Du planst eine Mehrtageswanderung oder sogar eine komplette Alpenüberquerung? Dann ist eine durchdachte Packliste dein wichtigster Begleiter. In den Bergen zählt jedes Gramm – und trotzdem darf dir nichts fehlen. Zu viel oder zu wenig – das ist immer die Frage, an der sich die Geister scheiden. Ich erinnere mich daran, wie wir mit dem Rucksack durch Thailand zogen. Ich hatte für jeden Tag eine Unterhose eingepackt, mein Kumpel hingegen nur zwei: eine zum Anziehen und eine zum Waschen. „Iiiiihhhh”, dachte ich damals. Heute nehme ich auch nur noch drei Unterhosen mit auf eine Mehrtageswanderung. Hier ein Video indem ich meine Sachen für unseren Alpenüberquerung zusammen packe - man braucht gar nicht so viel … Auch gut in Erinnerung ist ein anderes Mal, als wir Freunde an den Bahnhof brachten, die den GR 20 auf Korsika laufen wollten. Ihre Rucksäcke waren so schwer, dass sie diese kaum anheben konnten. Ein paar Tage später waren sie auch schon wieder zurück – mit Blasen an den Füßen und Schulter- und Rückenschmerzen. Ein Jahr später zogen sie wieder los, dieses Mal mit zehn Kilo leichteren Rucksäcken. Wie schwer sollte dein Rucksack für eine Mehrtageswanderung maximal sein? Als Grundregel sagt man, dass der Rucksack nicht mehr als 25–30 % des Körpergewichts wiegen sollte. Das wären in meinem Fall etwa 15 Kilo. Ich versuche, ohne Wasser deutlich unter zehn Kilo zu bleiben. Packliste Mehrtageswanderung Mein Tipp: Geteiltes Leid ist halbes Leid: Wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, kannst du auch einige Dinge aufteilen. Das gilt nicht nur für schwere Sachen wie Zelt und Kochgeschirr, sondern auch für Dinge wie ein Erste-Hilfe-Set, Deo, Shampoo etc. Mein Tipp: Better safe than sorry: Ich packe meine Sachen im Rucksack noch mal in eine dicke Plastiktüte. Vor allem bei Technik und Wechselklamotten kann es fatal sein, wenn diese nass werden. Meine Packliste für Mehrtageswanderung mit Hüttenübernachtungen: Basics: Wanderrucksack mit Regenhülle - ich habe den FUTURA PRO JAYPACK - 36 l mit herausnehmbarer Fotobox Trekkingstöcke - Gerade wenn der Rucksack schwer ist solltest du deinen Knochen einen Gefallen tun und sie entlasten. Hüttenschlafsack Klamotten: 1 Paar gut eingelaufene Wanderschuhe 3 Paar Socken - Ich schwöre auf Merino. Das stinkt auch nach mehrmaligen Tragen nicht. 3 Unterhosen 2 Sport-BH 1 Wanderhose 1 Wandershorts 1 Langarmshirt - am besten Merino. 1 T-Shirt - am besten Merino. 1 Softshelljacke 1 Daunenjacke 1 Mütze oder Buff 1 Paar Handschuhe 1 Regenhose 1 wind- und regendichte Jacke mindestens mit 20.000 mm Wassersäule und 3 lagig. 1 Satz leichter langer Unterwäsche, die ich zum schlafen oder im Notfall auch unter die lange Wanderkleidung ziehen kann. Nadel und Faden Duck tape Sonnenschutz Kappe Sonnenbrille Sonnencreme Sunblock für die Lippem Hygiene, Apotheke & 1. Hilfe kleines leichtes Handtuch (ich mag kein Mikrofaser, deshalb nehme ich einen dünnes Baumwolltuch) Zahnbürste kleine Zahnpasta, oder feste Zahnpasta Shampooseife (Ich schneide mir so viel von der Seife ab, wie ich für die Wanderung brauche die Seife ist auch mein Duschzeug und mein Waschmittel.) Feste Spülung (Bei meinen Haare geht es nicht ohne. Auch hier – ich nehme nur so viel mit wie nötig.) Packung Blasenpflaster Rolle Toilettenpapier (mein zwei Unterhosen Kumpel macht hier vorher sogar noch den Karton raus) 2 Paar Ohropax (Ganz wichtig für Hüttenübernachtungen!) Deo 1 Erste-Hilfe-Set Rettungsdecke Signalpfeife (ist bei mir am Rucksack) Verpflegung: 1l Wasserflasche in die ich auch Tee füllen kann. Wasserfilter mit Trinkblase - so kann ich im Notfall auch aus einem Bach trinken. Für den Notfall Chlortabletten, Falls du mal kein sauberes Wasser bekommst. 1 Schweizer Taschenmesser (inkl. Dosenöffner) Müllbeutel-Gummibänder und Clips Nüsse (Ich nehme immer so viel mit dass es für ein paar Tage reicht. Normalerweise kann man ja irgendwo dann neue kaufen.) Magnesium Tabletten (ich kann nicht ohne. Sonst kriege ich Krämpfe) Technik: Smartphone/Handy mit Ladekabel und App. Route vorher downloaden Stirn-/Taschenlampe je nach Infrastruktur Powerbank Kamera im wasserdichten Beutel Speicherkarten und Ladekabel Kameratuch eReader (Ich kann nicht ohne Buch reisen. Und ein eReader ist praktisch, da ich so viele Bücher dabei haben kann. Geld & Ausweise (Ich fotografiere mir vor der Reise immer alle Dokumente ab und schicke sie mir und meinen Mitreisenden beziehungsweise meinem Freund als E-Mail so dass ich im Notfall noch alles digital habe.) Bargeld EC- und Kreditkarte Personalausweis Krankenversicherungskarte Alpenvereins-Mitgliedsausweis Zusätzliche Packliste falls du campen möchtest und dich selbst verpflegen musst: Zelt Schlafsack ISO Matte, Kocher Schüssel/Teller Topf Gröffel - Ich habe ein Plastikkombi aus Löffel/Messer und Gabel Feuerzeug ausreichend Verpflegung dünnes Seil/Wäscheleine Extra Equipment Natürlich gibt es je nach Wanderung noch extra Equipment das unverzichtbar ist. So brauchst du auf dem Otter Trail in Südafrika umbedingt ein Survivalbag in dem du dein Rucksack über den Fluss "schwimmen" kannst. Es liegt viel Schnee? Dann solltest du Grödel einpacken. Bei Wanderungen in Kanada brauchst du natürlich Bärenspray und eventuell noch ein Bärensicheren Kanister, oder Seile um Sachen aufzuhängen. Tipps zum Wandern und Zelten in Kanada findest du hier.

Ein Umweg der sich lohnt: Am Prespa-See fühlt man sich ganz weit weg. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gegend aufgrund von Grenzstreitigkeiten zwischen den drei anliegenden Ländern Albanien, Griechenland und Nordmazedonien, die Gegend lange off limits war. Auf der albanischen Seite führt eine zwölf Kilometer lange Wanderung durch den Prespa Nationalpark zu uralten Höhlenkirchen, die zu meinen Highlights in Albanien gehören. Hier findest du alle Informationen sowie die GPS-Daten. Key Facts + GPS Daten: Rundwanderung zu alten Höhlenkirchen im Prespa Nationalpark in Albanien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 4 h Höhenmeter : 459 m Hm hoch und runter Länge : 11,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein. Anfahrt: Kallamas kann über die SH79 von Albanien oder über die R1307 von Nordmazedonien erreicht werden. Die Straße ist dieselbe. Sie hat nur in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen. Eine kleine Abzweigung führt nach Kallamas. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Kallamas Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Badesachen nicht vergessen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 🌿 Was den Prespa Nationalpark so besonders macht Der Prespa Nationalpark liegt im Südosten Albaniens und erstreckt sich bis nach Nordmazedonien und Griechenland .Er wurde 1999 gegründet, um vor allem die vielen Zugvögel und seltenen Tierarten rund um den Prespa-See zu schützen. Der Prespasee ist reich an Fischen und Lebensraum für Schildkröten, Pelikane und viele geschützte Pflanzenarten. Mit etwas Glück kannst Du auf der Wanderung sogar Pelikan-Kolonien oder wild lebende Schildkröten entdecken. 🗺️ Die Rundwanderung – Natur, Geschichte und Aussicht Startpunkt ist das kleine Dorf Kallamas , direkt am Seeufer gelegen. Von hier führt dich der Weg durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Wacholdersträuchern, Kiefern- und Kastanienwäldern stetig bergauf. Am höchsten Punkt der Wanderung, auf 1106 Metern , erwartet dich ein atemberaubender Panoramablick auf den See – und auf die geheimnisvolle Insel Golem Grad , die bereits vor über 2.500 Jahren bewohnt war. ⛪ Höhepunkt: Die versteckten Höhlenkirchen aus dem 14. und 15. Jahrhundert Richtig spektakulär wird es, wenn du die mittelalterlichen Höhlenkirchen erreichst, die einst von Eremiten in den Fels gehauen wurden. Wie Entdecker gelangten wir über steile Leitern in die Höhlenkirchen. Plötzlich standen wir vor jahrhundertealten Fresken. Wir konnten kaum glauben, dass solch kunstfertige und beeindruckende Werke im Niemandsland völlig verlassen daliegen. 🏞️ Abkühlung am See Nach dem Abstieg bietet der Prespasee noch ein besonderes Extra: An warmen Tagen lädt das klare Wasser zum Baden ein – eine perfekte Belohnung nach der Tour. ⛺️ Schlafplatz mit Local-Anschluss Wir haben bei unserem Roadtrip durch den Balkan direkt am See geschlafen. Morgens kam die Hirtinnen vorbei die die Kühe auf die Weide trieben . Sie waren mindestens genauso an uns interessiert wie wir an ihn. ♻️ Noch eine persönlicher Bitte In Albanien steckt die Müllentsorgung noch in den Kinderschuhen.Bitte nimm wiederverwendbare Wasserflaschen mit, vermeide Plastik und hinterlasse keine Spuren – so bleibt dieses Naturparadies auch in Zukunft erhalten.

Die Tagestour mit dem Kajak über den Koman-Stausee zum Shala River war eines meiner Reisehighlights in Albanien. Hier meine Geheimtipps & die GPS Daten zum Nachpaddeln. Abenteurliche Anfahrt von Shkodër zum Koman-Stausee Schon die Anfahrt zum Koman-Stausee, auf dem wir eine Kajaktour auf dem Shala River machen wollen, ist eines der vielen Abenteuer in Albanien . Seit fast zwei Stunden holpern wir über eine ausgewaschene Schotterstraße. Die Landschaft ist gigantisch - die Straße nicht. Sie schlängelt sich am steilen Ufer des Drin entlang. Unter uns liegt der Fluss, der, obwohl er hier noch nicht einmal gestaut ist, eher einem See gleicht. Wie riesige Trampoline liegen Fischreusen auf dem Wasser. Das Dorf Koman ist eine Ansammlung von etwas trostlos wirkenden Häusern, dahinter erhebt sich die 115 Meter hohe Staumauer und hunderte von Strommasten und Transformatoren, die die Wasserkraft in Strom umwandeln. Der Koman-Stausee wurde in den 80er Jahren gebaut und galt damals als das größte Wasserkraftwerk Südeuropas. Wegen Wassermangels musste die Stromproduktion in den letzten Jahren immer wieder gedrosselt werden. Auf Höhe der Staumauer befindet sich ein grob in den Fels gehauener Tunnel . Sobald wir diesen passieren, eröffnet sich uns eine neue Welt: Ein kleiner Hafen schmiegt sich an die hohen, steilen Felswände. Rechts erhebt sich die Staumauer, aber da der See ziemlich voll ist, stört ihr Anblick kaum, und links gibt es nur hohe Felsen und den See. Der Fluss hat tiefe Schluchten in die Berge der Albanischen Alpen gegraben. Der See zieht sich wie ein langer Schlauch über 34 Kilometer durch das enge Tal der Drin, das selten breiter als 400 Meter ist. An der engsten Stelle ist der See zwischen hohen Felswänden kaum mehr als 50 Meter breit. Nette Locals Am Hafen winken uns junge Männer auf einen der wenigen freien Parkplätze. Wir fragen freundlich, ob wir in unserem Auto am Hafen schlafen dürfen. Wir dürfen, zumal wir bei den gleichen Herren für den übernächsten Tag eine Fähre und für den nächsten Morgen eine Kajakfahrt gebucht haben. Wir parken unser Auto direkt vor einem kleinen Kaffeehäusschen aus Holz, das jetzt am späten Abend schon sein Verkaufsfenster geschlossen hat. Langsam kehrt Ruhe ein: Alle Boote sind vertäut, die Gäste abgereist und auch die Arbeiter sind inzwischen ins Dorf zum Essen gegangen. Wir machen es uns auf der Kaimauer gemütlich und genießen die Stille. Verkehrschaos am Morgen Am nächsten Morgen ist es mit dem Frieden vorbei. In aller Herrgottsfrühe strömen unzählige Autos in den kleinen Hafen. Unter lautem Rufen der Parkplatzeinweiser versuchen sie zu wenden. Touristen kommen mit Bussen, der Kaffeeverkäufer öffnet seinen Laden und wir können unseren ersten Kaffee mehr oder weniger vom Bett aus bestellen. Von der einzigen Anlegestelle im Süden des Sees starten alle Bootstouren und Fährverbindungen. Wer in den Norden oder auf den berühmten Shala River will, muss zwangsläufig von hier aus starten. Wir fahren mit der Autofähre ein Stück den See hinauf. Die Passagiere sind eine bunte Mischung aus Touristen und Einheimischen. Der Bug des Bootes ist vollgepackt mit Säcken und Gemüsekisten. An einer Anlegestelle, die nur aus einer einfachen Holzplanke besteht, steigen zwei Männer mit ihrem schweren Gepäck aus. Am Ufer warten Esel, um die Last den Berg hinauf zu tragen. Albanien, romantisch ländlich. Unromantisch, modern ist der Müll im Wasser. Immer wieder treiben einzelne Wasserflaschen und auch größere Plastikteppiche an uns vorbei. Die Balkanländer kämpfen mit den Müllmassen, die durch die steigende Zahl der Touristen entstehen. Müllvermeidung, -trennung und -entsorgung stecken noch in den Kinderschuhen. Ein Wermutstropfen an diesem sonst so schönen, sonnigen Tag. Key Facts zum Kajak Tour auf dem Koman-Stausee zum Shala River in Albanien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡ ♡ Gehzeit : 3:30 h + Anfahrt Länge :13,5 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?   Es gibt mehrere private Anbieter, die einen Transfer zwischen Shkodër und dem Fähranleger am Koman See anbieten Anfahrt: Die Anfahrt von Shkodër mit dem Auto ist ein kleines Abenteuer. Die SH25 ist eine Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Paddeltour geladen Ausgangspunkt: Fähranleger am Koman See Mit dem Kajak zum Shala River Der Shala-Fluss wird als das Thailand Albaniens angepriesen: Schneeweiße Strände und türkisblaues Wasser vor strahlend weißen Kalkfelsen. Wir haben einen halben Tag Zeit, diesen Fluss zu erkunden. Nicht genug, um bis zur Quelle zu paddeln. Aber hoffentlich genug, um einen guten Eindruck zu bekommen. Noch ahnen wir nicht, mit welchen Schwierigkeiten wir später zu kämpfen haben werden. Kaum haben wir die Mündung passiert, wird der Fluss auch schon enger. Bis zu 1.200 Meter ragen die Berge in den Himmel. Wir gleiten zwischen mächtigen Kalksteinwänden hindurch und kommen uns vor wie die kleinen Hobbits im Herrn der Ringe. Weiter flussaufwärts sind die steilen Berghänge komplett mit Büschen und niedrigen Laubbäumen bewachsen und sehen tatsächlich tropisch, thailändisch aus. Gemütlich paddeln wir an im Wasser liegenden Felsen vorbei und genießen den flaschengrünen Fluss und die grandiose Aussicht. Gemütliches Guesthouses am See Die Berge sind unverbaut. Erst als wir um eine weitere Kurve biegen, sehen wir ein kleines Häuschen über dem Wasser. Am Ufer stehen eine Art Glamping-Zelte und ein Holzsteg führt auf den Fluss, in dem mehrere Menschen plantschen, mit denen wir ins Gespräch kommen. Der Holzsteg gehört zu Neomalsore Agrotourism , dem einzigen Agriturismo am See, zu dem auch ein kleines Restaurant weiter oben am Hang gehört. Wir beschließen, eine kleine Pause einzulegen. Über Treppen steigen wir an Weinbergen und Gemüsegärten vorbei zu einer Terrasse den Berg hinauf. Hier ist ein wunderbarer Platz für das Restaurant: Unter Weinreben zwischen alten Steinhäusern stehen rustikale Tische, liebevoll gedeckt mit Leinenservietten und schönem Geschirr. Vorsichtig nippen wir an unserem türkischen Mokka, um den Kaffeesatz nicht aufzuwirbeln. Ein bisschen traurig sind wir schon, dieses Paradies so schnell wieder verlassen zu müssen, aber spätestens um 14 Uhr müssen wir zurück am Fähranleger sein. Gegenwind Zunächst läuft alles nach Plan: Das Wasser gluckert unter unserem Boot und wir gleiten munter flussabwärts. Die Arme sind zwar etwas schwerer als am Morgen, aber das ist noch kein Problem. Als wir die Mündung des Drin erreichen, ändert sich das schlagartig: Von Süden her weht ein starker Wind und das vorher spiegelglatte Wasser bäumt sich wie auf dem Meer zu Wellen auf. Wir müssen kräftig paddeln, nur um unsere Position zu halten. Eigentlich ist es nur ein Kilometer Luftlinie von der Mündung bis zum Steg, aber wir brauchen fast eine Dreiviertelstunde, in der wir mit voller Kraft rudern. Anhalten geht nicht, sonst werden wir zurückgedrückt. Wir versuchen, näher ans Ufer zu paddeln, um eine möglichst windgeschützte Position zu finden. Doch alles vergeblich. Wind und Wellen treiben uns in die falsche Richtung. Als wir endlich am Steg ankommen, können wir kaum die Arme heben. Erschöpft steigen wir an Bord der Fähre und sind dankbar, dass wir jetzt Motoren haben und das Boot nicht mehr mit unserer Muskelkraft antreiben müssen. Ende gut - Alles gut Zurück am Hafen erlauben uns die netten Männer, unser Auto direkt auf der Fähre zu parken, mit der wir am nächsten Morgen nach Fierze fahren. Was für ein cooles Erlebnis: Wir dürfen im Auto auf der Fähre schlafen. Abends spielen wir Schnick Schnack Schnuck, wer den Wein aufmachen muss, denn unsere Arme sind fast zu müde, um den Korkenzieher zu bedienen. Wir haben unsere Klappstühle an Deck aufgestellt und legen die Füße auf die Reling - über uns leuchten zwischen den Felsen die Sterne. Und freuen uns schon auf den nächsten Morgen, denn in Albanien ist jeder Tag - im positiven Sinne - ein kleines Abenteuer. Information: Allgemeine Informationen über Albanien findest du auf dieser Webseite . Hinkommen: Die Anfahrt von Shkodër mit dem Auto ist ein kleines Abenteuer. Die SH25 ist eine Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. In Shkodër gibt es mehrere Touranbieter, die einen Shuttle zwischen der Stadt und dem Fähranleger anbieten. Die Abholzeiten sind auf die Kajaktour abgestimmt. Erleben: Die Fähre (Auto) und die Kajaks auf dem Komani-See kannst du bei der Fährgesellschaft Berisha buchen. Die Tour beginnt um 9.00 Uhr am Fähranleger. Die Fahrt mit der Fähre dauert 40 Minuten bis zur Haltestelle 5 Stinët Guesthouse. Dort hat man ca. 4 Stunden Zeit, die Gegend mit dem Kajak zu erkunden. Essen und Schlafen: Alternativ kann man in einem der Gästehäuser am Shala River übernachten und von dort aus ein Boot mieten, um den Fluss hinauf zu paddeln. Das Gästehaus Neomalsore Agrotourism zum Beispiel liegt wunderschön über dem Fluss und bietet rustikale Unterkunft und Verpflegung. Hier kann man baden, Kajak fahren oder einfach nur faulenzen.

Montenegro – ein kleines Land auf dem Balkan mit riesigem Abenteuerpotenzial. Zwischen schroffen Gipfeln, kristallklarer Adria und alten Stein-Städtchen verbirgt sich ein Outdoor-Paradies für Entdecker. Hier findest du meine Top 5 Erlebnisse & GPS Daten in Montenegro, die du auf deiner Reise nicht verpassen darfst. 1. Altstadt und Aussicht: Die Bucht von Kotor erkunden Die mittelalterliche Stadt Kotor ist nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch der perfekte Ausgangspunkt für eine spektakuläre Wanderung. Hier findest du meine Vorschläge für Outdoor-Erlebnisse in der berühmtesten Stadt Montenegros inklusive GPS-Daten. Der Aufstieg zur Festung San Giovanni über die Festungsmauern belohnt dich mit einem Blick über die fjordartige Bucht. Am coolsten ist der kleine Durchschlupf, der zur Kirche Sveti Dorde führt. Hierfür klettert man an der Festung durch ein Fenster die Leiter hinab. Die GPS Daten für diese Wanderung findest du auf Outdooractive . Wer mag, kombiniert die Tour mit einem Spaziergang durch die engen Gassen der Altstadt und genießt am Abend die Stimmung am Hafen. Tipp : Kotor ist tagsüber hoffnungslos überlaufen. Wenn du die schöne Stadt genießen willst komm früh morgens oder abends. Tipp für Outdoorfans: Bei der 15 Kilometer langen Wanderung vom Dörfchen Donji Orahovac nach Perast steigt man zur Festung Sveti Andrija auf.   Die GPS Daten findest du auf Outdooractive. Von der Festung Sveti Andrija hat man den schönsten Blick auf die Bucht von Kotor. 2. Fotostopp deluxe: Sveti Stefan Sveti Stefan ist eines der meistfotografierten Motive Montenegros – und das zu Recht. Die winzige Insel war früher ein Luxusresort (ist aber schon seit längerer Zeit mysteriöser Weise geschlossen) und ist damit momentan nicht zugänglich. Der Panoramablick vom Aussichtspunkt oberhalb des Küstenpfads ist ein echtes Highlight. Der Aussichtspunkt bei Sonnenuntergang ist magisch Tipp:  Die GPS-Koordinaten zum besten Fotospot findest Du hier. 3. Bergabenteuer pur: Besteigung des Bobotov Kuk Du willst Montenegro von oben sehen? Dann musst du den Bobotov Kuk besteigen! Der höchste Gipfel des Landes (2.523 m) liegt im Durmitor-Nationalpark und bietet eine fordernde Wanderung mit grandioser Aussicht. Die bizarre Felslandschaft des Durmitor-Gebirges ist vor allem bei Sonnenuntergang spektakulär. Mein Tipp: Eine tolle Aussicht hast du rund um den Sedlo-Pass. Outdoor Tipp: Ich habe dir die GPS Daten und die detaillierte Beschreibung für eine Rundtour auf Outdooractive geladen. 4. Ulcinj: Sundowner im Sonnenuntergang am Long Beach von Ulcinj Im Süden Montenegros wartet Ulcinj mit einem der längsten Strände der Adria: dem Velika Plaza. Ideal für alle, die Wind und Wellen lieben. Die Altstadt von Ulcinj bietet mediterranen Charme mit orientalischem Einschlag. Tipp: Wer Action sucht, geht schwimmen. Wer chillen will, genießt einen Sundowner mit Blick auf die Wellen. 5. Wild und einsam: Die verfluchten Berge bei Plav (Accursed Mountains) Im Nordosten liegt ein fast unberührtes Juwel: Die Prokletije, auch "Accursed Mountains" genannt. Rund um den Ort Plav findest du dramatische Gipfel, stille Bergseen und kaum begangene Pfade. Perfekt zum Wandern, Trekking oder einfach nur Staunen. Wir haben vom Plav die zehntägige Peaks of the Balkan Wanderung durch Montenegro, Albanien und den Kosovo gemacht Outdoor Tipp: Die GPS-Daten und eine genaue Beschreibung der Peaks of the Balkans Wanderung findest du in diesem Blog. Bonus: Klettern in Montenegro Ob am Kalkstein bei Smokovac nahe Podgorica oder an den Meeresklippen bei Bar – Montenegro bietet auch für Kletterfans jede Menge Routen . Mein Lieblingsgebiet war Zupci - unter den Felsen sprudelt ein Wasserfall und es gibt einen kleinen, glasklaren Pool zum Baden. Tipp: Infos zu Gebieten, Schwierigkeitsgraden findest du auf der Kletter-App the Crag Montenegro ist noch ein echter Geheimtipp für Outdoor-Abenteurer. Wenn du Natur, Berge und ein bisschen Adrenalin liebst, wirst du dieses Land feiern. Viel Spaß beim Entdecken!

Die größte Überraschung auf unserem Balkan-Roadtrip war für mich Bosnien-Herzegowina. Hier sind meine Geheimtipps: Wasserfälle im Nationalpark Una, Wanderungen, ein Klettersteig, Mostar und ein Derwischkloster. 1. Highlight: Wasserfälle im Nationalpark Una – Marthas Path Der coolste Geheimtipp in Bosnien und Herzegowina : Während sich in den Plitvicer Seen im gerade mal knapp 40 Kilometer entfernten Kroatien die Touristen vor den Wasserfällen in Schlangen stellen, begegnet uns im Una-Nationalpark in Bosnien und Herzegowina kaum eine Menschenseele. Das Wasser ist eisblau und genauso eiskalt. Die Berge führen steil und bewaldet ans Wasser. Im Flussverlauf besuchen wir mehrere eindrucksvolle Wasserfälle, beispielsweise den mächtigen Štrbački buk. Mein Tipp: Auf dem Weg zum Štrbački buk gibt es viele einfache, aber sehr schön gelegene Campingplätze, wie beispielsweise das Kamp Kestenovac, das auch Bungalows vermietet. Die Region ist außer den kurzen Zugängen zu den Wasserfällen touristisch und auch wandertechnisch wenig erschlossen. Von Martin Brod aus führt der schöne Spaziergang Marthas Path am Großen Wasserfall vorbei bis zur alten Eisenbahnbrücke. Wenn du möchtest, kannst du hier auch Rafting-Touren buchen. Geheimtipp2: Ein weiteres Highlight ist die Wanderung zu Felsenfenster Hajdučka Vrata Du willst einen Instagram-Traumspot ganz für dich allein? Dann mach dich auf den Weg zum Felsenfenster Hajdučka Vrata in den Bergen von Bosnien und Herzegowina! In diesem Blogpost findest du alle Infos und die GPS-Daten zu dieser tollen Wanderung. Mein Tipp: Wenn du mehr Zeit hast, kannst du hier auch tolle Mehrtageswanderungen machen. Während es im August in Bosnien und Herzegowina sonst überall unerträglich heiß war, war es hier auf über 1.000 Metern auch tagsüber noch angenehm zum Wandern. Hier findest Du eine ausführliche Beschreibung der Wanderung. Bosnien und Herzegowina Geheimtipp Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. Geheimtipp 3: die wiederaufgebaute Alte Brücke von Mostar. Sie ist das Herzstück der Stadt in Bosnien-Herzegowina. Aber auch die kleinen Gassen der historischen Altstadt laden zum Erkunden ein. Mein Tipp: Von der Strandbar unten am Fluss hast du den besten Blick auf die Brückenspringer. Hier findest du alle Informationen für deinen Besuch. Geheimtipp 4: Auf ins Abenteuer – Klettersteig Vulin Potok Nur 15 Kilometer von Mostar entfernt befindet sich im Dorf Blagaj das schönste Gebiet zum Sportklettern in Bosnien-Herzegowina. Der Klettersteig Vulin Poto k führt abenteuerlich durch eine enge Schlucht. Hier findest du eine genaue Beschreibung und die GPS-Daten. Mein Tipp: In Blagaj gibt es auch viele gut gesicherte Sportklettertouren. Auf dem Rückweg kannst du die Burg Stari Grad Blagaj besuchen. 5. Highlight: Das Derwischkloster Tekke Blagaj Im kleinen Dörfchen Blagaj, direkt neben der Buna-Quelle und unter einer über 240 Meter hohen Felswand, befindet sich das Tekke Blagaj , ein Derwischkloster aus dem 16. Jahrhundert. Es gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Den Derwischen geht es beim Tanzen und sich im Kreis Drehen nicht darum, in Ekstase zu fallen, sondern sich in Harmonie mit der Natur, mit den kleinsten Zellen und den Sternen am Himmel zu drehen. Es geht darum, Gott nahe zu kommen. Mein Tipp: Ich fand die Atmosphäre am Abend besonders schön. Von der anderen Seite der Quelle aus hast du einen guten Blick auf das beleuchtete Kloster. Anreise: Von Frankfurt gibt es Flüge mit einer Zwischenlandung nach Mostar . Die Fahrtzeit mit dem Auto  beträgt ca. 14:30 Stunden. Mostar kann auch von Dubrovnik  in Kroatien aus erreicht werden. Von dort sind es zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder drei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Allgemeine Informationen  zu Bosnien-Herzegowina findest du hier .

Bei der Wanderung im Tatshenshini-Alsek-Park am Haines Highway in Kanada kommst du dem Samuel-Glacier ganz nah. Hier findest du alle Informationen und die GPS-Daten. Eigentlich wollten wir nicht unbedingt eine große Rundfahrt durch den Yukon machen. Da wir jedoch bereits ein ESTA für Amerika hatten (das wir für unsere Route über den Top of the World Highway vom Tombstone zum Kluane-Nationalpark gebraucht hatten), beschlossen wir, die Rundtour zurück nach Whitehorse zu machen. Samuel glacier Kanada Wanderung Tatshenshini Alsek Park So fuhren wir mit dem Auto den Haines Highway in Richtung der gleichnamigen Stadt. Praktischerweise kommen wir dabei am Tatshenshini-Alsek-Park vorbei. Ein Wanderer hatte uns erzählt, dass man hier dem Gletscher ganz nahe kommen kann. Der Kluane National Park & Reserve bildet zusammen mit dem Tatshenshini-Alsek Provincial Park im Süden in British Columbia und dem Wrangell-St. Elias National Park im Westen eines der größten Naturschutzgebiete der Welt. Nach unseren Abenteuern am Slim River West erscheint uns die Länge der Tour und die Flussdurchquerung wie ein Sonntagsspaziergang. Der Anblick des Samuel Glacier ist jedoch spektakulär und wir bereuen keine Sekunde, hierhergekommen zu sein. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten Mein Neffe Lars und ich machen vor Freude einen Luftsprung-Wettbewerb. Wer hat gewonnen? Eine genaue Beschreibung der Wanderung findest du auf Outdooractive inklusive der GPS-Datei. Key Facts zur Wanderung zum Samuel Glacier im Tatshenshini-Alsek Park, Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 6:00 h Höhenmeter: 313 m Hm hoch und 300 runter Länge: 21,3 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Anfahrt + Ausgangs- und Endpunkt: Der Ausgangspunkt für den Chuck Creek Trail liegt 140 km südlich von Haines Junction am Haines Highway. Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Auf der Wanderung müssen mehrere Flüsse durchkreuzt werden. Wasserfeste Schuhe, oder Trekking-Sandalen sind hier ein hilfreich. Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Webseite vom Tatshenshini-Alsek Park. Anreise Flüge nach Whitehorse gibt es von Deutschland aus zum Beispiel mit Air Canada, Lufthansa oder Condor. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de Wer möchte, kann den CO2-Ausstoß des Fluges kompensieren, z.B. bei Atmosfair.

Obwohl Slowenien ein kleines Land ist, hat es doch ganz unterschiedliche Landschaften zu bieten: von hohen Bergen und malerischen Seen bis zu mediterranen Küstenstädtchen. Hier meine 5 Highlights, die du nicht verpassen solltest.   Highlight No 1: Der malerische, lauwarme (24 Grad) See von Bled. Manchmal sehe ich ein Foto und denke: „Das sieht wunderschön aus, da muss ich hin.“ Genauso ging es mir mit einem Bild von Bled: Mit seinem bläulich-grünen See, der Postkarten-Kirche auf einer kleinen Insel, der mittelalterlichen, trutzigen Burg, die imposant an einer felsigen Klippe klebt, und den höchsten Gipfeln der Julischen Alpen und der Karawanken, die eine malerische Kulisse bilden. Und auch in Natura ist die Szenerie beeindruckend. Das lockt natürlich viele Touristen aus aller Herren Länder an – Bled ist sicherlich das Top-Highlight in Slowenien und dementsprechend im Hochsommer überlaufen. Am besten kommst du nicht während der Sommerferien hierher. Mein Tipp: Wandere bis zum Aussichtspunkt Mala Osojnica! Eine zehn Kilometer lange Wanderung führt einmal rund um den malerischen See bis hinauf zum Aussichtspunkt Mala Osojnica. Von dort aus hast du einen wundervollen Rundum- und Tiefblick über den See, die Burg bis hin zum Hochstuhl. Mit einer Höhe von 2 237 Metern ist er der höchste Berg der Karawanken. Highlight No 2: Türkisblaues, klares Wasser, eine tiefe Schlucht und hohe Berge – das ist der „Soška pot“ Die türkisblaue und glasklare Soča gilt nicht umsonst als einer der schönsten Alpenflüsse. Die Soška-Pot-Wanderung in Slowenien ist Teil des Alpe-Adria-Trails und führt von der Quelle über drei Schluchten ins breite Schwemmland bis nach Bovec. Mein Tipp: Man kann den ganzen Weg an einem Tag laufen oder dank der guten Busanbindung auch in Etappen. Hier eine genauere Beschreibung der Wanderung mit GPS Daten. Highlight No 3: Slowenien: Sagenhafte 3-Tageswanderung auf den Gipfel des Triglav Jeder Slowene sollte mindestens einmal in seinem Leben auf dem höchsten Berg des Landes gestanden haben. Inzwischen haben auch internationale Bergsteiger den Gipfel für sich entdeckt. Eine Wanderung im Triglav-Nationalpark ist längst kein Geheimtipp mehr. Bei Sonnenaufgang bildet sich eine Schlange für den Aufstieg zum Gipfel. Der Aufstieg erfordert bergsteigerisches Können sowie ein Klettersteigset und einen Helm. Der letzte Abschnitt ist mit Stahlseilen gesichert. Sobald man die direkten Gipfelanstiege hinter sich gelassen hat, zeigen sich die Julischen Alpen jedoch von ihrer schönsten Seite. Im Sommer blühen bunte Bergwiesen. Gämsen und wilde Bergziegen klettern auf den schroffen Kalkfelsen, und in der Ferne sind Murmeltiere zu hören. Der Höhepunkt dieser Wanderung ist die Übernachtung in der kleinen Hütte Zašavska Koča, die einen spektakulären Blick auf die Berge und Seen bietet. Der Abstieg am letzten Tag führt durch das malerische Tal der sieben Seen . Abwechslungsreicher kann eine Wanderung nicht sein. Hier eine genauere Beschreibung der Wanderung mit GPS Daten. Highlight No 4: Die (Drachen-) Hauptstadt Ljubljana. Mein Tipp: Du darfst auf keinen Fall die Drachenbrücke (Zmajski most) mit den berühmten Drachenfiguren verpassen! Sie ist das bekannteste Stadtsymbol Ljubljanas. Die Legende besagt, dass die Stadt vom griechischen Sagenhelden Jason gegründet wurde, der dem König Aites das Goldene Vlies stahl und auf seiner Reise einen Drachen erlegte. Seitdem ist dieses Fabeltier aus der Stadtgeschichte nicht mehr wegzudenken. Damit sich Drachen, Fußgänger und Radfahrer frei bewegen können, ist ein großer Teil der Altstadt für den Autoverkehr gesperrt. So kann man im Sommer in den zahlreichen, geschmackvoll mit Blumen geschmückten Cafés am Fluss gemütlich sitzen und die vielen architektonischen Bauwerke bewundern, beispielsweise die berühmte Dreifachbrücke , den wunderschönen Platz Prešernov trg oder die Burg von Ljubljana , die einen 375 Meter hohen Hügel östlich der Altstadt krönt. Highlight No 5: Slowenien kann Meer: Das malerische Piran an der slowenischen Küste Der venetisch angehauchte Ort liegt pittoresk an der Spitze einer schmalen Halbinsel und ist laut dem Reiseführer „Lonely Planet” eine der schönsten Städte an der Adria . Und obwohl die Altstadt zu den am besten erhaltenen historischen Städten im gesamten Mittelmeerraum zählt, ist sie nicht von Touristen überlaufen. Vielmehr herrscht hier ein lustiges Miteinander aus Sonnenbadenden, Schwimmern, Restaurantbesuchern, Anglern und Fischerbooten. In einer der vielen Bars mit Meerblick kann man bei einem Sundowner das bunte Treiben am Hafen und in der Altstadt beobachten. Mein Tipp: das Selbstbedienungsrestaurant „Fritolin Pri Cantini”. Hier steht man oft in einer langen Schlange, bevor man seine Bestellung an einem kleinen Fenster aufgibt. Gegessen wird zum Teil direkt vor dem Fenster an Tischen unter Weinreben und auf dem schönen Platz, den sich mehrere Restaurants teilen. Prvomajski trg 10, 6330 Piran, Tel.: +386 70 531 703 Weitere Tipps für Aktivitäten auf dem Balkan  findest du hier .

Der Tombstone Territorial Park im Yukon wird auch als das „Patagonien Kanadas” bezeichnet. Zackige Granitgipfel, bizarre Felsformationen und Seen, in denen sich die Bergrücken spiegeln, prägen seine Landschaft. Eine Mehrtageswanderung führt zum Grizzly Lake, der inmitten einer traumhaften Kulisse liegt. Hier findest du alle Informationen und die GPS-Daten. Ist der Campingplatz am Grizzly Lake im Tombstone Territorial Park der schönste der Welt? Abenteuerliche Anreise Im Yukon haben alle Straßen verheißungsvolle Namen wie beispielsweise Alaska Higway, oder Top of the world Highway. Der Tombstone Territorialpark liegt 550 Kilometer nördlich von White Horse, die letzten 80 km fahren wir auf der Schotterstraße des berühmt/berüchtigten Dempster Highways in den Norden. Eigentlich sollte diese Straße der Michelin Highway heissen, denn geplatzte Reifen stehen hier an der Tagesordnung. Wir tuckern gemächlich die Schotterpiste entlang und weichen jedes Mal wenn ein großer LKW an uns vorbei bläst in den Straßengraben aus. Die großen Lastwagen nehmen nirgendwor in Kanada auf Kleinwagen Rücksicht und man tut gut daran ihnen den Weg frei zu machen. Saftey First - Registrierung im Visitor Center Vor jeder Backcountry-Wanderung muss man sich im Visitor Center anmelden. Hier geht die nette Rangerin von Yukon Parks mit uns einen langen Fragenkatalog durch: Wissen wir, was zu tun ist, wenn wir einen Bären sehen? Wissen wir, wo und wie wir unser Essen aufbewahren müssen? Im Yukon wandert man in der Wildnis, eine entsprechende Vorbereitung wird vorausgesetzt. Auch wenn es sogenannte Campingplätze gibt, bestehen diese nur aus einer Komposttoilette und wenn man viel Glück hat, gibt es eine bärensichere Box. Nach dem Briefing packen wir Essen für eine Nacht, Zelt, ISO-Matten, Schlafsack, Kocher, Geschirr, Bärenspray und unsere Wasserflaschen und machen uns auf den Weg. Tombstone Yukon Kanada Wanderung Grizzly Lake Wanderung zum Grizzly Lake Der Weg schlängelt sich zunächst entlang eines Baches den Berg hinauf. Saftig grüne Farne und filigraner Schachtelhalm wachsen hier, doch nach und nach weicht die Vegetation und wir sehen nur noch Berge - Tombstone wird auch das Patagonien Kanadas genannt. Zackige Granitgipfel und bizarre Felsformationen, dazu Seen, in denen sich die Berge spiegeln. Nördlich von uns wüten Waldbrände. Auch hier, 80 km weiter südlich, sieht man den Rauch in der Luft. Die Berggipfel sind nur durch einen Dunstschleier zu erkennen. Die Felsformationen erinnern an geschichtete Dachziegel. Dünne Steinplatten liegen auf den Wegen, wir haben das Gefühl, durch einen riesigen Scherbenhaufen zu stapfen. Grün, blau, grau, braun in allen Schattierungen ist hier die vorherrschende Farbe, wäre da nicht meine neue Lieblingsblume und Nationalblume des Yukon: das Fireweed (auf deutsch Weidenröschen)! Jetzt Anfang August blüht sie einfach überall in einem leuchtenden Pink. Der englische Name passt viel besser als der deutsche, denn sie wächst auch dort, wo gerade ein Waldbrand für Verwüstung gesorgt hat. Der Campingplatz am Grizzly Lake hat eine traumhafte Kulisse. Hier zelten die wenigen Wanderer, die die einzige Mehrtagestour im Tombstone Territorial Park machen. Sind die Kanadier die freundlichstem Menschen der Welt? Neben mir sitzen zwei Freundinnen, die gerade vom Trek zurückkommen. Sie fragen mich, ob wir auch zu den beiden anderen Campingplätzen Divide und Talus wandern. Ich antworte, dass wir leider keinen freien Zeltplatz bekommen haben, als sich eine andere Frau einschaltet und meint, wir könnten ihre Reservierung nehmen, da ihre Tochter nicht mehr weiterwandern wolle. Ich bedanke mich freundlich, sage aber, dass wir nicht genug Essen dabei haben, da wir nur für eine Nacht geplant haben. Die beiden Freundinnen stehen auf und laufen von Wanderer zu Wanderer und fragen, wer noch Essen übrig hat - am Ende haben Lars und ich genug für zwei Tage. Eine genaue Beschreibung unserer Wanderung und die GPS Daten findest du auf Outdooractive. Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten Info Tombstone Territorial Park Der beste Ausgangspunkt, um den Park zu erkunden, ist das Tombstone Interpretive Centre (vom Mai bis September täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet) am Dempster Highway bei Kilometer 71,5. Tombstone lässt sich am besten auf einer der vielen Wanderungen erkunden, die es von einer Stunde bis zu 3 Tagen mit Backcountry Camping gibt. Bärenspray nicht vergessen! Allgemeine Informationen zum Yukon, zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants vor Ort findet man auf der Seite von Travelyukon. Spezielle Informationen zum Campen und Wandern im Yukon gibt es hier. Anreise Flüge nach Whitehorse gibt es von Deutschland aus zum Beispiel mit Air Canada, Lufthansa oder Condor. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de Achtung: Bei vielen Mietwagenanbietern sind Highways wie der Dempster Highway von der Versicherung ausgeschlossen. Wer möchte, kann den CO2-Ausstoß des Fluges kompensieren, z.B. bei Atmosfair. Schlafen Eine Karte mit allen Campingplätzen im Yukon kann hier heruntergeladen werden: Die Backcountry-Campingplätze im Tombstone Territorial Park müssen (am besten frühzeitig) auf der Seite von GoingtoCamp reserviert werden. Die Reihenfolge bei der Buchung der Campingplätze für die Mehrtagestour ist Grizzly In, Divide Lake, Talus Lake, Grizzly Out. Wir haben die ganze Tour mit zwei Übernachtungen gemacht. Die erste Nacht haben wir am Grizzly Lake geschlafen und am nächsten Tag sind wir mit Gepäck zum Divide Lake gelaufen. Dort haben wir unser Zelt aufgebaut und unsere Sachen in der Bear Box gelassen und sind dann ohne Gepäck die 12 km zum Talus Lake und wieder zurück gelaufen. Am nächsten Tag sind wir von dort aus den ganzen Weg zurück zum Trail Head gewandert. Beste Zeit Die beste Zeit zum Wandern im Yukon ist von Anfang Juli bis September. Ende Juni öffnen auch die Backcountry-Campingplätze im Tombstone Territorial Park. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. Hier ein Video von unserer Wanderung:

Die Bergtour über den Detmolder Steig zum 3.000er Säuleck hat alles, was eine anspruchsvolle alpine Tour ausmacht. Ausgesetzte Grate, Klettersteige, Tiefblicke und ein grandioses Bergpanorama über die anderen Berge im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich. Hier alles, was du vorher wissen solltest. Anspruchsvolle Bergtour Detmolder Steig Säuleck Hohe Tauern Österreich Eigentlich hatte ich einen – zugegebenermaßen sehr alpinen – Bekannten nach einer Eingehtour gefragt, die uns auf die Besteigung des Triglav in Slowenien vorbereiten sollte. Sie sollte alpin sein, aber nicht allzu schwierig. „Da gibt es irgendwas bei der Gießener Hütte“, sagte er zu mir, „auf die Schneewinkelspitze und dann weiter zum Säuleck“. Ich habe die Tour brav in einer App geplant und dem Hüttenwirt an der Gießener Hütte unter die Nase gehalten. Er schaute mich danach prüfend an und meinte: „Geht schon, wenn ihr fit seid.” Am nächsten Morgen sind wir kurz nach Sonnenaufgang gestartet und waren insgesamt 10,5 Stunden unterwegs. Das beinhaltet in meinem Fall viele Fotostopps und in dem Fall meiner Schwester viele Füße-in-den-Bach-halten-Stops . Wir waren uns hinterher einig, dass diese Tour mit der Watzmann-Überquerung die bisher anspruchsvollste Bergtour war, die wir gemacht haben. Seid also gewarnt. Auf der positiven Seite ist die Tour relativ unbekannt und auf keinen Fall überlaufen. Sie führt durch den wunderschönen Talkessel oberhalb der Gießerhütte, durch den zahlreiche Wasserfälle und Bachläufe ins Tal fließen. Wir fanden den Detmolder Steig von der Schwierigkeit okay und die Aussichten gigantisch . Der Rückweg war länger und anstrengender als erwartet, da er noch einmal einen steilen Anstieg zur Mallnitzer Scharte beinhaltete. Wir haben die Tour Ende Juli gemacht und selbst da gab es noch viele Schneefelder, die eindeutig das Schwierigste an der Tour waren . Hier sind Grödel sinnvoll. Key Facts zur Anspruchsvollen 3-Gipfel-Bergtour über den Detmolder Steig zum Säuleck im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 9:00 h Höhenmeter : 1.039 m Hm hoch und 1.059 mrunter Länge : 10,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Die Hütte ist nicht direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Man kann mit dem Bus bis zur Bushaltestelle Malta, Gasthaus Zirmhof oder Pflüglhof fahren und dann 16 km zur Hütte wandern. Anfahrt: Vom Maltatal aus geht es links ausgezeichnet zu den Gößfällen hinauf bis zur Thomanbaueralm/Gößkarspeicher. Danach folgt ein 3 km langer Zustieg zur Hütte. Der Zu- und Abstieg zur Hütte ist in den Tourdaten nicht enthalten. Wenn du die Tour an einem Tag machen möchtest, musst du also mindestens noch einmal zwei Stunden und sechs Kilometer einplanen. Mein Tipp: Ich würde auf jeden Fall die Nacht vor der Tour in der Gießener Hütte schlafen. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt: Thomanbaueralm/Gößkarspeicher Sicherheitshinweis: Es handelt sich um eine sehr lange und konditionell besonders anspruchsvolle Tour durch ihre hochalpine Lage mit entsprechenden Gefahren (Wetterstürze, Schneefelder, Vereisung). Der Detmolder Grat ist kein durchgängig gesicherter Klettersteig. Selbst im Hochsommer befinden sich hier noch Schneefelder. In den Tourdaten ist der Zu- und Abstieg zur Gießener Hütte nicht enthalten. Ausrüstung:   Neben der üblichen Klettersteigausrüstung mit Anseilgurt, Klettersteigset und Helm sind für das kreuzen der Schneefelder auch Grödel sinnvoll. Entspr. Kleidung mit Regen- und Kälteschutz ist selbstverständlich! Weitere Infos und Links: Die Gießener Hütte ist von Ende Juni bis Ende September bewirtschaftet. Sie ist der optimale Ausgangspunkt für diese Tour und kann über einen 3 km langen Anstieg vom Parkplatz am Gößkarspeicher erreicht werden. Hier ein kurzes Video, dass ich während unserer Wanderung gemacht habe:

Bären, Berge, Gletscher und Abenteuer. Die Drei-Tages-Wanderung entlang des Ä’äy Chù (Slim's River) West im Kluane-Nationalpark im Yukon/Kanada ist ein großes Abenteuer. Hier findest du alle nötigen Infos und die GPS-Daten. Mein Neffe Lars hat für die nächste Wanderung eine Tour im Kluane-Nationalpark ausgesucht, die uns den Gletschern ganz nah bringen soll. Bären-Check vor der Wanderung Im Visitor Center geht die nette Rangerin von Parcs Canada mit uns einen langen Fragenkatalog durch: Wissen wir, was zu tun ist, wenn wir einen Bären sehen? Wissen wir, wo und wie wir unser Essen bärensicher aufbewahren müssen? (Alle Tipps habe ich in meinem Blogbeitrag Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada - Die ultimativen Tipps zusammengefasst.) Wanderung Slim's River West Kluane-Nationalpark Yukon Kanada Im Yukon wandert man in der Wildnis und muss darauf vorbereitet sein. Auch wenn es sogenannte Backcountry-Campingplätze gibt, bestehen diese meist nur aus einer Komposttoilette. Nach dem Briefing packen wir Essen für eine Nacht, Zelt, ISO-Matten, Schlafsack, Kocher, Geschirr, Bärenspray, unsere Wasserflaschen und den extrem unhandlichen (aber obligatorischen) Bärenkanister und machen uns auf den Weg. Key Facts zur Wanderung Ä’äy Chù (Slim's River) West im Kluane-Nationalpark in Yukon Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 26:00 h Höhenmeter: 1.911 m Hm hoch und runter Länge: 65,8 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein. Anfahrt: Thechàl Dhâl (Sheep Mountain) Wanderparkplatz, vom Thechàl Dhâl Besucherzentrum 2,6 km das Ä'äy Chù (Slims River) Tal hinauf. GPS Daten: Auf der Seite von Outdooractive findest du eine detaillierte Beschreibung und die GPS Daten zu dieser Wanderung. Ausgangs- und Endpunkt: Thechàl Dhâl (Sheep Mountain) Wanderparkplatz. ACHTUNG: Vor der Wanderung musst du dich am Thechàl Dhâl' Visitor Centre registrieren, da du ein Backcountry Camping Permit brauchst und du dich eintragen musst. Hier kannst du auch eine Bärenbox leihen, wenn du keine eigene hast. Du musst auf die Wanderung eine mitnehmen. Es gibt keine Bärenboxen am Camping. Am Übernachtungsplatz gibt es kein sauberes Wasser mehr. Besser deine Wasserflaschen am Bach vorher auffüllen. Sicherheitshinweis: Im Yukon darf Bärenspray auf keiner Tour fehlen. Es ist unbedingt notwendig, sich vorher zu informieren, wie man sich bei einer Bärenbegegnung verhält und wie man sicher zeltet. Alle Tipps habe ich in meinem Blogbeitrag Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada - Die ultimativen Tipps zusammengefasst. Das Überqueren der Gletscherflüsse ist gefährlich. Vor allem abends, nachdem die Sonne die Gletscher zum Schmelzen gebracht hat, ist der Wasserstand sehr hoch. Informiere dich unbedingt vorher bei Parcs Canada und anderen Wanderern über die aktuelle Situation. Wanderstöcke helfen beim Überqueren der Flüsse. Ausrüstung: Im Yukon darf Bärenspray auf keiner Tour fehlen. Für diese Tour musst du eine bärensichere Aufbewahrungbox mittragen, du kannst sie im Besucherzentrum ausleihen. Für Mehrtagestouren: Der Rucksack sollte nicht mehr als 25-30% des Körpergewichts wiegen. Gut eingelaufene und vor allem wasserdichte Wanderschuhe, warme und wetterfeste Kleidung, Schlafsack, Isomatte und ein absolut wasserdichtes Zelt sind unerlässlich. Wasserfeste Tasche für Wertsachen und Wechselkleidung. Bärenbox. Wasserfilter beziehungsweise Chlortabletten. Nützlich: Wanderstöcke und Gamaschen. Rucksack mit Regenhülle, Sachen darin nochmals in Plastiksäcke verpacken. Kocher, Wanderkarte, Seil (Wäscheleine, Flussüberquerung), Erste-Hilfe-Set, Handy, Toilettenpapier.. Weitere Infos und Links: Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von Travel Yukon zu finden. Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Seite von Parcs Canada. Die Herausforderung dieses Treks liegt in der Überquerung mehrerer Gletscherflüsse. Der erste: Bouillon River trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Wie eine überkochende Suppe schießt er sechs Kilometer hinter dem Trailhead von den Bergen ins Tal. Kaum steige ich in den reißenden Strom, rollt mir ein etwa fußballgroßer Felsbrocken über die Füße Erschrocken springe ich zurück und schaue meinen Neffen mit großen Augen an. Mit je einem Stock rechts und links, mittig untergehakt schaffen wir es zwar, aber das Wasser schießt so hoch, dass hinterher sogar meine Unterhose nass ist. So viel Wasser! Noch ahnen wir nicht, dass wir bald von sauberem Wasser träumen werden. Wir wandern durch das breite Tal des Ä’äy Chù (Slims River) nach Süden. Im Sonnenschein wirkt es fast lieblich mit seinem weißen Lehm- und Sandboden, an den Berghängen wachsen sogar Laubbäume. Völlig unerwartet für Kanada ist das Flussbett ausgetrocknet, der Lehmboden wie in einem Trockengebiet aufgeplatzt. Immer wieder steigt der Pfad den Berghang hinauf, angeblich, um dem Fluss auszuweichen. Doch vom Ä’äy Chù ist nichts mehr zu sehen. Das Wasser ist verschwunden, nur ein flaches, schlammiges Rinnsal plätschert an manchen Stellen an uns vorbei. Ein Fluss ohne Wasser Im Jahr 2016 hat sich die Strömung des Flusses innerhalb weniger Tage verändert: Floss das Schmelzwasser des Kaskawulsh-Gletschers zuvor in zwei Richtungen, so fließt seitdem alles in den Kaskawulsh River und weiter in den Golf von Alaska. Dadurch hat sich die Größe des Ä’äy Chù drastisch verringert. Abends auf dem Campingplatz mache ich mich auf die Suche nach Wasser. Ich bin lange unterwegs: egal wie weit ich in das breite Flusstal hineinlaufe, ich finde nur schlammiges Wasser. Am Ende ist es mir egal. Nach 27 Kilometern habe ich keine Lust mehr und fülle unsere Wasserflaschen mit der dickflüssigen, braunen Brühe ... Bären auf dem Campingplatz Der Kluane Nationalpark ist berühmt für seine große Population an Grizzlies. Ein großer Kothaufen liegt auf dem Weg, offensichtlich ganz frisch, die Beeren leuchten noch rot. Wir folgen den Bärenspuren, sehen aber während der Wanderung keinen einzigen. Abends auf dem Campingplatz, Lars liegt schon im Zelt, laufe ich noch einmal zurück zum Essplatz, wo wir unsere Wasserflaschen vergessen haben. Aus der Ferne sehe ich etwas Dunkles auf mich zukommen. Zuerst halte ich es für Wanderer, doch beim Näherkommen erkenne ich einen Bären. Aufgeregt will ich zum Zelt zurückrennen, um meinen Neffen zu holen, der noch nie einen Bären gesehen hat. Doch der Grizzly kommt so schnell näher, dass ich lieber in den Verteidigungsmodus schalte und laut rufe, dass er verschwinden soll. „Go away!“ brülle ich dem Riesentier entgegen und entwaffne mein Bärenspray ... Zum Glück macht er kehrt und trottet davon. Aufgeregt laufe ich zum Zelt zurück und frage meinen Neffen ob er mich nicht gehört hat. „Doch, ich habe dich gehört, aber ich bin doch nicht blöd und komme raus, wenn ein Bär da ist“ murmelt er und schläft weiter. Wenn die Bedingungen gut sind, kann man am zweiten Tag den Observation Mountain besteigen. Bei unserer Wanderung war es sehr heiss und der Canada Creek hatte durch das Schmelzwasser der Gletscher zu viel Wasser. Wir sind alternativ im Bachbett zum Hügel gewandert und haben von dort den Gletscher angeschaut. Achtung: Am Nachmittag hat der Bach oft einen höheren Wasserstand durch das Schmelzwasser des Gletschers. Uns wurde gesagt, dass man dann auf der anderen Seite zelten muss, da man den Bach erst am nächsten Morgen überqueren kann. Auch bei Regenschwellen die Flüsse zu Sturz Bechen an und sind dann nicht mehr überquere Bar. Trage unbedingt zusätzliches Essen mit dir. Erkundige dich vorher über die aktuellen Bedingungen! INFO Alle Informationen zur Ä’äy Chù (Slim's River) West Wanderung in Englisch gibt es auch auf der Seite von Parcs Canada. Allgemeine Informationen zum Yukon, zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants vor Ort bietet die Website von Travel Yukon Die Wanderung zum Sheep Creek im Kluane National Park ist eine etwas leichtere Alternative zu der hier beschriebenen Wanderung. Spezielle Informationen zum Campen und Wandern im Yukon findest du auf der Seite www.yukon.ca Auf der Website von Parks Canada kann man Campingplätze im Kluane Nationalpark reservieren.

Reißende Flüsse, wilde Bären, hohe Berge, riesige Gletscher und jede Menge unberührte Natur. Der Kluane-Nationalpark im Yukon/Kanada ist ein Park der Superlative. In den nächsten Blogs verrate ich euch meine Lieblings Wanderungen. Das von der UNESCO als „Reich aus Bergen und Eis" bezeichnete Kluane National Park & Reserve mit den größten Eisfeldern außerhalb der Pole erstreckt sich südlich des Alaska Hwy bis zur Grenze nach Alaska. Hier treffen drei weitere Superlative aufeinander. Erstens ist der Mount Logan mit 5959 Metern der höchste Berg Kanadas, zweitens ist der türkisblaue Kluane Lake der größte See im Yukon und drittens lebt zwischen den Parkgrenzen die größte Grizzlypopulation des Landes. Zusammen mit dem Tatshenshini-Alsek Provincial Park im Süden in British Columbia und dem Wrangell-St. Elias National Park im Westen bildet er eines der größten Naturschutzgebiete der Welt. Jenseits der Berge, die man vom Alaska Hwy aus sehen kann, liegen über 200 Gletscher, von denen etwa die Hälfte nicht einmal einen Namen hat. So richtig nah kommt man ihnen nur bei Rundflügen oder bei Wanderungen. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten Hier die erste meiner Lieblings-Wanderungen: Auf der Suche nach den Dall-Schafen Die beliebte Wanderung im Kluane National Park in Yukon/Kanada führt entlang des Thechàl Dhâl zum Sheep Creek. Er bietet herrliche Ausblicke auf das Slims River Valley. Dies ist ein ausgezeichneter Weg, um Dall-Schafe im Frühling zu beobachten, da sie sich normalerweise in niedrigeren Höhen aufhalten. Der Kluane Lake, die Ruby Range, der Highway Corridor, Mt. Wallace, das Kluane Plateau, Outpost Mountain, das Sheep-Bullion Plateau und Red Castle Ridge - die wunderbare Welt des Kluane Nationalparks liegt einem hier zu Füßen Sheep Creek Kluane Kanada National Park Wanderung Yukon Key Facts zur Wanderung zum Sheep Creek im Kluane Nationalpark, Yukon/Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 7:15 h Höhenmeter: 1.014 m Hm hoch und runter Länge: 18,1 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein. Anfahrt: Thechàl Dhâl (Sheep Mountain) Wanderparkplatz, vom Thechàl Dhâl Besucherzentrum 2,6 km das Ä'äy Chù (Slims River) Tal hinauf. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt: Thechàl Dhâl (Sheep Mountain) Wanderparkplatz, Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von Travel Yukon zu finden. Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Seite von Parcs Canada. Bitte NICHT über die Südwand des Berges absteigen, da dies ein wichtiger Winterlebensraum für die Dallschafe in diesem Gebiet ist und die Vegetation leicht zerstört werden kann. Auch der Abstieg über die Vorderwand ist steil und gefährlich (Steinschlag und Felssturz). Der Congdon Creek Campground am Kluane Lake ist wunderschön gelegen und nicht weit von dieser Wanderung entfernt. Hier zeltest du bärensicher hinter einem Drahtzaun. In meinem Blog Post "Plane dein Abenteuer in Kanada" findest du die besten Tipps zur Reiseplanung inklusive Mietwagenbuchung und Reservierung von Campingplätzen.

2.224 Kilometer (fast) Wildnis und mittendrin der legendäre Highway, der durch hohe Berge, dichte Wälder, vorbei an wilden Tieren und riesigen Gletschern durch Kanada bis nach Alaska/USA führt. Der Alaska Highway ist keine Straße, er ist eine Legende. Hier sind meine Highlights. Als bekennender Autohasser fahre ich normalerweise nur ungern auf den verstopften Straßen Europas und trotzdem bin ich fast die gesamte Stecke von Dawson Creek in British Columbia, Kanada nach Delta Junction in Alaska gefahren. Warum? In Kanada ist jeder gefahrene Kilometer eine Offenbarung: dichte Nadelwälder säumen die Straße, um plötzlich den Blick auf Berggipfel und azurblaue Seen freizugeben. Ich bin jede Sekunde konzentriert. Nicht nur wegen der gigantischen Aussicht - auch riesige Schlaglöcher tauchen immer wieder wie aus dem Nichts auf - sondern vor allem wegen der Tiere, die sich ab und zu auf und neben der Straße aufhalten. Hier ein Elch, da ein kleines Rentier, dort ein Stachelschwein. Alaska Highway Kanda Highlight Autofahren in Kanada ist wie eine Tierdokumentation im XXL-Format. Der Monitor ist meine Frontscheibe. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Meine Highlights auf dem Alaska Highway: Die Straße wurde während des Zweiten Weltkriegs gebaut, um das amerikanische Festland über Kanada mit Alaska zu verbinden. Der Highway ist größtenteils asphaltiert oder geteert und ganzjährig befahrbar. Highlight Nummer 1: Meile 0 Dawson Creek ist der Startpunkt (Meile 0) des Alaska Highways und schlägt mit dem Alaska Highway House (www.tourismdawsoncreek.com) daraus Kapital. Das Museum befindet sich in einem alten Gebäude und bietet einen Blick auf den Meilenstein. Natürlich ist es ein Muss, am Meilenstein 0 zu stehen. Und nun beginnt die große Fahrt: Die ersten knapp 600 Kilometer sind relativ flach. Im Stone Mountain Provincial Park – etwa 140 Kilometer westlich von Fort Nelson – weiß man, warum man hier unterwegs ist: Es gibt Wanderwege mit wilden Zeltplätzen und einen Campingplatz. Ich hatte mir schon viele Wanderungen herausgesucht, aber leider hat es bei meiner Ankunft geschüttet. Deshalb bin ich im strömenden Regen weitergefahren. Nach weiteren 75 Kilometern beginnt der Muncho Lake Provincial Park. Er ist bekannt für seine Fichtenwälder, das weite Hügelland und die atemberaubenden Landschaften um den smaragdgrünen See gleichen Namens. Am See gibt es zwei Campingplätze und an der Straße ein paar Lodges. Leider hat es auch hier immer noch geschüttet … Highlight Nummer 2 sind die Liard River Hot Springs. Mein absolutes Highlight an diesem Tag waren daher die Liard River Hot Springs im gleichnamigen Provincial Park. Er besteht aus einem feuchtwarmen Ökosystem, in dem 250 Pflanzenarten gedeihen. Nach einem langen Tag im Auto blühte auch ich hier wieder auf: Vom Campingplatz aus kann man zu Fuß zu den heißen Quellen laufen und sich dort von den Qualen der Autofahrt erholen. Ich würde so gerne Bisons sehen. Diese riesigen, zotteligen Tiere bevölkerten einst die weiten Ebenen Nordamerikas. Vor rund 100 Jahren waren sie fast ausgerottet. Langsam erholen sich die Bestände. Mit etwas Glück, so verriet mir jemand, könnte ich sie in der Nähe von Watson Lake sehen. Als ich am Straßenschild mit der Aufschrift „Welcome to the Yukon“ ein obligatorisches Selfie machte, sagte mir die Dame von der Tankstelle: „Hier ist vorhin eine riesige Herde vorbeigezogen. Folge einfach der Straße, dann siehst du sie.“ Highlight Nummer 3: lebende, einst fast ausgestorbene Bisons! Aufgeregt springe ich ins Auto und fahre weiter Richtung Nordosten. Von einer Bergkuppe aus habe ich einen weiten Blick bis hinunter zum Hyland River. Endlich entdecke ich sie: bestimmt über 50 Tiere, vom kleinen Kälbchen bis zum stattlichen Bullen. Gemächlich ziehen sie die Straße entlang und rupfen im Vorbeigehen hier und da ein Büschel Gras. Es hat sich bereits ein für Yukon-Verhältnisse großer Stau gebildet. Etwa vier bis fünf Autos parken am Straßenrand oder versuchen, im Schritttempo vorbeizukommen. Vor uns führt eine Brücke über den Fluss. Geistesgegenwärtig fahre ich auf die andere Seite. „Mit meinem dicken Zoomobjektiv kann ich sie auch von dieser Seite gut fotografieren“, freue ich mich. Ich sehe die Bisons nämlich schon langsam von der Straße die Uferböschung hinunterklettern. Doch entgegen meiner Erwartung bleiben sie am Ufer nicht stehen. Die ganze Herde stürzt sich in den reißenden Fluss. Die großen Tiere strampeln gegen die Strömung, während vier kleine Kälber flussabwärts getrieben werden. Was eben noch pure Freude war, verwandelt sich nun in Panik. Ich kann doch nicht zusehen, wie die Kälber ertrinken! Plötzlich bemerke ich, dass einer der Bullen die Brücke überquert hat und nun hinter mir steht. Diese Tiere sind nicht ungefährlich, also springe ich in den Schutz meines Autos. Kurze Zeit später ist der Bulle verschwunden, und direkt vor mir tauchen die klitschnassen, noch etwas betreten dreinblickenden kleinen Bisons aus den Fluten auf. Inzwischen hat es die ganze Herde auf die andere Seite geschafft. Sie schütteln sich in großen Kaskaden das Wasser aus dem dichten Fell. Völlig verzaubert stehe ich am Ufer und beobachte, wie sich die einst fast ausgestorbenen Tiere ihr Revier langsam zurückerobern. Was für ein Auftakt für meinen Besuch im Yukon! Von hier aus sind es noch 220 Kilometer bis nach Watson Lake im Yukon-Territorium. Die nach dem britischen Trapper Frank Watson benannte Stadt ist die erste Ortschaft am Alaska Highway im Yukon-Territorium. Die Stadt ist berühmt für ihren „Sign Post Forest” (Schilderwald). Der erste Wegweiser mit der Aufschrift „Danville, Illinois” wurde 1942 aufgestellt. Nach und nach kamen immer mehr Schilder dazu, und heute sind es über 77.000 aus aller Welt. Das Teslin Tlingit Heritage Centre war, als ich dort war, ziemlich verlassen, lohnt sich aber trotzdem für einen kurzen Abstecher. Vor dem Eingang stehen fünf Totempfähle und drinnen ist eine Ausstellung mit moderner und traditioneller Kunst der Tlingit zu sehen. Manchmal finden hier kulturelle Veranstaltungen statt. Am Seeufer liegt auch ein traditionelles Kanu. 50 Kilometer nordwestlich von Teslin und 127 Kilometer südlich von Whitehorse liegt Johnson's Crossing an der Gabelung des Alaska Highways und der Canol Road (Highway 6). Von der Teslin River Bridge hat man einen tollen Blick. Highlight Nummer 4: Whitehorse Was du in Whitehorse unternehmen kannst, erfährst du hier. Von Whitehorse nach Alaska Westlich von Whitehorse ist der Alaska Highway bis nach Haines Junction relativ eben. Die Straße verläuft parallel zum legendären Kluane-Nationalpark und den St.-Elias-Mountains. Highlight Nr. 5: Das Da Kų Cultural Centre in Haines Junction Haines Junction ist das Tor zum Kluane-Nationalpark. Hoch über der Stadt türmt sich ein Bergpanorama mit imposanten Gipfeln auf. Hier liegt das Tor zum Kluane-Nationalpark, dieser ist zweifellos die Hauptattraktion, aber das große, eindrucksvolle Da Kų Cultural Centre zeigt Ausstellungen zur Kultur und Geschichte der Champagne-Aishihik-Stämme und zum Nationalpark. Wir haben an einem regnerischen Tag einige Stunden dort verbracht, weil wir es so spannend fanden. Highlight Nummer 6: Kluane-Nationalpark Das Thechài Dhât Visitor Centre mit Blick auf den Sheep Mountain bietet jede Menge Informationen. Du solltest es vor jeder Wanderung besuchen, um dich über die aktuellen Bedingungen zu informieren. Hier alle Info & GPS Daten für die Wanderungen zum Sheep Creek (wird am 3.7.2025 online sein) Wir sind den Alaska Highway durch Destruction Bay, Burwash Landing und Beaver Creek weiter bis nach Tok gefahren, da wir den Yukon erkunden wollten. Hast du dort alles machen kannst, kannst du hier lesen. Beste Zeit: Die beste Zeit ist während der Sommermonate zwischen Juni und August. Zu dieser Zeit sind die Tage am längsten, das Wetter mild und die Straßenverhältnisse gut. Außerdem ist die Tierbeobachtung besonders gut, da viele Tiere aus ihrem Winterschlaf erwachen und die Natur in voller Blüte steht. Was du vor einer Reise auf dem Alaska Highway machen solltest: 1. Be offline Du hast an den wenigsten Stellen Empfang. Du kannst dich also nicht auf eine Online-Version von Google Maps oder Ähnlichem verlassen. Alle Daten, die du brauchst, musst du herunterladen. Das gilt auch für Wanderungen. 2. Auto-Check-up Chris übt mit mir vor meiner Reise in den Yukon ein Reifenwechsel Der Alaska Highway ist geprägt von langen, einsamen Streckenabschnitten. Das macht zwar einen großen Teil des Reizes aus, bedeutet aber auch, dass eine Panne besonders ärgerlich ist, da du höchstwahrscheinlich keinen Handyempfang hast. Du musst also warten, bis das nächste Auto kommt, was eine ganze Weile dauern kann. Verhindere Pannen, bevor sie entstehen, indem du dein Auto vor der Fahrt zu einem Mechaniker bringst. 3. Be Prepared Vergewissere dich auch, dass du eine Notfallausrüstung für dich und dein Auto dabei hast: einen guten Satz Starthilfekabel, einen Ersatzreifen (plus Wagenheber und Schraubenschlüssel). Natürlich solltest du auch wissen, wie man einen Reifen wechselt. Dafür kannst du dir notfalls ein YouTube-Video ansehen und am besten in sicherer Umgebung schon einmal ausprobieren. Mit einem Satz einfacher Werkzeuge kannst du vielleicht eine schnelle Reparatur durchführen und dein Fahrzeug in die nächste bewohnte Gegend bringen. Wenn du festsitzt und warten musst, ist es sinnvoll, genügend Essensvorräte und etwas zum Warmhalten dabeizuhaben – im schlimmsten Fall auch für die Nacht. Ein Schlafsack kann lebensrettend sein. 4. USA-Visum Nicht vergessen: Für die Einreise nach Amerika brauchst du ein ESTA-Visum. Wir haben unseres online bestellt und hatten es 24 Stunden später. Allerdings würde ich, wenn ich es dringend bräuchte, besser ein bisschen Sicherheitspuffer lassen.