wie plane ich einen Roadtrip durch den Balkan   habe ich dir meine Tipps  aufgeschrieben. Weitere Tipps für Aktivitäten auf dem Balkan findest du hier . Rother Bergverlag Bosnien und Herzegowina Der Süden - 50 Touren auf dem wilden Balkan von Steffen Spandler, 2025 Übernachten Wir haben im Camp Blidinje  direkt am gleichnamigen See übernachtet. Der Campingplatz ist sehr einfach und es gibt auch keinen Schatten. Aber die Lage am See ist super schön und der Besitzer sehr freundlich. Hier ist es auch im Hochsommer nicht so brütend heiß. Beste Zeit Mai - November.

Nordmazedonien ist (noch) ein Geheimtipp und für mich das am meisten unterschätzte Land auf dem Balkan. Hier gibt es wunderschöne Nationalparks, hohe Berge, tolle Seen, gut abgesicherte Klettergebiete, wilde Pferde und alte Klöster. Hier sind meine Tipps, was du dir in diesem Land unbedingt ansehen solltest. Tipp 1: Reiten durch den spektakulären Mavrovo Nationalpark Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde Am Ende der Welt liegt der Mavrovo Nationalpark. Eine einsame Straße führt hinauf in die Berge. Hier gibt es nichts außer Hügeln, Wacholderbüschen, Schafen und Pferden. Die Gegend ist wild, das zeigt auch die hohe Population an Braunbären. Wild ist auch der Ausritt, den wir mit Sherpa Horse Riding machen. Nach einem kurzen Test unseres Könnens und dem Kommentar "Erlaubt ist, was funktioniert" geht es los. Zum Glück sind die Pferde extrem trittsicher. Im Galopp fliegen wir über das unwegsame Gelände. An einer kleinen Schaffarm machen wir Rast und trinken Kaffee. Danach geht es weiter bergauf, an einem Steilhang entlang bis zum höchsten Gipfel des Mavrovo Nationalparks, dem Medenica (2.163m). Die Aussicht ist atemberaubend: Wir können bis zum Mavrovo-See sehen. Der Abstiegist steil und steinig. Um die Pferde zu schonen, steigen wir ab. Mit Hagebutten besteche ich mein Pferd Hektor, brav hinter mir her zu trotten. Was er ohne Murren tut. Was für ein Abenteuer! Je nach Reiterfahrung kann man einen passenden Ausritt buchen. Unserer hieß "adrenaline experience“. Nordmazedonien tipp Tipp Nr. 2: Stadtrundgang in der schönsten Stadt Nordmazedoniens: Ohrid Das hübsche Städtchen Ohrid liegt am gleichnamigen See und ist auf jeden Fall eine Erkundung wert. Ein Holzsteg führt am Ufer entlang, vorbei an Restaurants und kleinen Buchten. Die Kirche Sveti Jovan in Kaneo aus dem 13. Jahrhundert ist wahrscheinlich die meistfotografierte Kirche Nordmazedoniens. Sie steht auf einem Felsen über dem See. Aber auch die anderen Kirchen und alten Gebäude der Stadt sind sehenswert. Da ist zum Beispiel die Basilika des Heiligen Klemens aus dem 5. Jahrhundert mit Tier- und Pflanzen Wandmalereien. Aber die Geschichte der Stadt reicht noch weiter zurück. Im Norden befindet sich ein griechisches Amphitheater , das von den Römern erweitert wurde. Wunderschön sind auch die alten Stadthäuser , die als Vorbild für die Gestaltung der Straßenlaternen dienten. Tipp Nr. 3: Rundwanderung von Elshani oberhalb des Ohridsees Steile Berge, bunte Blumen, glitzernder See und dunkle Höhle Diese knapp 16 Kilometer lange Wanderung hat alles, was eine Top-Tour ausmacht. Die Rundwanderung im Norden Mazedoniens oberhalb des Ohridsees führt durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Er beginnt in einem belebten Dorf, führt leicht ansteigend durch den Wald, durch Wacholderbüsche hinauf in die Berge, von wo man einen herrlichen Blick auf den Ohridsee hat, und durch ein blumenreiches Tal wieder zurück. Höhepunkt ist die dunkle Karsthöhle, die man - wenn man mutig genug ist - erkunden kann. Ein Muss ist die Höhle Samot Ka Dupka, für die man eine Taschenlampe oder ein ausreichend aufgeladenes Handy braucht. Du kannst dir die GPS Daten auf Outdooractive runterladen. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Tipp Nr. 4: Klettern in Nordmazedonien Mazedonien ist ein Paradies für Kletterer und bietet eine Vielzahl von sehr gut abgesicherten Klettergebieten in super schöner Landschaft - viele davon direkt am See. Meine Lieblingsfelsen waren Prespa direkt über dem Prespa See und am Ohrid See der Sector Zli Dol. Von anspruchsvollen Mehrseillängenrouten bis hin zu einsteigerfreundlichen Boulderspots ist alles dabei. Ob erfahrener Kletterer oder Anfänger, in Mazedonien ist für jeden etwas dabei. Auf der Seite von Climbing Macedonia findest du alle Informationen zu den Klettergebieten. Hier kann man auch einen Guide mieten. Die genauen Topos findest du auch auf The Crag . Tipp Nr. 5: Das Kloster Sveti Naum Vom Bootssteg aus erhaschen wir den ersten Blick: Vor uns auf einem Felsen thront das wohl berühmteste Postkartenmotiv Nordmazedoniens - das Kloster Sveti Naum. Die wie eine Festung gebaute Klosteranlage - dicke Mauern schützen das Innere - liegt am Ufer des Ohridsees und gehört mit ihm und der Stadt Ohrid seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe . An der Holzskulptur des Heiligen Naum von Preslav, übrigens ein Schüler des Heiligen Kyrill (der den Vorläufer der kyrillischen Schrift entwarf), halten wir kurz inne. Der Erbauer der Kirche sieht etwas unglücklich aus - vielleicht liegt es daran, dass vom ursprünglichen Bau aus dem 10. Jahrhundert durch Brände und Zerstörungen nicht mehr viel übrig geblieben ist. Durch das große Tor gelangen wir ins Innere der Anlage. Wo tagsüber Hunderte von Tagestouristen die verschiedenen Kirchen besichtigen, auf dem Wasser Boot fahren, im See baden oder die Restaurants besuchen, ist es abends still. Wenn du deine Ruhe haben willst, besuche die Kirche am besten am späten Abend. Die den Erzengeln Michael und Gabriel geweihte Kirche ist mit wunderschönen Fresken und Szenen aus dem Leben und den Wundern des Erbauers geschmückt. Wir gehen allein durch die verschiedenen Räume der dreischiffigen Kreuzkuppelkirche und betrachten die farbenfrohen Fresken. Eine tiefe Stille breitet sich aus und fast andächtig betrachten wir die vergoldeten Ikonen. Hier findest du weitere Posts zum Balkan Info: Allgemeine Informationen zu Urlaubsregionen, Unterkünften und Aktivitäten, auch in deutscher Sprache, finden sich auf der Website https://macedonia-timeless.com/ger . Zur Einreise genügt ein gültiger Personalausweis. Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach Skopje gibt es z.B. mit Lufthansa oder von Frankfurt Hahn mit Wizz Air . Die Anreise mit dem Auto erfolgt über Österreich, Slowenien, Kroatien, Montenegro und Albanien. Schlafen und Essen: Die Region um Ohrid ist touristisch gut erschlossen. Es gibt zahlreiche Unterkünfte und Restaurants, die z.B. über booking.com gebucht werden können. Wer möchte, kann von Anfang Mai bis Ende September direkt im Kloster Sveti Naum  mit Blick auf Kirche und See übernachten. Das Kloster ist von Juni bis August täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr und von September bis Mai bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Ist es schwierig, den höchsten Berg Montenegros zu besteigen? Der Bobotov Kuk ist mit 2.522 Metern der höchste Gipfel im Nationalpark Durmitor. Hier findest du alle Infos und GPS-Daten. Der von der UNESCO geschützte Nationalpark Durmitor umfasst 48 Zweitausender und 18 Gletscherseen , die in Montenegro Augen genannt werden. Der Bobotov Kuk ist mit 2.522 m der höchste Berg des Durmitormassivs und damit offiziell der höchste Berg Montenegros. Im Prokletije-Massiv gibt es noch zwei höhere, die sich den Ruhm jedoch mit Albanien teilen. Die Bergtour auf den Bobotov Kuk ist das Wanderhighlight der Region und wohl auch eine der schönsten Wanderungen Montenegros. Schon die Anfahrt durch den Nationalpark Durmitor ist spektakulär. Die Landschaft erinnert mich an die Highlands von Schottland. Es gibt keine Bäume, nur riesige Grasflächen, die in der Abendsonne golden leuchten und auf denen wie von Riesenhand verstreute Steine liegen. Über uns thronen bizarre Felsformationen. Teilweise sind die Berge hier so aufgeschoben, als hätten die Kontinentalplatten gerade einen Auffahrunfall gehabt. Montenegro Bobotov Kuk Durmitor Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten. Mein Tipp: Die bizarre Felslandschaft des Durmitor-Gebirges ist vor allem bei Sonnenuntergang spektakulär. Eine tolle Aussicht hast du rund um den Sedlo-Pass. Los gehts! - die Besteigung des Bobotov Kuk Am nächsten Morgen starten wir früh. Ein Ranger kassiert am Parkplatz des Sedlo-Pass den Eintritt für den Nationalpark. Schon kurz nach dem Start müssen wir aufpassen, denn es gibt eine Stelle, an der Steine vom Weg rutschen können. Man muss ein Schotterband queren und von oben können Felsen herabfallen. Achtung Steinschlag! Hier ist es rücksichtsvoll, wenn du vorsichtig läufst und damit Steinschlag verhinderst. Nach dem Anstieg zum ersten Pass verläuft der Weiterweg erst mal gemütlich, leicht auf und ab. Wir sehen Gämsen, die über uns über die Steine kraxeln. Nach ungefähr 4 km kommt der steile Gipfelanstieg. Das letzte Stück ist ein bisschen Kraxelei. Einige schwierige Stellen sind mit Stahlseil gesichert, aber es handelt sich um kein Klettersteig. Du solltest hier unbedingt trittsicher und schwindelfrei sein. Schon beim Aufstieg zum Gipfel hat man einen großartigen Blick auf die umliegenden Täler, den See Veliko Skrcko Jezero und auf die bizarren Gipfel rundherum. Auf dem Rückweg kannst du entweder den gleichen Weg zurückgehen oder an der Kreuzung kurz nach dem steilen Anstieg rechts laufen. Dieser Weg bringt dich zurück zur Straße R 16. Am besten lädst du dir die GPS-Daten runter, die ich auf Outdooractive gespeichert habe. Ist es schwierig, den höchsten Berg Montenegros zu besteigen? Die Wanderung auf dem Bobotov Kuk ist eine Bergtour. Sie sollte nur von trittsicheren und schwindelfreien Wanderern in Angriff genommen werden. Eine gute Kondition ist Voraussetzung. Im Lonely Planet steht, dass man für die Tour 10 Stunden braucht. Wir waren in knapp sechs Stunden unterwegs, aber da waren wir auch schon ziemlich fit. Es gibt ein paar Kletterstellen, teilweise mit Drahtseilen, aber es ist kein Klettersteig. An manchen Stellen kann es Steinschlag geben. Ein Helm ist sinnvoll. Wenn du dir unsicher bist, ist es besser, du buchst dir einen Bergführer oder schließt dich einer Gruppe an. Und behalt das Wetter im Auge. Der Gipfel ist ausgesetzt, da will man bei schlechtem Wetter nicht sein. Die Kletterstellen können im Regen nämlich richtig gefährlich werden. Info Allgemeine Informationen zu Montenegro, Unterkünften und Aktivitäten findest du auf dieser Webseite. In meinem Blog Post: Wie plane ich einen Roadtrip durch den Balkan habe ich dir meine Tipps aufgeschrieben. Hier findest du (bald) weitere Blog Posts zu Montenegro   und zu den anderen Ländern im Balkan Hier kannst du ein kleines Video zu von unserer Besteigung sehen:

Der Korab ist der höchste Berg Albaniens und Nordmazedoniens. Seine Besteigung war meine Lieblingswanderung während unserer Balkanreise. In diesem Blogpost findest du alle Informationen, die du für die Wanderung brauchst . Der Korab liegt an der Grenze zwischen Albanien und Nordmazedonien, die Länder streiten sich über seine Höhe. Albanien sagt er sei 2754 m hoch, Nordmazedonien 2764 m. Auf die paar Meter mehr oder weniger kommt es bei unserer Besteigung nicht an. Man kann den Berg von der albanischen Seite (Radomirë) oder von der nordmazedonischen Seite (Strezimir) besteigen. Beide Touren erfordern keine besonderen alpinistischen Fähigkeiten, sondern lediglich eine gute Ausdauer, da die Anstiege lang und steil sind. Wir haben uns für den Aufstieg von Albanien aus entschieden, da die Straße bis Radomirë geteert ist und es dort gute Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Du kannst die GPS Daten für diese Wanderung auf outdooractive  finden. Wenn du den gleichen Weg für den Abstieg nimmst, sind es 17 km bei 1400 Höhenmetern. Wanderung Korab Albanien Nordmazedonien Idyllischer Ausgangspunkt: Radomireë In Radomireë sind die meisten Wanderungen noch nicht eingetragen. Auch der Weg zum Schwarzen See, den uns Bill vom Hotel Radomira als Warmmachtour empfiehlt, ist auf keiner Karte verzeichnet. Der Weg wurde vom Schweizer Alpen-Club liebevoll angelegt. Die Landschaft ist wunderschön. Plötzlich merkt man, dass es Herbst wird. Die Blätter färben sich bunt und das Gras auf den Hügeln ist schon bräunlich vom ersten Frost. Nach der Hitze des Hochsommers ist es hier auf 1200 Metern Höhe ziemlich kalt. Vor allem, nachdem ich auf der Warmach-Tour nass geworden und durch den Nebel gelaufen bin. Ich versuche in einem Stall meine Regensachen anzuziehen, als ich sehe, dass dort ein Hund angebunden ist.  Alle hatten uns vor der Balkantour vor den gefährlichen Hirtenhunden gewarnt.  Die Rasse Šarplaninac, die in Nordmazedonien die Hirten als Herdenschutzhunde begleitet, steht im Tessin und in Dänemark auf der Liste, auf der bei uns Kampfhunde wie Pitbulls stehen. Vorsichtshalber haben wir immer CS-Gas, Steine und Stöcke dabei. Noch hat er mich nicht bemerkt. Vorsichtig schleiche ich rückwärts zum Ausgang. Doch als ich mich umdrehe, steht schon der nächste riesige Hund vor mir und knurrt mich an. Ich rede beruhigend auf ihn ein und laufe langsam seitwärts zurück zum Weg.  Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen. Abends laufe ich die Straße entlang, in den Gärten blühen Cosmea und Dahlien. Die Häuser sind aus Stein gebaut. Ein kleines Mädchen ruft schon von weitem „Hello", kommt auf mich zugelaufen und schenkt mir ein Stück Schokolade. Sie heißt Gisa und spricht ziemlich gut Englisch. Ich bin total gerührt, wie süß! Aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Die Kleine gibt mir etwas von ihren Süßigkeiten und ich habe nichts zurück zu geben.  Die Kühe von einem kleinen Jungen auf einem Pferd mit Holzsattel von der Alm ins Dorf getrieben. Sie sortieren sich selbst nach Ställen. Drei biegen an der Moschee rechts ab, vier links und zwei gehen geradeaus. Ich mag diese selbstständigen Tiere. In den Gärten gibt es Tomaten und Kürbisse. Die Menschen bauen an, was sie essen. Hier ist es ziemlich abgelegen. Es gibt nur einen kleinen Marktstand.

Einer der wenigen Klettersteige in den Rocky Mountains: Die Fun Via Ferrata auf den Mount Norquay in Banff, Kanada Du kannst zwischen fünf verschiedenen Schwierigkeiten wählen: 5 Schwierigkeitslevel: Explorer, Ridgewalker, Alpinist, Skyline, Summiteer die zwischen 2 und 6 Stunden dauern. Die Begehung des Klettersteigs ist nur mit einer geführten Tour möglich. Die Ausrüstung wird gestellt. Je nach Tour klettert man eine Stahlleiter hinauf, überquert eine wackelige Hängebrücke und balanciert auf einem Stahlseil. Der Klettersteig am Mount Norquay im Banff, Kanada ist ein Abenteuer, das Spaß macht, von jedem, der einigermaßen fit und schwindelfrei ist, bewältigt werden kann und gut gesichert ist. Mein Tipp: Beim Summiteer klettert man die volle Tour mit allen Brücken, Stahlseilen etc bis zum Mount Norquay East Peak. Key Facts zum Klettersteig "SUMMITEER" am Mount Norquay im Banff, Kanada ♡ -Faktor: ♡♡♡♡ ♡ Gehzeit : 5:30 h Höhenmeter : 325 m Hm hoch und 1.325 m runter Länge : 3,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein Anfahrt: Man erreicht die Norquay Lodge nach 7,5 km über den Norquay Scenic Drive. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangspunkt:   Norquay Lodge in der Nähe von Banff Anbieter: Die Touren kann man von Juni bis September auf der Seite von  Banff Norquay  buchen. Hier findet man auch alle Informationen zu Preisen und den verschiedenen Routen.  Ausrüstung:   Der Veranstalter möchte, dass man Wanderstiefel oder Wanderhalbschuhe trägt.  Beschreibung: Alle Teilnehmer treffen sich bei der Norquay Lodge auf 1.700 m. Hier befindet sich der Shop der Klettersteigbetreiber. Nach der Ausgabe der Ausrüstung und einer kurzen Einweisung geht es mit der Gondel auf 2.100 m hinauf. Alle Routen sind auch für Anfänger geeignet. Voraussetzung ist Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Ein Bergführer begleitet einen auf dem Klettersteig und erklärt Schritt für Schritt, was zu tun ist. Je nach gebuchter Tour werden unterschiedliche Routen geklettert.  Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: INFO Weitere Infos und Links: Auf der Seite von  Parcs Canada  findest du alle Informationen, die du über den Banff und Lake Louise National Park brauchst. Allgemeine Informationen zu Aktivitäten, zum Wetter und zu Unterkünften sind auf der Website von  Travel Alberta  zu finden. In meinem Blogpost: Plane dein Abenteuer in Kanada: Tipps zu Reservierung, Camping und Packliste findest du alle Informationen wie du am besten Campingplätze reservierst und was du unbedingt mitnehmen solltest. EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt . Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs  Canada Discovery Pass  für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen , z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Wir haben in Banff auf dem Campingplatz Two Jack Main geschlafen. Ich denke Two Jack Lakeside ist hübscher, da er direkt am See gelegen ist. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Calgary, die größte Stadt Albertas, ist mit ihrem internationalen Flughafen die erste Anlaufstelle für Besucher der kanadischen Rocky Mountains. Hier findet die berühmte Calgary Stampede - ein riesiges Rodeo-Event mit Powwow - statt und auch im Heritage Park fühlt man sich in den Wilden Westen zurückversetzt. Lohnt sich ein Besuch? Du kannst die Bilder durch Anklicken vergrößern Welcome to Cowtown Die kosmopolitische Stadt im Westen Kanadas mit ihren zahlreichen Wolkenkratzern verdankt ihr schnelles Wachstum der Ölindustrie. Calgary ist nach wie vor von der Westernkultur geprägt, die der Stadt den Spitznamen "Cowtown" eingebracht hat. Dies zeigt sich bei der Calgary Stampede, dem größten Rodeo-Festival Kanadas im Juli, das aus den früheren Landwirtschaftsausstellungen hervorgegangen ist. Dieses Jahr findet die Calgary Stampede in Kanada vom 5. bis 14. Juli 2024 statt. Für die zehntägige Calgary Stampede sattelt Alberta die Pferde und setzt die Cowboyhüte auf, um Besucher aus aller Welt zu empfangen. Hier fällt nur auf, wer keinen Cowboyhut trägt. Während der Veranstaltung treten über 100 Athleten in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an, darunter Bareback Riding, Steer Wrestling und Bullriding. Bei einem Preisgeld von 2 Millionen Dollar für den Sieger geht es zu wie in einer riesigen Gameshow.Die Calgary Stampede ist nach eigenen Angaben größte Outdoor-Show der Welt! Rodeo, Planwagen-Rennen, ein riesiger Vergnügungspark, Musik-Festival, Cowboy-Treff und 1. Nations Powwow. Bombastisch und unterhaltsam, doch Tierschützer gehen auf die Barrikaden: ist das über 125 Jahre alte und geschichtsträchtige Treffen noch zeitgemäß? Einblick in Indigene Traditionen bei einem Powwow auf der Calgary Stampede Etwas uhiger geht es im Elbow River Camp zu. Hier bauen seit 1886 die Ureinwohner der fünf Nationen - Tsuu T'ina, Piikani, Stoney, Kainai und Siksika - ihre Tipis auf, veranstalten Powwows, bieten Kunsthandwerk an und lassen die Besucher an ihrer traditionellen Kultur teilhaben. Auch in Zeiten, in denen das Department of Indian Affairs versuchte, den First Nations ihre historischen Traditionen zu verbieten, wurde diese Tradition fortgeführt: Jedes Jahr wird eine indianische Prinzessin aus einer der fünf Nationen ausgewählt, um sie bei der Stampede zu repräsentieren. Dieses Jahr wurde Margaret Holloway von der Stoney Nakoda Nation zur Calgary Stampede First Nations Princess 2024 gekrönt. https://www.calgarystampede.com/ Kanada - wie vor 100 Jahren - im Calgary Heritage Park Wer sehen möchte, wie Kanada vor 100 Jahren (oder mehr) aussah, ist im Calgary Heritage Park genau richtig. Die Exponate decken die Geschichte Westkanadas von den 1860er bis zu den 1950er Jahren ab. Viele der Gebäude sind historisch und wurden in den Park transportiert, um dort ausgestellt zu werden. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Teilweise sind sie mit Original Einrichtungsgegenständen ausgestattet. Auch das Personal trägt historische Kostüme und der Park wird von alten Automobilen, Zügen und Pferdekutschen angefahren. Alte Häuser, Bauernhöfe, Züge, Schiffe, Tipis usw. wurden in der ganzen Region gesammelt und hier zu einem riesigen Freilichtmuseum wieder aufgebaut. Besucher können durch die Straßen schlendern, mit der Dampflokomotive fahren, alte Forts besichtigen und Handwerkern bei der Arbeit zusehen. Je nach Jahreszeit gibt es passende Veranstaltungen - im Herbst zum Beispiel zu Halloween und Weihnachten. Ein Riesenspaß für alle Altersgruppen und ganzjährig geöffnet. https://heritagepark.ca/ INFO Allgemeine Informationen zu Aktivitäten, zum Wetter und zu Unterkünften sind auf der Website von  Travel Alberta  zu finden. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über   www.billiger-mietwagen.de

Dreitägige Panoramawanderung im Jasper National Park - die Skyline ist eine der beliebtesten Trails in Kanada Der Jasper National Park wurde in diesem Sommer von Waldbränden heimgesucht. Informiere dich vor deiner Reise über die aktuelle Situation. Mit fast 25 km oberhalb der Baumgrenze ist der Skyline Trail die höchstgelegene und wohl auch landschaftlich reizvollste Wanderung im Jasper National Park (und dementsprechend schnell ausgebucht) und einer der schönsten in den Rocky Mountains Kanadas. Die Höhe ermöglicht atemberaubende Ausblicke auf weite Täler, Seen und windgepeitschte Bergkämme . Der Wanderweg führt über drei Bergpässe und bietet eine Vielfalt an Flora, Fauna und Landschaft, die im Jasper National Park einzigartig ist. Die meisten Besucher durchwandern den Skyline Trail von Süden (Maligne Lake) nach Norden, da man mehr Höhe verliert als gewinnt. Mein Tipp: Der höchste Punkt der Wanderung, The Notch, kann zu Beginn der Saison unpassierbar sein. Vorher bei Parcs Canada  checken. Key Facts zum Skyline Trail in Jasper ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 3 Tage Höhenmeter : 1.320 m Hm hoch und 1.860 m runter Länge : 44,8 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?   Die Skyline ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Man kann jedoch einen Shuttlebus  buchen, der einen von Jasper zum Ausgangspunkt der Wanderung bringt oder vom Parkplatz abholt. Anfahrt: Am besten parkt man sein Auto am North Skyline/Signal Mountain Trailhead, dem Endpunkt der Wanderung. Der Shuttlebus, der im Voraus gebucht werden muss, kann dich dort um 9.15 Uhr abholen und zum Ausgangspunkt der Wanderung am Maligne Lake bringen. Auf diese Weise steht dein Auto bereit, wenn du mit der Wanderung fertig bist. Solltest du dein Auto am Ausgangspunkt am Maligne Lake geparkt haben, gibt es auch ein Shuttle vom Signal Parkplatz zurück zum Maligne Lake, das im Voraus gebucht werden kann. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangspunkt:   Maligne Lake Parkplatz, 1680 m. Endpunkt:   Signal Parkplatz, 1160 m. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost " Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada "  findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest.  Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, da der Abstieg über eine Schotterrinne erfolgt. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Wanderführer: Canadian Skyline Adventure bietet die Skyline (und andere Touren) als Komplettpaket inklusive Permitbuchung, Transport, Verpflegung und Campingausrüstung an. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von  Parcs Canada  findest du alle Informationen, die du über den Jasper National Park brauchst. Eintritt Nationalparks: Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs   Canada Discovery Pass   für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Wegbeschreibung: Ausgangspunkt der Wanderung ist der malerische Maligne Lake südöstlich von Jasper. Die Skyline ist gut ausgeschildert. 2,5 km geht es leicht ansteigend durch Nadelwälder entlang des Lorraine bis zum Mona Lake, der sich für eine Rast anbietet. Auf 1821 m liegt Evelyn Creek, das erste Camp auf der Skyline. Nach 7,5 km führt der Trail am Little Shovel Camp vorbei weiter bergauf zum Little Shovel Pass auf 2240 m. Von hier aus sieht man den weiteren Wegverlauf durch Wiesen am Bach entlang bis zum Snowbowl Campground . Am nächsten Tag führt der Weg über Blumenwiesen hinauf zum Big Shovel Pass auf 2320 m. Mary Schaffer taufte dieses Gebiet 1911 bei ihrer Vermessung des Maligne Lake auf den Namen "Shovel Pass" (Schaufelpass), nachdem sie sich mit aus Bäumen geschnitzten Schaufeln ihren Weg durch das verschneite Gelände graben musste.  Die zurückgelassenen Schaufeln sind heute im Museum von Jasper ausgestellt. Von hier aus hat man einen weiten Blick in das Becken des Curator Lake und auf die Schlüsselstelle der Wanderung, The Notch. Über eine steile Schotterrinne steigt man vom See hinauf zu einem Sattel, der mit 2511 m der höchste Punkt der Skyline ist. Hier kann das ganze Jahr über Schnee liegen, was den Aufstieg gefährlich macht. Am sichersten ist es, im letzten Drittel rechts der Rinne aufzusteigen. Bei schönem Wetter lohnt es sich, den Gipfel The Notch, 2594 m , über einen kleinen Pfad links vom Pass zu besteigen. Die Aussicht ist spektakulär. Die nächsten 4 km auf dem Kamm der Maligne Range sind der Grund für den Namen Skyline. Er folgt einem hohen, vegetationslosen Grat, der nichts als weite, offene Panoramen bietet . Im Süden, über dem Tal des Athabasca River, erhebt sich der schneebedeckte Edith Cavell, 3363 m. Im Norden erstreckt sich ein weites grünes Becken mit dem Watchtower, 2791 m, der gut sichtbar über dem Tal thront. An klaren Tagen ist in der Ferne sogar der Mt. Robson, 3954 m, zu sehen, der höchste Berg der kanadischen Rocky Mountains. Der Abstieg zum Tekarra Campground führt in Serpentinen steil hinunter in ein Tal mit Seen, das links vom Mount Tekarra und rechts vom Excelsior bewacht wird. Entlang des Lower Centre Lake mit dem Centre Mountain im Hintergrund erreicht man bei km 30 den Tekarra Campground . Der letzte Tag beginnt mit der Überquerung des Centre Creek direkt am Camp. Der Trail steigt ein letztes Mal leicht an, bevor der 10 km lange Abstieg durch den Wald über eine Forststraße zum Parkplatz am Signal Mountain Trailhead führt. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: INFO Allgemeine Informationen zu Aktivitäten, zum Wetter und zu Unterkünften sind auf der Website von  Travel Alberta  zu finden. Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel WANDERFÜHRER Canadian Skyline Adventure bietet die Skyline (und andere Touren) als Komplettpaket inklusive Permitbuchung, Transport, Verpflegung und Campingausrüstung an. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über   www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Geheimtipp im Spray Valley Provincial Park in den Rocky Mountains Kanadas: Hier gibt es eine aussichtsreiche Grat-Wanderung mit Glücksfaktor auf den hufeisenförmigen Berg Tentridge. Wanderung mit Glücksfaktor in den Rocky Mountains von Kanada - der Tentridge hat die Form eines Hufeisens. Die Wanderungen im Spray Valley Provincial Park sind nicht so bekannt wie die in Banff, am Lake Louise oder in Jasper. Auch die Anfahrt ist beschwerlicher: Auf einer Schotterpiste geht es von Canmore am Spray Lake Staudamm vorbei. Wer es bis hierher geschafft hat, ist froh aus dem Auto zu steigen und wird mit einer abwechslungsreichen Wanderung belohnt. Der Wanderung des Tentridge verläuft meist oberhalb der Baumgrenze der Rocky Mountains und gibt so den Blick auf die umliegenden Berge und Seen Kanadas frei. Immer wieder sind auch leichtere Kletterpassagen zu bewältigen, um den Gipfel des hufeisenförmigen Berges zu erreichen. Mein Tipp: Die Wanderung startet an der Mount Engadine Lodge  . Hier gibt es einen tollen Afternoon Tee und gemütliche Unterkunftsmöglichkeiten. Kanada Tentridge Rocky Mountains Wanderung Key Facts zur Rund-Wanderung auf den Tentridge in den Rocky Mountains ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 4:30 h Höhenmeter : 794 m Hm hoch und unter Länge : 10 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?  Nein Anfahrt: Von Canmore aus führt die Schotterstraße Highway 742 37 km in südlicher Richtung. An der Kreuzung kurz vor der Mount Engadine Lodge rechts abbiegen, nach ca. 900 m an der Gabelung wieder rechts abbiegen. Nach weiteren 900 m am Straßenrand parken. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Mt. Shark Road, 1870 m. Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost " Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada "  findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest.  Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Auf der Webseite des Spray Valley Provincial Parks  gibt es aktuelle Informationen zu den Wanderungen. Ganz in der Nähe: Wanderung zum Burstall Pass/Peter Lougheed Provincial Park Kanada Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: Wegbeschreibung: Der Ausgangspunkt dieser Wanderung ist nicht leicht zu finden. Es gibt keinen ausgewiesenen Wanderparkplatz, sondern man parkt an der Mt. Shark Road. Von dort führt ein unscheinbarer Wiesenweg nach links den Berg hinauf und schlängelt sich über einige Wiesen und kleinere Wälder. Bald erreicht man die Baumgrenze und nach 2 km beginnt der Aufstieg zum hufeisenförmigen Bergrücken. Gleich nachdem der Wanderweg nach rechts auf diesen hinaufführt, kommt auch schon die erste Kletterpassage, die aber nicht besonders schwierig ist, solange man keine Höhenangst hat. Die Orientierung ist einfach, man folgt dem Grat nach Süden bis zu einer Wetterstation, nach der man ein Stück nach Westen absteigt. Aber direkt auf der gegenüberliegenden Seite geht es wieder hinauf zum höchsten Punkt dieser Wanderung, dem Gipfel des Tent Ridge auf 2520 m. Von hier führt der Weg in nördlicher Richtung auf der anderen Seite des Hufeisens entlang. Nach ca. 7 km beginnt der Abstieg über einen Schotterhang zurück zum Ausgangspunkt an der Mt. Shark Road. INFO Allgemeine Informationen zu Aktivitäten, zum Wetter und zu Unterkünften sind auf der Website von Travel Alberta  zu finden. Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über   www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Die am Fuße des Berges gelegende, urige Mount Engadine Lodge  bietet Afternoon Tea und Übernachtungen an. Siehe auch mein Blog Post: Meine 5 Lieblingsunterkünfte im Westen von Kanada https://www.wibkestravels.net/lieblingsunterkünfte-west-kanada KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/