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Die kroatische Insel ist ein Paradies für Outdoor-Enthusiasten. In der wunderschönen mediterranen Landschaft kann man klettern, wandern oder Klettersteige machen. Hier sind meine Tipps, was du unbedingt machen solltest. Die Bäume verströmen in der Mittagshitze einen intensiven Kiefernduft. Durch sie hindurch kann man schon verheißungsvoll das Meer türkisblau schimmern sehen. Nur noch ein paar Schritte, die Kalkfelsen hinunter, und der weiße Kiesstrand ist erreicht. Die Hitze des Tages ist schnell vergessen, denn das kristallklare Wasser erfrischt. Nach einem kurzen Bad sind die Wanderer bereit für die nächste Etappe. Willkommen auf der sonnigsten Insel Europas. Mit durchschnittlich mehr als 2715 Sonnenstunden im Jahr wirbt die Hvar damit, der „sonnigste Ort Europas“ zu sein. Schon allein das Klima der Insel in Kroatien sorgt dafür, dass man auf Hvar Top- Outdoor- Aktivitäten machen kann. Kroatien Hvar Insel Machen Aber Hvar hat auch eine lange und bedeutende Geschichte als Handels- und Kulturzentrum an der Adria. Wer vom kleinen Ort Milna nach Hvar (etwas verwirrend: Die Stadt heißt genauso wie die Insel) wandert, sieht schon von weitem die vorgelagerte Insel Pokonji Dol mit ihrem Leuchtturm. Seit 1872 leuchtet er den Schiffen den sicheren Weg in den Hafen und den Wanderern den Weg in die Stadt. Doch entlang des Küstenweges gibt es so viele kleine Buchten, dass man schnell vom Weg abkommt, um zu baden, ein schattiges Plätzchen unter einer Kiefer zu finden oder in einer der Strandbars einzukehren. Machen Tipp 1: Rundwanderweg von Milna zum historischen Städtchen Hvar auf der gleichnamigen Insel in Kroatien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 4:30 h Höhenmeter : 307 m Hm hoch und runter Länge : 13,5 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Zwischen Hvar und Stari Gard verkehren viermal täglich öffentliche Busse. Weitere Informationen hier . Anfahrt: Mit der Fähre von Split nach Stari Grad und weiter mit dem PKW nach Milna. Im Ort parken.  GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangspunkt:   Milna Endpunkt: Hvar Altstadt Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich leichte Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Badesachen und Sonnenschutz nicht vergessen. Die Insel ist eines der beiden bekanntesten Weinanbaugebiete Kroatiens. Die Weinberge auf der Südseite der Insel sind berühmt für ihre Rotweine aus der Rebsorte Plavac Mali. Die zentrale Ebene zwischen Stari Grad und Jelsa ist für ihre Weißweine bekannt. Durch den Weinberg führt ein steiler Wanderweg hinauf zum höchsten Punkt der Insel, der Kapelle Sveti Nikola auf 628 m Höhe. Mutige können den Gipfel auch über einen Klettersteig erreichen. Wanderer gehen etwas weniger steil um den Berg herum. Auf dem höchsten Punkt befindet sich die kleine Bar Kolumbic, auf deren Terrasse man Käse, Oliven, Schinken und lokale Weine genießen kann. Von hier oben hat man einen Blick auf die gesamte Steilküste und das azurblaue Meer. Machen Tipp 2: Klettersteig Via Mirko auf Hvar, Kroatien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡ ♡ Gehzeit : 4:30 h Höhenmeter : 437 m Hm hoch und runter Länge : 5,8 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?  Nein Anfahrt: Mit der Fähre von Split nach Stari Grad und weiter mit dem PKW nach Sveta Nedjelja. Im Ort parken. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Sveta Nedjelja Anbieter: Auf der Website von Cliff Base findet man alles über den Klettersteig, die Kletterfelsen, geführte Touren, Weinproben und Unterkünfte. Der Besitzer Miroslav Stec hat den Klettersteig aus eigener Tasche finanziert. Daher bitte euren Obolus in der Spendenbox hinterlassen. Wer kein Klettersteig Set dabei hat, kann hier auch eines ausleihen. Sicherheitshinweise Das Begehen des Klettersteigs ist kostenpflichtig und nur mit zertifiziertem Klettersteigset, Helm und entsprechender Vorerfahrung erlaubt. Anfänger können eine geführte Tour buchen   Hvar ist schon allein wegen des Klimas eine prädestinierte Outdoor-Insel. Die steilen Felsen sind ein Paradies für Kletterer. Ein ganz besonderer Ort ist der Naturhafen Cliffbase. Hier befindet sich mein absolutes Lieblingsklettergebiet, auch wenn Eintritt verlangt wird. Die Lage direkt über dem Meer an einem natürlichen Hafen mit einem kleinen Felstunnel, der selbst an den heißesten Sommertagen Schatten spendet, ist einfach spektakulär. Da verzeiht man dem Besitzer auch sein etwas kauziges Verhalten … Der Besitzer Miroslav Stec, der hier ein Klettergebiet eingerichtet hat, hat auch den Klettersteig an der Kapelle Sveti Nikola aus eigener Tasche finanziert. Machen Tipp 3: Sportklettern auf der Insel Kvar in Kroatien Die Insel Hvar ist ein sehr beliebtes Kletterziel mit großartigen Klettergebieten für Sportklettern, Mehrseillängen und auch DWS (Deep Water Soloing) im Kalkstein. Beschreibung Die wichtigsten Informationen und Topos findest Du hier: https://www.hvarclimbing.com/ Auch auf der Webseite von The Crag gibt es einige Topos. Benötigtes Equipment: 15 Expressschlingen und 70 m Seil . Am besten Wechsel Kletter, Schuhe für DWS Etwa 500 Routen im Schwierigkeitsgrad von 5a bis zu 9a (Französische Bewertung). Anbieter: Da es auf der Insel keinen Kletterladen gibt, solltest du ausreichend Magnesium und Material mitbringen. Eventuell kannst du Ausrüstung bei Miroslav Stec von Cliff Base leihen. Hier findest Du weitere Blog Posts  zum Balkan  und zu Kroatien INFORMATIONEN Auf der Seite des Tourismusverbandes Hvar gibt es Allgemeine Informationen über Unterkünfte, Aktivitäten und Veranstaltungen. HINKOMMEN Von Frankfurt aus gibt es z.B. mit Condor Nonstop-Flüge nach Split. Mit dem Auto sind es von Heidelberg nach Split knapp 1.300 km. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls möglich. Für die Anreise mit der Bahn bietet sich der Nachtzug von Stuttgart nach Zagreb an. Von dort mit der Bahn weiter nach Split. Von Mannheim gibt es einen Flixbus nach Split mit Umstieg in Ljublijana (Slowenien). Das öffentliche Verkehrsnetz auf der kroatischen Insel ist nicht besonders gut ausgebau t. Daher ist die Weiterreise mit einem Mietwagen am komfortabelsten. Zum Beispiel bei: https://www.billiger-mietwagen.de/ Von Split nach Stari Grad auf Hvar verkehren mehrmals täglich Autofähren . Auch auf der anderen Seite, ganz im Osten, kann man vom Hafen in Drvenik nach Sucuraj auf Hvar übersetzen. ÜBERNACHTEN Eine der luxuriösesten Adressen der Insel ist das Hotel Moeesy , das direkt am Meer in einem wunderschönen Park mit Pinienbäumen liegt. Das Stadtzentrum am Hafen ist zu Fuß in 10 Minuten zu erreichen. Die Selbstversorger-Appartements Mandalina liegen an der Südküste in der Nähe des kleinen Ortes Ivan Dolac direkt in einem Garten an einer glasklaren Kiesbucht Hier gibt es auch den familiengeführten und gemütlichen Campingplatz Camp Paklina mit Zeltplätzen direkt am Wasser. Die Zufahrt mit größeren Wohnmobilen ist nicht möglich. Besitzer Ivo bietet auch Abendessen an, für das er morgens persönlich fischen geht. Ivan Dolac 175, 21465, Ivan Dolac, Tel: +385915180203 Der einfache Campingplatz KAMP Pokrivenik liegt an der Nordseite der Insel in einer engen Bucht mit Blick über die Insel Braç bis zum Festland. Er ist nur über eine steile Straße zu erreichen und befindet sich nur wenige Meter vom Strand entfernt in einem schattigen Apfelhain. Uvala Pokrivenik 183, 21466, Zastražišće, Tel: +385 91 376 8450 ESSEN Das Restaurant Red Ivan Dola c liegt in einem Weinberg mit Blick auf das Meer. Hier gibt es frischen Fisch, Gemüse und Wein aus eigenem Anbau. In einer geschützten Bucht liegt das Restaurant Gego . Hier werden Fisch, Hummer und Pasta von sehr freundlichem Personal serviert. Uvala Velo Zaraće 12, 21450, Hvar, Tel: +385915276493 MACHEN Im Cliffbase kann man klettern, Wein verkosten, schlafen, schwimmen oder geführte Klettersteigtouren buchen.

Keine Lust auf Partydampfer? Dann paddel doch mit dem Kanu von auf dem Neckar! Hier alle Info zur Strecke zwischen Hirschhorn und Heidelberg. Der „Wilder Geselle” ganz zahm Der Neckar , der früher als „Wilder Geselle” Festungsmauern sprengte und ganze Dörfer in seinen Fluten mitriss, fließt heute meist träge seine 362 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung im Rhein . Zahllose Burgen, Schlösser, Klöster und Festen thronen am Neckar. Neckar Kanu Hirschhorn Heidelberg Der Name Neckar kommt vermutlich von der indogermanischen Namensform Nik-r-os, was so viel wie „heftiger, schneller Fluss“ bedeutet. Über die Jahrhunderte wurden hier Zölle kassiert. Die reiche Beute hat die kleinen Städtchen am Fluss wohlhabend und damit hübsch gemacht. Die wilden Zeiten sind jedoch vorbei. Man muss nicht nur keine Zölle mehr zahlen, wenn man von Hessen nach Baden-Württemberg schippert, auch der Fluss ist inzwischen gezähmt. Seit dem Ausbau zur Verkehrsader von 1921 bis 1968 sorgen 27 Schleusen dafür, dass aus dem einst reißenden Fluss heute – zumindest bei Sonnenschein – eher ein stehendes Gewässer wurde. Kanutour für jederman - von Hirschhorn nach Neckargemünd (12km), oder weiter nach Heidelberg (24km) Bei Sonnenschein ist eine Kanufahrt auf dem Neckar durch das tief eingeschnittene Neckartal somit eine der schönsten Touren, die man sich wünschen kann. Steil fallen die Hügel des Odenwaldes zum Fluss hinab. Zwischendurch kommt man sich wie ein Trapper in Kanada vor. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Das ändert sich jedoch schnell, sobald der Fluss eine Biegung macht und man einen Blick auf eine der mittelalterlichen Burgen erhascht, die am Ufer stehen. Von Heilbronn über Mosbach, Eberbach und Heidelberg verläuft die Burgenstraße nahezu parallel zum Neckar. Auf diesem rund 100 km langen Abschnitt des unteren Neckars führt sie an zahlreichen Burgen und Schlössern vorbei. Allein in Neckarsteinach gibt es vier davon. Ein Highlight ist die Einfahrt in die berühmte Universitätsstadt Heidelberg. Schon von weitem sieht man im Gegenlicht die Kulisse der Heiliggeistkirche und der aus Sandstein gebauten Alten Brücke mit den charakteristischen Türmen. Kurz danach kommt auch die wohl berühmteste Ruine Deutschlands ins Sichtfeld: das Schloss . Als optisches i-Tupferl: Hier ist das Neckartal zwischen den auf beiden Seiten über 400 Meter höheren Bergen am tiefsten eingeschnitten. Kanutour Neckar von Hirschhorn nach Heidelberg - Step by Step Ich habe dir die GPS Daten und eine genaue Tour Beschreibung auf Outdooractive geladen. Die Tour startet am Parkplatz am Neckar direkt bei der Slipanlage in Hirschhorn. Bei  km 43,5 kommst Du an der Seilfähre beim Neckarhäuser Ho f vorbei Wenn die Fähre in Bewegung ist, warten. Wenn sie angelegt hat, zügig und mit Abstand vorbeipaddeln. Links halten. Die 1. Schleuse ist das Stauwehr Neckarsteinach, km 39,2. Paddel am linken Ufer entlang, bis du die Gleise siehst, die ins Wasser führen. Das ist die Spur für die Bootsschleppe. Damit ist das Passieren der Schleuse ganz einfach. Du lässt den Karren an der Kette ins Wasser, ziehst das Boot darauf und schiebst den Karren dann bis auf die andere Seite. Am besten bringst du die Bootsschleppe anschließend wieder zu einer flachen Stelle direkt an der Schleuse zurück. Danach weiter Links halten. Achtung! Ab hier ist mit vermehrter Fahrgastschifffahrt zu rechnen! Eisenbahnbrücke bei km 34,9 Neckargemünd Friedensbrücke (Km 34,2). Wer nur bis Neckargemünd paddeln möchte und das Kanu gemietet hat, steigt hier auf der linken Seite am Campingplatz aus. Wer bis nach Heidelberg weiterfährt, sollte die Friedensbrücke durch das rechte Tor passieren . Danach wieder auf die linke Seite wechseln. Schleuse: Die Staustufe Neckargemünd bei Kilometer 30,8 : Bootsschleppe auf der linken Seite. Weiterfahrt linksseitig bis zum Yachtclub (km 28,9). Wechsel auf die rechte Seite. Dabei den Schiffverkehr berücksichtigen. Schleuse: Staustufe HD-Karlstor: ca. km 26 Bootsschleppe auf der rechten Seite.  Wichtig, Bei einem gemieteten Kanu! Bitte jetzt beim Kanuverleih anrufen, damit das Boot zeitnah abgeholt werden kann. Telefonnummer: 06223/805508 Weiterfahrt auf der rechten Seite. Nach der zweiten Brücke (Theodor-Heuss-Brücke) befindet sich das Ziel auf der rechten Seite ( Neckarwiese /Heidelberger Wasserschachtel), Kilometer 24,1. Sicherheitshinweise Auf dem Neckar verkehren große Lastschiffe und Ausflugsboote. Unbedingt in der Nähe vom Ufer bleiben. Weitere Infos und Links Kanus können beim Kanuverleih Neckargemünd gemietet werden. Die Veranstalter transportieren die Boote für den gewählten Streckenabschnitt. Die Anreise der Personen ist dabei nicht inbegriffen, aber dank der guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr kein Problem. Wer möchte, kann auch eine Mehrtagestour machen. Diese startet in Mosbach. Anreise: Die Tour ist super mit der S-Bahn zu erreichen. Wer mit dem Auto anreist, kann auf dem Parkplatz beim Kanueinstieg problemlos und kostenlos parken. Schlafen: Entlang des Neckars gibt es zahlreiche Campingplätze direkt am Fluss. Essen: In den Städten/Dörfern am Fluss kannst du das Boot anbinden und etwas essen/trinken gehen. Besonders gerne mag ich den Biergarten Gasthaus zum Schwanen und Schwanengarten in Neckarsteinach Unter alten Kastanienbäumen mit Blick auf den Fluss.

Die zentral gelegene Insel Fünen/Fyn ist so etwas wie das Herz Dänemarks. Hier gibt es gemütliche Küstenstädtchen, Kultur und vor allem viel Natur. Hier meine 6 besten Outdoor-Tipps - Reiten, Wandern, Kajak, Essen und Kultur, da sollte doch für jeden etwas dabei sein, oder? Übrigens ganz neu: Seit April ist das Südfynische Inselmeer ein UNESCO Geopark! Entstanden durch den Klimawandel vor 10.000 Jahren (dieser war zum Glück nicht menschengemacht) stieg das Wasser damals dramatisch an. Übrig blieben 55 Inseln und Inselchen, die vor der dänischen Insel Fyn aus der Ostsee ragen. Beste Voraussetzungen für Outdoor Abenteuer - hier meine Tipps für Fyn in Dänemark: 1. Outdoor-Tipp Reiten in Sibirien - mit Isländer durch die Fyn's Wälder in Dänemark Kein Scherz, der Wald um die Unterkunft/Reiterhof Naturkompagniet heißt so. Als ich dort war, war es aber nicht kalt ... Im Gegenteil: rosa Fingerhut bildete einen Farbtupfer im sattgrünen Buchen- und Kiefernwald. Hector ist das perfekte Kamerapferd. Ich kann absteigen und fotografieren, so oft ich will. Die anderen können an mir vorbei traben, tölten und galoppieren und er zuckt nicht einmal mit der Wimper. Ruhig steht er neben mir und ich muss eigentlich nur aufpassen, dass er nicht vor lauter Langeweile Fingerhut mümmelt. Apropos Tölt: Islandpferde sind berühmt für ihren Tölt. Hectors Gang zwischen Trab und Galopp ist so geschmeidig, dass ich ihn problemlos fotografieren kann. Man merkt den Pferden an, dass sie noch nie etwas Schlechtes erlebt haben, sie haben volles Vertrauen und sind sehr gut zu reiten - kein Wunder: Kristian war früher im Gardehusar-Regiment. Auch wer mit dem eigenen Pferd kommt, kann es bei der Naturkompagniet unterstellen. 2 Stunden Reiten kosten 70 €, 3 Stunden 90 €. Mehr Infos unter https://naturkompagniet.com/ Die Website ist leider nur auf Dänisch. Brit und Kristian sprechen sehr gut Englisch. Am besten anrufen oder mailen ( mail@naturkompagniet.com , +45 29 84 62 65 / +45 29 44 73 87). Für Übernachtungen auf dem Pferdehof siehe meinen Blogeintrag: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn Verschiedene Reitställe haben sich in Südfyn zusammengeschlossen. Wer Lust hat und ein eigenes Pferd besitzt, kann auf den 75 km langen Reitwegen von Unterkunft zu Unterkunft reiten. Mehr über Wanderreiten unter https://riderutesydfyn.dk/?lang=en 2. Outdoor-Tipp Wandern - Øhavsstien Wer nicht den ganzen 220 Kilometer langen Fernwanderweg Øhavsstien - auch "Wanderweg des Inselmeeres" genannt - laufen möchte, findet auch viele spannende Tagestouren. Die besten Gespräche führt man meistens beim Wandern. GPS DATEN: Du kannst dir bei Outdooractive  eine Tour anschauen und die GPS-Daten herunterladen. Beim Wandern auf Fyn habe ich die uralten Buchen und Eichen bewundert, die direkt am Meer stehen. Toll ist auch, dass man immer wieder an schönen Schlössern vorbeikommt. 3. Outdoor-Tipp Mit dem SUP oder Kajak die Küste erkunden Fyn/Fünen und die vorgelagerten Inseln und Holme sind mit ihren ca. 1100 km Küstenlinie das perfekte Ziel für einen Aktivurlaub auf dem Meer: ob mit dem Kajak oder dem SUP-Board. Das Gebiet ist ideal für Kajaktouren, denn überall gibt es geschützte Buchten und Priele, flaches Wasser und Strände, an denen das Boot leicht an Land gezogen werden kann. Die südfünischen Schären sind ein Mekka für Seekajakfahrer aus dem In- und Ausland Den Seekajakführer (auf Englisch) inkl. Kartenbuch und Reiseführer kannst du hier bestellen. Die Inselmeerkarte kannst Du hier herunterladen. Auf dieser Seite findest Du eine Liste mit Kajakverleihern . Wenn Du in der Villa Skovly (siehe: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn) übernachtest, kannst Du kostenlos Kajaks und SUPs ausleihen. Ich hatte leider nur Zeit, vom Strand vor der Villa nach Lundeborg zu paddeln. Aber nächstes Mal möchte ich die Inselwelt intensiver erkunden. 4. Outdoor-Tipp Überlebenstraining/Natur-Safari mit Thomas Thomas Frederiksen war Expeditionsleiter und Survival-Guide für die US-Armee in Grönland. Er kam als Tourist auf die arktische Insel und hatte das Gefühl, dass die Leute keine Ahnung hatten. Also kehrte er im nächsten Sommer zurück und wollte es besser machen. Das meiste hat er von seiner Mutter gelernt. „Im Mittelalter wäre sie wahrscheinlich als Hexe verbrannt worden“, schmunzelt er. Wenn er als Kind krank war, ging sie in den Garten und holte Kamille und andere Kräuter. Er findet: Wenn Du erst einmal ein Gespür und Interesse für Pflanzen hast, dann ist es ganz natürlich, in der Natur nach Essbarem zu suchen. Wir gehen am Strand entlang und er gräbt eine wilde Pflanze aus (Sorry, Name vergessen 🙃 ), die nach Gurke schmeckt. Wir sammeln Löwenzahnblätter und Hagebutten- und Holunderblüten wachsen an den Sträuchern. Im dichten Buchen- und Eichenwald mit uralten, bis zu 400 Jahre alten Bäumen, der sich bis zum Meer erstreckt, finden wir einen Sommerpilz , der wunderbar nussig schmeckt. Sein Firmenname ist „Over ild“, übersetzt „Über dem Feuer“ , und genau dort bereitet er unser Abendessen zu. Ein gusseiserner Topf steht schon lange in der Glut, damit das Brot schnell gebacken ist, es gibt gebratene Pilze mit angebratenen Löwenzahnblättern und wildem Knoblauch. Dazu eine Mischung aus Holunder- und Rosentee. So gut kann Natur schmecken. Thomas ist ein extrem cooler Typ. Inzwischen ist er Biologielehrer. Er erzählt, dass er neulich ein angefahrenes Reh auf der Straße gefunden und mit in die Schule genommen hat. An ihm zeigt er seinen Schülern, was passiert, wenn man mit einem Auto zusammenstößt. „Sie wollen cool sein und fahren ohne Helm“, erzählt er. Als sie den gebrochenen Kiefer und die zerschmetterten Beine des Rehs sahen, waren sie doch schockiert. In Deutschland wäre so ein krasser Anschauungsunterricht undenkbar. Ich finde das sehr anschaulich. Im Moment denken seine Schüler, dass das Leben nach dem Tod, nach der Beerdigung einfach vorbei ist. Am liebsten hätte er ein Reh in den Schulgarten gelegt, um ihnen zu zeigen, was passiert, wenn ein Körper verwest. Thomas lacht und erzählt, dass das Einzige war, wo sein Rektor gesagt hat: „Oh nein Thomas, das machen wir nicht“. Thomas kann für ein Lagerfeuer-Event mit Kräutersammeln und Angeln gebucht werden. Am besten direkt: +45 51368111 5. Outdoor-Tipp Øhavsmuseet - Entdecke die Magie der Natur! Zugegeben, ein Museumsbesuch ist nicht gerade ein Outdoor-Erlebnis - normalerweise. Aber die Ausstellung im Øhavsmuseet ist so interaktiv und visionär, wie ich es in einer Großstadt und nicht in einer Kleinstadt wie Faarborg erwarten würde. Testergebnis: Ich bin zu 60 Prozent ein Waldmensch. Hätte ich mir fast gedacht, obwohl ich auch das Meer liebe ... Die Ausstellung dreht sich um das Erleben der Natur. Es gibt kaum Texte zu lesen, dafür aber einen Audioguide, der mit verschiedenen Stimmen alte Sagen und Bräuche lebendig werden lässt. Die Räume sind nach verschiedenen Themen geordnet und entsprechend gestaltet. Elfen tanzen, Wellen brechen über uns hinweg, wir liegen in einem Hünengrab und kriechen barfuß unter Wurzeln hindurch. Nach jedem Thema wie Wald, Dunkelheit oder Meer gibt es einen Selbsttest. Hier muss man zum Beispiel Gerüche und Berührungen einem Bild zuordnen. Das Ganze ist spielerisch, aber nicht kindisch. https://www.ohavsmuseet.dk/en/ohavsmuseet/ 6. Outdoor-Tipp Theater mit der Natur als Bühne - Die Stille der Sunde (Sundets Stilhed) Theater in der Natur, darunter konnte ich mir zunächst nichts vorstellen. Auch nicht, als mir Jakob Engmann, der künstlerische Leiter des BaggårdTeatret, das Konzept erklärte: „Wir nennen es unsichtbares Theater“ sagte er. Dazu muss man sich die BaggaardTeatret App herunterladen, hier kann man dann zwischen derzeit vier verschiedenen Audiowalks (auch in Deutsch und Englisch) wählen, die jeweils 9,99$ kosten. Ich habe bei der "Aufführung" Sundets Stilhed "mitgemacht" Der Besucher sitzt nicht still in einem Theatersessel, sondern wandert 6 Kilometer vom Maritimt Center am Hafen in Svendborg zum Brecht-Haus am Skovsbostrand 8. Kleine rote Schilder weisen den Weg. Sobald man sich einem der Schilder nähert, startet die App einen Audiobeitrag. Darin hört man die Geschichten von sechs Autoren, die alle in Svendborg leben oder gelebt haben. Es geht um Südfünen als Zufluchtsort. Warum sind die Schriftsteller hierher gekommen? Was haben Sie hier gemacht, was haben Sie gesehen? Ich sehe durch ihre Augen, hebe Steine auf und werfe sie an derselben Stelle ins Wasser. Ich sitze auf einer Schaukel und schaue auf die gleiche Stelle im Meer. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Am Anfang fällt es mir schwer, mich auf die Geschichten einzulassen, aber je länger ich ihnen zuhöre, desto mehr berühren sie mich. Ist Glück oder Unglück vererbbar? „Was ist dein Lebensweg, welche Entscheidungen hast du selbst getroffen und welche hast du geerbt? Bist du bereit, den ersten Schritt zu tun? Komm, lass uns gehen“ , fordert mich Tom Wlaschiha (bekannt als Schauspieler aus Game of Thrones) auf und nimmt mich sozusagen virtuell an die Hand. INFO Allgemeine Informationen zur Destination Fyn sowie zu Unterkünften, Restaurants und Aktivitäten auch in Deutsch und Englisch (Sprachauswahl unten) auf der Website von https://www.visitfyn.de/ In Dänemark bezahlt man mit dänischen Kronen. Ein Euro entspricht etwa 7,50 DKK ANREISE Mit dem Zug (normalerweise) unkompliziert direkt von Hamburg nach Odense. Wer mit dem Flugzeug anreist, sollte bis Kopenhagen fliegen. Von dort weiter mit Mietwagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Der wichtigste Verkehrsknotenpunkt auf Fyn ist die Stadt Odense. RUMKOMMEN Mit dem Bus Auf der Website von Fynbus findest du die Fahrpläne aller Buslinien . Mit einer Touristenkarte kannst du während der dänischen Ferien mit den Bussen auf Fünen und Langeland so weit fahren, wie du möchtest. Taxi In den meisten Gegenden kann man zwei Stunden im Voraus ein Sammeltaxi bestellen , wenn kein Bus fährt, z.B. abends, am Wochenende oder in den Sommerferien. Tel: +45 6311 2255. Eine Fahrt kostet zwischen 25 und 40 DKr. SCHLAFEN Lies hier meinen Blogeintrag: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn ESSEN Das Schloss Broholm sieht von außen und innen sehr edel aus, und ich habe mich kaum getraut, mit meinen Wanderschuhen ins Restaurant zu gehen. Das Essen ist dem eleganten Äußeren würdig. Aber die Atmosphäre ist entspannt und der Lunch durchaus erschwinglich. Unbedingt sehenswert sind die Wohnräume im Erdgeschoss - hier war H. C. Andersen regelmäßig zu Besuch. Sehenswert ist auch die Steinzeitsammlung in einem separaten Gebäude am Burggraben. Wer möchte, kann hier auch übernachten. Jensens Fisk Direkt am Hafen von Lundeborg. Hier gibt es traditionelles Essen wie Fish and Chips, aber auch leckeres Eis. http://www.fiskogvin.dk/ Rosenhoj B&B Wer in diesem wunderschön eingerichteten Rosenhoj Bed & Breakfast übernachtet, hat das Glück, von der Besitzerin Trine Johnson bekocht zu werden, die jahrelang Köchin in Londoner Spitzenrestaurants war. Nicht verpassen! Für Übernachtungen auf dem Pferdehof siehe meinen Blogeintrag: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn

Die 3-Tageswanderung im Nationalpark Triglav ist mit der Besteigung des höchsten Berges Sloweniens eine anspruchsvolle Bergtour. Alle Informationen und GPS-Daten findest du hier. Jeder Slowene sollte mindestens einmal in seinem Leben auf dem höchsten Berg des Landes gestanden haben. Inzwischen haben auch internationale Bergsteiger den Gipfel für sich entdeckt. Eine Wanderung im Triglav Nationalpark in Slowenien ist längst kein Geheimtipp mehr. Bei Sonnenaufgang bildet sich eine Schlange für den Aufstieg zum Gipfel. Der Aufstieg erfordert bergsteigerisches Können, Klettersteigset und Helm. Der letzte Aufstieg ist mit Stahlseilen gesichert. Doch sobald man die direkten Gipfelanstiege hinter sich gelassen hat, zeigen sich die Julischen Alpen von ihrer schönsten Seite. Im Sommer blühen bunte Bergwiesen. Gämsen und wilde Bergziegen klettern auf den schroffen Kalkfelsen und von weitem hört man Murmeltiere pfeifen. Höhepunkt dieser Wanderung ist die Übernachtung in der kleinen Hütte Zašavska Koča mit spektakulärem Blick auf Berge und Seen. Der Abstieg am letzten Tag führt durch das malerische Tal der sieben Seen. Abwechslungsreicher kann eine Wanderung nicht sein. Key Facts zur 3-Tageswanderung auf den Gipfel des Triglav in Slowenien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Länge : 35,3 km insgesamt Höhenmeter : 2,232 m Hm hoch und runter Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit dem Shuttlebus, der etwas außerhalb von Stara Fužina am Bohinj-See abfährt. Dieser kann im Tourismusbüro  gebucht werden., Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Tel: +38645746010 Anfahrt: Ausgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz Planina Blato. Dieser ist nur über eine gebührenpflichtige Straße zu erreichen. Die Kosten pro Tag betragen das ganze Jahr über 20 €. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Parkplatz Planina Blato Sicherheitshinweis: Der Aufstieg zum Gipfel des Triglav sollte nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden. Dazu braucht man ein Klettersteigset und einen Helm.  Ausrüstung:   Klettersteigset, Helm, Wanderschuhe, Warme Kleidung,  Buchung der Hütten: Die Hütten des Slowenischen Alpenvereins  können hier  gebucht werden. Die im Artikel beschriebene Wanderung führt in der ersten Nacht zum Dom Planika pod Triglavom  und in der zweiten Nacht zur Berghütte Zašavska koč a. In beiden Hütten gibt es Abendessen und Frühstück. Wasser ist knapp. Im Sommer gibt es meist kein fließendes Wasser (auch nicht zum Händewaschen) und Trinkwasser muss gekauft werden. Tagesetappen: 1. Tag Parkplatz Planina Blato - Berghütte Dom Planika pod Triglavom 12km 7:30h, 1.420 Hhm hoch, 190 runter Die Wanderung zu dieser Hütte ist schon relativ anspruchsvoll und sollte nur von trittsicheren und erfahrenen Wanderern gemacht werden. Die Berghütte Berghütte Dom Planika pod Triglavom hat im Sommer kein Wasser - noch nicht mal zum Hände waschen, dementsprechend müffeln die Schlafsäcke und die Toiletten. Auch Trinkwasser muss komplett gekauft werden. Die Hütte ist sicherlich nicht meine Lieblingsunterkunft, aber sie liegt strategisch günstig. 2. Tag Berghütte Dom Planika pod Triglavom mit Gipfelbesteigung Triglav bis zur Zašavska Koča Hütte 10 km 8:30, 630 Hhm hoch, 970 runter Der Aufstieg zum Gipfel sollte nur von Bergsteigern oder mit einem Wanderführer unternommen werden . Dazu benötigt man ein Klettersteigset und einen Helm , da der Aufstieg zum Gipfel an Drahtseilen gesichert ist. Wir haben das Gepäck für den Aufstieg auf den Gipfel in der Hütte deponiert . Wer alles mit trägt, kann kurz unterhalb des Gipfels direkt zur Koča na Doliču Hütte absteigen. Wir sind über den Klettersteig aufgestiegen und über den Normal Weg abgestiegen. Wer das alles nicht hat oder nicht machen will, sollte am nächsten Morgen direkt von der Hütte zur nächsten Unterkunft absteigen. Die nächste Übernachtung die Zašavska koča Hütte liegt spektakulär auf einem Felsvorsprung mit gigantischem Blick auf die umliegenden Berge. 3. Tag Zašavska Koča Hütte - Parkplatz Planina Blato 12,8, 6:30 h, 220 Hhm hoch, 1.130 runter Der letzte Tag führt gemütlich zurück zu Planina Blato durch die Bilderbuchlandschaft der sieben Seen. Temporäre Schutzzone: Das Gebiet rund um die Planina Krstencia ist vom 1. März - bis zum 1. Juli zum Schutz des Auerhuhns, des Alpenschneehuhns, des Birkhuhns, der Gämse, des Steinadlers und der Hochmoore geschlossen . Information: Eine geführte Wanderung auf den Gipfel des Triglav bietet z.B. der DAV Summit Club Julische Alpen Die schönsten Wanderungen und Bergtouren findet man im Wanderführer des Roher Bergverlags Allgemeine Informationen zu Unterkünften, Restaurants und Aktivitäten findet man auf der Website des Tourismusverbandes Bohinj See . Dort kann man sich auch über die aktuellen (Wetter) Bedingungen in den Bergen informieren, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Tel: +38645746010 Weitere Tipps für Aktivitäten auf dem Balkan  findest du hier . Anreise: Mit dem Auto dauert die Fahrt von Heidelberg nach Stara Fužina etwa 7:30 Stunden. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist über die slowenische Hauptstadt Ljubljana möglich. Ausgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz Planina Blato . Dieser ist nur über eine gebührenpflichtige Straße zu erreichen. Die Kosten pro Tag betragen das ganze Jahr über 20 €. Günstiger ist ein Shuttlebus , der etwas außerhalb von Stara Fužina am Bohinj-See abfährt. Dieser kann im Tourismusbüro gebucht werden.Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero, Tel: +38645746010 Sicherheitshinweis: Der Aufstieg zum Gipfel des Triglav sollte nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden. Dazu braucht man ein Klettersteigset und einen Helm. Weniger erfahrene Wanderer können den Gipfel auslassen und von der Hütte Dom Planika pod Triglavom zur Hütte Zasavska Koca absteigen . Die Wanderung ist technisch einfacher, aber Trittsicherheit und eine gute Grundkondition sind trotzdem erforderlich. Vor der Wanderung sollte man sich unbedingt über die aktuellen Bedingungen informieren (entweder direkt in der Hütte anrufen oder sich bei der Tourist-Information erkundigen) Hier ein Video von unserer Wanderung:

Entdecke das Glück auf dem Road Trip durch Slowenien: Von abenteuerlichen Bergwanderungen bis zum türkisblauen Fluss Soča und dem malerischen Bled. „An für si net.“ Ich schaue den österreichischen Grenzbeamten mit großen Augen an: „Mhm … und was bedeutet das?“. „Na, dass ihr hier an für sich nicht rüberfahren dürft, weil das momentan nur für Slowenien und Österreicher erlaubt ist.“ Just in diesem Moment springt der Ventilator im Motorraum meines Busses an, um die „leicht“ erhitzte Maschine zu kühlen. Die Anfahrt zum Wurzenpass war steil und kurvig. Nicht unbedingt das Lieblingsgelände meines 25 Jahre alten VW Bus , der diesen Urlaub unbedingt unbeschadet hinter sich bringen sollte, denn er auch unsere einzige Unterkunft – sozusagen „My van is my castle“ Der nette Herr in Uniform betrachtet mitleidig den dramatischen Auftritt unseres Autos und winkt uns durch. Road Trip durch Slowenien Glücksfall No1 - Nette Grenzbeamte Der erste Glücksfall von vielen, die unseren Road Trip nach Slowenien zu einem unvergesslichen Erlebnis machen, denn die Alternative wäre ein Riesenumweg über den Karawanken-Tunnel. Unser Ziel ist das abgeschiedene Soča Tal, der Wurzenpass ist die direkteste Zufahrt. Oft ist dieser passt allerdings gesperrt (am besten vor Abreise die aktuelle Lage checken). Meine Schwester Frauke und ich waren allerdings auf der Fahrt so mit unserer Tourenplanung beschäftigt, dass wir die Hinweisschilder am Straßenrand scheinbar übersehen hatten. Überglücklich fahren wir über die Grenze und hinein in das große Unbekannte: Slowenien ist noch ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Grollender Donner eines herannahenden Gewitters erinnert uns nachdrücklich daran, dass wir dringend einen Stellplatz für die Nacht suchen sollten . In Slowenien und vor Allem im Nationalpark (wir befinden uns im Triglav Nationalpark) ist wildes Campen strengstens verboten. Also fahren wir im strömenden Regen über den Vršičpass hinab Richtung Soča-Tal, in dem es einige Campingplätze geben soll. Road Trip durch Slowenien Glücksfall No2 - Nette Campingplatz Besitzer Und hier kommt Glücksfall Nummer 2. Denn auch hier sagt der freundliche Betreiber, dass sie eigentlich ausgebucht seien, aber bei dem Wetter jagt man ja keinen Hund vor die Tür (oder in unserem Fall keinen Bus auf die Straße). Und so findet er für uns noch ein Plätzchen direkt am rauschenden Bach. Am nächsten Tag hat sich die Gewitterdramatik verflüchtigt und wir bestaunen die hohen Berge, den glasklaren, türkisfarben Bach und die dichten grünen Wälder. Wie anders die Welt doch bei Sonnenschein aussieht. Unser netter Campingplatz-Besitzer empfiehlt uns eine Wanderung im Tal. „Heute Nachmittag kann es wieder gewittern, da solltet ihr nicht in den Bergen sein!“. Nach dem Naturschauspiel des vorigen Abends braucht es keine große Überredungskünste, außerdem lockt mit dem „Soška pot“ - dem Wanderweg entlang dem Fluss Soča - ein Highlight, das ganz weit oben auf unserer Liste steht. Wir könnten die 27km an einem Tag laufen, aber wir beschließen, das Ganze auf zwei Tage zu verteilen, so dass wir nachmittags noch Zeit zum Baden haben. Unser Campingplatz liegt optimal direkt am Wanderweg und außerdem befindet sich an der Straße eine Bushaltestelle, von der man hoch auf den Vršičpass und bis ans Ende des Soča-Tals fahren kann. Die Verkehrsanbindung ist ideal, um den Weg in Etappen zu laufen. Kann man sich in einen Fluss verlieben? Nach unserem Slowenien-Trip kann ich mit Sicherheit sagen: Man kann! Nie zuvor habe ich ein so glasklares, türkisblaues Gewässer gesehen , das sich an jeder Biegung etwas Neues überlegt, um uns zu beeindrucken. Mal zwängt es sich wie der Mala Korita zwischen bizarren Felsen und malerischen Kolken hindurch, mal fließt die Soča durch breitere Talabschnitte und gibt den Blick auf die umliegenden Berge frei. Im oberen Teil sind die Berghänge noch steil und das Tal dunkel und bewaldet; doch je länger wir wandern, desto mehr weitet sich das Tal. Immer wieder queren wir den Fluss über abenteuerliche Hängebrücken und können uns kaum sattsehen an der beeindruckenden Bergszenerie, die sich uns bietet: blauer Himmel, graue Berge, tiefgrüner Wald, bunte Wildblumen und natürlich der türkisblaue Fluss. Einziger Nachteil: Die Soča ist eiskalt und lädt damit nicht wirklich zum längeren Planschen ein, aber auch hierfür gibt es eine Lösung – Road Trip durch Slowenien Glücksfall Nummer 3: Der malerische, lauwarme (24 Grad) See von Bled. Manchmal sehe ich ein Foto und denke „das sieht wunderschön aus, da muss ich hin.“ Genauso ging es mir mit einem Bild von Bled: Mit seinem bläulich-grünen See, der Postkarten-Kirche auf einer kleinen Insel, einer mittelalterlichen, trutzigen Burg, die imposant an einer felsigen Klippe klebt, und einigen der höchsten Gipfel der Julischen Alpen und der Karawanken als malerische Kulisse. Und auch in Natura ist die Szenerie beeindruckend, was natürlich viele Touristen aus aller Herren Länder anlockt. Eine 10km lange Wanderung führt einmal rund um den malerischen See bis hinauf zum Aussichtspunkt Mala Osojnica , von wo man einen wundervollen Rundum- und Tiefblick über den See, die Burg bis hin zum Hochstuhl, (mit einer Höhe von 2237 m der höchste Berg der Karawanken ) hat. Aber Slowenien hat noch viel mehr zu bieten als hohe Berge, klare Flüsse und warme Seen: Auch die Hauptstadt Ljubljana ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Road Trip durch Slowenien Glücksfall Nummer 4: die Hauptstadt Ljubljana Vor Allem, wenn man – wie ich – großer Drachenfan ist , denn zwei finster dreinblickende Getiere bewachen die gleichnamige Brücke, die über den Fluss Ljubljanica in die Stadt führen. Sehr zum Amüsement meiner Schwester, die mich, seitdem ich klein bin „kleiner Drache“ nennt, posiere ich fröhlich mit den imposanten Bronzefiguren. Di e Legende sagt, Ljubljana sei vom griechischen Sagenhelden Jason gegründet worden, der dem König Aites das Goldene Vlies stahl und auf dem Weg nebenbei dann auch noch einen Drachen erlegte. Seitdem ist dieses Fabeltier aus der Stadtgeschichte nicht mehr wegzudenken. Damit sich Drachen, Fußgänger und Radfahrer frei bewegen können, ist ein großer Teil der Altstadt für den Autoverkehr gesperrt. So kann man im Sommer in zahlreichen, geschmackvollen mit Blumen geschmückten Cafés am Fluß gemütlich sitzen und die vielen architektonischen Bauwerke bewundern, wie beispielsweise die berühmte Dreifachbrücke , den herrlichen Platz Prešernov Trg , oder die Burg von Ljubljana, die einen 375m hohen Hügel östlich der Altstadt krönt. Und hier kommen wir zum letzten Glücksfall: Wir haben keine lebendigen Drachen gesichtet – nur unglaublich leckere Schokodracheneier, die wir sehr glücklich alle verputzt haben! Lies auch meine anderen Abenteuer in Slowenien Info Die Internetseite des slowenischen Tourismusverband gibt einen guten Überblick: Im Rother Wanderführer “Slowenien zwischen Julischen Alpen und Adriaküste“ stehen – je nach Anspruch – leichte und schwierige Wanderungen gut beschrieben zur Auswahl. Anreise Mit dem PKW am besten über die (mautpflichtige) Tauernautobahn A10. Der Wurzenpass führt direkt ins Soča Tal – hier unbedingt vor Abreise überprüfen, ob der Pass geöffnet ist. ÜBERNACHTEN: Campingplätze In Slowenien und vor Allem im Triglav Nationalpark ist wildes Campen verboten. In den Sommerferien ist es ratsam zu reservieren, da es nicht viele Stellplätze gibt. Hier eine Auswahl an Campingplätzen: 1. Camping Trenta Lage: Camping Trenta liegt direkt an der Soča, eingebettet in ein herrliches Bergpanorama. Es gibt einige Stellplätze, die direkt am Wasser liegen. Für uns war es ein toller Ausgangspunkt für Wanderungen rund um das Soča Tal. Camping Trenta ist der erste Campingplatz, wenn man vom Vršičpass den Berg herunter kommt. Geöffnet: 20.04. bis 31.10. Telefon : +386 31 615 966 2. Camp Korita Lage: Camp Korita liegt an einer der schönsten Stellen der Soča . Hier können Mutige direkt von den Felsen in den eiskalten Fluss springen. Der Campingplatz ist klein und beliebt, deshalb besser reservieren. Für die, die weder Camper noch Zelt haben, gibt es Hütten und Glamping. Geöffnet: 01.04. bis 31.10. https://www.camp-korita.com/de/ 3. Camping Bled Lage: Der einzige Campingplatz direkt am berühmten See. Bei dieser einzigartigen Lage ist er natürlich kein Geheimtipp, aber trotzdem empfehlenswert. Es gibt ein Restaurant, Glamping (süße Holzhütten), einen Strand und einen Steg direkt in den See. Geöffnet: 01.04 bis 15.10 https://www.sava-camping.com/en/bled-camping

Ein Roadtrip durch den Yukon, kombiniert mit Wanderungen, wird im Yukon schnell zum Trip of a Lifetime. Hier meine Tipps für die perfekte Route. Herbst im Yukon! Die intensive Gelbfärbung der Blätter führt zu einem Goldrausch, ähnlich wie er im 19. Jahrhundert Hunderttausende von Glücksrittern in den Yukon lockte. Allerdings wird dieses Gold nicht in den Bächen geschürft, sondern die Besucher suchen heute ihr Glück im vergänglichen Farbrausch. Auch die Tundra verfärbt sich und mit etwas Glück kann man die ersten Nordlichter sehen. Es gibt nur noch wenige Orte auf der Welt, die sich eine solche Ursprünglichkeit bewahrt haben. Die Ureinwohner, seit Jahrtausenden im Überlebenskampf geübt, jagen und fangen wie eh und je. Jede Reise ist hier eine Reise in die Wildnis. Ein Roadtrip durch den Yukon in Kanada, kombiniert mit Wanderungen, wird schnell zum Trip of a Lifetime. Hier unsere Reiseroute ↓ Mein Tipp: Plane genügend Zeit ein, denn der Yukon ist groß und die Rundreise kreuzt mehrmals den US-Bundesstaat Alaska. Um sich die Ausmaße besser vorstellen zu können, hier ein Vergleich: Mit 482.443 km² ist der Yukon 1,3 mal so groß wie Deutschland, Deutschland hat aber fast 2.000 mal so viele Einwohner. Wenn man hier auf Menschen trifft, sind sie sehr hilfsbereit und freundlich. Und die Weite des Landes lässt viel Raum für Abenteuer. Hier meine Tipps für Orte die du bei einem Roadtrip im Yukon/Kanada unbedingt sehen solltest: Whitehorse Als Hauptstadt des Yukon gehört Whitehorse, am berühmten Yukon River gelegen, zu jeder Reiseroute. An diesem Verkehrsknotenpunkt treffen sich die beiden großen Highways: der Alaska Hwy und der Klondike Hwy. Optisch mag die Stadt nicht gerade ein Hingucker sein, aber hier findet der Reisende alles, was er für das Abenteuer Yukon braucht. Im Stadtzentrum findet man noch viele alte, denkmalgeschützte Häuser. Daneben gibt es eine aktive Kunstszene, Galerien, Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten. MacBride Museum ( www.macbridemuseum.com ) Yukons erstes - und kürzlich erweitertes - Museum bietet einen umfassenden Überblick über die Menschen und bahnbrechenden Ereignisse, die die Geschichte des Territoriums geprägt haben. Der moderne Anbau umschließt das 1900 erbaute Telegrafenamt - das kleine Holzhaus ist das älteste Gebäude in Whitehorse.Whitehorse ist ein beliebter Ausgangspunkt für Kanu- und Kajaktouren , von Halbtagestouren auf dem Yukon bis hin zu mehrtägigen Expeditionen nach Carmacks oder sogar Dawson City. Für diejenigen, die keine oder nur wenig Erfahrung mit dem Kanu haben, empfiehlt sich die 25 km lange und vierstündige Fahrt zur Takhini-Brücke. Auf in die Wildnis Der insgesamt 714 Kilometer lange Klondike Highway führt von der Hauptstadt Richtung Norden. Vorsicht: Auch auf den Asphaltstraßen im Yukon sollte man stets auf der Hut sein: Schlaglöcher und Schotterabschnitte sind keine Seltenheit. Ein guter Zwischenstopp, um sich auf der holprigen Straße die Beine zu vertreten, sind die Five Finger Rapids nördlich von Carmacks. Ein 800 m langer Pfad führt über Treppen hinunter zum Fluss. Während des Goldrausches versuchten Raddampfer, die Basaltsäulen zu durchfahren. Viele verloren dabei ihr Hab und Gut. Seitdem sind aus den fünf Fingern vier geworden. Einer der Felsen wurde gesprengt, um die Schifffahrt sicherer zu machen. Weiter geht's: Dawson City Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Die Stadt mit Wild West Charme liegt am Zusammenfluss von Yukon und Klondike River, nur 240 km südlich des Polarkreises. Hier war das Epizentrum des Klondike-Goldrausches. Heute kann man auf den unbefestigten Straßen an alten, bunt bemalten Holzhäusern vorbei schlendern und dabei so fragwürdige Getränke wie den Sour Toe Cocktail (ein Drink, in dem ein echter menschlicher Zeh schwimmt) zu sich nehmen. Dempster Highway Eigentlich müsste der nach dem wenig bekannten Polizisten William Dempster benannte Highway „Michelin Hwys“ oder „Goodyear Hwy" heißen - nach den unzähligen Reifen, die hier schon geplatzt sind. Die 736 Kilometer lange Strecke (wenn man sie ganz nach Norden bis Inuvik fährt) ist eine der letzten großen Abenteuerrouten Nordamerikas. Sie schlängelt sich durch kahle Gebirgszüge und grüne Täler, vorbei an weiten Tundralandschaften und durch den Tombstone Territorial Park. Mein Tipp: unbedingt vorher bei der Autovermietung abklären, ob das Fahren auf dem Dempster Highway in der Versicherung enthalten ist. Tombstone Territorial Park Wo sonst auf der Welt trifft borealer Wald auf alpine und arktische Tundra? Der Tombstone Territorial Park - auch das Patagonien Kanadas genannt - schützt 2.200 km² einzigartige Wildnis: Schroffe Gipfel, weite Tundra, Bären und leuchtende Blumen machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der beste Ausgangspunkt, um den Park zu erkunden, ist das T ombstone Interpretive Centre (vom 13. Mai bis 24. September täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet) am Dempster Highway bei Kilometer 71,5. Tombstone lässt sich am besten auf einer der vielen Wanderungen erkunden, die es von einer Stunde bis zu 3 Tagen mit Backcountry Camping gibt. Bärenspray nicht vergessen! Top of the World Highway Die 281 km lange Schotterstraße verbindet Dawson City im Yukon mit dem Alaska Highway bei Tetlin Junction. Eigentlich sind es zwei Highways: Im Yukon heißt er Top of the World Highway und in Alaska Taylor Highway. Achtung: Für die Einreise nach Alaska braucht man ein gültiges ESTA und die USA sind der Yukon-Zeit eine Stunde voraus. Die karge Berglandschaft ist mit hoch aufragenden Felsen übersät und - wenn man ein bisschen Glück hat - mit weidenden Rentieren. Groß ist die Freude, wenn man auf dem Alaska Highway wieder Asphalt unter den Reifen hat. Weiter geht die wilde Fahrt ostwärts zurück in den Yukon und zum ... Mein Tipp: unbedingt vorher bei der Autovermietung abklären, ob das Fahren auf dem Top of the World Highway und Alaska in der Versicherung enthalten ist. Kluane National Park & Reserve Der von der UNESCO als „ Reich aus Bergen und Eis " bezeichnete Nationalpark mit den größten Eisfeldern außerhalb der Pole erstreckt sich südlich des Alaska Hwy bis zur Grenze nach Alaska. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zum Kluane Nationalpark zu starten: Hier treffen drei weitere Superlative aufeinander. Erstens ist der Mount Logan mit 5959 Metern der höchste Berg Kanadas , zweitens ist der türkisblaue Kluane Lake der größte See im Yukon und drittens lebt zwischen den Parkgrenzen die größte Grizzlypopulation des Landes . Zusammen mit dem Tatshenshini-Alsek Provincial Park im Süden in British Columbia und dem Wrangell-St. Elias National Park im Westen bildet er eines der größten Naturschutzgebiete der Welt. Jenseits der Berge, die man vom Alaska Hwy aus sehen kann, liegen über 200 Gletscher, von denen etwa die Hälfte nicht einmal einen Namen hat. So richtig nah kommt man ihnen nur bei Rundflügen oder mehrtägigen Wanderungen. Besonders schön ist die Tagestour zum Sheep Creek, bei der man mit etwas Glück Dall-Schafe beobachten kann. Haines Highway Die 259 Kilometer zwischen Haines Junction im Yukon und Haines in Alaska ziehen an einem vorbei wie eine beeindruckende Naturdokumentation im XXL-Format. Der Fernseher ist die Frontscheibe. Es fällt schwer, sich auf die Straße zu konzentrieren, denn draußen ziehen die St. Elias Mountain s, die Wasserfälle der Million Dollar Falls (ein schöner Abstecher), Gletscher und Weißkopfadler vorbei. Auf der 20 km langen Wanderung zum Samuel Glacier im Tatshenshini-Alsek Provincial Park kommt man diesem und vielen anderen Gletschern ganz nah. In Haines lohnt sich ein Besuch im Chilkat State Park , wo man die Gletscher vom Meer aus bewundern kann - ein surrealer Anblick! Auf nach Skagway Die Fähre zwischen Haines und Skagway (beide Alaska) schlängelt sich durch das enge Chilkoot Inlet. Smaragdgrüne Berge fallen hier steil ins Meer ab. Das malerische Skagway an der Inside Passage wird im Sommer von Kreuzfahrtschiffen überlaufen. Viele Gebäude stammen aus der Zeit des Goldrausches und sind heute Teil des Klondike Gold Rush National Historical Park. Die nostalgischen Touristenzüge der White Pass & Yukon Route Railroad passieren auf ihrem Weg nach Kanada den berüchtigten steilen Chilkoot Trail und bieten weite Panoramablicke auf die umliegenden Berge. Der Lower- und Upper Dewey Lake bieten sich für eine Wanderung an, um die unbeschreiblich schöne Landschaft auf sich wirken zu lassen. Chilkoot Pass Von Skagway schlängelt sich der bereits bekannte Klondike Hwy in Serpentinen steil hinauf zum gefürchteten Chilkoot Pass . Über weite Strecken folgt die Straße dem Gold Rush Trail, der Route der Klondike-Goldgräber. Autofahrer haben es heute glücklicherweise deutlich leichter … Das farbenfrohe Carcross ist das Kunstzentrum der Tagish First Nation mit zahlreichen Totempfählen, Wandmalereien, Galerien und Geschäften. Nördlich des Ortes befindet sich die „kleinste Wüste der Welt“. Das dörfchen ein guter Zwischenstopp auf dem Rückweg nach Whitehorse. In meinem Blog Post " Plane dein Abenteuer in Kanada" findest du die besten Tipps zur Reiseplanung inklusive Mietwagenbuchung und Reservierung von Campingplätzen.

Nur 15 Kilometer von Mostar entfernt befindet sich im Dorf Blagaj das schönste Gebiet zum Sportklettern in Bosnien-Herzegowinas und der Klettersteig Vulin Potok, der abenteuerlich durch eine enge Schlucht führt Der Klettersteig Vulin Potok in Blagaj verbindet die einzelnen Sportklettern- Sektoren, ist aber auch an sich schon ein Abenteuer, das Du in Bosnien Herzegowina  gemacht haben solltest. Denn diese Via Ferrata befindet sich in einem relativ neuen Klettergebiet, das sich schnell zu einem der größten, schönsten und vielfältigsten Klettergebiete in Bosnien und Herzegowina entwickelt. Es liegt am Rande des gemütlichen Dorfes Blagaj, nicht weit von der eiskalten Buna-Quelle entfernt, die direkt am Fuße einer 200 m hohen Felswand entspringt. Sehenswert: das Derwischkloster Blagaj Tekke. Direkt neben der Quelle befindet sich unter den Felsen die Tekke Blagaj, ein Derwischkloster aus dem 16. Jahrhundert, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ein weiteres kulturelles Highlight ist die Burg Stari Grad Blagaj , die du beim Abstieg besuchen kannst. Klettersteig Sportklettern Vulin Potok Blagaj Bosnien Herzegowina Key Facts zum Klettersteig Vulin Potok in Blagaj Bosnien und Herzegowina ♡ -Faktor: ♡♡♡♡ ♡ Gehzeit : 3 h Höhenmeter : 381 m Hm hoch und runter Länge : 5,6 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?  Nein Anfahrt: Von Mostar in Richtung Stolac fahren und nach 6 km am Einkaufszentrum FIS links in Richtung Nevesinje abbiegen. Fahre die nächsten 2 km geradeaus und bleibe an der Kreuzung geradeaus in Richtung Blagaj. Auf der Hauptstraße 4 km weiterfahren und kurz vor der Moschee rechts abbiegen. Überquere die kleine Brücke und biege gleich danach links ab. Folge dem Feldweg bis zum Eco centar Blagaj, wo Du parken kannst. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Eco centar Blagaj Anbieter: Auf der Seite von Blagaj Climbing  findest du alles über den Klettersteig, geführte Touren, Kletterrouten und Unterkünfte.  Sicherheitshinweise Der Klettersteigs sollte nur mit zertifiziertem Klettersteigset, Helm und entsprechender Vorerfahrung begangen werden.  Key Facts zum Sportklettern in Blagaj Bosnien und Herzegowina Benötigtes Equipment: 15 Expressschlingen und 70 m Seil . Etwa 140 Routen im Schwierigkeitsgrad von 3 bis zu 8 (Französische Bewertung). Von 15 Metern bis zu Mehrseillängen von 200 Metern. 9 Sektoren, in denen ganzjährige klettert werden kann. Das Klettergebiet im Kalkstein erstreckt sich über 2,5 km Länge Ausrichtung Die geografische Lage von Blagaj, das angenehme Klima und die Ausrichtung des Sektors machen es möglich, dass du in Blagaj fasst das ganze Jahr klettern kannst. Refugio im Sektor Rebro Für die Bewertung der Schwierigkeit wird die französische Skala verwendet. Die Sektoren Rebro und Šube sind so gelegen, dass sie das ganze Jahr über geklettert werden können. Die Sektoren Pejotl (A), Pčelinjak (B), Ljut( C), Crvena stijena (D), Duga peć, Karantena und Vučije točilo eignen sich hervorragend für den Winter, da sie meist in der Sonne liegen und man bei nicht zu starkem Wind auch im T-Shirt klettern kann. Im Sommer wird es in diesen Sektoren nach 10 Uhr morgens unerträglich heiß. Dann kann man zu den Canyon-Sektoren Hladovina, Publika und Ispod-Vodopanac übergehen, die in der Regel etwas windiger sind und verschiedene Ausrichtungen bieten, die Schatten spenden. Wenn Dir immer noch zu heiß ist, kannst du in der Buna-Quellen schwimmen, bei 10 Grad Wassertemperatur eine echte Herrausforderung. Anbieter: Auf der Seite von Blagaj Climbing  findest du alles über den Klettersteig, geführte Touren, Kletterrouten und Unterkünfte.  Auch bei The Cag  findest Du ein Topo. Kletterführer: Bosnia and Herzegovina Rock Climbing Guidebook - 2024 von Igor Vukic and David Lemmerer Info: Anreise: Von Frankfurt gibt es Flüge mit einer Zwischenlandung nach Mostar . Die Fahrtzeit mit dem Auto  beträgt ca. 14:30 Stunden. Mostar kann auch von Dubrovnik  in Kroatien aus erreicht werden. Von dort sind es zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder drei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Allgemeine Informationen zu Bosnien-Herzegowina findest du hier .  Frischen Fisch gibt es in den Restaurants an der Buna Informationen zum Derwisch Kloster findest du hier . Gemütlich ist die Lazy Bar direkt an der Buna. Hier kannst Du im Fluss baden und bei einem Getränk in den vielen Hängematten chillen.

Seit 2024 ist der Nördliche Schwarzwald als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ zertifiziert. Aber was bedeutet das? Ich habe vier Wanderungen getestet. Wie ich sie fand? Hier findest du alle Informationen und GPS Daten. Kuckucksuhr, Schwarzwälder Kirschtorte, Bollenhut, mein Kopf fährt Karussell vor lauter Schwarzwald-Klischees. Vor allem, seit uns Karl Schwemmle in seinen gut sortierten Weinkeller im Hotel-Restaurant Lamm in Rotensol zur Weinprobe entführt hat. Wir haben schon einige lokale Weine probiert, als er mit seinem charmanten badischen Akzent vorschlägt, dass wir jetzt noch den Rum und die verschiedenen Whiskys probieren sollten. „Wollt ihr auch Schwarzwälder Schinken?“ fragt er. Der Schwarzwald, nur zwei Zugstunden von Heidelberg entfernt, und doch irgendwie eine andere Welt. Die Wälder sind dicht und grün, hier sagen sich Auerhahn und Luchs Toni gute Nacht, es gibt Bannwälder (Wälder, die nicht mehr bewirtschaftet werden) und endlich ist mein Name in aller Munde. Der Sturm Wi(e)bke hat hier vor 30 Jahren eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Trotz der Nähe kenne ich den dunklen Tann eigentlich gar nicht. Die Anreise mit öffentlichen zum Wandern ist im Schwarzwald kein Problem Mit dem Zug fahre ich zunächst nach Karlsruhe und dann mit der S-Bahn weiter nach Bad Wildbad, einem guten Ausgangspunkt für Wanderungen im Nördlichen Schwarzwald . Seit 2024 ist die Region als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ zertifiziert. Doch was genau bedeutet diese Zertifizierung, will ich von Vanessa Lotz-Kijak wissen, die im Nördlichen Schwarzwald für den Bereich Outdoor zuständig ist. „Eigentlich ist es so etwas wie Wandern in der Königsklasse“, sagt sie. „Die Wege müssen gut ausgeschildert und mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sein. Die Wanderwege sollten eher schmal als asphaltiert sein und durch abwechslungsreiches Gelände führen. Außerdem gibt es Hotels, die speziell auf Wanderer eingestellt sind - das heißt, sie haben Wanderausrüstungen zum Ausleihen, Trockenräume und bieten zum Beispiel Lunchpakete an. Und in den Touristen-Informationen hast du Berater, die sich mit Wandern richtig gut auskennen und dir tolle Tipps geben können“. Hier vier Tipps zum Wandern im Nördlichen Schwarzwald, die ich persönlich getestet habe: Abwechslungsreiche Wanderung von Kaltenbronn auf dem Auerhahnsteig durch das Hohlohmoor zum Heidelbeerdorf Enzklösterle. Ich habe dir die GPS Daten auf Outdooractive gespeichert. Das Infozentrum Kaltenbronn, an dem die Tour beginnt, gibt einen guten Überblick über Flora und Fauna des Nordschwarzwaldes. Hier gibt es auch eine Infotafel mit Filmen über die ausgewilderten Luchse. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Über den Auerhahnsteig, der mit einigen Stationen auch für Kinder interessant ist, geht es durch Heidelbeersträucher den Berg hinauf. Ganz anders ist der Weg über Holzbohlen durch das Hohlohmoor zum gleichnamigen Aussichtsturm. Das Moor ist bei jedem Wetter beeindruckend! Auf schmalen Pfaden geht es vorbei an der Prinzenhütte und dem Toten Mann den Berg hinunter. Mit etwas Glück sieht man unterwegs Feuersalamander am Rohnbach. Mein Tipp: Ich empfehle dir, zuerst mit dem Bus von Enzklösterle zum Startpunkt der Tour zu fahren. So kannst du ganz entspannt zurück wandern.  Baiersbronner Himmelsweg: Bannwald-Rund-Tour Nationalpark Schwarzwald Ich habe dir die GPS Daten auf Outdooractive gespeichert. Mitten im Nationalpark liegt der älteste Bannwald Deutschlands, der "Bannwald Wilder See". Hier - im Höhepunkt der Tour - hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen und zeigt eindrucksvoll, wie ohne menschlichen Einfluss wieder ein "Urwald von morgen" entsteht. Weiter geht es über die Hochmoorebene zum Wildseeblick und Eutinggrab mit grandiosen Ausblicken entlang des Westweges in die Rheinebene und die Vogesen. Drei Einkehrmöglichkeiten am Wegesrand sorgen dafür, dass keinem Wanderer die Puste ausgeht.  Rund um den Wildsee ist der Weg ein steiler, verwachsener Pfad mit querliegenden Bäumen. Trittsicherheit ist hier Voraussetzung.  Mein Tipp: Vom Parkplatz an der Hütte Seibelseckle lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Mummelsee  Rundwanderung "Tal der Lehmänner" Dobel/Nordschwarzwald Ich habe dir die GPS Daten auf Outdooractive gespeichert. Traumtour entlang des wildromantischen Bach Eyach - Dieser abwechslungsreiche Rundwanderweg ist seit 2022 als Traumtour zertifiziert und ist auch ein Qualitätsweg von „Wanderbares Deutschland”. Aus gutem Grund: Herrliche Aussicht, malerische Wälder, schmale Pfade und verwunschene Bachläufe charakterisieren diese abwechslungsreiche Tour. Die Eyachmühle bietet noch dazu die perfekte Einkehrmöglichkeit. Mein Tipp: Das  Restaurant Eyachmühle , malerisch am Fluss gelegen, ist der perfekte Ort für eine Einkehr. Kaltenbachschleife - Geheimtipp in Gompelscheuer Ich habe dir die GPS Daten auf Outdooractive gespeichert. Die Kaltenbachschleife in Gompelscheuer ist ein neu angelegter Wanderweg und - noch - ein absoluter Geheimtipp. Mit provisorischen weißen Schildern ist der Weg aber schon gut ausgeschildert. Von der Enzquelle in Gompelscheuer führt ein schmaler Pfad den Berg hinauf in ein einsames Tal zum Kaltenbachsee, der von Bäumen umgeben in einer kleinen Mulde liegt. Hier kann man herrlich picknicken. Wildromantisch ist auch der Rückweg entlang des Baches. Ein echter Geheimtipp! Mein Tipp: Wem die 5 km lange Kaltenbachschleife zu kurz ist, kann sie mit der Poppelseeschleife oder der Enzschleife um weitere 6 bzw. 7 km verlängern Infos Die Internetseite www.mein-schwarzwald.de  bietet alle Informationen zu Unterkünften, Restaurants, Wanderwegen und weiteren Aktivitäten. Das Infozentrum Kaltenbronn  ist Naturmuseum, Veranstaltungshaus und Informationsportal rund um die Natur. Hier können verschiedene Führungen und Erlebnisse gebucht werden. Zum Beispiel „Neues von Luchs und Wolf“ am 21. Juni um 18 Uhr oder „Dem Auerhahn auf der Spur“ am 20. Juli um 11 Uhr. www.infozentrum-kaltenbronn.de Anreise Als offiziell ausgezeichnete „Nachhaltige Tourismusdestination“ ist der Nördliche Schwarzwald bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Unterkunft Das 4-Sterne-Wellnesshotel Enztalhotel in Enzklösterle bietet mehrere Saunen, Dampfbäder und ein Schwimmbad. Auch das Essen ist empfehlenswert - besonders gemütlich ist die Schwäbische Stube. Doppelzimmer mit Frühstück ab 144 Euro, www.enztalhotel.de Das Hotel, Restaurant und Vinothek Lamm in Bad-Herrenalb-Rotensol hat einen tiefen Weinkeller (eine Weinprobe ist ein Erlebnis) und mit Inhaber Karl Schwemmle einen hervorragenden Gastgeber und Koch. Besonderer Wert wird auf die Verwendung regionaler Produkte gelegt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 130 Euro, www.lamm-rotensol.de Essen Das Restaurant Eyachmühle , malerisch am Fluss gelegen, ist eine tolle Mischung aus leckerem Essen, uriger Atmosphäre, neuen Ideen und frischen Blumen. Ob Kaffee und Kuchen, Mittag- oder Abendessen, die Slow-Food-prämierte Küche ist immer ein Genuss. www.eyachmuehle.com Den schönsten Biergarten mitten im Naturschutzgebiet, umgeben von Wiesen und Wäldern, hat das Wanderheim Zavelstein .

Die alte Brücke von Mostar ist das Herzstück der Stadt in Bosnien-Herzegowina. Aber auch die kleinen Gassen der Altstadt laden zum Erkunden ein. Hier findest du alle Informationen für deinen Besuch. Rund um die alte Brücke in Mostar/Bosnien-Herzegowina hat sich eine Traube schaulustiger Touristen gebildet. Mit Applaus und Zurufen feuern sie einen wagemutigen Brückenspringer an, der noch zögerlich auf dem Geländer hoch über dem Fluss steht. Das Brückenspringen in Mostar ist eine Touristenattraktion „Bist du bereit?“, fragt Tauchlehrer James, der auf der hoch aufragenden Stari-Most-Brücke in Mostar steht und zum Sprung ansetzt. Er blickt in die Tiefe - auf den berühmten und vor allem eiskalten smaragdgrünen Fluss Neretva, der durch Bosnien und Herzegowina fließt. Obwohl er einen Neoprenanzug trägt, kommen James Zweifel, ob er wirklich bereit ist - der Sprung aus 30 Metern Höhe erscheint ihm beängstigender denn je. Mein Tipp: Am Fluss gibt es eine schöne Strandbar, von der aus man die Brückenspringer beobachten kann. Das Brückenspringen in Mostar ist eine Touristenattraktion, ebenso wie die verwinkelte Altstadt mit ihren engen Gassen, Moscheen, Kirchen und vielen kleinen Handwerksläden . „Stari Most“ bedeutet alte Brücke und hat seit ihrer Erbauung nicht nur die beiden Stadtteile über den Fluss hinweg verbunden, sondern galt auch als wichtiges Bindeglied zwischen den in Mostar lebenden Kulturen. Muslime und Christen, Kroaten und Serben lebten lange Zeit friedlich in der kleinen Stadt zusammen und verliehen ihr einen multikulturellen Charme. Gefährlicher Sprung in die Tiefe Die Touristen, die sich erwartungsvoll um James versammelt haben, ihn eifrig fotografieren und mit Aplaus anfeuern, ahnen nicht, dass er nicht einer der ausgebildeten einheimischen Brückenspringer ist, die hier oft für Geld springen, sondern - wie sie selbst - ein Besucher. Um sich für einen Sprung von der berühmten Stari Most zu qualifizieren, müssen sich Wagemutige beim Tauchclub Mostari anmelden und Testsprünge von einem 10 Meter hohen Brett absolvieren. James ist einer der wenigen wagemutigen Touristen, die den extremen Sprung von der Unesco-Welterbestätte wagen. Der Sprung ist gefährlich, immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Dennoch wird seit mehr als 450 Jahren von der Stari Most gesprungen. Die schönste Altstadt in Bosnien-Herzegowina Die Altstadt von Mostar lädt zum erkunden ein. Es gibt unzählige verwinkelte kleine Gassen und alte Steinhäuser, die aus hellen Kalkstein gebaut sind. Viele Restaurants überblicken den türkisblauen Fluss. In der Stadt kannst du Moscheen , ein Hammam Museum und viele alte Häuser besuchen .An den Verkaufständen in den verwinkelten Gässchen werden Waren feil geboten, die 1001 Nacht erinnern: goldenes Teegeschirr, bunte Kleider und leckere Süßigkeiten. Viele Restaurants überblicken den türkisblauen Fluss und die berühmte Brücke. Mein Tipp. Besonders schön ist die Stimmung unten am Fluss und in der Stadt nach Sonnenuntergang, wenn die Brücke beleuchtet ist. Zerstörung und Wiederaufbau Der heutige Name Mostar wurde erstmals 1474 erwähnt und leitet sich von „mostari“ - den Brückenwächtern - ab. Die historische Stadt Mostar entwickelte sich im 15. und 16. Jahrhundert als osmanische Grenzstadt. Es wird angenommen, dass der Bau der Brücke um 1567 fertiggestellt wurde, als die Stadt unter osmanischer Herrschaft stand. Im November 1993 wurde die balkanisch-islamische Brücke durch den Beschuss der kroatischen Streitkräfte zum Einsturz gebracht . Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis die Brücke wieder aufgebaut werden konnte. 2004 wurde die originalgetreu rekonstruierte Stari Most eingeweiht. Das „Juwel der osmanischen Architektur“ (so die UNESCO) wurde mit Steinen aus demselben Steinbruch wieder aufgebaut, aus dem auch das ursprüngliche Baumaterial aus dem 16. Jahrhundert stammte. Für den Neubau wurden sogar die Originalsteine aus dem Fluss geborgen. Die anmutig geschwungene und fotogene Brücke in der Altstadt von Mostar ist nach dem Krieg noch wichtiger geworden, um die Distanz zwischen den Kulturen zu überwinden. Für die Mostari ist die wiederaufgebaute Stari Most ein Symbol für die Wiedervereinigung der Bewohner der Stadt. Info: Anreise: Von Frankfurt gibt es Flüge mit einer Zwischenlandung nach Mostar . Die Fahrtzeit mit dem Auto beträgt ca. 14:30 Stunden. Mostar kann auch von Dubrovnik in Kroatien aus erreicht werden. Von dort sind es zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder drei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Essen: Das sehr gemütliche Restaurant Hindin Han befindet sich in einer alten Mühle über dem Fluss, wo man auf der Terrasse lokale Gerichte genießen kann. Jusovina bb, Mostar, Tel +387 36 581-054 Tima Irma ist DIE Adresse für Cevapcic i in der Altstadt von Mostar. Schlafen: Mitten im Zentrum von Mostar befindet sich der Autocamping Old Bridge . Eigentlich ist es ein ummauerter Parkplatz. Aber die Sanitäranlagen sind sauber und es gibt eine Terrasse mit schönem Blick direkt auf die alte Brücke. Gojka Vukovića 3, Mostar. Tel: +38762792047 Das von einem üppigen Garten umgebene bosnische Nationaldenkmal Muslibegovic House ist eine Mischung aus Boutique-Hotel und Museum . Hier gibt es individuell eingerichtete Zimmer im traditionellen osmanischen Stil mit bosnischen Antiquitäten. Das kürzlich renovierte 3-Sterne-Hotel Shangri La liegt 100 Meter von der berühmten Stari Most entfernt.

Die mehrtägige Wanderung Peaks of the Balkans erfordert gute Konditionen und ein bisschen Planung. Hier findest du Informationen, Tipps und GPS Daten zu allen Etappen. 3 Länder, 10 Tage, rund 200 km und knapp 10.000 Höhenmeter. Der Wanderweg Peaks of the Balkans wurde ins Leben gerufen, um die Landflucht in Albanien, Kosovo und Montenegro zu stoppen und den Frieden in dieser ehemals gebeutelten Region zu sichern. Entstanden ist eine äußerst abwechslungsreiche, mehrtägige Wanderung durch die sogenannten "verwunschenen" Berge der Dinarischen Alpen , die für meine Schwester und mich jeden Meter wert war. Wir haben in unterschiedlichsten Unterkünften, bei unterschiedlichsten Gastgebern, mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Ländern gegessen und geschlafen, haben traurige, interessante, lustige und schöne Geschichten gehört und konnte mit vielen Vorurteilen aufräumen. Wie schwer ist der Peaks of the Balkans? Die Wanderung besteht aus zehn Etappen, die fast alle relativ sportlich sind, d.h. über 20 km mit meist mehr als 1.000 Höhenmetern. Dafür brauchst du eine gute Kondition. Da du in Hütten übernachten kannst, musst du aber nicht allzu viel Gepäck tragen. Richtig anstrengend wird es, wenn man zeltet und das ganze Equipment mitschleppen muss. Kann man den Peaks of the Balkans auch auf eigene Faust machen? Wir fanden die Wanderung relativ gut ausgeschildert. Allerdings hatte ich mir die GPS-Daten vorher auf mein Handy geladen und es gab schon einige Stellen, wo ich nachgeschaut habe. Ich habe die Wanderung mit meiner Schwester in der ersten Septemberwoche gemacht und da waren schon einige Leute unterwegs. Ob man den Trail alleine machen kann, hängt ein bisschen von der Orientierung und der Kondition ab. Und natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle. Wir haben auf dem Trail einige Wanderer getroffen, die die Wanderung ganz alleine gemacht haben. Wir haben aber auch organisierte Gruppen gesehen. Wenn du dir unsicher bist, kannst du die Tour zum Beispiel beim DAV Summit Club buchen. Welche Ausrüstung muss ich auf den Peaks of the Balkans mitnehmen? Der Peaks of the Balkans, auch POB genannt, ist eine anspruchsvolle, mehrtägige Wanderung auch in höheren Lagen. Sie kann als Hüttenwanderung oder mit Zelt durchgeführt werden. Unverzichtbar sind:  Trekkingrucksack (ca. 20-50 Liter) mit Regenhülle, festes und bequemes eingelaufenes Schuhwerk, strapazierfähige Kleidung im Mehrschichtprinzip und Wechselkleidung (im wasserdichten Packsack), Sonnen- und Regenschutz, Erste-Hilfe-Set, Kartenmaterial und/oder App, Personalausweis, Bargeld (wir sind nur mit Euro gut durchgekommen), Teleskopstöcke, Trinkflasche (wir hatten einen Wasserfilter dabei, sonst sicherheitshalber Chlortabletten), Handy + Ladegerät, Stirnlampe. Wer nicht in Hütten übernachten will, braucht zusätzlich Campingausrüstung  (Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kochausrüstung). Außer in Plav, Gusinje und Teth gibt es keine Supermärkte. Es ist jedoch möglich, in den meisten Unterkünften etwas zu essen zu bekommen. Wie sehen die Etappen auf dem Peaks of the Balkans aus? Hier kannst du die gesamte Strecke auf Outdooractive sehen. Das fand ich für die Planung ganz übersichtlich und hilfreich. Du kannst den Peaks of the Balkans von Teth, Plav oder Rekë e Allagës aus starten. Wir haben die Wanderung in Montenegro am Plaver See begonnen. Wir fanden diese Reihenfolge super, allerdings hast du so gleich am Anfang drei relativ harte Tage mit viel Höhenmetern. Die meisten starten von Teth in Albanien. Dementsprechend habe ich hier die Etappen (mit GPS Daten) sortiert:l Etappe 1 von Teth nach Valbona 6:15 Std., 1220 Höhenmeter Aufstieg, 1040 m Abstieg Die Etappe zwischen Teth und Valbona ist die meist begangene des gesamten Trails. Viele Tagestouristen verbinden diese Wanderung mit einer Bootsfahrt auf dem Koman-See. Hier kann es voll sein: Frauen nur mit Sport-BHs und Leggings bekleidet und Männer in weißen Sneakers, die an jeder Ecke für Selfies posieren. Am Pass Qafa e Valbonës hat sich bereits eine Schlange für das obligatorische Beweisfoto hoch über dem Tal gebildet. Die Aussicht ist schön, die Umstände weniger, wir gehen schnell weiter. Beim Abstieg kommen uns mit Koffern beladene Maultiere und Pferde entgegen. Mit der erhofften Ursprünglichkeit des Peaks of the Balkans hat diese Etappe wenig zu tun. Schlafen: Guesthouse Dioni fanden wir völlig ok. Die Unterkunft liegt noch relativ weit oben im Tal und zwar im Wald, aber nur 50 m vom Valbona Tal entfernt, wo man den Sonnenuntergang beobachten kann. Etappe 2: Von Valbona nach Çerem 4 Std., 670 Höhenmeter Aufstieg, 410 m Abstieg Diese Etappe gehört sicher nicht zu den schönsten. Sie führt relativ lange auf einer Asphaltstraße entlang, die zudem stark befahren ist. Dann geht es steil den Berg hinauf, wo zumindest bei uns gerade ein Waldbrand die meisten Bäume verkohlt hat. Çerem ist aber ein nettes kleines Dorf, in dem man gerne übernachtet. Variante 1: Wer wenig Zeit hat, kann die Etappen 2 und 3 an einem Tag gehen, indem er sich von Valbona bis zur Brücke fahren lässt. Variante 2: Von Valbona führt eine längere (und anstrengendere) Variante über den höchsten Berg Montenegros Zla Kolata, 2534 m, nach Çerem. Schlafen:   das VITA Guesthouse ist ziemlich penetrant ausgeschildert, aber die Besitzerin Tatjana super nett und die Zimmer hell und sauber. Auch das gemeinsame Essen war gut. Links siehst Du ihre Luxus Hütten. Etappe 3: Von Çerem nach Dobërdol 6 Std., 1290 Höhenmeter Aufstieg, 680 m Abstieg Die Wanderung nach Dobërdol ist entspannt und schön. D as abgelegene Tal, in dem die Schäfer im Sommer ihre Tiere weiden lassen und Touristen in einfachen Holzhütten übernachten können, gehört zum wildesten Teil des Peaks the Balkans Trails und ist für die meisten Wanderer ein absolutes Highlight. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man bereits am frühen Nachmittag ankommt. Hier kann man sich die Zeit vertreiben. Nachts konnte ich vom Bett aus die Milchstraße sehen, während mich Schafglocken sanft in den Schlaf wiegten. Schlafen:   Das Doberdol Guesthous Bashkimi gehört zu meinen Lieblingsunterkünften. Reservierung per WhatsApp: -+35858694747158147069 Tipp: Zimmer Nummer neun hat Blick auf den Sternenhimmel Klicke auf das erste Bild, um es in groß zu sehen: Etappe 4: Von Dobërdol nach Milishevc 7 Std., 1060 Höhenmeter Aufstieg, 1180 m Abstieg Sicher eine der schönsten Etappen des Trails! Am nächsten Tag, nach dem Aufstieg zum Drei-Länder-Gipfel Trekufiri, geht es auf einem Kammweg durch die wilden, mit Heidelbeeren bewachsenen Berge. Extra Tag: Der höchste Berg des Kosovo, der Gjeravica mit 2656 m, kann von Dobërdol aus in einer Tagestour bestiegen werden. Schlafen: Das Chalet Rrusta erinnert eher an eine Schweizer Berghütte als an ein Haus auf dem Balkan. Der Sohn ist Architekt in der Schweiz und das merkt man. Die Zimmer sind super sauber und super schön. Auch die Lage über dem Tal ist super. Etappe 5: Von Milishev nach Rekë e Allagës 6 Std., 970 Höhenmeter Aufstieg, 1360 m Abstieg Nach einem kurzen Aufsteig beginnt der lange und steile Abstieg ins Rugova-Tal. Tipp: Kurz vor Rekë e Allagës   beginnt links der Mythen- und Wasserfallpfad, der einen Abstecher wert ist da es hier einen schönen Wasserfall gibt. Schlafen: Wir haben leider nicht im Pushimorja Hajla geschlafen, Aber wir haben gehört, dass es sehr schön sein soll. Reservierung per WhatsApp +37744678668 Klicke auf das erste Foto: Etappe 6: Von Rekë e Allagës bis Guri i Kuq 7:30 Std., 1420 Höhenmeter Aufstieg, 1310 m Abstieg Variante 1: Wer eine Etappe auslassen will/muss, kann vom Rugova Camp Hotel (Etappe 5) direkt ein Taxi nach Guri i Kuq nehmen. Die Dörfer Rekë e Allagës, Pepaj und Drelaj geben einen guten Einblick in das ländliche Leben im Kosovo . Der Weg führt vorbei an Heuhaufen, Holzhäusern, Moscheen und sogar einem kleinen Schloss. Bäuerin und Schäfer freuen sich über ein paar Worte mit den Wanderern. Ansonsten ist die ursprüngliche Etappe 8 ist wenig attraktiv, da sie zumeist auf der Straßen verläuft. Variante 2: Eine schöne Alternative von Rekë e Allagës aus ist die Besteigung der Hajla, 2403 m. Nach dem Abstieg nach Drelaj kann man auch mit dem Bus/Taxi direkt nach Guri i Kuq fahren und erspart sich so den Weg entlang der Asphaltstraße. Schlafen: In Guri I Kuq gibt es nur zwei Gasthäuser. Wir haben in der Villa Liqenat geschlafen. War ok. Etappe 7: Von Guri i Kuq nach Babino Polje 7 Std., 1220 Höhenmeter Aufstieg, 1120 m Abstieg An Bergseen vorbei geht es wieder in die Berge und nach Montenegro. Hier blühen an den grasbewachsenen Hängen der Hochebene bunte Wiesenblumen. Schlafen: Das Triangle Woodhouse hatte leider kein Zimmer mehr frei, als wir da waren. Wir haben aber gehört, dass es super sein soll. Kontakt per WhatsApp (sogar auf deutsch) +491793886101 oder auch auf booking.com Etappe 8: Von Babino Polje nach Plav 7:30 Std., 800 Höhenmeter Aufstieg, 1350 m Abstieg Auf der 8. Etappem erwartet uns ein weiteres Highlight: der mystische See Hridsko jezero , hoch oben in den Bergen, eingebettet zwischen alten Nadelbäumen. Der Sage nach wurde er erschaffen, damit die Waldelfen ungestört von den Blicken der Menschen baden konnten. Ein Bad soll Gesundheit, Schönheit und Glück bringen - Na denn mal los! Schlafen: Im Plav haben wir unser Auto auf dem Camp Sara für die gesamte Zeit des Trails stehen gelassen. Hier kann man auch Apartments mieten. Der Zeltplatz hat schöne und saubere Sanitäranlagen. WhatsApp +382 67 400 872 . Etappe 9: Von Plav nach Vusanje 8 Std., 1250 Höhenmeter Aufstieg, 1180 m Abstieg Anfangs geht es nicht besonders spannend aus Plav hinaus und über breitere Schotterwege den Berg hinauf. Sobald die Pfade schmaler werden, wird die Wanderung spannender. Der Pfad bringt uns so auf den Bergrücken Gradec, auf dem wir schließlich die Hochwiese Katun Paljivukaj erreichen. Von hier aus führt der Weg steil und stellenweise ausgesetzt hinauf zum Gipfel des Bajrak (2044 m), wo uns eine grandiose Aussicht erwartet. Schlafen: Die Familie des Ekoo katun Jezerca war die netteste, die Unterkunft die schönste, und das Essen das Beste unserer Wanderung. Etappe 10: Von Vusanje nach Theth 9:45 Std., 1150 Höhenmeter Aufstieg, 1400 m Abstieg Eindeutig meine Lieblingsetappe auf dem ganzen Trail. Durch das breite Ropojana-Tal geht es hoch in die wilden, verwunschenen Berge. Die Landschaft ist einfach nur spektakulär und wir sind fast alleine unterwegs. Nach dem Peja-Pass. folgt der lange und steile Abstieg nach Teth. Was der Schönheit der Etappe keinen Abbruch tut. Schlafen: In Teth haben wir in der Bujtina ZEMRA TRADITES übernachtet, da die Unterkunft weit oben im Tal liegt. Das ersparte uns einiges an Ab- und Aufstieg. Die Unterkunft an sich war ganz in Ordnung und der Kaffee war super. Die Portionen waren allerdings etwas spärlich. Wegmarkierung Der Peaks of the Balkans Fernwanderweg ist größtenteils sehr gut mit rot-weißen Markierungen und kleinen weiß-grünen Schildern ausgeschildert. Trotzdem empfiehlt es sich, ein GPS-Gerät oder ein Handy mit einer Wander-App dabeizuhaben. Der Wegverlauf wird immer wieder geändert, so dass man sich vor Ort über die aktuellen Gegebenheiten informieren sollte. Eine Bitte: In den Balkanländern wirst du fast überall mit Müllproblemen konfrontiert. Bitte trage nicht zu diesen Problemen bei und nimm eine wiederbefüllbare Wasserflasche mit. Wasser gibt es überall. Außer im Kosovo haben wir es nicht gefiltert. Wir haben einen Wasserfilter mitgebracht. Alternativ funktionieren auch Chlortabletten . Bitte auch beim Wandern das Toilettenpapier wieder mitnehmen oder vergraben. Die Papierhaufen in der schönen Natur sehen einfach gruselig aus. Gerade auf der Strecke zwischen Teth und Valbona sind die Dörfer im Bauboom. Versuche möglichst bei einheimischen Familien zu übernachten und nicht in großen Hotels, damit unterstützt du die Locals vor Ort. Info Ausführliche Informationen sind auf der Website https://peaksofthebalkans.com/ zu finden. Dort findet man auch die drei Formulare, die man vor dem Trail per E-Mail an alle drei Länder schicken muss, um die grüne Grenze zu überschreiten. Wir haben immer ungefähre Zeiten in den Formularen angegeben. Auf der Wanderung haben wir niemanden getroffen, der kontrolliert wurde. Anreise Wer mit dem Flugzeug anreist, kann zwischen den Flughäfen Tirana (Albanien), Prishtina (Kosovo) und Podgorica (Montenegro) wählen. Mit dem Auto oder Bus/Bahn erreicht man die Peaks of the Balkans am einfachsten über die drei nächstgelegenen Städte Shkodra (Albanien), Peja (Kosovo ) und Plav (Montenegro). Wer möchte, kann den CO2-Ausstoß des Fluges z.B. bei Atmosfair kompensieren. Schlafen Die meisten Herbergen entlang des Weges sind einfach, aber sauber und verfügen über Duschen. Frühstück und Abendessen sind gegen einen kleinen Aufpreis erhältlich. Unterkünfte finden sich auf der Website von Peaks of the Balkans ( https://peaksofthebalkans.info/guest-houses/ ) oder bei Booking.com . Da es fast überall Handyempfang gibt, haben wir die Unterkünfte immer einen Tag im Voraus gebucht. Dies ist vor allem in Dobërdol zu empfehlen, da es dort nur wenige Schlafplätze gibt. Beste Zeit Juni bis Ende Oktober sind die besten/sichersten Monate zum Wandern. In dieser Zeit ist die Schneefeldgefahr in den Hochlagen gering und alle Unterkünfte sind geöffnet. Literatur Der 2025 aktualisierte Rother Wanderführer " Peaks of the Balkans " enthält nicht nur alles Wissenswerte über den Fernwanderweg mit Planung, ausführlicher Beschreibung der zehn Tagesetappen und nützlichen Adressen, sondern auch 17 weitere Touren. Karten Wanderkarte Peaks of the Balkans   im Maßstab 1:60.000 von Huber Kartographie

Bei der "Sa Fira" & „Es Firo“ in Sóller kennt Mallorca nur Schwarz und Weiss. Das Stadtfest feiert, seit 1561, den Sieg der Christen über die Mauren. Hier findest Du das Programm für 2025! Wer es auf Mallorca mal so richtig krachen lassen will, der sollte am 2. Mai Wochenende 2025 zum Stadtfest nach Sóller fahren. Hier wird - mit totalem Verzicht auf Political Correctness - der Sieg vom 11. Mai 1561 der mallorquinischen Christen über die Mauren gefeiert. Schon Wochen vorher zieren wahlweise der Halbmond oder das Kreuz Felswände, Häuser, Leuchttürme und Autos - die ganze Stadt ist im Feierfieber. Kein Wunder: die „Fira & Firo de Sóller“ dauert 11 Tage, da muss man auch 2025 wirklich in bester Partylaune sein. Sóller Firo Mallorca 2025 Normalerweise ist Soller eine eher beschauliche Stadt in den Bergen der Tramuntana, aber einmal im Jahr - am zweiten Maiwochenende ist es vorbei mit dem Frieden: Die eine Bevölkerungshälfte malt sich mit Schuhcreme schwarz an, schmeisst sich in arabisch anmutende Kleidung, setzt sich Turbane auf den Kopf und lässt am Strand den Kampf zwischen Mauren und Christen neu aufleben. Auch die „weisse“ Bevölkerungshälfte lässt sich bei diesem Anlass nicht lumpen: liebevoll selbstgenähte Trachten werden stolz von alt und jung getragen. Egal ob zur Blumenniederlegung in der Kathedrale, oder auch zum wilden Kampf am Strand. Das Sa Fira/Es Firó-Wochenende findet 2025 vom 8. bis 12. Mai statt. 8.5 Donnerstag: 20:00 an der Kathedrale Sant Bartomeu - Die "Valentes Dones" (die tapferen Schwestern, die einen Angriff der Piraten auf ihr Haus erfolgreich abwehren konnten) werden gefeiert. 9.5 Freitag Abends Party in Sóller . Mit Konzerten, Restaurants, Buden etc … 10.5 Samstag: Morgens: Kunstmarkt Ab 17:00 Uhr am Plaça - Einheimische in Tracht legen Blumen vor die Statue der 'Mare de Déu de la Victòria' (Unsere Liebe Frau vom Sieg) Abends Party in Sóller . Mit Konzerten, Restaurants, Buden etc … 11.5 Sonntag "Sa Fira" (der Jahrmarkt ) in Sóller mit Marktständen, Bauernhoftieren und Hunderten von Menschen in traditioneller mallorquinischer Kleidung. 9 - 14h Im Programm steht Reit Spektakel. auf dem Parkplatz Carrer de Cetre - das ist hinter der Bushaltestelle. Ich war noch nie dort hört sich aber toll an. Abends Party in Sóller . Mit Konzerten, Restaurants, Buden etc … 12.5 Montag: Das grosse Finale - "Es Firó" die Schlacht am Strand von Puerto Soller um 15:00 Uhr beginnt das Event am Plaza dels Estiradors. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Die wilde Fiesta hat allerdings nicht nur Freunde, denn die halbe Insel fährt in diesen Tagen zum Feiern nach Sóller. Die Stadt ist bemüht, den Sauftourismus in Grenzen zu halten und wird auch dieses Jahr wieder den Zutritt zum Dorfplatz zahlenmässig beschränken und an den Ortsausfahrten strenge Alkoholkontrollen machen. Juan Rodrigez, ein älterer, mallorquinischer Herr, wischt meine Bedenken beiseite: „Klar ist es laut und wild, so war es schon immer. Was glaubt Du erst, wie es 1561 war … und wenn es Dir zu wild wird, dann gehst Du einfach ins Hotel“. Weise Worte eines - allerdings halbtauben - Mannes und so stürze ich mich ins wilde Getümmel. Der Höhepunkt der Festlichkeiten findet Montags nachmittags statt - die nachgestellte Invasion. Aus eigener Erfahrung kann ich empfehlen, alte Kleider und Ohropax zu tragen - es wird garantiert laut. Auch den Lieblingsstrohhut würde ich an diesem Tag besser im Koffer lassen. Denn der mit Schuhcreme schwarz bemalte Maure hinterlässt nicht nur gerne seine Fingerspuren auf - vorzugsweise weiblicher - Kleidung. Er klaut auch gerne - vorzugsweise männliche - Strohhüte, wirft sie in die Luft und zerschiesst sie! Die Mauren landen mit Schiffen am Strand von „Repic", wo sie von der „christlichen“ Bevölkerung mit einer riesigen Rauchwolke empfangen werden. Die Mauren/Piraten unterliegen und so zieht die ganze Schar - zu diesem Zeitpunkt schon sichtlich angeheitert - 4km hinauf zur Stadt. Als Ausnüchterung dient dieser Marsch meist nicht, denn beide Seiten sind nicht nur bewaffnet, sie haben mit reichlich Trinkflaschen auch ihr Überleben gesichert … Auf halber Strecke greifen die tapferen Frauen von Sóller ins Geschehen ein und treiben die Mauren erst mal in die Flucht. Die letzte Schlacht findet dann vor der Kathedrale Sant Bartomeu statt: Feuerwerk, Schüsse, grosse Menschenmassen, die mal hierhin und mal dorthin schieben, und dann haben die Mallorquiner endlich gewonnen. Mauren und Christen setzen sich in ihre Lieblingsbars, lecken ihre Wunden und überlegen sich schon den Ablauf für das nächste Jahr. Wer also bereit ist, einen Tag lang alle „Health & Safety“ Bestimmungen über Bord zu werfen, Menschenmassen, Saufgelage und Lärm liebt, der kann an diesem Wochenende in Mallorca einen Heidenspass haben. Wer ohne Tinnitus und Alkoholvergiftung davon kommen will, findet bestimmt auch etwas bei den anderen Veranstaltungen, die die ganze Woche stattfinden. Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche   Kayaken an der Westküste von Mallorca   Die grösset Party in Sóller- Es Firo auf Mallorca   Mit dem Heißluftballon über Mallorca Mallorca - Wanderung Tres Puig Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent   Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca   Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca   In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca   Ostern auf Mallorca: Büßergewand an und los! Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

Es muss nicht immer die ganz fette Bergtour sein, um ein grandioses Bergpanorama zu erleben. Diese relativ leichte Rundwanderung zu den drei Seen der Sunshine Meadows im Banff National Park bietet gigantische Ausblicke ohne riesige Anstrengung. In diesem Blogpost findest du alle Infos und die GPS-Daten. Zugegeben, die Szenerie im Sunshine Village ist nicht gerade malerisch. Hässliche Sessellifte und Gondeln wirken wenig einladend. Doch spätestens, wenn man von Mount Standish vor der grandiosen Bergkulisse der Rocky Mountains in Richtung Mount Assinboine Provincial Park blickt, weiß man, warum man hier ist. Frühmorgens und spätabends ist das Licht in den Bergen besonders schön. Früh aufstehen lohnt sich, denn die Rundwanderung zu den Sunshine Meadows im Banff Nationalpark ist (verständlicherweise) sehr beliebt. Wer in der Sunshine Village Lodge übernachtet, hat gute Startbedingungen. Bevor die ersten Gondeln fahren, lohnt sich diese Wanderung bei Sonnenaufgang. Die Stille und die Farben sind zu dieser Zeit wunderschön. Die drei Seen: Rock Isle, Grizzly und Larix Lake glitzern im Sonnenlicht und von der Aussichtsplattform des Mount Standish leuchten die umliegenden Berge in sanften Pastelltönen. Dazu die blühenden Blumen als Farbtupfer und die Szenerie ist perfekt. Kanada Rundwanderung Sunshine Meadows Key Facts zur Leichten Kanada Rundwanderung Sunshine Meadows Banff NP ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 3:15 h Höhenmeter : 379 m Hm hoch und runter Länge : 11,3 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Von Banff aus gibt es einen kostenlosen Shuttle Bus   zur Talstation der Gondel vom Sunshine Village. Anfahrt: Vom Trans-Canada-Highway 1 die Abfahrt Richtung Sunshine Village nehmen. Ausreichend, aber gebührenpflichtige Parkplätze sind auf dem Parkplatz an der Gondelbahn vorhanden.  GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Banff Sunshine Village Ski & Snowboard Resort Parkplatz Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost " Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada "  findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest.  Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von Travel Alberta  zu finden. Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Seite von Parcs Canada . Auf der Seite der  Banff Sunshine Village  findest du alle Informationen zu den Wanderwegen vor Ort, zur Gondelbahn und dort kannst du auch eine Übernachtung in der Lodge buchen. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs   Canada Discovery Pass   für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Abkürzung: Mit dem Sessellift auf den Mount Standish Wenn du nicht die ganze Tour laufen möchtest, kannst du auch von der Sunshine Village den Sessellift bis hoch zum Aussichtsplattform des Mount Standish nehmen. Damit hat die Wanderung nur noch 7 km und auch deutlich weniger Höhenmeter im Aufstieg . Folge dann der Auszeichnung Richtung Rock-Isle-Trail den Berg hinab. Kurz vor dem Rock-Isle-See biegt der Pfad rechts ab, für einen Loop zum Griizly und Latrix Lake. Für den Rückweg kommst du an dieser ab zwei Balkon vorbei und läufst dann rechts Richtung Sunshine Village. Wer in der Sunshine Village Lodge übernachtet für den ist die Gondelfahrt, Sessellift und auch der Parkplatz kostenlos.  Wegbeschreibung: Von der Bergstation des Sunshine Village, die man mit einer Gondelbahn (kostenpflichtig) erreicht, folgt man dem Twin Cairns Meadow Park Trail in Richtung Norden. Der Weg ist gut ausgeschildert. Nach ca. 1,7 km folgen wir dem Weg nach links. Wer möchte, kann noch 200 m weiter bis zum Aussichtspunkt "the Monarch" laufen. Nach 3,7 km lohnt sich ein Abstecher nach links zur Aussichtsplattform Mount Standish, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge und die tiefer gelegenen Seen hat. Zurück auf dem Rundweg biegt man vor dem Rock Isle Lake rechts ab und umrundet in etwas mehr als 4 km die drei Seen: Rock Isle, Grizzly und Larix Lake. Der gut ausgebaute Weg führt teilweise über Holzbohlen, kleine Brücken und Treppen. Zurück an der Kreuzung nimmt man den Rundweg nach rechts zurück zum Sunshine Village.  INFO Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von Travel Alberta  zu finden. Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Seite von Parcs Canada . Auf der Seite der   Banff Sunshine Village   findest du alle Informationen zu den Wanderwegen vor Or t, zur Gondelbahn und dort kannst du auch eine Übernachtung in der Lodge buchen. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen , z.B. über   www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Auf der Seite der  Banff Sunshine Village  findest du alle Informationen zu den Wanderwegen vor Ort, zur Gondelbahn und dort kannst du auch eine Übernachtung in der Lodge buchen. Wer in der Sunshine Village schläft für den ist Parken, die Gondelfahrt und auch der Sessellift zum Mount Standish kostenfrei. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/