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Nizwa – das kulturelle Herz Omans Nizwa ist eines der Highlights im Oman, das du nicht verpassen solltest. Schon von Weitem fallen die ockerfarbene Kuppel der Moschee und die gezackten Mauern der mächtigen Festung ins Auge. Die Nizwa Fort ist die größte Burg des Landes und wurde angeblich um 1650 innerhalb von nur zwölf Jahren errichtet. Mein Tipp: Besonders zum Sonnenuntergang ist das Licht auf der aus Lehm gebauten Altstadt wunderschön. Die warmen Farben der Mauern wirken dann fast surreal. Souk & Tiermarkt – eine Reise in die Vergangenheit Ein absolutes Highlight in Nizwa ist der Souk – und vor allem der traditionelle Tiermarkt. Jeden Freitag morgen werden hier Schafe und Ziegen gehandelt. Männer in langen Gewändern ziehen die Tiere hinter sich her, Händler verhandeln lautstark, Zuschauer stehen im Kreis. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise um mehrere Jahrhunderte zurück. Nicht unbedingt ein angenehmer Anblick für Tierschützer, aber für Fotograf:innen ein intensives und authentisches Erlebnis. Mein Tipp: Früh aufstehen lohnt sich. Besonders früh morgens ist das Licht bei der Tierauktion gigantisch. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zum Viehmarkt zu starten: Unbedingt einplanen solltest du auch einen Bummel durch den Souk: Hier findest du kunstvollen Silberschmuck, Gewürze und eine beeindruckende Auswahl an Datteln – viele davon mit Gewürzen oder Nüssen verfeinert. Übernachten in Nizwa Antique Inn Nizwa Das Antique Inn liegt mitten im Herzen der Altstadt, nur wenige Schritte von der Festung entfernt. Alle Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuß erreichbar. Die Zimmer sind traditionell eingerichtet, viele haben nur kleine Luken statt Fenster.Frühstück und Abendessen werden auf der Dachterrasse serviert – mit Blick über einen Palmenhain und die Festung. https://sites.google.com/view/antique-inn-nizwa/ Essen in Nizwa Al Kattara Restaurant Das Kattara Restaurant im Old Town Hotel Nizwa überzeugt vor allem durch seine Lage. Auf der Dachterrasse isst du mit Blick auf die Festung und die Moschee. Besonders abends sehr stimmungsvoll – eine Reservierung ist empfehlenswert.Tel .: +968 7737 6886 Ab in die Wüste: Wahiba Sands Stell dir vor, du übernachtest in einem Beduinenzelt mitten in der Wüste. Über dir funkeln die Sterne, das Lagerfeuer knistert, und vor dem Zelt ruhen die Kamele. Am frühen Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, reitest du mit ihnen über die orangefarbenen Sanddünen. Keine anderen Touristen, keine Autos – nur Stille, Sand und Himmel. Die Wahiba Sands Wüste ist zwar nicht besonders groß, bietet aber genau das, was man sich von einer Wüstenerfahrung erhofft. Hier werden Kamele für Rennen gezüchtet, die teils sehr hohe Preise erzielen. Beste Reisezeit: Oktober bis März. Ab April wird es extrem heiß. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Wüstencamps in den Wahiba Sands Die Auswahl an Camps ist groß und ändert sich ständig – neue entstehen, andere verschwinden. Eine pauschale Empfehlung ist daher schwierig. Zwei Unterkünfte haben mich jedoch überzeugt: Nomadic Desert Camp Ein authentisches Camp, geführt von Beduinen. Du übernachtest in Hütten aus Palmenzweigen, Kameltouren sind möglich, und das Erlebnis steht klar im Vordergrund. https://www.nomadicdesertcamp.com/ Canvas Club – privates Glamping Die luxuriöse Variante: ein privates Glamping-Erlebnis ganz für dich allein. Mit dem Kamel erreichst du dein eigenes Zelt, das an „1001 Nacht“ erinnert. Es gibt ein Badezelt, ein Wohnzimmerzelt und ein Team, das sich um alles kümmert. https://www.canvascluboman.com/de/glamping Hier kannst du dir einen Film vom Tiermarkt in Nizwa anschauen:

Die Stadt Gqeberha – früher Port Elizabeth – ist ein gerne genutzter Zwischenstopp auf dem Weg in den Addo-Elephant-Nationalpark oder zur Garden Route. Doch die Region an Südafrikas Eastern Cape hat weitaus mehr zu bieten - Meine 10 Top Tipps für tolle Aktivitäten zu Fuß, auf dem Wasser und im Pferdesattel. Die 10 besten Aktivitäten am Eastern Cape von Südafrika im Überblick 1. Roseate Trail – Cape Recife Nature Reserve Wanderung zum ikonischen Leuchtturm am sturmumtosten Cape Recife. Wandere durch Dünen, am Meer entlang zum Leuchtturm , Wellen branden an den Strand und über dir kreisen unzählige Vögel. Warum besonders: Perfekt für Sonnenaufgänge und ruhige Naturmomente. Vor dem Leuchtturm steht ein gelber Rahmen als Fotopoint. Hier kann man tolle Erinnerungsfotos machen. → Hier mehr Info & die GPS Daten 2. Kayak- & Luftmatratzentour durch die Storms River Schlucht (Tsitsikamma Nationalpark) Paddle durch die tiefe Schlucht des Storms River , vorbei an stillen Pools, tiefen Höhlen und uralten einheimischen Wäldern . Mache vor oder nach der Kajak-Tour einen Spaziergang zur Suspension Bridge. Von dort hast du einen tollen Blick in die Storms River Schlucht. Warum besonders: Adrenalin & Natur. → Hier mehr Info 3. Otter Trail: Südafrikas spektakulärste Küstenwanderung Entlang der unberührten Küste des Tsitsikamma-Nationalparks an der Garden Route schlängelt sich Südafrikas spektakulärste Wanderung, der Otter Trail. Fünf Tage braucht man für die 42 Kilometer und fast 3.000 Höhenmeter. Warum besonders: spektakuläre Küste, abgelegene Unterkünfte. Übernachtet wird in unbewirtschafteten Holzhütten an wundrschönen Orten. → Hier mehr Infos und die GPS Daten zur Tour 4. Sardinia Bay – Sacramento Trail Wanderung auf dem Geschichtsträchtiger Küstenweg entlang der endlosen Küste, vorbei an Sanddünen, Stränden und atemberaubenden Aussichtspunkten. Warum besonders :Perfekt für Outdoor-Fotografie und Sonnenuntergänge.I → Hier gibt es bald mehr Info 5. Strand-Ausritt in Jeffreys Bay Reiten entlang der berühmten Strände von J-Bay – ein echtes Freiheitserlebnis. Warum besonders: Einzigartige Kombination aus Surf-Town-Feeling und Jagdgalopp. → Hier mehr Info 6. 3 Rivers Mountain Bike Trails Mehr als 200 km markierte Wege, 70 km Single Trails und die "Purple Cow" ist nur einer davon. Warum besonders : Ideal für Anfänger & Fortgeschrittene – viel Abwechslung. Hier → MTB Trail Guide auf outdooractive 7. Addo Elephant Park – Alexandria Trail Ein 32-km Zwei-Tages-Wanderweg durch Wälder, Dünen und Küstenlandschaften im Addo NP. Warum besonders: Into the Wild: diese Wanderung ist mit der Übernachtung Hütte ein echtes Abenteuer. → Alexandria Trail ausführlich + GPS 8. Addo Elephant Park – Tree Dassie Trail Dieser Wanderweg am Woody Cape führt durch den wunderschönen Alexandria Forest im Küstengebiet des Addo Elephant Nationalparks. Warum besonders: Auf den Spuren des Baum Schliefer (Tree Dassie) → Dassie Trail ausführlich + GPS 9. Maitlands Nature Reserve – De Stades Trail Anspruchsvoller, aber lohnenswerter Trail durch Wälder mit Blick auf Dünen und das Meer . Warum besonders: Wenig besucht – echtes Hidden Gem. → Hier findest Du mehr Info und die GPS Daten für den de Stades Trail auf outdooractive 10. Island Nature Reserve – Trail 2+ 4 Längere, abwechslungsreiche Route mit dichten Wäldern, Vogelvielfalt, offenen Abschnitten und moderaten Höhenmetern. Warum besonders: Ein Traum für Ornithologen Mehr Info: → Island NR Trail auf Outdooractive Praktische Tipps für dein Eastern Cape Abenteuer ANREISE Flüge mit Umstieg in Johannesburg gibt es ab 560 Euro, zum Beispiel mit Condor  ( www.condor.com ) und der Lufthansa  ( www.lufthansa.com ). REISEZEIT Die Temperaturen bewegen sich zwischen durchschnittlich 19 Grad im südafrikanischen Winter von Mai bis September und 25 Gr ad von Dezember bis Februar. Allerdings sollte man beachten, dass Gqeberha  (Port Elizabeth) nicht um sonst auch „The Windy City“ genannt wird. UNTERKUNFT Im Addo Nationalpark gibt es acht verschiedene Camps und Lodges, die bei SANParks buchbar sind. In der Nähe des Addo Main Camps liegt das Bellevue Forest Reserve  . Besonders schön ist hier die Elephant Lodge No. 5 mit eigener Terrasse. Eine ausgefallene Übernachtung ist in einem Leuchtturm am sturmumtosten Sandstrand von Cape Recife möglich. Der Turm wurde zu einer Unterkunft mit zwei Schlafzimmern, Wohnzimmer, Küche und Bad umgebaut Das No. 5 Boutique Art Hotel  im Art-déco-Stil liegt in Gqeberha im schicken Vorort Summerstrand nahe der Strandpromenade, weniger als 10 Minuten vom Flughafen entfernt. St GASTRONOMIE Gehobene Küche und Cocktails direkt am Wasser findet man im Ginger Restaurant  in Gqeberha. Barney's Tavern  am Shark Rock Pier direkt über dem Meer bietet typisches Pub-Food in entsprechender Atmosphäre. Fazit Ich war sechs Wochen in der Region rund um Port Elizabeth unterwegs und habe mich keinen Tag gelangweilt. In den nächsten Wochen werde ich Einzelposts mit genauen Beschreibungen der Aktivitäten und den dazugehörigen GPS Daten veröffentlichen. Außerdem muss man nicht unbedingt in den Krüger Nationalpark fahren, um wilde Tiere zu sehen. Auch diese Safari Tipps werde ich mit dir teilen. Stay tuned.

Der Camí de Cavalls führt in neun Etappen auf 191 km einmal rund um die Insel. Dabei müssen über 2.000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg bewältigt werden. Wenn Du wirklich schnell bist, kannst Du die 185 km lange Strecke rund um die Insel Menorca in weniger als 20 Stunden bewältigen - allerdings nur, wenn Du der aktuelle Meister im Trailrunning bist ... Aber dann hättest Du nicht genug Zeit, um die wunderschöne Landschaft zu genießen, die Du auf dem Weg passieren wirst. Also beschlossen wir, ein paar Etappen des Camí de Cavalls, auch GR223 genannt, in einem gemütlichen Tempo zu wandern. Im April blüht Menorca in einer Fülle von Wildblumen und die Temperaturen liegen bei etwa 20 Grad. Perfekte Bedingungen zum Wandern. Klicke auf das erste Bild, um die Galerie zu starten: Als Wanderziel wurde die nördlichste Baleareninsel Menorca lange Zeit kaum beachtet: zu viel Privatgelände, zu wenig Berge, so die Hauptgründe. Das änderte sich 2010 mit der offiziellen Eröffnung des Camí de Cavalls, einem technisch einfachen Fernwanderweg, der in 20 Etappen an der Küste entlang und rund um die Insel führt. Der Name (wörtlich übersetzt "Pferdeweg") ist auf die Geschichte des Weges zurückzuführen. Im Mittelalter patrouillierten hier Reiter, um die Insel zu verteidigen. In Menorcas Pinienwäldern und wunderschönen Buchten mit weißen Stränden und türkisfarbenem Wasser fällt es dem Wanderer vielleicht schwer, sich einen Kampf vorzustellen. Aber der Weg hat auch raue Züge, über felsige Hügel mit Heidekraut und Mastixsträuchern. Map Wikimedia Die Inseltour ist auch für Reiter und Mountainbiker geeignet ... und ein erfrischendes Bad im Meer ist nie weit entfernt. Der Camí de Cavalls ist gut ausgeschildert, aber an einigen Stellen fehlen Unterkünfte. Wenn Sie auf Menorca nicht inoffiziell zelten wollen (streng genommen nicht erlaubt, aber in der Regel geduldet), können Sie sich auch zwei oder drei Unterkünfte in verschiedenen Ecken der Insel suchen und ein Taxi zu den jeweiligen Etappen nehmen. Nichts ist auf Menorca einfacher. Wir nahmen einen Mietwagen und übernachteten im Agroturismo Biniatram in der Nähe von Cala Morell. Von hier aus sind wir die Etappen 8 und 9 an der Nordküste gewandert. Die Küste war hier ziemlich zerklüftet, mit schönen Blumen und vielen Wellen. Am nächsten Tag fuhren wir hinunter in den Süden, um die Etappe 13 von Cala en Turqueta nach Cala Galdana zu wandern. Hier fühlt sich die Küste eher an, als wäre man in der Karibik gelandet: schöne weiße Strände, türkisfarbenes Wasser und herrliche Pinienbäume. ♡ -Fackor: ♡♡♡ ♡♡ HINKOMMEN: TUI fliegt zum Beispiel direkt von Frankfurt aus. Wenn Sie auch einige Zeit auf Menorcas großer Schwester Mallorca verbringen, können Sie auch die Fähre von Alcudia direkt nach Ciutadella nehmen. SCHLAFEN: Wir übernachteten im Agroturismo Biniatram, von dem aus man die Wanderung direkt starten kann. Ctra. Camí de Cala Morell, 1, 07760 Ciutadella de Menorca, Tel: +34 971 38 31 13 www.biniatram.com ESSEN: Restaurant Cas Consol Plaça des Born, 17, 07760 Ciutadella de Menorca, Tel: +34 971 48 46 54 Das Cas Consol liegt direkt an der Stadtmauer. Hier gibt es nicht nur wirklich leckeres Essen, sondern auch einen tollen Blick auf den Hafen. Hier findest Du alle Blogs zu den Balearischen Inseln: Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Gratklassiker in den Berchtesgadener Alpen: Die anspruchsvolle Watzmann Überschreitung mit Panoramablick auf den Königssee. Hier findest Du Alles was Du wissen musst und die GPS-Daten. Bergsteigen für Fortgeschrittene: Wenn der Watzmann ruft, heißt es "Bergstiefel an und los!" Nicht umsonst gilt die Watzmann Überschreitung als Königstour der Berchtesgadener Alpen Wer König Watzmann über diesen Gratwanderungs-Klassiker auf die Krone steigt, wird mit einer Panorama-Aussicht belohnt, die ihresgleichen sucht. Mit 2.713 Metern ist der Watzmann nach Zugspitze und Hochwanner der dritthöchste Berg Deutschlands , doch um kaum einen anderen Gipfel ranken sich so viele Sagen und Mythen, und kaum ein anderer Gipfel steht bei so vielen Bergsteigern auf der Wunschliste. Wer die anspruchsvolle Überschreitung der drei Hauptgipfel (Hocheck, Mittel- und Südspitze) des Watzmanns wagt, wird mit einem atemberaubenden Bergpanorama und Tiefblicken über die berühmte Watzmann-Ostwand bis hinunter zum Königssee und der malerischen Kapelle St. Batholomä belohnt. Die aktuellen Touren Verhältnisse kannst du auf der Seite des DAV finden. Key Facts zur Watzmann-Überschreitung ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 14 h Höhenmeter : 2.400 m Hm hoch und runter Länge : 22,5 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?   Ja. Mit dem Zug nach Berchtesgaden.  Von dort fährt die Buslinie 846 Richtung Hintersee. An der Haltestelle "Wimbachbrücke" aussteigen. Nach 20 Uhr fährt der Rufbus . Anfahrt: Von Berchtesgaden kommend Richtung Ramsau: Den Ort Engedey durchfahren und nach ca. 5 km nach einer Felsschlucht links über eine kleine Brücke auf den (teuren) Parkplatz abbiegen. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Wimbachbrücke, Ramsau 628 m. Sicherheitshinweis: Markierte, nicht durchgehend versicherte Gratüberschreitung im Absturzgelände, die nur bei gutem Wetter und schnee-/eisfreiem Fels begangen werden sollte. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Klettergeschick erforderlich. Viele Stellen Schwierigkeitsgrad I-II. Wer schon beim Aufstieg zum Hocheck Probleme hat, sollte besser umkehren. Die Watzmannüberschreitung ist kein Klettersteig. Ausrüstung:  Wanderschuhe, Wanderstöcke, Helm, Gurt, Klettersteigset, aussreichend Wasser, Warme Lage Weitere Infos und Links:  Tourist-Information Bergerlebnis Berchtesgaden, Maximilianstr. 9,  83471 Berchtesgaden, Tel.: +49-8652-65650-0, berchtesgaden.de Bergführer: Berchtesgadener Bergführerverein e.V., Reschenweg 33, 83486 Ramsau, Tel: +49 151 21155092, berchtesgadener-bergfuehrer.de Hütten: Watzmannhaus, 1930 m, DAV-Sektion München, Mitte Mai – Mitte Oktober bewirtschaftet, Tel. +49 8652 964222, alpenverein-muenchen-oberland.de/huetten Wimbachgrieshütte, 1372 m, Mitte Mai – Mitte Oktober bewirtschaftet, Tel. +49 8657 7944001, wimbachgrieshuette.de Mein Tipp: Die Watzmannüberquerung ist ein Klassiker in den Alpen und dementsprechend beliebt. Wer hier nicht Schlange stehen will, macht die Tour am besten unter der Woche - so hat man auch die Chance, einen Übernachtungsplatz auf dem Watzmannhaus zu bekommen. Auch wenn die Tour kein Klettersteig ist, empfehle ich unbedingt ein Klettersteigset und einen Helm mitzunehmen. Ungefähre Gehzeiten: Konditionsstarke Wanderer können die Bergtour an einem Tag bewältigen, die meisten steigen aber am ersten Tag zum Watzmannhaus auf und machen sich am nächsten Tag an die Überschreitung. Wer es gemütlicher mag, übernachtet nach dem Abstieg in der Wimbachgrieshütte und wandert am nächsten Morgen in 2-3 Stunden zurück zum Ausgangspunkt an der Wimbachklamm. Wimbachbrücke - Watzmannhaus 3:30 Std. Watzmannhaus - Hocheck 2 Std. Hocheck - Mittelspitze 1 Std. Mittelspitze - Südspitze 2 Std. Südspitze - Wimbachgrieshütte 3:30 Std. Wimbachgrieshütte - Wimbachbrücke 2 Std. Klicke auf das erste Bild um die Watzmann Überschreitung Step by Step zu sehen Wegbeschreibung: Die Watzmann Überschreitung ist mit rot/weißen Markierungen versehen. Von der Wimbachbrücke führt ein breiter Forstweg stetig ansteigend über die Stubenalm und die Mitterkaseralm zum Watzmannhaus - dem Ausgangspunkt der Watzmannüberschreitung. Wer hier übernachtet, kann am nächsten Morgen gut ausgeruht das alpine Abenteuer beginnen: Vom Watzmannhaus führt ein markierter alpiner Steig zum Hocheck. Hier ist ein guter Zeitpunkt, Helm und Klettersteigset anzulegen (obwohl die Tour kein Klettersteig ist!). Hier beginnt der ausgesetzte Watzmanngrat, der über die Mittelspitze bis zur Südspitze führt. Teilweise extrem schmal und nur stellenweise mit Stahlseilen versichert, ist hier oben absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich. Dafür ist der Tiefblick über die Watzmann-Ostwand hinunter zum Königssee einfach spektakulär. Der Abstieg vom Südgipfel erfolgt meist auf losem Schotter immer steil bis zum Ende des Wimbachtals. Von der Wimbachgrieshütte (Übernachtungsmöglichkeit) führt ein breiter Forstweg zurück zum Ausgangspunkt an der Wimbachbrücke.

Du bist ein Fan von Städtetrips und Wandern? Dann ist der Stadtrundgang durch Paphos auf Zypern genau das Richtige für dich. Entdecke römische Mosaike, alte Königsgräber und die verwinkelte Altstadt. Hier findest du alle Infos und GPS-Daten. Egal, ob du das Haus von Dionysus , den Lighthouse Beach oder die uralten Königsgräber besuchen möchtest – dieser Stadtrundgang durch die an der Westküste Zyperns gelegene Stadt Paphos vereint alle Highlights, die die Stadt zu bieten hat. Zwischen römischen Mosaiken und Königsgräbern Die Achäologische Stätte von Nea Paphos Nea Pafos (Neues Pafos) ist ironischerweise der Name der ausgedehnten archäologischen Stätte der antiken Stadt Pafos, die im späten 4. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde. Heute ist sie vor allem für ihre faszinierende Sammlung komplizierter und farbenfroher Mosaike berühmt, die auf antiken griechischen Mythen basieren. Der Lighthouse Beach ist der perfekte Platz für eine (Bade-) Pause. Die Unesco-Weltkulturerbestätte der Königsgräber umfasst eine Reihe gut erhaltener unterirdischer Gräber und Kammern, die von den Bewohnern von Nea Pafos während der hellenistischen und römischen Periode, vom 3. Jh. n. Chr. genutzt wurden. Trotz des Namens wurden die Gräber nicht von Königen genutzt, sondern verdanken ihren Titel ihrem prächtigen Aussehen, das stark von der altägyptischen Tradition beeinflusst wurde, in der man glaubte, dass die Gräber für die Toten den Häusern für die Lebenden ähneln sollten. Die sieben ausgegrabenen Gräber sind über ein weites Gebiet verstreut. Das beeindruckendste ist Grab Nr. 3 mit einem säulenumgebenen Atrium. Die beiden weitläufigen Achäologische Stätten sind ein echter Glücksfall. Nicht nur ziehen sie mit ihren freigelegten römischen Mosaiken und Nekropolen Besucher aus der ganzen Welt an. Das Beste daran ist: Sie liegen mitten in der boomenden Ferienstadt und wurden von der Bebauung ausgespart. Zum Abschluss der Tour kannst du dann noch die verwinkelte Altstadt rund um die Kirche Agios Kendeas mit ihren vielen Restaurants und Cafés erkunden. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Hier findest du alle Blog Posts zu Zypern Key Facts zum Stadtrundgang durch das antike und neue Paphos auf Zypern ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 6:00 h (mit Besichtigung) Höhenmeter : 450 Hm hoch und bergab Länge : 13,3 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?   Pafos verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Busnetz. Einkehr am Weg?  In Paphos gibt es viele Restaurants und Cafés. Besonders schön für eine Pause ist der Lighthouse Beach. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Start- und Endpunkt: Bad der Aphrodite, 24 m. Anfahrt & Parken: Wer nicht direkt in Paphos wohnt, findet am Hafen mehrere Parkplätze. Beispielsweise hier . Wanderführer: Rolf Goetz: Zypern – Süd & Nord, Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen , Rother Bergverlag, 2023. Weitere Infos und Links Die Internetseite Visit Cyprus  gibt nützliche Informationen zu Unterkünften, Veranstaltungen und Aktivitäten. Hier  findest du alle meine Blog Posts zu Zypern WETTER Auf Zypern herrscht ein intensives Mittelmeerklima mit langen trockenen Sommern (von Mitte Mai bis Mitte Oktober) und milden Wintern (von Dezember bis Februar). Zypern ist von der Sonne verwöhnt. Selbst im Dezember und Januar gibt es noch sechs bis acht Sonnenstunden pro Tag. In den Sommermonaten hingegen sind es im Durchschnitt ganze 11,5 Stunden! Februar bis Mai und September bis Oktober sind die besten Monate zum Wandern ANREISE Lufthansa fliegt einmal wöchentlich nonstop von München nach Paphos. Ryanair fliegt zweimal wöchentlich ab Memmingen. Wer möchte, kann den CO2-Ausstoß des Fluges z.B. bei Atmosfair kompensieren. KARTEN Vom Verlag Kartographos gibt es drei Wanderkarten im Maßstab 1:25.000: Tróodos, Tóchni, Akámas. AUSRÜSTUNG Für die meisten Wanderungen genügen leichte Wanderschuhe oder Trailrunningschuhe. Für die Avakas-Schlucht sind Wandersandalen und Wanderstöcke hilfreich. Ausreichend nachfüllbare Wasserflaschen mitnehmen. SCHLAFEN Für die Wanderungen an der Westküste ist Pafos ein guter Ausgangspunkt. Für drei Nächte haben wir im Paphos Garden gewohnt. Das Hotel ist jetzt nicht super modern, aber zentral gelegen, günstig und völlig in Ordnung. Mein Tipp: Es gibt verschiedene Zimmerkategorien in verschiedenen Gebäuden. Schau dir vorher das Zimmer an. https://paphosgardens.com/

Alexandria - schon der Name klingt verheißungsvoll: Hier stand einst die berühmte Bibliothek von Alexandria in Ägypten und der Leuchtturm von Pharos, eines der sieben Weltwunder. An der Corniche (Strandpromenade) findet das Leben statt. Für mich ist die Corniche das Highlight der Stadt. Die Corniche (Strandpromenade) erstreckt sich von der neuen Bibliothek bis zum Fort Qaitbay mit der riesigen El Morsi Abu El Abbas Moschee als Hintergrund. Besonders bei Sonnenuntergang ist dies der Ort in Alexandria, an dem die Einheimischen aus Ägypten flanieren, picknicken, sich mit Freunden treffen, spielen, Rollschuh fahren oder einfach nur mit Blick auf das Meer entspannen. Die Geschichte Alexandrias Der griechische Baumeister Dinokrates erbaute Alexandria 331 v. Chr. im Auftrag von Alexander dem Großen. Die Stadt in Ägypten - einst die größte Stadt der antiken Welt, in der Alexanders Name verewigt ist - wuchs schnell und wurde zu einem wichtigen Zentrum der hellenischen Zivilisation, das während der Herrschaft der ptolemäischen Pharaonen, die auf Alexander folgten, Memphis als Hauptstadt Ägyptens ablöste. Diesen Status behielt sie fast ein Jahrtausend lang, während der römischen und oströmischen Herrschaft bis zur Eroberung Ägyptens durch die Muslime im Jahr 641 n. Chr., als Fustat (später Kairo) als neue Hauptstadt gegründet wurde. Klicke auf ein Bild um es zu vergrößern: Alexandria war vor allem für drei Bauwerke bekannt: den Leuchtturm von Alexandria (Pharos) , eines der sieben Weltwunder der Antike die Große Bibliothek , die größte Bibliothek des Altertums und die Katakomben von Kom Ash Shuqqafa (Hier gibt es sehr viele verschiedene Schreibweisen), eines der Sieben Weltwunder des Mittelalters. Während die ersten beiden schon lange nicht mehr existieren, können die Katakomben von Kom Ash Shuqqafa noch heute besichtigt werden. Diese römische Begräbnisstätte ist die größte ihrer Art in Ägypten und wurde eher zufällig von einem unglücklichen Esel entdeckt. Die Krypten liegen 20 Meter unter dem Straßenniveau, und was wahrscheinlich als kleines Familiengrab begann, entwickelte sich zu einem Labyrinth von Kammern, die mehr als 300 Leichen aufnehmen konnten. Die Neue Bibliothek - Bibliotheca Alexandrina Ein Highlight der Stadt ist die auffallend moderne Bibliotheca Alexandrin a , die der ursprünglichen großen Bibliothek von Alexandria nachempfunden wurde und mehr als 8 Millionen Bücher beherbergt. Auffälligstes Merkmal ist das zum Meer hin geneigte Glasdach. Alle Oberlichter sind nach Norden ausgerichtet, so dass nie direktes Licht in das Gebäude fällt. Die halbrunde Südfassade ist mit Schriftzeichen aus aller Welt verziert, die den Anspruch der Bibliothek, das Wissen der Welt zu sammeln, zum Ausdruck bringen sollen. Das Gebäude hat acht Stockwerke, von denen vier unterirdisch liegen. Das ergibt eine beeindruckende Grundfläche von 85.000 m². Einen Besuch wert, auch wenn ich lieber die antike Bibliothek gesehen hätte … Aber leider wurde sie durch ein Feuer zerstört … oder? Hunderttausende von Papyrusrollen wurden in der großen Bibliothek von Alexandria aufbewahrt, die alle anderen Bibliotheken der Antike in den Schatten stellte. Gelehrte aus der ganzen hellenistischen Welt und darüber hinaus forschten und lehrten hier auf vielen Gebieten, von der Medizin über die Mathematik und Literatur bis hin zur Astronomie. Bibliothek und Museum machten Alexandria zum größten und bedeutendsten Studien- und Forschungszentrum seiner Zeit. Diese Zeiten sind (leider) längst vorbei. Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass es keinen großen Brand gab, sondern die Bibliothek im Laufe der Zeit aus Geldmangel langsam verfiel. Auf unserer Tour haben wir auch die Stadt El Alamein besucht, die im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat. Mich persönlich hat das nicht so sehr interessiert. Von Kairo fährt man mit dem Keinbus ca. 5 Stunden über die Wüstenstraße bis zur Küstenstadt Alexandria, der zweitgrößten Stadt Ägyptens. Auf der Fahrt sieht man kilometerweit gruselige Bauruinen: Hochhäuser, die begonnen, aber nie fertiggestellt wurden. Trotzdem haben sie die Landschaft verschandelt. Mein Fazit: Ich fand Alexandria schön, aber ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, dafür 8-10 Stunden hin und zurück im Auto zu sitzen. Persönlich würde die Zeit lieber im Süden am Nil verbringen und mir mehr Tempel anschauen. HINKOMMEN Nonstop-Flüge gibt es von Lufthansa  und E gypt Air  ab ungefähr 370 €. RUMKOMMEN Taxi zu fahren ist mit Uber . Am besten lädst du dir die App runter. Damit ist verfolgbar, wer dich abgeholt hat vor allem, wenn du den an der Hotel Rezeption bestellst. Wenn du starke Nerven hast kannst du beispielsweise bei www.billiger-mietwagen.de  einen Mietwagen  buchen ab 140€ pro Woche. Allerdings sei gewarnt: Kairo ist eine eine der verkehrsreichsten Städte Nordafrikas und berüchtigt für seine Verkehrsstaus und die Luftverschmutzung. Nur für Kairo würde ich kein Mietwagen empfehlen. Baba Ganoush im Sidra by the Citadel Restaurant ESSEN & SCHLAFEN Alexandria ist bekannt für seine Meeresfrüchte , ich bin Vegetarier, deshalb kann ich nur schreiben, was mir erzählt wurde... Wir wohnten im Misr Hotel . Es liegt in zweiter Reihe hinter der Strandpromenade. Der Eingang ist ziemlich schäbig und man fährt mit dem Aufzug in den achten Stock. Oben ist es altmodisch eingerichtet, aber irgendwie cool. Frühstück gibt es im obersten Stock mit einem tollen Blick über die Stadt. Doppelzimmer mit Frühstück für 30 €. Old Grandeur findet man im Paradise Inn ehemaligen Metropol Hotel. Wie aus einer anderen Welt. Plüschsofas, bunte Tapeten, Messing, Gold - alles glitzert und glänzt im Prunk der Jahrhundertwende. Wir haben hier nur einen Cocktail auf der Dachterrasse getrunken, aber um ehrlich zu sein, auch die Zimmer sind bezahlbar. Doppelzimmer mit Frühstück gibt es ab $79, ich empfehle aber ein Zimmer mit Meerblick. Direkt neben dem Fort gibt es das etwas gehobenere Restaurant „Sidra By The Citadel“ , wir fanden es nicht zu teuer und der Blick über die Stadt und das Essen waren sehr gut.

Wahrscheinlich die schönste Wanderung Mallorcas! Der Weg führt entlang der Westküste der Insel von Soller bis zur Cala Tuent, einem wunderschönen Strand mit dem eindrucksvollen Tramuntanagebirge im Hintergrund. Hier findest Du alle GPS-Daten und Infos, die Du brauchst. ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Ausgangspunkt: Puerto Soller. Direkt nach dem 1. Kreisverkehr gibt es in den Seitenstrassen Parkmöglichkeiten. Der Bus hält hier auch. Dauer: 5 Stunden Strecke: 14,5km Höhenunterschied: 650Hm. hoch und runter Einkehrmöglichkeit: Balitx D'Avall für Getränke und Kuchen, das Restaurant Es Vergeret in der Cala Tuent Hinweis: Die Wanderung ist One-Way. Für den Rückweg unbedingt vorher anrufen, ob das Boot von Barcos Azules von der Cala Tuent nach Puerto fährt (wetter-, saison- und tagesabhängig, normalerweise 16:45 Uhr Tel:+34 971 63 01 70). Eine Alternative ist ein Taxi (Radio Taxi Escorca +34 608631707) ca. 70€ für bis zu 4 Personen, dieses kommt aus Puerto Soller oder Lluc und muss ca. 1h im Voraus bestellt werden. GPS Daten: Ich habe für Euch die Wanderung und die GPS Daten auf Outdoor Active gespeichert. Ganz unten findet ihr noch 3 Abstecher/Varianten. Beschreibung: Am ersten Kreisverkehr in Puerto Soller nehmen wir die MA 2134 Richtung Sa Figuera. Die wenig befahrene Teerstrasse schlängelt sich 4km lang durch wunderschöne Orangenhaine, vorbei an alten Gutshäusern. Am Coll des Marques (dem Sattel der Teerstrasse) beginnt der eigentliche Wanderweg auf der linken Seite. Von jetzt an ist die Cala Tuent auf Holzschildern gut ausgeschildert. Der Weg führt nun ca. 15-20 Minuten über steinige Treppen steil bergauf. Nach zwei sehr markanten Felsnadeln wendet sich der Weg nach rechts und führt durch Olivenhaine, bis wir zu einer Wanderwegkreuzung kommen. Hier nehmen wir den ausgeschilderten Weg, der links steil und steinig nach oben führt. Die nächsten 20 Minuten sind einer der Gründe, weshalb ich diese Wanderung so sehr mag: Der Weg schlängelt sich durch uralte Olivenhaine, Schafsglocken bimmeln und der Weg ist liebevoll mit alten Kalksteinen ausgelegt. Auf der Hochebene angekommen, dominiert die Finca Balitx d'Amunt die Szenerie. Wenn wir Glück haben, sehen wir einige der wunderschönen Pferde, die auf dem Gelände der Finca frei herumlaufen. Direkt neben der Einfahrt führt der Wanderweg durch ein offenes Gatter und gibt das erste Mal den Blick in das Tal frei. Dieses Tal durchwandern wir, um auf der anderen Seite über den Coll de Biniamar  wieder an die Küste zu gelangen. Hier wurde vor einigen Jahren die Wegführung geändert. Da er über ein Privatgrundstück führt. Bitte der Beschilderung folgen, um weitere Absperrungen zu vermeiden. Der gut ausgeschilderte Weg führt rechts ein Stückchen bergauf und dann, durch Oliven Haine runter ins Tal zur F inca Balitx d’Avall . ​​Der Anstieg zum Anstieg zum Coll de Binimar Hier folgt der anstrengendste Abschnitt der Wanderung der Aufstieg zum Coll de Binimar. Erst ist der Weg noch ein steiniger schmaler Pfad, der stetig bergauf führt. Die letzten 10 Minuten kommen wir auf einen breiteren Fahrweg, der sich in Serpentinen nach oben schlängelt. Der Anstieg ist bei sonnigem Wetter schön schweisstreibend, da hier meistens kein Lüftchen weht :;)! Am Sattel des Coll de Biniamar angekommen, machen wir trotzdem keine Rast, sondern laufen erst einmal noch ungefähr 15 Minuten durch den Steineichenwald bergab, bis wir das erste Mal den freien Blick auf die wunderschöne Küste bekommen. Von hier sehen wir den Wanderweg in seiner ganzen Grandezza: Er schlängelt sich oberhalb des Meeres an der Steilküste entlang bis hin zum Coll de na Polla, hinter dem sich die Cala Tuent verbirgt. Ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass dieser Teil der Wanderung zu den schönsten Wegen gehört, die ich je gelaufen bin – und das sind doch einige … Steile Felsen, Kiefern, die sich an die Küste klammern, türkisblaues Wasser und der Duft nach Meer und Wald machen die nächste Stunde zu einem unglaublichen Erlebnis mit 1000en Möglichkeiten für Fotostops (die sind bei der Zeit nicht mit eingerechnet :;)!) Nach ca. einer halben Stunde führt links ein Abstecher hinunter zum Meer, der mit „Font des Verger/Sa Fabrica“ ausgeschildert ist. Ich bin einmal hinuntergelaufen und fand es super schön, aber meistens sind wir mit der Rückfahrt des Bootes so knapp dran, dass wir lieber weiterlaufen, um noch genügend Zeit für ein Bad in der Cala Tuent haben. Kurz vor dem Sattel zur Cala Tuent geht es noch einmal ein Stück bergauf, bevor der Abstieg zur Bucht beginnt. Von hier schlängelt sich der Weg ca. 20 Minuten durch den Wald hinunter bis zum Ziel unserer Wanderung. Das Restaurant „Es Vergeret“ hat eine traumhafte Terrasse mit Blick über die Bucht. Mir wurde von Mallorquinern gesagt, dass das Essen sehr gut sei, auch wenn hier durchaus auch Reisegruppen speisen. Bis jetzt konnte ich nur gierig auf die Paella-Pfannen schielen, da mich das Meer dann doch mehr gelockt hat. Aber das ist nur einer der vielen Gründe, warum ich diese Wanderung immer wieder machen kann – es gibt ja immer noch Etwas zu entdecken. Mein Lieblingsstrand - Cala Tuent Zur Bucht an sich kann ich nur sagen: Glasklares Wasser, grandiose Berge im Hintergrund, mit ein bisschen Glück ein paar Esel, die am Strand herumlaufen (also richtige …) und wenn man noch mehr Glück hat, ist der nette Fischer in seiner kleinen Hütte am Ende der Bucht beim Anlegesteg und verkauft einem auf Nachfrage ein wohlverdientes Bier! Da die Küste so traumhaft ist und ich die Wanderung so toll finde, habe ich noch drei Alternativen anstatt/oder plus dem Weg zur Cala Tuent ausprobiert: Variante 1 Leuchtturm: Kurz vor dem Coll de Biniamar geht links ein Schotterweg ab, der flach bis zu einem grösseren Platz führt. Ab hier geht ein kleiner Trampelpfad, der durch Steinmännchen markiert ist, rechts steil den Berghinauf Richtung dem Wachturm . Von hier hat man eine super Rundumsicht über die unverbaute Küste. Zeit für diesen Abstecher - ohne Pausen - 2h Variante 2 Sa Costera: Das verlassende Gutshaus liegt, nachdem man den Coll de Biniamar passiert hat auf der linken Seite, oberhalb der Punta de Cala Roja. Der Weg biegt nach einigen Spitzkehren nach dem Pass links - durch einen roten Punkt markiert - ab. Eigentlich gibt es nur eine Stelle an der man sich verlaufen kann. Hier muss man an einer Gabelung, die durch ein Steinmännchen markiert ist, die linke Abzweigung wählen und weiter nach links unten absteigen. Vor dem Haus hat man einen schönen Ausblick auf die Küste und genug Platz für ein ausgedehntes Picknick Zeit für diesen Abstecher - ohne Pausen - 40 min Variante 3 Sa Fabrica: Diese Variante ist am leichtesten zu finden, den die Abzweigung ist mit einem Schild ausgezeichnet. Diese befindet sich ca nach 1/3 der Strich zwischen dem Coll de Biniamar und der Cala Tuent. Zwischen dicken Schneidgrass geht es steil zum Meer hinab, wo sich die ursprüngliche Elektrizitätswerk befindet. Hier kann man bei ruhigen Meer baden , oder sich gemütlich auf eine der vielen Wiesen legen. Zeit für diesen Abstecher - ohne Pausen - 1h   Hier findest Du alle Blogs zu Mallorca Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche Kayaken an der Westlüste von Mallorca Von Christen und Mauren - Es Firo auf Mallorca Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Der Aufstieg zum Torre del Filosofo auf dem Vulkan Ätna ist kein Geheimtipp bietet aber (im wahrsten Sinne des Wortes) atemberaubende Panoramen über Sizilien. Die Wanderung zum Torre del Filosofo 2912m auf Sizilien ist praktisch sowas, wie die Wanderung nach Mordor … nur ohne Orks … ok und ich habe auch keinen Ring ins Feuer geschmissen ganz einfach, weil es keine Lava gab, aber dafür viel Rauch um viel! Key Facts zur Wanderung auf den Ätna in Sizilien ♡ -Faktor: ♡♡♡ ♡♡ Schwierigkeit: mittel Gehzeit: 3:30h Höhenmeter: 520Hm Länge: 7km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln: nein Beste Zeit: Ganzjährig - aber auch wenn es an der Küste heiss ist, kann es auf der fast 3.000 Meter Höhe frostig kalt sein, deshalb auf jeden Fall eine dicke Jacke einpacken. Ausgangspunkt: Bergstation der Ätna Seilbahn am Rifugio Sapienza 2478m. Alle vier Jahreszeiten an einem Tag Am Morgen sitzen wir, ganz entspannt bei 20 Grad in T-Shirt und Shorts – auf unserer traumhaften Terrasse des Donna Carmela und sehen die Spitze des Ätna in der Ferne weiss blitzen. Im März ist es an der Küste schon sommerlich warm auch wenn die Wassertemperaturen noch nicht wirklich zum Baden einladen. Heute wollen wir die Wanderung auf den höchsten Berg Siziliens machen: Auf den Vulkan Ätna bis hoch zum Torre del Filosofo 2912m. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Von 0 auf fast 3.000 Höhenmeter in einer Stunde Und heute steht auch nicht baden, sondern Wandern auf dem Programm. Der Weg zum Torre del Filosofo 2912m ist jetzt sicherlich kein Geheimtipp, aber trotzdem unser Ziel, da er uns am nächsten an den tiefen Schlund des Ätna heranbringt. Nicht ganz sportlich nehmen wir für die ersten Höhenmeter die Sesselbahn. Auf 2478MmSieht die Welt ganz anders aus. Im März liegt hier noch dicker Schnee und ich bin froh, dass ich meine Daunenjacke, Mütze und Handschuhe mitgebracht habe. Auch der Wind pfeift ganz ordentlich hier oben. Der Aufstieg zum Torre del Filosofo : Schon an der Bergstation ist es 20 Grad kälter als an der Küste Von der Bergstation geht es erst Mal auf der breiten Buspiste aufwärts. Nach der Unterquerung der Sesselbahn verlassen wir diese gerade aus auf einen Lavafeld, vor uns erhebt sich der schwarze Krater des Torre del Filosofo, dahinter dampft es aus dem Hauptkrater des Ätna – den man nicht besteigen kann, da er zu aktiv ist (zumindest als wir da waren). An einer Verzweigung halten wir uns links und kommen nach einem Schwenk nach rechts wieder auf die Buspiste. Die Buse sehen eigentlich ganz cool aus – eher wie Mondfahrzeuge und die Pause, die wir haben um die passieren zu lassen kommt uns bei einem Wechsel von o auf fast 3.000 Höhenmeter gar nicht ungelegen. Am Rand können wir überall sehr hübsche kristalline Schneeverwehungen bewundern. Die Farbenpracht aus azurblauen Himmel, pechschwarzer Lava und strahlendweißen Schnee beeindruckend. Azurblau, Pechschwarzer und Schneeweiss Wir folgen der Buspiste einige Kurven bis wir sie an einem Lavawall nach links verlassen und auf den Krater mit rötlichen Rand zusteuern. Am Abzweig eines kleines Pfades bleiben wir auf dem breiteren Weg und steigen ziemlich steil nach links an. Bald taucht das Rifugio auf - die Busstation für die lauffaulen Touristen. Von hier aus ist der Weg leicht zu finden. Und so stehen wir schon bald auf dem Torre del Filosofo und vor uns eröffnet sich ein traumhaftes Panorama mit mehreren Vulkankegeln. Weiter unten ziehen dicke Wolken auf und so kommen wir uns vor über allem zu schweben. Traumhaftes Panorama Ein Rundweg umkreist einmal den Krater und gibt immer wieder neue tolle Ein/und Ausblicke in den Vulkan und auf die Insel. Vom Gipfel des Torre del Filosofo biegen wir nach rechts auf eine breite Aschebahn ein und rutschen mit Blick auf die Buspiste geschwind hinunter. Unten angekommen gehen wir auf dem uns bekannten Hinweg zurück und steuern auf den dominanten Krater zu, den wir beim Anstieg ausgelassen haben. Nicht verpassen: Monte Escriva Der Aufstiegsweg zum Kraterrand des Monte Escriva 2650m ist gut im Schnee zu erkennen. Bei seiner Umrundung im Uhrzeigersinn ist dabei nur der erste Teil etwas alpin. Am höchsten Punkt des Monte Escriva bietet sich uns dann ein fantastischer Blick auf die Hauptkrater des Ätna . Weiter auf den Kraterrand gelangen wir zu einer Ascherutsche die uns zurück zur Buspiste und nach kurzem Weg zurück zur Bergstation bringt … und dann sind die kleinen Hobbits auch so müde und kalt das sie gar nichts dagegen haben wieder an die Küste und die Wärme zu fahren … Information: Die Internetseiten www.visitsicily.info/en (englisch) und www.italia.it bieten einen guten Überblick zu möglichen Freizeitaktivitäten. Auf der Homepage des Rifugio Sapienza gibt es eine Livecam: https://www.rifugiosapienza.com Hinkommen: Von Frankfurt aus bieten Lufthansa und Ryanair Direktflüge bis nach Catania. Von dort weiter mit einem Mietwagen, beispielsweise über www.billiger-mietwagen.de Schlafen:​ Eine dreiviertel Stunde von Ätna entfernt liegt das Donna Carmela inmitten eines riesigen mediterranen Gartens. Von den Zimmern hat man teilweise einen wundervollen Blick auf den Ätna und auf das Meer. Doppelzimmer mit aussergewöhnlich reichhaltigem Frühstück ab 100€ in der Nebensaison. Als Bonus bietet das Hotel kostenlosen Transfer vom Flughafen und nach Taormina. Contrada Grotte, 7 Carruba di Riposto, Tel. +39 (0)95 80938,

Alpstein Entschleunigt Der 27 Kilometer langen Rundwanderweg im Alpstein mit der Besteigung des höchsten Gipfel Säntis 2.502 Hm. führt durch grüne, blumenbedeckte Almen, an samtbraune Schweizer Kühen vorbei, hoch zu schroffen Berggipfeln und blaue Gebirgsseen. Gletscherfelder, Höhenwege und auch eine ausgesetzte (aber gut gesicherte) Gratwanderung bieten Alles was eine Bergtour ausmacht. Bei der gemütlichen 3-Tages-Tour übernachtet man in urigen Berggasthäusern und hat genug Zeit sich alle Highlights am Wegesrand anzuschauen … und trotzdem mit dem Zug an- und abzureisen. ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Ausgangspunkt: Bahnhof Wasserauen 868 Hm Dauer: 12:30 Stunde Strecke: 27 km Höhenunterschied: 1850 Hm. hoch und runter Einkehrmöglichkeit: Diverse Hütten im Alpstein bieten urige Eingehrmöglichkeiten Schwierigkeit: rot TAG FÜR TAG Beschreibung und GPS Daten: Tag 1: Bahnhof Wasserauen 868 Hm. – Berggasthaus Schäfler 1.920 Hm., 6,5 km, 1010 Hm. Hoch, 360 runter Ich habe dir die GPS Daten auf Outdooractive gespeichert Tag 1 Tag 2: Berggasthaus Schäfler – Seealpsee 1.141 Hm - über Öhrligrueb, Säntis 2.502m, Lisengrat, Rotsteinpass 2.119m, Meglisalp 1.520 Hm., 15 km, 800 Hm. hoch 1570 runter TIch habe dir die GPS Daten  auf Outdooractive gespeichert Tag 2 Tag 3: Seealpsee – Bahnhof Wasserauen 868 Hm., 5 km, 90 Hm. hoch 370 runter Ich habe dir die GPS Daten  auf Outdooractive gespeichert Tag 3 Schweizer Bilderbuchkulisse Die Landschaft des Alpsteins entspricht all dem was ich mit der Schweiz verbinde: Grüne, blumenbedeckte Almen, samtbraune Schweizer Kühe, schroffe Berggipfel und blaue Gebirgsseen. Zu diesen idyllischen Klischee kamen, bei unserer Tour, noch ausgesetzte Gratwanderungen, urigen holzverkleidete Berggasthäuser, perfekten Sonnen Auf und -untergänge, die überwältigende Kulisse des Seealpsee und noch die eine oder andere Überraschung … Zwischendrin kamen wir uns vor, wie in einem Heimat Film in dem ein Highlight das Andere jagt. Manchmal muss gut Ding eben Weile haben. Diese Tour wollten wir schon seit einigen Jahren machen aber irgendwie kam immer was dazwischen – aber dann rief mich meine Freundin an: „Sag mal hast du nächstes Wochenende was vor?“ Und: Oh Wunder! Mein Kalender war leer. Und die Wettervorhersage bombastisch. Der Ausgangspunkt Wasserauen ist perfekt mit dem Zug zu erreichen und so trafen wir uns mittags am Bahnhof. Tag 1: Bahnhof Wasserauen 868 Hm. – Berggasthaus Schäfler 1.920 Hm Da wir finden, dass unser Leben schon so stressig genug ist, war unser Motto für die nächsten drei Tage weniger möglichst schnell viele Kilometer runter zu reißen, sondern eine gemütliche Tour auf der wir genug Zeit hatten uns alle Highlights am Wegesrand in Ruhe anzuschauen. Damals konnten wir ja nicht ahnen, dass es tatsächlich so viele Highlights geben werden würde. Also nicht schnell mit der Seilbahn hoch auf die Ebenalp – schnell zum Säntis hetzten und schnell auf direkten Weg wieder runter, sondern Alles gemächlich zu Fuss. Berg Gasthaus Aescher-Wildkirchli Unser erster geplanter Stopp war das Berg Gasthaus Aescher-Wildkirchli, dass wie ein Vogelnest in eine Höhle spektakulär aussehend an einer steile Wand gebaut wurde. Früher meditierten hier Eremiten und ganz früher – also vor schlappen 92.000 Jahren hausten hier Höhlenbären. Richtig weltbekannt wurden die Höhlen, von denen in und um eine das Gasthaus gebaut ist, durch prähistorische Funde von Höhlenmenschen wie bearbeitete Steine, Werkzeuge und Knochen - Das heisst auch de Neandertaler haben in die Zeit von 50.000 bis 30.000 v. Chr. schon im Alpsteingebirge gelebt. Somit sind wir ja in bester Gesellschaft und machen uns – ganz zivilisiert gestärkt durch Kaffee und Kuchen gestärkt – auf Erkundungstour. Von hier führt der Wanderweg in das Innere des Berges. Fast 150m windet sich der Tunnel durch die drei Höhlenteile, die inzwischen beleuchtet sind. Wie zwei kleine Phoenixe erreichen wir die andere Seite des Berges und die Ebenalb. Dort erheben sich nicht wir, sondern Drachenflieger in die Lüfte und segeln dem Rheintal entgegen. Da wir die bis dahin knapp 800 gewonnen Höhenmeter auf keinen Fall wieder verlieren wollen und noch 300 zum Aufsteigen haben, laufen wir am grasigen Bergkamm entlang zu unserer ersten Übernachtung dem Berggasthaus Schäfler. Wolken türmen sich von Süden auf und brechen wir Brandung and die Wände des Alpsteins. Nur ab und zu reisst es auf und wir erhaschen einen Blick auf den Altenalptürm (2.031 Hm.), Öhrlikopf (2.193 Hm.), Hochnideri (2.246 Hm.) und den Girenspitz (2.448 Hm.). Über allen Gipfeln thront der Säntis (2.502Hm.) gut an seiner hohen Antenne zu erkennen – dem Gipfelziel unsern zweiten Tages. Bei hohen Bergen hilft nur eines – feste Essen und so machen wir es uns erst Mal bei Suppe und Käsespätzeln in der Hütte gemütlich. Aber so ähnlich, wie bei Rauchern und Essen im Restaurant, ist es bei Fotografen und der Sonne: Kaum steht das Essen vor mir auf dem Tisch bricht diese aus den Wolken und ich lasse Alles liegen und stehen um den Anblick nicht zu verpassen. Wer braucht schon warmes Essen, wenn er einen coolen Sonnenuntergang sehen kann? „Anseilstrikli im Restaurant erhältlich“ Die Wolken verziehen sich und hinterlassen nur noch einen weichen Dunstschleier auf der Mitte des Berghangs. Vor uns liegen unten die sanften grünen Hügel des Appenzellerlandes und weiter oben die schroffen Kalkgipfel der Berge. Fast unpassierbar sieht unser geplanter Wanderweg für den nächsten Morgen aus, der sich – gut sichtbar – den Steilhang entlangschlängelt. „Ab hier nur noch für geübte Berggänger“ steht deutlich auf einem roten Schild zu lesen und gleich darunter: „Anseilstrikli im Restaurant erhältlich“. Heike und ich schlucken erst Mal –Anseilstrikli hört sich ja irgendwie süss an, aber wir hoffen doch mal sehr, dass wir keine brauchen werden, als wir uns am nächsten Morgen auf den Weg machen. Tag 2: Berggasthaus Schäfler – Seealpsee Unser Sorgen sind unbegründet. Der Weg ist zwar ausgesetzt aber an schwierigen Stellen versichert. Über uns strahlt ein wolkenloser Himmel und unter uns grüne Wiesen und das tiefe Blau des weit unten liegenden Seealpsee, das Ziel unserer heutigen Wanderung. Aber dazwischen liegen noch ein paar Stunden Wandern und einige Höhenmeter. Wobei … die Wege und Aussichten sind so berauschend, dass „lustwandeln“ das Ganze besser beschreiben würde. Wilde Blumen wachsen am Wegesrand, ab und zu sehen wir in der Ferne Gämsen und hören Murmeltiere pfeifen, die ihre Kumpels vor unserer Anwesenheit warnen. Die Öhrligrueb kommt uns vor wie ein kleiner Mikrokosmos im immer schroffer werdenden Bergall: Hier durch halbhohe Felsen geschützt, ist es deutlich wärmer und grüner. Wobei der Unterschied zwischen der Nord- und Südseite immens ist, wie ich leidvoll merken muss, als mich Heike von einem versteckten Schneefeld plötzlich mit Schneebällen attackiert, während ich gemütlich zwischen blühenden Enzian die Sicht auf den Blau Schnee – dem Gletscherrest unter dem Säntis – geniesse. Schon kurz danach beginnt das einzige steile Stück für diesen Tag: erst schottrig und dann über die Schneefelder des Gletschers. Ein paar Steinböcke lassen bei uns erst gar keine Müdigkeit aufkommen, denn sie wandern auf der anderen Seite des Blau Schnees in die gleiche Richtung … und da müssen wir natürlich dran bleiben. Noch ist uns nicht klar wie wir auf den Gipfel kommen sollen, denn dieser sieht uneinnehmbar aus … bis wir die kleinen Punkte … Menschen … unterhalb der Seilbahn sehen: Die berühmte Himmelsleiter! Eine durch Steighilfen versicherte Passage führt über den letzten Anstieg. Da kurz vorher die der Wanderweg von der Schwägalp auf die gleiche Strecke führt, staut es sich hier schon Mal an sonnigen Wochenenden. 2011 wurde einige kleine Plattformen eingebaut damit die Gipfelstürmer leichter kreuzen können. Wir haben Glück: Unter der Woche ist weniger los. Ein alter Schweizer steht mitten auf der ungesicherten Felsplatte und grinst und freundlich an „Grüezi mitenand! Gleich habt ihr's geschafft!“ sagt's und steigt dabei gämsengleich ab. Der Gipfel an sich ist quasi ein Antiklimax. Nach der Einsamkeit der Wanderung stören uns die Menschenmassen, die mit der Gondel hochkommen und auch die Gebäude bekommen nicht gerade einen Schönheitspreis. Der Lisengrat verbindet den Säntis mit dem Roststeinpass und war lange Zeit eine Referenztour für den Schwierigkeitsgrad T4, doch seit er noch besser präpariert und mit deutlich mehr Drahtseilen ausgestattet wurde, ist er jetzt rot-weiß markiert. Auf halber Strecke treffen wir ein Paar. Die Frau flucht auf spanisch bei einer besonders ausgesetzten Stelle. Heike spricht spanisch und plaudert mir ihr. Die Dame kommt aus Peru „Er ist verrückt mich hierher zu bringen“ sagt sie über ihrem Schweizer Mann „Wenn ich hier lebend runterkomme, lasse mich scheiden!“ Dass sie es nicht ganz ernst meint, sehen wir daran, dass beide lachen. Für uns ist dieser Teilabschnitt so etwas wie ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene: Steil, ausgesetzt, spannend aber durch Drahtseile und Steighilfen niemals so, dass man sich fürchten muss. Ab dem Rosteinpass beginnt der über 1.000 Höhenmeter lange Abstieg über die malerischen Meglisalp zum Seealpsee. Im gleichnamigen Berggasthaus gönnen wir uns erst mal ein Appenzeller Bier. Das Dunkel Lager ziert ein Label, dass gerade unserer Aussicht entspricht: die grandiose Kulisse über den See, über die Berge bis hoch zum Säntis. Da entspannen sich selbst unsere müde Knochen vor Glück. Tag 3: Seealpsee – Bahnhof Wasserauen 868 Hm Natürlich hätten wir am gleichen Tag noch die 1,5 Stunden nach Wasserauen absteigen können … aber was hätten wir dann verpasst? Zum einen unseren letzten Zug … und zum anderen den Zauber den normalerweise vielbesuchten Seealpsee in den frühen Morgenstunden für uns (fast) alleine zu haben. Schon bei Sonnenaufgang hält mich nichts mehr in der Hütte: die Berge glühen, die Stimmung ist magisch, während ich hyperventilierend mit meiner Kamera um den See hopse und mich gar nicht satt sehen kann an all den schönen Motiven, hat Heike schon das Ruderboot unserer Unterkunft klargemacht. Wo normalerweise hippe Influencer für ihr Posts posen, schippern wir gemächlich über den See. „Schau mal das sind aber viele Kühe“ sagt sie in diesem Moment, „Öh … sehr viele, Öh … ich glaube das ist der Almabtrieb“! Tatsächlich trabt eine ganze Horde munterer Kühe begleitet von feschen Burschen in der typischen Appenzeller Pracht aus schwarzen Hosen und roten Westen schön mit blumenverzierten Hut am See entlang. Aber unserem Alpenidyll ist hier noch nicht die Krone aufgesetzt worden: Kaum setzten wir die Füsse wieder an Land hören wir den tiefen Klang eines Alphorns, dessen Ursprung wir nicht lange suchen müssen. Der Bläser steht direkt am Ufer des flaschengrünen in der Sonne glitzernden Sees, der Klang wird von den hohen Bergwänden zurückgeworfen ein paar Enten paddeln im Wasser und die Kühe muhen als Background-Chor. Hört sich unglaublich kitschig an? War es aber nicht, sondern - wie Heike schreibt - das Highlight des Jahres! ANREISE Kein Auto, Keine Staus, Keine Gondel – Die 3-Tages-Rundtour mit der Besteigung des Säntis (2.502) kann man gut mit einer Zuganreise kombinieren, da am ersten und letzten Tag genügend Zeit bleibt. Mach' es wie die Gämsen, Steinböcke und Murmeltiere, die Du mit etwas Glück bei der traumhaften Wanderung im Alpstein treffen wirst: geh' zu Fuss. Mit dem Zug zum Bahnhof Wasserauen in der Schweiz. Die Fahrpläne in der Schweiz lassen sich unter www.sbb.ch , www.bahn.de , oder unter dem Punkt "Anreise" bei www.myswitzerland.com abfragen, eine entsprechende App der SBB ist ebenfalls erhältlich. BESTE ZEIT Juni bis September AUSGANGSPUNKT Bahnhof Wasserauen 868 Hm LITERATUR Fabian Lippuner,"Appenzellerland - Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen", Bergverlag Rother, 2020. SCHALFEN Das Berggasthaus Schäfler: Bietet Doppelzimmer und 70 Betten im Lager. Vom direkt hinter der Hütte gelegenen Schäfler Gipfel 1.925 Hm hat man eine aussergewöhnliche Rundsicht von Pilatus bis Zugspitze und weit über den Bodensee. Der perfekte Platz für Sonnen Auf- und -untergang. www.schaefler.ch Traumkulisse am Seealpsee bietet das Berggasthaus Seealpsee . Es verfügt über 40 Betten in komfortablen Zimmern mit Dusche. Der Seealpsee ist nicht umsonst beliebt und damit stark besucht. Wer hier übernachtet hat die Kulisse früh morgens ganz für sich alleine und kann das Frühstück auf der Terrasse über dem See genießen. www.seealpsee.ch

Noch ist die im Mittelmeer gelegene Insel Malta als Wanderziel eher unbekannt. Völlig zu Unrecht! Zwar lassen sich auf Malta keine hohen Gipfel erklimmen, und es gibt nur wenige, teils spärlich markierte Wanderwege. Aber die Wanderungen entlang der Küste mit ihren steilen Klippen bieten atemberaubende Aussichten. Hier stößt man - wie auch im Landesinneren - ständig auf die Spuren der maltesischen Geschichte, kann alte Tempel, römische Ruinen und Festungsanlagen erkunden. Selbst kleinste Dörfer warten mit prachtvollen alten Kirchen auf. Wer wie wir im Frühjahr auf den Inseln wandert, findet sich außerdem inmitten eines Blütenmeeres wieder, das seinesgleichen sucht. Das satte Grün der Gräser, die warmen Farbtöne der Felsen, die Farbpracht der unzähligen Blumen und das türkis leuchtende Blau des Meeres, das sich mit dem Dunkelblau des Himmels verbindet, versetzen uns fast in einen Glücksrausch. Roter Klee, pinkfarbener Fingerhut, weisser Affodill und gelbe Korbblütler säumen unseren Wanderweg. Frauke, ehemalige Mitarbeiterin des botanischen Gartens in Heidelberg, ist im Blumenglück und scannt mit ihrer Pflanzenbestimmungs-App eine Blüte nach der anderen, steckt ihre gesamte Energie in die Flower Power. Aufgeregt kniet sie an einem Felsriegel aus Korallenkalk vor einer filigranen, zartlilanen Blüte „Schau mal, das ist eine Cheirolophus crassifolius, die wächst nur hier auf Malta und Gozo und ist die Nationalpflanze der Inseln.“ Vorsichtig begutachtet sie die wie ein gefüllter Korb aussehende Blüte. „Was haben wir ein Glück, so eine zu sehen! Die sind vom Aussterben bedroht.“ Der Inselstaat im Mittelmeer ist mit einer Gesamtfläche von nur 320 km² (die Landmasse entspricht in etwa der Größe Bremens) der kleinste Mitgliedstaat der Europäischen Union. Problemlos kann man hier an der wilderen Südküste morgens wandern und nachmittags in der im Norden gelegenen Hauptstadt Valetta in einem der vielen trendigen Cafés einen Cappuccino genießen. Mit 1.620 Einwohnern pro km² gehört es zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Erde. Somit bleibt auch nicht allzu viel Platz für unberührte Natur. Klick auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Schon seit frühester Zeit sind die maltesischen Inseln Malta, Gozo und das kleine Comino eine wichtige Drehscheibe für die Handelsrouten im Mittelmeer. Seit jeher verbinden sie Kontinente und Kulturen, dienen als Brücke zwischen Europa und Afrika sowie zwischen der christlichen und der islamischen Welt. Im Laufe der Zeit haben sie verschiedenste Besatzer erlebt, die alle vielfältige Spuren hinterließen. Und doch gelang es den Maltesern immer wieder, diese Einflüsse zu integrieren und dabei ihre eigene Kultur und Sprache zu bewahren. Überall auf den Inseln spiegelt sich diese bewegte Vergangenheit in der Vielzahl der Baudenkmäler aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte wider. Zum UNESCO Weltkulturerbe gehören nicht nur einzigartige prähistorische Tempel aus der Jungsteinzeit – die Ġgantija-Tempel sind die ältesten freistehenden Monumente der Welt und zeugen davon, dass die Insel schon mindestens 1000 Jahre vor dem Bau der berühmten ägyptischen Pyramiden von Gizeh bewohnt war , sondern auch die durch den Malteserorden gegründete Hauptstadt Valletta. Valletta ist untrennbar mit der Geschichte des militärischen und karitativen Ordens des Heiligen Johannes von Jerusalem verbunden. Die nach der großen Belagerung von 1565 errichtete und nach dem Großmeister Jean Parisot de la Valette benannte Festungsstadt beherbergt Hunderte von Denkmälern auf relativ engem Raum und ist damit eines der am stärksten konzentrierten historischen Gebiete der Welt. Aber wer die Stadt hinter sich lässt und Wandern geht, entdeckt eine ganze andere, wildere Seite der Insel … Lies auch meinen nächsten Blog: Die Wanderung zum Golden Bay incl GPS Daten Info: Allgemeine Informationen gibt es (auf Englisch) unter www. visitmalta.com . 35 Wanderungen werden im Rother Wanderführer „Malta-Gozo“ beschrieben. https://www.rother.de/de/malta-gozo-1.ht ml Beste Reisezeit: Der Frühling beginnt bereits Mitte Februar und ist die schönste Zeit zum Wandern - die Temperaturen steigen und die Wildblumen verwandeln die Inseln in ein Blütenmeer. Hin- und Herumkommen: Direktflüge von Frankfurt nach Malta gibt es beispielsweise mit Lufthansa. Ryanair fliegt ab Ende März von Karlsruhe/Baden-Baden. Alternativ ist auch die Anreise mit der Fähre möglich. Zwei Mal täglich zwischen Marsa (bei Valletta) mit dem Ort Pozzallo im Süden Siziliens. www.virtuferries.com (Englisch). Die öffentlichen Express-Buslinien X1, X2, X3 und X4 verbinden den Flughafen mit den wichtigsten Zielen auf der Insel. www.publictransport.com.mt (Englisch). Neben dem Angebot an Taxen und Mietwagen gibt es bei Malta Transfers Sammel- und Einzel-Transfers zu vielen Hotels. www.maltatransfer.com (deutsch). Auf Malta herrscht Linksverkehr . Mietwagen-Preisvergleich z.B. unter: www.billiger-mietwagen.de . Malta und Gozo verbindet eine Auto- und Personen Fähre . Sie fährt ca. alle 45 Minuten, eine Reservierung ist nicht erforderlich. www.gozochannel.com (Englisch). Schlafen: Aus einem 400 Jahre alten Bauernhof auf Malta haben die Gastgeber vom Talbot & Bons ein kleines charmantes B&B mit zwölf individuellen Zimmern umgebaut. https://talbotbons.com/ Doppelzimmer ab 80€. Im Herzen von Gozo am Fuß der Zitadelle von Victoria liegt das Casa Gemelli Boutique Guesthouse . Die Zwillingsschwestern Anna und Sonia führen das Haus mit viel Liebe zum Detail und servieren hervorragendes Frühstück. Essen: Bunte Stühle, wackelige Tische, skurrile Memorabilien - was gar nicht glamourös klingt, diente Angelina Jolie und Brad Pitt als Drehort für „By the Sea" - und Gästen heute als sehr gutes Fischrestaurant. Café Mgarr ix-Xini, Gozo in der gleichnamigen Bucht vor Xewkija. Tel: +356 7955 3691

Victoria auf Vancouver Island in Kanada hat den Charme einer englischen Kleinstadt, aber mit einer gigantischen (Natur) Kulisse. Hier findest du 5 Tipps, was du in der Provinzhauptstadt von British Columbia unternehmen kannst. Doppeldeckerbusse, Nachmittagstee, schlossähnliche Gebäude und urige Pubs mit Namen wie „The Churchill“ oder „Penny Farthing“: in Victoria sind die britischen Wurzeln an jeder Ecke zu erkennen. Doch obwohl die Fish'n Chips immer noch erstklassig sind und im Beacon Hill Park immer noch Cricket gespielt wird, sind die Zeiten, in denen Victoria britischer als Großbritannien war, längst vorbei. Mit meinen 5 Tipps lernst du nicht nur die Stadt Victoria kennen sondern gehst auch nachts paddeln und Wale beobachten - Alles was Kanada ausmacht. Tipp No1 für Victoria/Kanada: Stadtspaziergang Dieser Stadtspaziergang führt Dich zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt: Start: Chinatown Gate bis zum Fisherman's Wharf (2km, 1,5h) Victorias Chinatown mag nicht groß sein, aber es ist das zweitälteste chinesische Viertel in Nordamerika (nach San Francisco). Ein buntes Tor markiert den Eingang. Dahinter liegt die Fisgard Street , die auf den ersten Blick chinesischste Straße des Viertels. Auf der Südseite zweigt die Fan Tan Alley ab, eine Gasse wie aus einem Harry Potter Film, die zur Pandora Ave führt. Einst ein Gewirr von Opiumhöhlen und Spielhöllen, reihen sich hier heute Plattenläden und Bars aneinander. Die Pandora Ave war die erste Straße in Victoria, die mit einem Fahrradweg ausgestattet wurde. Man überquert die Straße und biegt dann rechts ab, vorbei an Vintage-Kleiderläden und einigen Bars. Die Brücke geradeaus in Richtung Wasser ist die J ohnson St Bridge , eine Klappbrücke, die 2018 komplett renoviert wurde. Am Market Square biegt man links in die Wharf St ein und achtet auf das Denkmal an der Kreuzung mit der Broughton St, das den Hafen überblickt. Hier stand einst Fort Victoria, ein 1843 errichteter Pelzhandelsposten. Um die Kurve geht es zum Inner Harbour , der vom palastartigen Fairmont Empress Hotel aus dem Jahr 1908 dominiert wird. Wer durstig (und reich) ist, kann hier einen Nachmittagstee trinken. Im rechten Winkel zum Empress steht das ebenso prächtige Parlamentsgebäude von BC. Gleich neben an steht das Royal BC Museum  , das zweifellos beste Museum von British Columbia. Nun folgt man der Belleville St. westwärts, vorbei an diversen Hafenhäusern im Queen-Anne-Stil, vor denen eines der ältesten denkmalgeschützten Gebäude Victorias steht. Die Hauptstraße biegt Richtung Festland ab und führt tiefer in das ruhige Wohnviertel James Bay , bevor sie zur Fisherman's Wharf ( www.fishermanswharfvictoria.com ) mit ihren schwimmenden Häusern führt. Hier sollte man unbedingt Fish & Chips probieren. Tipp No3 für Victoria/Kanada Glow Tour - Kajak durch Biolumineszenz Auf der anderen Seite der Halbinsel liegt die Brentwood Bay . Hier bietet Pacifica Paddle Sports von Mai bis Ende September eine „Glow Tour“ an. Mit Kajaks geht es bei Sonnenuntergang aufs Meer hinaus. Sobald es dunkel genug ist, kann man Biolumineszenz um sich herum im Wasser sehen. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin, die im Sternenstaub tanzt. Leider war ich zu dumm, um das Phänomen zu fotografieren. Wenn du gute Tipps hast, wie ich das machen könnte, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall kann ich die Tour 100% empfehlen. 789 Saunders Lane, Brentwood Bay, BC V8M 1C5, Tel: +12506657411 https://www.pacificapaddle.com/ Tipp No4 für Victoria/KanadaPrince of Whales- Walbeobachtung An Kanadas Küsten müssen alle Boote einen Mindestabstand von 100 Metern zu Walen einhalten, bei Orcas sogar 200 Meter. Bei der Bootstour mit Prince of Whales hatte ich das Gefühl, dass sie sich an diese Regeln halten. Natürlich ist es viel nachhaltiger, die Tiere vom Land oder vom Kajak aus zu sehen, aber wer wenig Zeit hat, kommt um eine Beobachtungsfahrt vielleicht nicht herum. Die Gewässer rund um Victoria sind die Heimat spektakulärer Meerestiere wie Wale, Seelöwen, Otter, Robben, Weißkopfseeadler, Delfine und andere Meeressäuger. Bei einer Walbeobachtungstour sieht man am häufigsten Orcas (Killerwale) und Buckelwale , aber gelegentlich auch Minkewale und Grauwale. Es gibt eine Walsichtungsgarantie - das heißt, wenn du keinen Wal siehst, darfst du noch einmal umsonst mitfahren. Die besten Chancen hat man zwischen April und November. Der Veranstalter Prince of Whales liegt auf Vancouver Island direkt am Hafen. 812 Wharf St, Victoria, BC V8W 1T3, Tel: +1 888-383-4884 https://princeofwhales.com/vancouver-whale-watching/ Tipp No5 für Victoria/Kanada Schlechtes Wetter? Ab in die Sauna Auf einem alten Schiff im Hafen von Victoria wurde ein kleiner Wellness-Tempel eingerichtet. Im HAVN gibt es mehrere Saunen und Pools, von denen man einen herrlichen Blick auf die Bucht und Victoria hat. 3 Stunden 60€ inkl. Bademantel und Handtücher. 920 Wharf St., Victoria, BC, Tel: (250) 508-0999 https://www.havnsaunas.com    INFO Auf der Website von Destination Vancouver  findet man Tipps zu Restaurants, Hotels, Events und Aktivitäten. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge  von Deutschland nach Vancouver. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Wer Kanada weiter erkunden möchte, bucht am besten einen Mietwagen . Diese gibt es zum Beispiel bei www.billiger-mietwagen.de SCHLAFEN Eines der berühmtesten Hotels Kanadas ist das preisgekrönte Fairmont Empress in Victoria, das 1908 erbaut wurde. Ob Filmstars oder königliche Hoheiten, das Schloss direkt an der Küste hat schon viele berühmte Gäste gesehen. Von hier aus hast du den besten Blick auf den Hafen. Fairmont, Empress, 721 Government Street, Victoria, V8W 1W5, Tel +1 250 384 8111 Doppelzimmer mit Frühstück ab € 300 https://www.fairmont.com/empress-victoria/ RADFAHREN Eine Stadt lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. The Pedlar verleiht Fahrräder und E-Bikes und bietet auch geführte Radtouren an. 321 Belleville St., Victoria, BC V8V 1X2, Tel: (778)265-7433, https://thepedaler.ca KAJAKEN Bei Ocean River Adventures kannst du ein Kajak mieten, um den Hafen von Victoria zu erkunden. Victoria Harbour Paddle Shack, Canoe Brewpub Marina, Old Town Victoria. 400 Swift St, Victoria, Kontakt: Lee Philips Tel: 250-381-4233 ESSEN: Essen wie Gott in Kanada kannst du im Stage , einem Bistro im Stadtteil Fernwood. Die Speisekarte wechselt täglich und richtet sich nach den regional verfügbaren Zutaten. 1307 Gladstone Avem Victoria, BC V8R 1R9, Tel: 250-388-4222, www.stagewinebar.com

Kanada ist bekannt für seine Bären. Hier gibt es Grizzlybären und Schwarzbären. Ein Teil der Faszination ist natürlich diese Tiere zu sehen, aber das ist nicht ganz ungefährlich. Vor allem beim Wandern oder Backcountry Camping solltest du wissen, wie du dich verhalten musst, wenn du eines der Tiere siehst. Hier sind meine ultimativen Tipps für einen sicheren Aufenthalt im Bärenland. Wenn der ganze Blog Post für dich sehr einschüchternd klingt, kann ich das gut verstehen. Auch ich hatte vor meiner Reise nach Kanada großen Respekt vor den Bären und das ist auch gut so. Vor Ort war ich jeden Tag Bear Aware , hatte aber eigentlich keine Angst. Sonst wäre ich wohl kaum jeden Tag und meistens alleine gewandert. Tip 1: Kaufe dir Bärenspray Meine erste Tat war es eine Dose Bärenspray zu kaufen. Das gibt es in jedem Outdoor-Laden. Ich habe meins bei Canadian Tire gekauft, da der Laden auch sonst eine sehr gute Auswahl an Outdoorartikeln hat. Es kann sein, dass man beim Kauf seine Adresse hinterlassen muss. Schließlich ist es eine Art Waffe. Auf folgende 3 Sachen solltest du achten: Prüfe das Haltbarkeitsdatum Hat es einen Saftey Clip? Lies die Gebrauchsanweisung Ich hatte das Bärenspray drei Monate lang ständig (außer in der Stadt) dabei. Du solltest das Bärenspray immer so am Rucksack oder am Körper tragen, dass du es schnell und einfach erreichen kannst. Das heißt, wenn du Rechtshänder bist, trägst du es am besten an deiner rechten Körperseite. Im Rucksack nützt es dir nicht viel … Wie du das Bärenspray richtig anwendest, kannst du dir in einem Video von Parks Canada auf deren Webseite anschauen. Tip 2: Wie vermeidest du eine Bärenbegegnung? Mache Lärm! Der Bär will dir wahrscheinlich genauso wenig begegnen wie du ihm. Deshalb ist es am besten, wenn du auf dich aufmerksam machst. Da ich die meiste Zeit alleine unterwegs war, habe ich, sobald das Gelände unübersichtlich wurde, d.h. in Kurven oder wenn der Wald dicht war, laut „Hey Bär, ich komme jetzt um die Ecke, erschreck' dich nicht“ (ein klassischer Fall von Größenwahn …) gesungen, geredet oder Bärengedichte erfunden. Am Ende jeder Wanderung war ich von meiner eigenen Stimme genervt … Mich haben mehrere Ranger von Pracs Canada darauf hingewiesen, dass Bärenglocken nutzlos sind. Wenn überhaupt, machen sie die Tiere neugierig. Ein Bär erkennt dich nur an deiner Stimme. Achte auf frische Bärenspuren! Fussabdrücke, Kot (Ich bin jetzt sowas wie Spezialist für Bärenhaufen), Ausgrabungen, aufgerissene Baumstämme und umgedrehte Steine sind alles Anzeichen dafür, dass ein Bär in der Gegend war. Vermeide das Gebiet, wenn die Anzeichen frisch sind- was zugegebenermaßen manchmal leichter gesagt als getan ist. Im Yukon sind wir zum Beispiel einer frischen Bärenspur auf einem sehr schmalen Pfad eine Stunde lang gefolgt. Aber es gab keine Alternative - also sangen wir noch lauter. Tip 3: Was machst du wenn du ein Bären triffst? Wenn du einem Bären begegnest, bleibe ruhig und entsichere dein Bärenspray. Wenn der Bär dich nicht gesehen hat, ziehe dich ruhig und unauffällig zurück. Wenn der Bär dich gesehen hat bleibe ruhig. Schreien oder hektische Bewegungen können den Beuteinstinkt auslösen. Sprich mit dem Bären zeige ihm, dass du ein Mensch und keine Beute bist.Gehe langsam rückwärts. Lauf niemals weg. Tip 4: Wie verhältst du dich, wenn ein Bär auf dich zukommt? An dieser Stelle kann ich nur theoretische Ratschläge geben, da ich glücklicherweise noch nie in dieser Situation war. Bleib stehen und bleib ruhig (leicht gesagt …). Mache dich bereit das Bärenspray einzusetzen. Lauf nicht weg. Versuche herauszufinden, warum der Bär auf dich zukommt: Versucht er sich zu verteidigen? Der Bär frisst, beschützt seine Jungen und/oder ist von deiner Anwesenheit überrascht. In diesem Fall empfindet er dich als Bedrohung. Er wirkt gestresst oder aufgeregt und gibt eventuell Laute von sich. Versuche nicht bedrohlich zu wirken, indem du ruhig mit ihm sprichst. Sobald der Bär nicht mehr auf dich zukommt, ziehe dich langsam zurück. Wenn er sich weiter nähert, bleibe standhaft, schreie ihn an. Wenn der Bär näher als 5 m an dich herankommt, benutze das Bärenspray : Entferne den Sicherheitsclip und ziele auf das Gesicht des Bären (achte auf die Windrichtung und dass die Düse von dir weg zeigt). Gib schnelle, einsekündige Sprühstöße ab, bis der Bär sich zurückzieht. Verlasse das Gebiet sofort. Wind und Regen können die Wirksamkeit des Sprays vermindern; achte darauf, nicht in den Sprühstrahl zu geraten. Tip 5: Was machst Du wenn dich ein Bär angreift? Okay, ich gebe zu, als ich diesen Abschnitt zum ersten Mal gelesen habe, habe ich geschluckt. Es ist gut zu wissen, dass Angriffe glücklicherweise sehr selten sind. Laut Ranger David, den wir treffen, als er am Minewanka Lake eine Wegesperre wegen übermäßiger Bärenaktivität errichtet, gab es in Banff in den letzten zehn Jahren nur einen tödlichen Bärenangriff. Die meisten Begegnungen mit Bären gehen glimpflich aus. Sollte es tatsächlich zu einem Angriff von einem Bären kommen, kannst du deine Überlebenschancen erhöhen, indem du die folgenden Hinweise beachtest. Im Allgemeinen gibt es 2 Arten von Angriffen: 1. Defensiver Angriff Dies ist die häufigste Art des Angriffs. Benutze dein Bärenspray. Kommt der Bär trotzdem näher: Stell dich tot! Lege dich mit gespreizten Beinen auf den Bauch und verschränke die Arme im Nacken.In dieser Position bist du weniger gefährdet, umgedreht zu werden, und dein Gesicht, Hinterkopf und Hals sind geschützt.Bleib ruhig liegen, bis du sicher bist, dass der Bär weg ist. Diese Verteidigungsangriffe dauern normalerweise weniger als zwei Minuten. Wenn der Angriff weitergeht, kann es sein, dass der Bär von der Verteidigung zum Angriff übergeht … 2. Agressiven Angriff übergegangen ist - Jetzt hilft es nur noch wenn du dich mit Händen und Füßen verteidigst! Der Bär verfolgt (jagt) dich auf einem Weg und greift dann an. Oder der Bär greift nachts an. Diese Art von Angriff ist sehr selten. Versuche in ein Gebäude, ein Auto oder auf einen Baum zu flüchten. Wenn du nicht fliegen kannst, stelle dich NICHT tot. Benutze dein Bärenspray und verteidige dich. Kämpfe zurück! Schüchtere den Bären ein, schreie ihn an und schlage ihn mit allem, was du hast. Zeige ihm, dass du keine leichte Beute bist … Tip 6: Wie zeltest du sicher im Bärengebiet? Die folgenden Gegenstände dürfen niemals unbeaufsichtigt herumliegen und auf keinen Fall mit ins Zelt genommen werden. Sie müssen immer entweder in einer Bärenbox , einem bärensicheren Kaniste r oder im verschlossenen Auto/Wohnmobil aufbewahrt werden: Lebensmittel - offen oder geschlossen Abfälle, einschließlich Essensreste Geschirr und Töpfe - sauber oder schmutzig. Flaschen und Dosen - voll oder leer. Grills und Campingkocher - sauber oder schmutzig. Toilettenartikel - auch Zahnpasta und Sonnencreme. Kosmetikartikel, die stark riechen, sollte man besser nicht mitbringen. alles, was mit der Zubereitung von Lebensmitteln zu tun hat. Wenn vorhanden, zelte auf ausgewiesenen Campingplätzen. Achte beim Backcountry-Camping auf Folgendes: Koch-, Ess- und Lagerplätze sollten mindestens 50 Meter vom Zelt entfernt sein . Wähle einen offenen Platz, an dem sich Tiere nicht ungesehen nähern können. Vermeide es, in der Nähe von fließendem Wasser, dichtem Gebüsch, Tierpfaden oder Beerenfeldern zu zelten, zu kochen oder zu essen. Am besten ist es, alle Lebensmittel vor dem Zeltaufbau an der Kochstelle zu deponieren. Achte darauf, dass du nie Lebensmittel oder Kosmetikamit in dein Zelt nimmst. Wenn es keine Bärenbox gibt und du keinen Bären-Kanister dabei hast, hänge die Lebensmittel, das Geschir, den Kocher und Kosmetika zwischen zwei Bäumen mindestens 4 m über dem Boden und 1,3 m von den oberen und seitlichen Stützen entfernt auf. Spüle nach dem Essen sofort ab . Trenne Essensreste vom Spülwasser und schütte es nicht auf den Boden. Nutze. wenn vorhanden, den Grauwasser-Sammelbehälter. Wenn nicht vorhanden, verteile das Wasser großflächig und mindestens 50 Meter von den Zelten entfernt. Nimm den Müll wieder mit . Verbrenne ihn nicht und wirf ihn vor allem nicht in die Toilette. In meinen drei Monaten in Kanada habe ich einige Bären gesehen Klicke auf das erste Foto um die Fotostrecke zu starten: Einen Schwarzbären auf dem West Coast Trail, einen Schwarzbären auf dem Takkakaw Campingplatz und ganz viele Schwarzbären zur Lachszeit an der Grenze zwischen Alaska und Kanada. Hier bin ich auch im wahrsten Sinne des Wortes fast mit einem zusammengelaufen: Ich saß auf einem Baumstamm im Fluss und hoffte, Bären zu sehen. Als nach einer halben Stunde immer noch keiner kam, bin ich einfach aufgestanden, ohne zu rufen, denn mein Auto stand nur wenige Meter entfernt. Als ich vom Baumstamm sprang, kam im selben Moment ein Schwarzbär aus dem Gebüsch, der sich dann ungefähr genauso erschrocken hat wie ich: wir sind beide 2 m zurückgesprungen. Danach saß ich tatsächlich etwas verängstigt auf dem Baumstamm und sang vor mich hin. Hier habe ich das einzige Mal das Bärenspray und entsichert. Als ich mich nach ca. 5 Minuten getraut habe, zu meinem Auto zu laufen, war von dem Bären keine Spur mehr zu sehen. Grizzly Bären habe ich zum Glück nur auf einer Tour und vom Boot aus im Broughton Archipelago vor Vancouver Island gesehen. So, jetzt wisst ihr, wie man Campingplätze reserviert und wie man bärensicher wandert und zeltet. In den nächsten Blog-Posts verrate ich euch meine Lieblingswanderungen.