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28 Tage, vier Länder, 500 Kilometer, 24.500 Höhenmeter, drei Nationalparks und ein Ziel: das Meer. Die Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest gilt noch als Geheimtipp – einsam, wild und deutlich weniger begangen als andere Routen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, sind durch Regen und Sonne gewandert, haben gezweifelt, gelacht und sind irgendwo zwischen Bergen und Adria jeden Tag ein Stück über uns hinausgewachsen. Hier findest du eine kompakte Übersicht der gesamten Route, unsere Erfahrungen und die GPS-Daten für jede Woche. 1. Woche (Etappen 1–7): Von Salzburg bis zum Statzerhaus Die Alpenüberquerung startet in der Altstadt von Salzburg. Bei strahlendem Sonnenschein brechen wir auf – ohne zu wissen, dass wir die Sonne für die nächsten sechs Tage zum letzten Mal sehen werden. Schon am ersten Tag führt der Weg durch anspruchsvolles Gelände hinauf zum Zeppezauerhaus . Es ist das letzte Mal, dass wir durch grössere Städte kommen. Ab jetzt wird es einsam und nass! Den berühmten Königssee  und den Nationalpark Berchtesgaden mit dem größten Wasserfall Deutschlands sehen wir meist nur in kurzen Regenpausen. Doch das schlechte Wetter hat auch einen Vorteil: Die Wege sind wie leergefegt. Statt Menschen begegnen uns Murmeltiere, Gämsen, Rotwild und Alpensalamander. Oberhalb des Königssees führt die Route durch den Nationalpark ins Steinerne Meer . Am sechsten Tag passiert das, womit wir kaum noch gerechnet haben: Sonne. Im Ingolstädter Haus  werden wir von rosafarbenem Morgenlicht geweckt. Noch im Schlafanzug stehen wir auf der Terrasse und schauen auf die rot leuchtenden Berge. Das Steinerne Meer wirkt surreal. Wind und Wetter haben den Fels wie Wellen geformt – eine karge, fast unwirkliche Landschaft. Von Maria Alm  geht es weiter in die Salzburger Schieferalpen. Ein aussichtsreicher Kammweg führt von der Schwalbenwand zum Hundstein. Auf dem Gipfel steht das Statzerhaus  – mit einer spektakulären 360-Grad-Rundumsicht. Prost auf die erste Woche in den Alpen. Die GPS Daten zur ersten Woche findest du hier auf Outdooractive . Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke mit Beschreibung zu starten: 2. Woche (Etappen 8–14): Vom Statzerhaus nach Greifenburg Die zweite Woche fordert uns körperlich heraus. Längere Etappen, mehr Höhenmeter, weniger Pausen. Am zehnten Tag erreichen wir mit der Fraganter Scharte (2754 m)  den höchsten Punkt der gesamten Alpenüberquerung. Von hier aus blicken wir auf die mächtigsten Gipfel Österreichs: Großglockner, Großvenediger und Hoher Sonnblick. Der lange Abstieg wird unerwartet versüßt – eine Almhirtin empfängt uns mit Kaffee und Keksen. Auf dem Großen Sadnig  soll angeblich sogar Brad Pitt für Sieben Jahre in Tibet  gestanden haben. Der Blick ins Tal erinnert tatsächlich an Shangri-La: grüne Wiesen, glitzernde Bäche und absolute Einsamkeit. Durch das Staller Tal steigen wir weiter in die Kreuzberggruppe auf. Dort finden wir unsere neue Lieblingsunterkunft: die Hugo-Gerbers-Hütte. Sie wird von Freiwilligen betrieben und liegt fernab vom Massentourismus. Im Sonnenuntergang sitzen wir mit wenigen anderen Wanderern auf einer Bank, essen frisch gekochtes Curry und stoßen auf diesen Moment an. Am nächsten Tag folgt ein weiteres Highlight: der Kammweg zur Feldner Hütte . Ein Panoramaweg mit Blick in alle Richtungen. Beim Abstieg begegnen wir Postesel Anton  am höchstgelegenen Briefkasten Österreichs. Er lässt sich geduldig kraulen – und transportiert anschließend unsere Postkarten ins Tal. Die GPS Daten zur 2. Woche findest du hier auf Outdooractive . Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke mit Beschreibung zu starten: 3. Woche (Etappen 15–21): Von Greifenburg bis zur Koča na Doliču In der dritten Woche erreichen wir den anspruchsvollsten Teil der Alpenüberquerung. Die Route führt von Österreich über Italien nach Slowenien – von den Gailtaler Alpen über den Karnischen Hauptkamm bis in die Julischen Alpen. Ab hier wird es alpin. Vom italienischen Rifugio Zacchi  überschreiten wir an der Scharte La Porticina die Grenze nach Slowenien. Während die Wege in Italien gut markiert sind, ist der Weiterweg teilweise von Geröll verschüttet. Erst im Tal des Triglav-Nationalparks wird die Orientierung wieder einfacher. In der Hütte Dom v Tamarju  gibt es Bratwurst und Bier – und die typischen roten slowenischen Wegweiser führen uns zuverlässig weiter. Die Etappen rund um den Vršič-Pass  sind technisch die schwierigsten. Kletterstellen sind mit Drahtseilen und Eisenbügeln gesichert. Besonders eindrucksvoll ist der Steig durch die Razor-Prisojnik-Gruppe. Von unten wirkt die Felswand unüberwindbar. Doch auf den schmalen Pfaden eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf die Julischen Alpen – beobachtet von neugierigen Steinböcken. Die Kletterpassagen sind für uns gut machbar. Mehr Sorgen macht uns das Wetter. Jeden Morgen brechen wir im Morgengrauen auf, um den angekündigten Gewittern zuvorzukommen. Pausen gibt es keine. Erst in der Sicherheit der Berghütten können wir durchatmen. Dort wartet jedoch die nächste Herausforderung: die deftige slowenische Küche – für Vegetarier nicht immer einfach. Die GPS Daten zur 3. Woche findest du hier auf Outdooractive . Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke mit Beschreibung zu starten: 4. Woche (Etappen 22–28): Von der Koča na Doliču nach Triest Das Ziel ist zum Greifen nah. Die letzten Etappen fühlen sich fast wie Dolce Vita  an. Zwar laufen wir weiterhin täglich über 20 Kilometer, doch die Höhenmeter werden deutlich weniger. Von der Koča na Doliču  führt der Weg durch das Tal der Triglav-Seen zur letzten Berghütte Dom na Komni . Von unserem Zimmer blicken wir auf den Bohinj-See. Danach geht es durch Wälder zu den Tolminer Klammen , dem südlichsten Zugang zum Triglav-Nationalpark. Die letzten Tage führen durch Weinberge und mediterrane Landschaften. In Duino  schwärmte schon Rainer Maria Rilke vom Blick auf das Meer. Ein paar Kilometer Asphalt trennen uns noch vom Ziel. Dann wird der Weg wieder spektakulär: oberhalb der Klippen, mit Blick auf die Adria, laufen wir in Richtung Triest . Das große Finale: die Piazza dell’Unità d’Italia . Wir stoßen mit Limoncello Spritz an, essen Pizza und springen in die Adria. Wir haben es geschafft. Was anfangs unmöglich schien, liegt hinter uns. Wir sind erschöpft, glücklich – und ein bisschen wehmütig. Als wir vor der Tour Christof Herrmann, den Entwickler der Route, fragten, warum man eine Alpenüberquerung machen sollte, antwortete er: „Wenn du zu Fuß durch die Alpen ans Meer gelaufen bist – was soll dir dann noch passieren?“ Die GPS Daten zur letzten Woche findest du hier auf Outdooractive. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke mit Beschreibung zu starten: Alles was du wissen musst: Infos zur Alpenüberquerung Salzburg–Triest Die Alpenüberquerung von Salzburg nach Triest wurde von Christof Herrmann entwickelt, der die Route selbst bereits mehrfach gegangen ist. Auf seiner Website findest du detaillierte Tipps zur Planung, Packlisten, Varianten der Route sowie Informationen zur Hüttenreservierung: Varianten der Route Nicht jeder hat vier Wochen am Stück Zeit für die komplette Alpenüberquerung. Da die Route regelmäßig Täler kreuzt, ist es problemlos möglich, einzelne Abschnitte zu wandern oder die Tour in mehrere Etappen aufzuteilen. Anreise Die Anreise erfolgt am einfachsten mit dem Zug. Hinweg:  Salzburg ist gut angebunden und problemlos erreichbar Rückweg:  Nachtzug von Triest mit Umstieg in Udine, z. B. bis nach Stuttgart Hier Infos & Buchung: Literatur & Planung Ein hilfreicher Begleiter für die Tour ist der Rother Wanderführer: Rother Wanderführer: Alpenüberquerung Salzburg–Triest Auch digital verfügbar als App Beste Reisezeit Die beste Zeit für die Alpenüberquerung liegt zwischen Anfang Juli und Mitte September . In diesem Zeitraum sind die Berghütten geöffnet und die Wahrscheinlichkeit für Schnee in höheren Lagen ist gering. Wetter Das Wetter in den Alpen kann schnell umschlagen. Besonders vor anspruchsvollen Etappen solltest du dich immer über die aktuelle Wetterlage informieren: https://www.alpenverein.de/DAV-Services/Bergwetter/ Anforderungen Die Tour ist körperlich und technisch anspruchsvoll: durchschnittlich 20 km pro Tag etwa 1.000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg ca. 7 Stunden Gehzeit täglich Einige Etappen erfordern: alpine Erfahrung gute Orientierung absolute Trittsicherheit Schwindelfreiheit Ausrüstung Eine durchdachte Packliste ist entscheidend. Grundsätzlich gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich . Zu viel Gewicht macht die Tour unnötig anstrengend, zu wenig Ausrüstung kann schnell unangenehm werden. Hier findest du meine detaillierte Packliste. Unterkünfte Wer die Route wie im Rother Wanderführer beschrieben geht, übernachtet: 14 Nächte im Tal  (inkl. Salzburg und Triest) 15 Nächte auf Berghütten Gerade kleinere Hütten sind oft früh ausgebucht – eine rechtzeitige Planung ist daher wichtig. Mitglieder von Alpenvereinen erhalten meist Vergünstigungen. Reservierungsmöglichkeiten: https://www.hut-reservation.org https://www.huetten-holiday.com (Slowenien) https://en.pzs.si/vsebina.php?pid=268 Verpflegung Auf den Berghütten werden in der Regel Frühstück und Abendessen  angeboten. Einkaufsmöglichkeiten gibt es vor allem in den Tälern entlang der Route.

Bei der "Sa Fira" & „Es Firo“ in Sóller kennt Mallorca nur Schwarz und Weiss. Das Stadtfest feiert, seit 1561, den Sieg der Christen über die Mauren. Hier findest Du das Programm für 2026! Wer es auf Mallorca mal so richtig krachen lassen will, der sollte am 2. Mai Wochenende 2026 zum Stadtfest nach Sóller fahren. Hier wird - mit totalem Verzicht auf Political Correctness - der Sieg vom 11. Mai 1561 der mallorquinischen Christen über die Mauren gefeiert. Schon Wochen vorher zieren wahlweise der Halbmond oder das Kreuz Felswände, Häuser, Leuchttürme und Autos - die ganze Stadt ist im Feierfieber. Kein Wunder: die „Fira & Firo de Sóller“ dauert 11 Tage, da muss man auch 2026 wirklich in bester Partylaune sein. Sóller Firo Mallorca 2025 Normalerweise ist Soller eine eher beschauliche Stadt in den Bergen der Tramuntana, aber einmal im Jahr - am zweiten Maiwochenende ist es vorbei mit dem Frieden: Die eine Bevölkerungshälfte malt sich mit Schuhcreme schwarz an, schmeisst sich in arabisch anmutende Kleidung, setzt sich Turbane auf den Kopf und lässt am Strand den Kampf zwischen Mauren und Christen neu aufleben. Auch die „weisse“ Bevölkerungshälfte lässt sich bei diesem Anlass nicht lumpen: liebevoll selbstgenähte Trachten werden stolz von alt und jung getragen. Egal ob zur Blumenniederlegung in der Kathedrale, oder auch zum wilden Kampf am Strand. Das Sa Fira/Es Firó-Wochenende findet 2026 vom 7. bis 11. Mai statt. 7.5 Donnerstag: 20:00 an der Kathedrale Sant Bartomeu - Die "Valentes Dones" (die tapferen Schwestern, die einen Angriff der Piraten auf ihr Haus erfolgreich abwehren konnten) werden gefeiert. 8.5 Freitag Abends Party in Sóller . Mit Konzerten, Restaurants, Buden etc … 9.5 Samstag: Morgens: Kunstmarkt Ab 17:00 Uhr am Plaça - Einheimische in Tracht legen Blumen vor die Statue der 'Mare de Déu de la Victòria' (Unsere Liebe Frau vom Sieg) Abends Party in Sóller . Mit Konzerten, Restaurants, Buden etc … 10.5 Sonntag "Sa Fira" (der Jahrmarkt ) in Sóller mit Marktständen, Bauernhoftieren und Hunderten von Menschen in traditioneller mallorquinischer Kleidung. 9 - 14h Im Programm steht Reit Spektakel. auf dem Parkplatz Carrer de Cetre - das ist hinter der Bushaltestelle. Ich war noch nie dort hört sich aber toll an. Abends Party in Sóller . Mit Konzerten, Restaurants, Buden etc … 11.5 Montag: Das grosse Finale - "Es Firó" die Schlacht am Strand von Puerto Soller um 15:00 Uhr beginnt das Event am Plaza dels Estiradors. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Die wilde Fiesta hat allerdings nicht nur Freunde, denn die halbe Insel fährt in diesen Tagen zum Feiern nach Sóller. Die Stadt ist bemüht, den Sauftourismus in Grenzen zu halten und wird auch dieses Jahr wieder den Zutritt zum Dorfplatz zahlenmässig beschränken und an den Ortsausfahrten strenge Alkoholkontrollen machen. Juan Rodrigez, ein älterer, mallorquinischer Herr, wischt meine Bedenken beiseite: „Klar ist es laut und wild, so war es schon immer. Was glaubt Du erst, wie es 1561 war … und wenn es Dir zu wild wird, dann gehst Du einfach ins Hotel“. Weise Worte eines - allerdings halbtauben - Mannes und so stürze ich mich ins wilde Getümmel. Der Höhepunkt der Festlichkeiten findet Montags nachmittags statt - die nachgestellte Invasion. Aus eigener Erfahrung kann ich empfehlen, alte Kleider und Ohropax zu tragen - es wird garantiert laut. Auch den Lieblingsstrohhut würde ich an diesem Tag besser im Koffer lassen. Denn der mit Schuhcreme schwarz bemalte Maure hinterlässt nicht nur gerne seine Fingerspuren auf - vorzugsweise weiblicher - Kleidung. Er klaut auch gerne - vorzugsweise männliche - Strohhüte, wirft sie in die Luft und zerschiesst sie! Die Mauren landen mit Schiffen am Strand von „Repic", wo sie von der „christlichen“ Bevölkerung mit einer riesigen Rauchwolke empfangen werden. Die Mauren/Piraten unterliegen und so zieht die ganze Schar - zu diesem Zeitpunkt schon sichtlich angeheitert - 4km hinauf zur Stadt. Als Ausnüchterung dient dieser Marsch meist nicht, denn beide Seiten sind nicht nur bewaffnet, sie haben mit reichlich Trinkflaschen auch ihr Überleben gesichert … Auf halber Strecke greifen die tapferen Frauen von Sóller ins Geschehen ein und treiben die Mauren erst mal in die Flucht. Die letzte Schlacht findet dann vor der Kathedrale Sant Bartomeu statt: Feuerwerk, Schüsse, grosse Menschenmassen, die mal hierhin und mal dorthin schieben, und dann haben die Mallorquiner endlich gewonnen. Mauren und Christen setzen sich in ihre Lieblingsbars, lecken ihre Wunden und überlegen sich schon den Ablauf für das nächste Jahr. Wer also bereit ist, einen Tag lang alle „Health & Safety“ Bestimmungen über Bord zu werfen, Menschenmassen, Saufgelage und Lärm liebt, der kann an diesem Wochenende in Mallorca einen Heidenspass haben. Wer ohne Tinnitus und Alkoholvergiftung davon kommen will, findet bestimmt auch etwas bei den anderen Veranstaltungen, die die ganze Woche stattfinden. Zur Mandelblüte in Mallorca und Tips zur Finca-Suche   Kayaken an der Westküste von Mallorca   Die grösset Party in Sóller- Es Firo auf Mallorca   Mit dem Heißluftballon über Mallorca Mallorca - Wanderung Tres Puig Küstenwanderung Mallorca: Von Puerto Soller zur Cala Tuent   Die Besteigung des Penyal des Migdia in Mallorca   Küstenweg um den Leuchtturm Muleta/Mallorca   In 20 Tagen um die Insel - Camí de Cavalls auf Menorca   Ostern auf Mallorca: Büßergewand an und los! Meine 5 Tipps für nachhaltigeres Reisen

115 Kilometer im Kajak, vier Tage auf dem Wasser und dazwischen kleine Inseln, türkisblaues Meer und Nächte im Shelter : Eigentlich sollte es eine entspannte Tour durch die Südfynische Südsee in Dänemark werden. Am Ende sitzen wir mit 50 Booten mitten in einem Kajakrennen rund um Langeland – zwischen Sturm, Sonne und einem Abenteuer, das deutlich wilder aber auch toller ist als geplant. Sturmstart im Inselmeer Meterhohe Wellen brechen über unser Kajak. Obwohl ich die Bündchen meiner Regenjacke mit zusätzlichen Gummis verschlossen habe, schießt mir das Meerwasser bis zu den Ellenbogen durch die Ärmel. Unser Aufwärmtag auf Fünen hat uns kalt erwischt. Der Wind bläst mit über 38 Kilometern pro Stunde aus südlicher Richtung, und weiße Gischt bildet bedrohliche Kronen auf den Wellen. Frederik Laursen vom Kajakverleih „Lifeplan Kajak & Friluftsliv“ will uns eigentlich nicht aufs Wasser lassen. „Ihr könnt ein bisschen nach Rønnov fahren und wieder zurück. Dann habt ihr es auf der Heimfahrt leichter, und ihr seid im Windschatten der Insel“, meint er. Wir wollen jedoch unbedingt in der Hegnet Shelter übernachten und am nächsten Tag weiter nach Rudkøbing paddeln – rechtzeitig zum Start unseres eigentlichen Abenteuers: dem viertägigen Rennen rund um die Insel Langeland. Hier findest du eine ausführliche Beschreibung dieser zweitägigen Paddeltour inklusive GPS Daten. Wie aus einer entspannten Tour ein Rennen wurde Eigentlich wollte ich nur ein paar Tage mit meinem „kleinen“ Neffen Lars (33, kräftig gebaut – zum Glück) in der Südfynischen Südsee paddeln gehen. „Komm, in Dänemark ist es schön. Wir paddeln gemütlich von Insel zu Insel“, hatte ich gesagt. Zack – plötzlich sind wir Teilnehmer eines viertägigen Kajakrennens. Vor vier Jahren hat Frederik Laursen die Umrundung von Langeland ins Leben gerufen. 2024 fand das erste offizielle Rennen statt: zwölf Teilnehmer, sechs erreichten das Ziel. Ein Jahr später gibt es bereits 50 Anmeldungen – uns eingeschlossen. „Hier geht es nicht um Luxus, sondern um ein Naturerlebnis. Es geht nicht um ein Rennen, sondern darum, etwas gemeinsam zu erleben“ erklärt Frederik. Das klingt gut – zumindest in einem warmen Zimmer zu Hause. Nicht bei Wind und Wellen draußen auf dem Wasser. Start in das Abenteuer rund um Langeland Am nächsten Tag scheint die Sonne. Endlich geht es los. Beim Massenstart ziehen die 50 Teilnehmer ihre Boote vom Strand ins Meer. „Wie eine Wikinger-Invasion, nur falsch herum“ witzelt Lars. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Plötzlich ist das Wasser übersät mit gelben, roten, grünen und blauen Farbtupfern. Mittags erreichen wir eine schmale Meerenge zwischen Langeland und Storeholm . Nur ein enger Kanal ist befahrbar. Türkisblau schimmert das Wasser über dem hellen Sand. Spätestens hier wird klar, warum das Südfynische Inselmeer auch die „dänische Südsee“ genannt wird. Naturerlebnis statt Wettkampf Für die meisten Teilnehmer ist das Rennen kein klassischer Wettkampf. Viele sind hier, um die Natur zu erleben, gemeinsam unterwegs zu sein und die Herausforderung anzunehmen. Und dann gibt es die anderen. Zum Beispiel Claus Kolbe , ein echtes Langelander Urgestein und Rekordhalter der Inselumrundung. Während die meisten nach vier Tagen erschöpft und glücklich die 115 Kilometer geschafft haben, ist er schon längst wieder zurück. Er unterbietet seinen eigenen Rekord und umrundet die Insel in 17 Stunden und 2 Minuten – und ist damit bereits am ersten Tag wieder in Rudkøbing . Tipps für dein Kajak-Abenteuer in der Südfynischen Südsee Kajakrennen rund um Langeland „Rund um Langeland im Kajak“ findet jährlich rund um Christi Himmelfahrt statt (2026: 14.–17. Mai). komplette Umrundung (4 Tage): ca. 2.495 DKK Teilnahme auch für 2 Tage möglich inklusive Verpflegung, Übernachtung und Landtransport Hier Anmeldung & Infos Kontakt Veranstalter (Frederik Laursen):Tel.: +45 60723900E-Mail: info@kajakfriluftsliv.com Ausrüstung kann direkt vor Ort geliehen werden. Ich habe dir die GPS Daten und eine genauere Beschreibung auch auf Outdooractive geladen. Kajakverleih und Kayakomaten Am Hafen von Svendborg befindet sich ein Kayakomat , an dem du rund um die Uhr Kajaks ausleihen kannst. Weitere Standorte auf Langeland: Hafen von Rudkøbing Hafen von Ristinge Übernachten: Shelter und Camping Hegnet Shelter (Tåsinge) einfache Hütten direkt an der Küste keine Reservierung möglich („first come, first served“) Toilette und Feuerholz vor Ort verfügbar Hier findest du alle Infos Svendborg Sund Camping direkt am Meer gelegen Hütten, Glamping oder Stellplätze Hier zur Buchung Weitere Infos zur Region Fünen Allgemeine Informationen sowie Tipps zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants: https://www.visitfyn.com/

Blaues Meer und weiße Sandstrände, dazu 55 kleine Inselchen und ein Schloss– wenn man die kühle Temperatur und den Wind ausblendet, könnte man sich wirklich in der Südsee wähnen. Hier findest du alle Informationen und GPS-Daten, die du für die Kajaktour von Svendborg in Dänemark zu einer kuscheligen Shelter direkt am Meer brauchst. Am ersten Tag weht der Wind mit Böen von bis zu 70 km/h aus südlicher Richtung. Dänemark hin oder her – mit der Südsee hat das nicht viel zu tun. Frederik Laursen vom Kajakverleih „ Lifeplan Kajak & Friluftsliv “, der uns das Boot zum Campingplatz gebracht hat, will uns eigentlich nicht aufs Wasser lassen. „Ihr könnt ein bisschen nach Troense fahren und wieder zurück. Dann habt ihr es auf der Heimfahrt leichter und seid geschützt“, meint er. Aber wir wollen unbedingt in der Hegnet Shelter übernachten und versuchen, die knapp 20 Kilometer (wenn wir den direkten Weg nehmen) zu paddeln. Frederik gibt uns (sicherheitshalber) ein Doppelkajak und schärft uns noch einmal ein, unbedingt immer in Ufernähe zu bleiben und auf keinen Fall die Lunkebugten zu kreuzen . Wusstest Du? Im März 2024 wurde der südliche Fyn-Archipel in Dänemark zum UNESCO-Geopark ernannt. Diese Auszeichnung würdigt das einzigartige geologische und natürliche Erbe der Region, darunter ihre Gletscherlandschaften , Inseln und Meeresumwelt . Der 2.733 km² große Geopark umfasst sowohl Land als auch Meer, mit 1.304 km² Meeresgebiet und einer Gesamtküstenlänge von 551 km , bestehend aus mehr als 55 großen und kleinen Inseln . Eine genauere Beschreibung der Tour und die GPS Daten habe ich dir auf Outdooractive geladen. Stürmischer Start Morgens ist es noch einigermaßen sonnig, doch der Wind fegt bereits die Blätter waagerecht von den Bäumen. Wir verpacken alles wasserdicht. Fünfmal checke ich, ob mein Kamera-Equipment, mein Schlafsack, meine ISO-Matte und meine Wechselklamotten wasserdicht verpackt sind. Anfangs, als wir vom Svendborg Sund Camping lospaddeln, sind wir noch im Windschatten. Wir denken: „Das geht doch ganz gut.“ Aber sobald wir um die Ecke zum Valdemars Slot biegen, sind die Wellen meterhoch. In einer riesigen Bugwelle schwappen sie über das Boot, und ich bin pitschnass. Lars möchte eine Pause machen. Was sich im Nachhinein als Fehler herausstellt … Aber jetzt ziehen wir erst einmal das Boot auf den Strand und besuchen das Valdemars Slot. Dänemark Kajak Insel Südsee Valdemars Slot : Alte Gemäuer und moderne Kunst. Das wunderschöne Schloss direkt am Meer wurde erst am 24. Mai wiedereröffnet. Seine neuere Geschichte liest sich wie ein böses Märchen: Als der ehemalige Schlossherr starb, vererbte er das Schloss seinen zwei Töchtern, zwischen denen es zu einem heftigen Streit kam (gefundenes Fressen für die dänische Klatschpresse). Die jüngere Schwester verscherbelte mehr oder weniger alle Einrichtungsgegenstände. Ein Tunnel mit Schluckauf Die jetzige Schlossherrin, Louise Iuel-Brockdorff Albinus, sieht sich als Hüterin für die nächste Generation. Auf zahlreichen Auktionen haben sie und ihr Mann Nikolaj Albinus versucht, das Inventar zurückzusteigern. Aber es gibt immer noch viele leere Räume. Die Schlossherren in der 11. Generation füllen diese jetzt mit zeitgenössischer Kunst. Viele der Kunstgegenstände, zum Beispiel der gigantische Fuß in der ehemaligen Reithalle oder die Schluckauf-Audioinstallation im Tunnel, wurden speziell für diese Orte geschaffen. Die Mischung aus Alt und Neu ist cool. Am coolsten ist eigentlich, wie entspannt alle miteinander umgehen. Doch mehr dazu später … Klicke auf das erste Bild, um die Fotos in groß zu sehen: Immer gegen den Wind Als wir nach der Schlossbesichtigung und einer Stärkung im Café wieder einsteigen wollen, stellt sich das als äußerst schwierig heraus. Die hohen Wellen schwappen ins Boot, bevor wir den Spritzschutz schließen können . Während wir vorher noch einigermaßen trocken waren, sind wir danach komplett durchnässt. Wir paddeln, was das Zeug hält, um gegen Wind und Wellen anzukommen. Auch wenn die Arme schmerzen, können wir nicht locker lassen, sonst werden wir zurückgetrieben. Um drei Uhr mittags sind unsere Arme müde und wir hoffen, bald bei der Shelter zu sein. Endlich sehen wir die beiden Holzhütten oberhalb des schneeweißen Strandes. Gerade als wir an Land gehen, kommt die Sonne heraus – so lassen wir uns die Dänische Südsee gefallen! Super kuschlig: die Hegnet Shelter über dem Meer Begeistert springen wir aus dem Wasser und reißen uns die Kleidung vom Leib. Netterweise scheint die Sonne immer noch, unsere Klamotten flattern im Wind und trocknen, und wir – wieder neu eingekleidet – genießen die tolle Lage der Hütten. Hinter uns blühen die Zistrosen in leuchtendem Rosa, vor uns strahlt der schneeweiße Strand vor dem azurblauen Meer. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten. Die Hegnet Shelter sind super groß und geräumig. Eine Klappe geht nach vorne auf, sodass man selbst bei Nieselregen vom Wind geschützt sitzt. Es gibt eine Feuerstelle und man bezahlt in eine Honesty Box oben am Gut. Für die Dänen ist es selbstverständlich, dass hier niemand die Zeche prellt (ich hoffe, für dich auch) Es gibt auch eine kleine Toilette mit Waschbecken und frischem Wasser. Super nett: Die Dänen Als wir uns einen Tee kochen wollen, merken wir, dass wir den falschen Adapter für unsere Gaskartusche haben. Dumm gelaufen, vor allem, da wir nur Dinge dabei haben, die wir mit heißem Wasser zubereiten können. Aber Hilfe ist auf dem Weg: Nikolaj vom Schloss macht sich (unglaublicherweise und überaus netterweise) auf den Weg, um uns eine neue Gasflasche zu bringen. Als er ankommt, ist gerade der Fischer Martins aus den Azoren da, der Reusen für Krabben aufstellt. Völlig entspannt fangen die beiden an zu plaudern. Wir sind überglücklich und freuen uns über die Selbstverständlichkeit, mit der uns geholfen wurde. Nachts liegen wir in der Shelter. Der Regen prasselt auf das Dach, und durch die runden Plexiglasfenster können wir in den Sturm schauen. Wie gemütlich ist es hier drinnen! Einen schöneren Übernachtungsplatz direkt am Meer kann man sich kaum vorstellen. Info: Auf der Webseite von Visit Fyn findet man allgemeine Informationen sowie Tipps zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants. Der Campingplatz Svendborg Sund liegt wunderschön direkt am Meer. Hier kann man in gemütlichen Hütten, Glampingzelten oder im eigenen Zelt bzw. Wohnwagen übernachten. Die gemütliche Hegnet Shelter kann nicht vorab reserviert werden. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst”. Am Haus etwas oberhalb der Hütten befindet sich eine Toilette und einen Kasten, in den das Geld gelegt werden muss. Hier kann auch Feuerholz gekauft werden.   Bei Lifeplan Kajak & Friluftsliv kannst Du Kajaks und Ausrüstung mieten. Frederik Laursen organisiert auch das Rennen rund um Langeland und bietet geführte Touren an.   Am Hafen von Svendborg befindet sich ein Kayakomat , an dem man rund um die Uhr Kajaks ausleihen kann. Frederiksø 3A, 5700 Svendborg Auch auf Langeland gibt es zwei Kayakomats : einen im Hafen von Rudkøbing und einen im Hafen von Ristinge . Auf der Webseite von Waldemar Slot findest du alle Informationen zur Öffnungszeiten und aktuellen Ausstellungen.    Hier findest Du weitere Blog Posts zu Outdoor Aktivitäten und Unterkünften in Dänemark .

Die zentral gelegene Insel Fünen/Fyn ist so etwas wie das Herz Dänemarks. Hier gibt es gemütliche Küstenstädtchen, Kultur und vor allem viel Natur. Hier meine 6 besten Outdoor-Tipps - Reiten, Wandern, Kajak, Essen und Kultur, da sollte doch für jeden etwas dabei sein, oder? Übrigens ganz neu: Seit April ist das Südfynische Inselmeer ein UNESCO Geopark! Entstanden durch den Klimawandel vor 10.000 Jahren (dieser war zum Glück nicht menschengemacht) stieg das Wasser damals dramatisch an. Übrig blieben 55 Inseln und Inselchen, die vor der dänischen Insel Fyn aus der Ostsee ragen. Beste Voraussetzungen für Outdoor Abenteuer - hier meine Tipps für Fyn in Dänemark: 1. Outdoor-Tipp Reiten in Sibirien - mit Isländer durch die Fyn's Wälder in Dänemark Kein Scherz, der Wald um die Unterkunft/Reiterhof Naturkompagniet heißt so. Als ich dort war, war es aber nicht kalt ... Im Gegenteil: rosa Fingerhut bildete einen Farbtupfer im sattgrünen Buchen- und Kiefernwald. Hector ist das perfekte Kamerapferd. Ich kann absteigen und fotografieren, so oft ich will. Die anderen können an mir vorbei traben, tölten und galoppieren und er zuckt nicht einmal mit der Wimper. Ruhig steht er neben mir und ich muss eigentlich nur aufpassen, dass er nicht vor lauter Langeweile Fingerhut mümmelt. Apropos Tölt: Islandpferde sind berühmt für ihren Tölt. Hectors Gang zwischen Trab und Galopp ist so geschmeidig, dass ich ihn problemlos fotografieren kann. Man merkt den Pferden an, dass sie noch nie etwas Schlechtes erlebt haben, sie haben volles Vertrauen und sind sehr gut zu reiten - kein Wunder: Kristian war früher im Gardehusar-Regiment. Auch wer mit dem eigenen Pferd kommt, kann es bei der Naturkompagniet unterstellen. 2 Stunden Reiten kosten 70 €, 3 Stunden 90 €. Mehr Infos unter https://naturkompagniet.com/ Die Website ist leider nur auf Dänisch. Brit und Kristian sprechen sehr gut Englisch. Am besten anrufen oder mailen ( mail@naturkompagniet.com , +45 29 84 62 65 / +45 29 44 73 87). Für Übernachtungen auf dem Pferdehof siehe meinen Blogeintrag: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn Verschiedene Reitställe haben sich in Südfyn zusammengeschlossen. Wer Lust hat und ein eigenes Pferd besitzt, kann auf den 75 km langen Reitwegen von Unterkunft zu Unterkunft reiten. Mehr über Wanderreiten unter https://riderutesydfyn.dk/?lang=en 2. Outdoor-Tipp Wandern - Øhavsstien Wer nicht den ganzen 220 Kilometer langen Fernwanderweg Øhavsstien - auch "Wanderweg des Inselmeeres" genannt - laufen möchte, findet auch viele spannende Tagestouren. Die besten Gespräche führt man meistens beim Wandern. GPS DATEN: Du kannst dir bei Outdooractive  eine Tour anschauen und die GPS-Daten herunterladen. Beim Wandern auf Fyn habe ich die uralten Buchen und Eichen bewundert, die direkt am Meer stehen. Toll ist auch, dass man immer wieder an schönen Schlössern vorbeikommt. 3. Outdoor-Tipp Mit dem SUP oder Kajak die Küste erkunden Fyn/Fünen und die vorgelagerten Inseln und Holme sind mit ihren ca. 1100 km Küstenlinie das perfekte Ziel für einen Aktivurlaub auf dem Meer: ob mit dem Kajak oder dem SUP-Board. Das Gebiet ist ideal für Kajaktouren, denn überall gibt es geschützte Buchten und Priele, flaches Wasser und Strände, an denen das Boot leicht an Land gezogen werden kann. Die südfünischen Schären sind ein Mekka für Seekajakfahrer aus dem In- und Ausland Den Seekajakführer (auf Englisch) inkl. Kartenbuch und Reiseführer kannst du hier bestellen. Die Inselmeerkarte kannst Du hier herunterladen. Auf dieser Seite findest Du eine Liste mit Kajakverleihern . Wenn Du in der Villa Skovly (siehe: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn) übernachtest, kannst Du kostenlos Kajaks und SUPs ausleihen. Ich hatte leider nur Zeit, vom Strand vor der Villa nach Lundeborg zu paddeln. Aber nächstes Mal möchte ich die Inselwelt intensiver erkunden. 4. Outdoor-Tipp Überlebenstraining/Natur-Safari mit Thomas Thomas Frederiksen war Expeditionsleiter und Survival-Guide für die US-Armee in Grönland. Er kam als Tourist auf die arktische Insel und hatte das Gefühl, dass die Leute keine Ahnung hatten. Also kehrte er im nächsten Sommer zurück und wollte es besser machen. Das meiste hat er von seiner Mutter gelernt. „Im Mittelalter wäre sie wahrscheinlich als Hexe verbrannt worden“, schmunzelt er. Wenn er als Kind krank war, ging sie in den Garten und holte Kamille und andere Kräuter. Er findet: Wenn Du erst einmal ein Gespür und Interesse für Pflanzen hast, dann ist es ganz natürlich, in der Natur nach Essbarem zu suchen. Wir gehen am Strand entlang und er gräbt eine wilde Pflanze aus (Sorry, Name vergessen 🙃 ), die nach Gurke schmeckt. Wir sammeln Löwenzahnblätter und Hagebutten- und Holunderblüten wachsen an den Sträuchern. Im dichten Buchen- und Eichenwald mit uralten, bis zu 400 Jahre alten Bäumen, der sich bis zum Meer erstreckt, finden wir einen Sommerpilz , der wunderbar nussig schmeckt. Sein Firmenname ist „Over ild“, übersetzt „Über dem Feuer“ , und genau dort bereitet er unser Abendessen zu. Ein gusseiserner Topf steht schon lange in der Glut, damit das Brot schnell gebacken ist, es gibt gebratene Pilze mit angebratenen Löwenzahnblättern und wildem Knoblauch. Dazu eine Mischung aus Holunder- und Rosentee. So gut kann Natur schmecken. Thomas ist ein extrem cooler Typ. Inzwischen ist er Biologielehrer. Er erzählt, dass er neulich ein angefahrenes Reh auf der Straße gefunden und mit in die Schule genommen hat. An ihm zeigt er seinen Schülern, was passiert, wenn man mit einem Auto zusammenstößt. „Sie wollen cool sein und fahren ohne Helm“, erzählt er. Als sie den gebrochenen Kiefer und die zerschmetterten Beine des Rehs sahen, waren sie doch schockiert. In Deutschland wäre so ein krasser Anschauungsunterricht undenkbar. Ich finde das sehr anschaulich. Im Moment denken seine Schüler, dass das Leben nach dem Tod, nach der Beerdigung einfach vorbei ist. Am liebsten hätte er ein Reh in den Schulgarten gelegt, um ihnen zu zeigen, was passiert, wenn ein Körper verwest. Thomas lacht und erzählt, dass das Einzige war, wo sein Rektor gesagt hat: „Oh nein Thomas, das machen wir nicht“. Thomas kann für ein Lagerfeuer-Event mit Kräutersammeln und Angeln gebucht werden. Am besten direkt: +45 51368111 5. Outdoor-Tipp Øhavsmuseet - Entdecke die Magie der Natur! Zugegeben, ein Museumsbesuch ist nicht gerade ein Outdoor-Erlebnis - normalerweise. Aber die Ausstellung im Øhavsmuseet ist so interaktiv und visionär, wie ich es in einer Großstadt und nicht in einer Kleinstadt wie Faarborg erwarten würde. Testergebnis: Ich bin zu 60 Prozent ein Waldmensch. Hätte ich mir fast gedacht, obwohl ich auch das Meer liebe ... Die Ausstellung dreht sich um das Erleben der Natur. Es gibt kaum Texte zu lesen, dafür aber einen Audioguide, der mit verschiedenen Stimmen alte Sagen und Bräuche lebendig werden lässt. Die Räume sind nach verschiedenen Themen geordnet und entsprechend gestaltet. Elfen tanzen, Wellen brechen über uns hinweg, wir liegen in einem Hünengrab und kriechen barfuß unter Wurzeln hindurch. Nach jedem Thema wie Wald, Dunkelheit oder Meer gibt es einen Selbsttest. Hier muss man zum Beispiel Gerüche und Berührungen einem Bild zuordnen. Das Ganze ist spielerisch, aber nicht kindisch. https://www.ohavsmuseet.dk/en/ohavsmuseet/ 6. Outdoor-Tipp Theater mit der Natur als Bühne - Die Stille der Sunde (Sundets Stilhed) Theater in der Natur, darunter konnte ich mir zunächst nichts vorstellen. Auch nicht, als mir Jakob Engmann, der künstlerische Leiter des BaggårdTeatret, das Konzept erklärte: „Wir nennen es unsichtbares Theater“ sagte er. Dazu muss man sich die BaggaardTeatret App herunterladen, hier kann man dann zwischen derzeit vier verschiedenen Audiowalks (auch in Deutsch und Englisch) wählen, die jeweils 9,99$ kosten. Ich habe bei der "Aufführung" Sundets Stilhed "mitgemacht" Der Besucher sitzt nicht still in einem Theatersessel, sondern wandert 6 Kilometer vom Maritimt Center am Hafen in Svendborg zum Brecht-Haus am Skovsbostrand 8. Kleine rote Schilder weisen den Weg. Sobald man sich einem der Schilder nähert, startet die App einen Audiobeitrag. Darin hört man die Geschichten von sechs Autoren, die alle in Svendborg leben oder gelebt haben. Es geht um Südfünen als Zufluchtsort. Warum sind die Schriftsteller hierher gekommen? Was haben Sie hier gemacht, was haben Sie gesehen? Ich sehe durch ihre Augen, hebe Steine auf und werfe sie an derselben Stelle ins Wasser. Ich sitze auf einer Schaukel und schaue auf die gleiche Stelle im Meer. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten Am Anfang fällt es mir schwer, mich auf die Geschichten einzulassen, aber je länger ich ihnen zuhöre, desto mehr berühren sie mich. Ist Glück oder Unglück vererbbar? „Was ist dein Lebensweg, welche Entscheidungen hast du selbst getroffen und welche hast du geerbt? Bist du bereit, den ersten Schritt zu tun? Komm, lass uns gehen“ , fordert mich Tom Wlaschiha (bekannt als Schauspieler aus Game of Thrones) auf und nimmt mich sozusagen virtuell an die Hand. INFO Allgemeine Informationen zur Destination Fyn sowie zu Unterkünften, Restaurants und Aktivitäten auch in Deutsch und Englisch (Sprachauswahl unten) auf der Website von https://www.visitfyn.de/ In Dänemark bezahlt man mit dänischen Kronen. Ein Euro entspricht etwa 7,50 DKK ANREISE Mit dem Zug (normalerweise) unkompliziert direkt von Hamburg nach Odense. Wer mit dem Flugzeug anreist, sollte bis Kopenhagen fliegen. Von dort weiter mit Mietwagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Der wichtigste Verkehrsknotenpunkt auf Fyn ist die Stadt Odense. RUMKOMMEN Mit dem Bus Auf der Website von Fynbus findest du die Fahrpläne aller Buslinien . Mit einer Touristenkarte kannst du während der dänischen Ferien mit den Bussen auf Fünen und Langeland so weit fahren, wie du möchtest. Taxi In den meisten Gegenden kann man zwei Stunden im Voraus ein Sammeltaxi bestellen , wenn kein Bus fährt, z.B. abends, am Wochenende oder in den Sommerferien. Tel: +45 6311 2255. Eine Fahrt kostet zwischen 25 und 40 DKr. SCHLAFEN Lies hier meinen Blogeintrag: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn ESSEN Das Schloss Broholm sieht von außen und innen sehr edel aus, und ich habe mich kaum getraut, mit meinen Wanderschuhen ins Restaurant zu gehen. Das Essen ist dem eleganten Äußeren würdig. Aber die Atmosphäre ist entspannt und der Lunch durchaus erschwinglich. Unbedingt sehenswert sind die Wohnräume im Erdgeschoss - hier war H. C. Andersen regelmäßig zu Besuch. Sehenswert ist auch die Steinzeitsammlung in einem separaten Gebäude am Burggraben. Wer möchte, kann hier auch übernachten. Jensens Fisk Direkt am Hafen von Lundeborg. Hier gibt es traditionelles Essen wie Fish and Chips, aber auch leckeres Eis. http://www.fiskogvin.dk/ Rosenhoj B&B Wer in diesem wunderschön eingerichteten Rosenhoj Bed & Breakfast übernachtet, hat das Glück, von der Besitzerin Trine Johnson bekocht zu werden, die jahrelang Köchin in Londoner Spitzenrestaurants war. Nicht verpassen! Für Übernachtungen auf dem Pferdehof siehe meinen Blogeintrag: Dänemark: Die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fünen/Fyn

Was ist Luxus? Braucht man ein Fünf-Sterne-Hotel, um glücklich zu sein? Hat Luxus immer etwas mit Geld zu tun? Ist Luxus nicht vielmehr ein Ort, an dem man sich sofort wohl fühlt? Die Dänen haben dafür ein Wort: Hygge. Ich habe 3 außergewöhnliche Unterkünfte auf der Insel Fünen getestet... und was soll ich sagen... nach ein paar Tagen waren meine Augenringe deutlich weniger tief und ich war so entspannt wie schon lange nicht mehr. Die Unterkünfte gehören zu den schönsten, die ich je besucht habe. Hier sind meine 3 Tipps für die 3 außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten auf Fyn/Fünen in Dänemark, die nicht übermäßig luxuriös, aber total entspannend mitten in der Natur liegen. 1. Naturkompagniet - Das Leben ist ein Ponyhof Wir kommen zur goldenen Stunde an. Das Bed & Breakfast Naturkompagniet sieht aus wie mein Kindheitstraum kleine, verschachtelte Häuschen in einem riesigen Garten. Überall liebevolle Details wie bunte Kissen und schöne Möbel. Unter einer alten Kastanie hängt eine Schaukel, dahinter grasen Pferde. Hund und Katze spielen um uns herum. Unser Zelt steht auf einem kleinen Hügel. Wir schauen über unsere Terrasse auf den Sonnenuntergang und die grasenden Islandponys. Unser Abendessen essen wir auf der Wiese, ein Pony schaut uns dabei zu. In der Nacht wache ich von grasenden Pferden auf. Ich fühle mich wie in einer Märchenwelt. Das ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Übernachtung in Dänemark. Klicke auf das erste Bild um die Fotos sind groß zu sehen Unser kleines Häuschen hat eine supersüße kleine Küche mit Gaskocher, eine Plastikwanne zum Duschen und eine Komposttoilette. Kein Luxus im eigentlichen Sinne, aber für mich der schönste Ort, den ich mir vorstellen kann, um draußen zu sein. Das Frühstück am nächsten Morgen ist das beste, das ich je gegessen habe. Es gibt grünen Spargel, frisch zubereitetes Pesto, selbst gebackene Brötchen und frisch eingekochte Marmelade. Alles aus dem eigenen Garten. Britt ist im positiven Sinne detailverliebt. Alles ist mit Liebe gemacht. Auf dem angerichteten Frühstücksgemüse liegen Kapuzinerkresse und wilder Klee. Jeder Teller wirkt wie ein Kunstwerk. Der Tisch ist mit inseltypischer Keramik gedeckt. Wir sitzen im Grünen beim Frühstück und können unser Glück kaum fassen. Am Abend hatten wir noch in einer Holzfaß gebadet. Hinter uns ist die Sonne untergegangen und hat den Himmel in ein zartes Lila getaucht. Auf dem Holzfass stehen Kerzen und wir trinken Wein. Absoluter Luxus mit wenig Mitteln. Die Website der Naturkompagniet ist leider nur auf Dänisch. Brit und Kristian sprechen aber sehr gut Englisch. Am besten anrufen oder mailen ( mail@naturkompagniet.com , +45 29 84 62 65 / +45 29 44 73 87). Es gibt drei Übernachtungsmöglichkeiten: Glampingzelt mit Betten, Stühlen und Tisch. In einer kleinen Holzhütte gibt es eine Küche mit Gaskocher, eine Dusche in einer Plastikwanne und eine Komposttoilette. 600 kr pro Nacht (max 2 Personen) (80€ pro Nacht) Studio über der Scheune (für 2-4 Personen) und kleine Holzhütte beide mit Gemeinschafts-WC und -Dusche. Preis: DKK 250 pro Person (35€) Extras Frühstück: 85 kr (12€) - teilweise biologisch und mit selbstgebackenem Brot Lunchpaket: 50 kr (7€) - wird zum Frühstück serviert Whirlpool: 550 kr (75€) Sauna: 350 kr (45€) Was kannst du hier machen? Neben einfach nur glücklich sein kannst Du hier reiten! 2 Stunden Reiten kosten 70 €, 3 Stunden 90 €. Siehe auch meinen Blog-Eintrag. Dänemark: Die 7 besten Outdoor-Tipps für Fünen/Fyn 2. Villa Skovly - Glamping am Meer Die nächsten drei Tage wohne ich in der Villa Skovly. In einem riesigen Park stehen drei Glampingzelte und es gibt auch eine kleine Holzhütte am Waldrand, in der ich die letzte Nacht schlafe. Durch eine Schneise im Gebüsch kann ich von meinem Tipi Nattergaleskjulet aus das nahe Meer sehen. Der Garten ist wunderschön angelegt mit verschiedenen Sitzgelegenheiten , die alle sehr geschmackvoll aussehen. Es gibt eine Bibliothek mit alten Büchern, einen alten, schön geschnitzten Schreibtisch und ein gemütliches Sofa. Die beiden Gemeinschaftsbäder sind frisch renoviert. Jedes Zelt hat eine eigene Feuerstelle im Freien und auch im Zelt gibt es einen kleinen Bullerofen . Kissen und Felle sorgen für Gemütlichkeit. Das Schönste an der Villa Skovly ist aber die Nähe zum Meer, das nur 100 m entfernt ist. Über einen kleinen Kiesweg und eine Kuhweide gelangt man zum Sandstrand. Von hier aus kann man wandern, Kajak fahren oder einfach nach Lundeborg zum Eis essen laufen. Alle drei Zelte teilen sich zwei Gemeinschaftsbäder. Es gibt eine Außenküche mit Kaffeemaschine und Pizzaofen. In der Nähe der Zelte gibt es eigene Feuerstellen. Frühstück ist inbegriffen. Mountainbikes, Kajaks und SUPs können kostenlos ausgeliehen werden. Mir persönlich hat das Tipi besser gefallen als die Hütte, die mir etwas zu dunkel war. 1750 kr (235€) Glamping-Zelt Es gibt auch zwei günstigere Zimmer im Haus ab 120 €. Die Website der Villa Skovly ist leider nur auf Dänisch. Am besten anrufen oder mailen ( villaskovly55@gmail.com , +45 26279927). Was kannst du hier machen? Vor dem Tipi auf der Holzterrasse sitzen und lesen, Wein trinken, die alten Eichen im Park bewundern, wandern, Kajak oder SUP fahren, Rad fahren, die nahegelegenen Schlösser besichtigen oder mit Thomas Kräuter für das Abendessen sammeln. Siehe auch meinen Blog-Eintrag. Dänemark: Die 7 besten Outdoor-Tipps für Fünen/Fyn 3. Rosenhoj BnB - Zu Gast bei Freunden Trine und Patrick Johnson, die Besitzer von Rosenhøj, schreiben auf ihrer Website, dass sie sich um ihre Gäste wie um Freunde kümmern. Und das ist keine Übertreibung. Die Villa liegt versteckt in einem kleinen Garten auf einem Hügel über der Hafenstadt Svendborg. Sobald ich über die Schwelle trete, fühle ich mich wie zu Hause. Patrick bietet mir sofort einen Tee an und ich bin von der Einrichtung der Villa schlichtweg begeistert. Jahrelang haben die beiden Antiquitäten gesammelt und liebevoll in den Zimmern arrangiert. Trine ist Köchin und hat früher in gehobenen Restaurants in London gearbeitet. Heute kocht sie in ihrer eigenen Küche und die Gäste können ihr dabei zusehen. Nur wer in der Villa übernachtet, kann hier auch essen, was sehr zu empfehlen ist. Svendborg ist ein idealer Ausgangspunkt, um die vorgelagerten Inseln wie Ærø oder Langeland zu besuchen. Das Rosenhoj BnB bietet zwei Suiten , eine mit Meerblick und eine mit Blick auf den Garten . Ab 1600 kr (215€). Preis für 2 Personen für die geräumige Suite (für bis zu 4 Personen (Zustellbett für Erwachsene 350 DKK und 250 DKK für Kinder)) inkl. Frühstück. Was kannst du hier machen? Svendborg ist eine hübsche kleine Stadt, die zu einem Besuch einlädt. Hier habe ich am Hafen einen Kajakautomaten gesehen, was ich eine tolle Idee finde. Neben Wandern (der Fernwanderweg Øhavsstien führt am Hafen entlang), Ausflügen zu den vorgelagerten Inseln, Essen, im Garten sitzen, mit Trine und Patrick plaudern, ausserdem empfehle ich das Freilichttheater BaggårdTeatret. Siehe auch meinen Blog-Eintrag. Dänemark: Die 7 besten Outdoor-Tipps für Fünen/Fyn INFO Allgemeine Informationen zur Destination Fyn  sowie zu Unterkünften, Restaurants  und Aktivitäten  auch in Deutsch und Englisch (Sprachauswahl unten) auf der Website von https://www.visitfyn.de/ In Dänemark bezahlt man mit dänischen Kronen. Ein Euro entspricht etwa 7,50 DKK ANREISE Mit dem Zug (normalerweise) unkompliziert direkt von Hamburg nach Odense. Wer mit dem Flugzeug anreist, sollte bis Kopenhagen fliegen. Von dort weiter mit Mietwagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Der wichtigste Verkehrsknotenpunkt auf Fyn ist die Stadt Odense. RUMKOMMEN Mit dem Bus Auf der Website von Fynbus  findest du die Fahrpläne aller Buslinien . Mit einer Touristenkarte kannst du während der dänischen Ferien mit den Bussen auf Fünen und Langeland so weit fahren, wie du möchtest.

Was ich vorher nicht wusste: Nordspanien ist eine der facettenreichsten Wanderregionen Europas. Von den grünen Küsten Asturiens  über die schroffen Gipfel der Picos de Europa  bis zu den wilden Buchten im Baskenland und Kantabrien  bietet die Region für jeden Geschmack etwas. Wir waren letzten Frühsommer 6 Wochen mit dem Van (hört sich irgendwie cooler an als mein alter, aber sehr treuer VW-Bus) unterwegs , haben unzählige Kilometer zu Fuß zurückgelegt, geklettert, Städte angeschaut und mit den Locals geplaudert. Warum Nordspanien so besonders ist Ich hätte nicht gedacht, dass die spanische Küste so grün ist. Weißer Sand, türkisfarbenes Meer, dahinter steile Klippen und saftig grünes Gras – ein fast unwirklicher Farbkontrast. Am liebsten wandere ich entlang der Küste: Das Rauschen der Wellen, der Wind, der Blick in die Ferne – da entspanne ich mich schon beim Laufen. Unsere Highlights im Überblick Nordspanien ist groß, vielfältig und wird völlig unterschätzt. In den kommenden Beiträgen findest du detaillierte Tourenbeschreibungen für die schönsten Wanderungen nach Regionen inklusive GPS-Tracks auf Outdooractive  und meinen persönliche Tipps. Ich verlinke die Artikel sobald ich sie veröffentlicht habe. Hier ein kleiner Überblick, was dich in den nächsten Wochen erwartet. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten. Asturien Sanfte Küsten, grüne Täler, Hochland und einzigartige Naturparks. Hier findest du meine Lieblingswanderungen in Asturien mit GPS Daten. Hier findest du meine beiden Lieblingswanderungen im Naturpark Somiedo – für mich eine der schönsten Berglandschaften Nordspaniens. Mit GPS-Daten, damit du sofort loswandern kannst. Picos de Europa Alpine Gipfel, tiefe Schluchten und Wanderungen mit spektakulären Aussichten. Baskenland & Kantabrien Küstenwanderungen entlang der Flyschküste, Surferstrände und türkisblauen Buchten. Hier findest du meine Lieblingswanderungen mit GPS Daten. Städte & Kultur Oviedo , León und kleine Küstenorte – perfekt für Pausen zwischen den Wanderungen. Vanlife-Routen Unser alter, aber sehr treuer Bus war nicht nur Transportmittel, sondern auch Schlafplatz, Basis für flexible Wanderungen, frühe Sonnenaufgänge und spontane Fotostopps.

Im hohen Bogen gießt die Kellnerin unseren Apfelwein in ein Glas. Asturischer Apfelwein wird „escanciada“ serviert – aus einer hoch über dem Kopf gehaltenen Flasche fließt der Sidra in ein tief gehaltenes Glas und beginnt dabei leicht zu sprudeln. Unsere Kellnerin muss beim Einschenken nicht einmal hinschauen. „Das müsst ihr in einem Schluck trinken“, sagt sie. Ein Schluck Apfelwein – etwa ein Fünftel eines Glases – wird culete oder culín genannt. Man sollte ihn sofort trinken, bevor die Spritzigkeit verfliegt. Gesagt, getan: Wir stürzen den Sidra hinunter. Er schmeckt fruchtig und macht sofort Lust auf mehr. Asturien produziert rund 80 % des spanischen Apfelweins , etwa 45 Millionen Liter pro Jahr – und der Großteil wird direkt hier konsumiert. Als wir entlang der Calle Gascona , dem berühmten Boulevard de la Sidra , spazieren, wundert uns das nicht. In der Altstadt von Oviedo reiht sich eine Sidrería an die nächste. Asturische Küche zwischen Meer und Bergen Der Filmregisseur Woody Allen bezeichnete Oviedo einmal als „eine Stadt wie aus einem Märchen“. Beim Blick auf die Speisekarte glauben wir allerdings eher, im Schlaraffenland gelandet zu sein. Zu den typischen Spezialitäten gehören zum Beispiel: Pixin – kleine Seeteufelstücke im Teigmantel Chorizo in Apfelwein Parrochas con Jamón – gebratene Sardellen mit Schinken asturische Käsesorten wie der berühmte Cabrales Andaricas – gekochte oder gegrillte Krabben Die Küche der Region verbindet Produkte aus dem Kantabrischen Meer mit traditionellen Gerichten aus den Bergregionen Asturiens. Woody Allen und die Skulpturen von Oviedo Die Versuchung, einfach sitzen zu bleiben und sich durch die Speisekarte zu probieren, ist groß – doch wir haben ein Date: Woody Allen wartet auf uns. Der Regisseur besuchte Oviedo erstmals im Jahr 2002, als er den renommierten Prinz-von-Asturien-Preis entgegennahm. Die Stadt gefiel ihm so gut, dass er später für Dreharbeiten zurückkehrte. In seinem Film Vicky Cristina Barcelona verbringen die Hauptfiguren ein Wochenende im historischen Hotel de la Reconquista . Von dort sind es nur wenige Minuten zur Woody-Allen-Statue in der Calle Milicias Nacionales . Oviedo ist ohnehin eine Stadt der Skulpturen: Mehr als 100 Kunstwerke stehen im öffentlichen Raum. Besonders beliebt ist die Statue der Comicfigur Mafalda . Den vielleicht schönsten Platz hat jedoch La Regenta , die Bronzestatue der Protagonistin eines der berühmtesten spanischen Romane. Sie steht direkt vor der Kathedrale und blickt über den Platz. Kathedrale von Oviedo und die Cámara Santa Ein asturisches Sprichwort lautet: „Ser español es un orgullo, ser asturiano es un título.“ „Spanier zu sein ist ein Stolz – Asturier zu sein ein Titel.“ Asturien war das einzige Gebiet Spaniens, das nie dauerhaft von den Mauren erobert wurde. Für manche gilt die Region deshalb als das „ursprüngliche Spanien“. Die Kathedrale San Salvador von Oviedo wurde zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert hauptsächlich im gotischen und barocken Stil errichtet. Ihre wichtigste Sehenswürdigkeit liegt jedoch in der Cámara Santa , der Heiligen Kammer. Diese vorromanische Kapelle wurde bereits im 8. Jahrhundert von König Alfons II. erbaut, um bedeutende Reliquien aufzubewahren. Hier befinden sich unter anderem zwei berühmte Kreuze: Cruz de los Ángeles – das Wahrzeichen der Stadt Oviedo Cruz de la Victoria – das Symbol der Region Asturien Der Legende nach enthält das Kreuz des Sieges die Standarte von König Pelayo aus der Schlacht von Covadonga , die traditionell als Beginn der Reconquista gilt. In der Cámara Santa wird außerdem das Santo Sudario aufbewahrt – ein Tuch, das angeblich nach dem Tod das Gesicht Christi bedeckt haben soll. Vorromanische Kirchen bei Oviedo (UNESCO-Welterbe) Etwas oberhalb der Stadt liegen zwei der bedeutendsten vorromanischen Bauwerke Spaniens: Santa María del Naranco San Miguel de Lillo Beide gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe der vorromanischen Bauwerke Asturiens . Von hier oben hat man einen schönen Blick über die kompakte Altstadt von Oviedo und die grünen Hügel der Umgebung. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Oviedo Wer die Stadt zum ersten Mal besucht, sollte diese Orte nicht verpassen: Kathedrale San Salvador mit der historischen Cámara Santa Santa María del Naranco – eines der bekanntesten vorromanischen Gebäude Europas San Miguel de Lillo – frühmittelalterliche Kirche aus dem 9. Jahrhundert Calle Gascona – die berühmte Apfelweinstraße von Oviedo Plaza de El Fontán mit traditionellem Markt Woody-Allen-Statue und die vielen Skulpturen der Innenstadt Dank der kompakten Altstadt lassen sich die meisten Sehenswürdigkeiten in Oviedo bequem zu Fuß entdecken. Markt auf der Plaza de El Fontán Zurück in der Altstadt hören wir ein leichtes Grummeln. Vielleicht kündigt sich Regen an – oder unser Magen meldet sich wieder. Wir steuern den Bauernmarkt auf der Plaza de El Fontán an. Hier werden regionale Produkte wie Käse, Bohnen und natürlich Apfelwein angeboten. Kultur macht hungrig. Glücklicherweise ist in Oviedo ein gutes Restaurant nie weit entfernt. Tipps für Oviedo in Spanien Anreise nach Oviedo Direktflüge zum Oviedo-Asturias Airport gibt es derzeit nicht. Meist erfolgt die Anreise mit Umstieg, zum Beispiel mit Iberia. Eine praktische Alternative: Direktflug Frankfurt – Bilbao anschließend Busfahrt nach Oviedo (ca. 3 Stunden) Markt Plaza de El Fontán Traditioneller Markt mit regionalen Produkten.Donnerstag und Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr . Hotels in Oviedo Eurostars Hotel de la Reconquista Historisches Hotel aus dem 18. Jahrhundert im Zentrum von Oviedo. Das Gebäude ist Nationaldenkmal und diente als Drehort für Vicky Cristina Barcelona .Doppelzimmer mit Frühstück ab etwa 150 € . Soho Boutique Oviedo Zentrales Hotel, einige Zimmer bieten Blick auf die Kathedrale.Doppelzimmer mit Frühstück ab etwa 90 € . Restaurants in Oviedo La Finca Sidrería Agrobar Typische asturische Küche mitten in der berühmten Apfelweinstraße Calle Gascona . Große Terrasse und regionale Produkte. Casa Fermín Gehobene moderne spanische Küche in der Nähe der Kathedrale.

Der Naturpark Somiedo in Asturien gehört für mich zu den schönsten Berglandschaften in Nordspanien. Zwischen grünen Tälern stehen uralte Hirtenhütten mit Strohdächern – sogenannte Brañas oder Teitos . Die Kulisse sieht aus wie das Dorf von Asterix und Obelix. Touristisch ist die Region noch erstaunlich ruhig. Mal schauen wie lange noch denn letzten Sommer wurde hier „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ gefilmt. Hier stelle ich dir meine zwei Lieblingswanderungen im Naturpark Somiedo vor – inklusive GPS-Daten , damit du direkt loslaufen kannst. Los Lagos de Saliencia – Bergseen, Brañas & futuristischer Mirador Strohgedeckte Hütten, tiefblaue Seen und eine Hochebene mit weitem Blick über die Berge – die Wanderung zu den Lagos de Saliencia gehört zu den bekanntesten Touren im Naturpark Somiedo. Die Bergseen liegen in einer Landschaft aus eisenreicher, rötlicher Erde. Das intensive Blau des Wassers bildet einen spektakulären Kontrast zu den umliegenden Bergen. Viele Besucher wandern nur bis zum dritten See und drehen dann um. Dabei beginnt dahinter erst der schönste Abschnitt: eine weite Hochebene, eingerahmt von grauen Felsspitzen, mit großartigem Blick über das Valle del Lago . Seit Februar 2025 gibt es hier eine neue Attraktion: den Mirador de la Farrapona. Die futuristische Aussichtsplattform aus Metall sorgt für Diskussionen – sie wirkt fast surreal zwischen den traditionellen Hirtenhütten mit ihren Strohdächern. Gerade dieser Kontrast macht den Ort spannend. Mein Tipp: Zum Sonnenuntergang lohnt sich der Abstecher zum Mirador geológico de la Farrapona . Das Licht taucht die Berge und Seen dann in ein besonders intensives Farbspiel. 👉 GPS-Daten und komplette Route Valle de Lago Rundwanderung – Asturiens Landschaft wie eine Filmkulisse Das Valle de Lago gehört zu den eindrucksvollsten Tälern in Asturien. Kein Wunder, dass hier Szenen aus Die Tribute von Panem gedreht wurden. Aber selbst ohne Filmcrew wirkt die Landschaft wie eine Kulisse. Die Wanderung beginnt im Dorf Valle de Lago , das von traditionellen Teitos geprägt ist – runde Steinhütten mit Dächern aus Besenginster, die typisch für Somiedo sind. Der Weg führt zunächst zum Lago del Valle , dem größten See des Naturparks. Hier kannst du eine Pause einlegen oder an heißen Tagen sogar kurz ins Wasser springen. Der Rückweg ist abwechslungsreich und deutlich wilder: Almwiesen mit weidenden Kühen einsame Berghütten und kleine Refugios schmale Bergpässe weite Gratrücken mit Blick über das Tal Unterwegs begegnet man immer wieder Hirten mit ihren Schäferhunden. Kurz vor dem Ende der Tour wartet noch ein besonderes Highlight: Unterhalb des Peña el Castiellu öffnet sich ein großes Felsloch im Berg – eine Szenerie, die eher an einen Fantasyfilm als an Nordspanien erinnert. Zurück im Dorf endet die Wanderung oft genauso überraschend, wie sie begonnen hat: Während man in der kleinen Bar ein Bier trinkt, galoppieren manchmal Pferde durch die Strassen. Eine Wanderung wie im Film. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Mein Tipp: Oberhalb von Valle de Lago gibt es ein kleines, aber schönes Klettergebiet mit Blick über das Tal. 👉 GPS-Daten und komplette Route Praktische Infos für Wanderungen im Naturpark Somiedo Weitere Informationen zur Region findest du auf der Website von Tourismo Asturias . Ausrüstung für Wanderungen in Somiedo Du kannst das Bärenspray zu Hause lassen. Zwar soll es in Somiedo Bären geben, aber du müsstest schon viel Glück haben, um welche zu sehen. Auch wenn die Wege gut markiert sind, solltest du in den Bergen Asturiens immer vorbereitet sein. Empfohlenes Equipment: Wanderschuhe mit gutem Profil Kleidung im Zwiebelprinzip Regenjacke und Regenhose Regenschutz für den Rucksack wiederbefüllbare Wasserflasche Je nach Jahreszeit zusätzlich: Handschuhe Mütze Stirnlampe

Claude Monet gilt als der berühmteste Maler des Impressionismus. In Giverny kannst du seinen farbenfrohes Haus und seinen wundervollen Garten besichtigen. Hier hat er die berühmten Seerosen gemalt. Jetzt im Frühling ist Monets Garten eine unglaubliche Pracht: Tulpen, Iris, Vergissmeinnicht, Flieder, Kaiserkrone und Obstbäume blühen um die Wette. Man muss kein Maler sein, um hier in einen Farbenrausch zu geraten. Früh aufstehen lohnt sich! Wer früh aufsteht, kann das Gelände und das Haus ohne Besuchermassen genießen. Ab 10.00 Uhr heißt es Schlange stehen, wenn Besucher aus aller Welt den Garten bevölkern. Jeder will ein Foto auf der berühmten Brücke über dem Seerosenteich. Monets berühmte Seerosenbilder, die er erst gegen Ende seines Lebens in seinem Garten in Giverny malte, gelten als sein Meisterwerk. Der Maler gilt als Galionsfigur des Impressionismus . Das liegt auch daran, dass er lange lebte und viel reiste - im Laufe der Zeit konnte er seinen Stil immer weiter entwickeln und sich damit einen Namen machen. Klicke auf das erste Bild um die Foto Story zu starten Farbenfrohes Haus, Blütepracht in Monets Garten Sein Urgroßenkel Philippe Piguet erzählt, dass er früher in diesem Teich geangelt hat. Nach Monets Tod lebte seine Großtante Blanche Hoschedé Monet allein in dem großen Haus mit dem noch größeren Garten. Wo früher eine ganze Horde von Gärtnern das Grundstück pflegte, hatte sie nur noch eine Person. Bald war der Garten verwildert. In den folgenden 50 Jahren verfiel der Garten und wurde erst nach der Übernahme durch die Fondation Claude Monet wieder gepflegt. Philippe erzählt, dass er, nachdem das Haus renoviert worden war, seine Mutter fragte, ob es wirklich so bunt gewesen sei, und sie antwortete: „Alle Zimmer waren so farbenfroh“. Mittagessen im Ancien Hôtel Baudy Ganz in der Nähe befindet sich das Restaurant Baudy, das früher auch als Herberge diente. Der Stil der Impressionisten hatte in Frankreich zunächst keinen Erfolg. Die Menschen verstanden die Moderne nicht. Anders die Amerikaner: Sie und Kunsthändler, die mit Baumwolle und Kaffee reich geworden waren, wie Olivier Senn oder Paul Durand-Ruel, machten die Impressionisten berühmt. Giverny ist noch immer das ruhige, ländliche Dorf, in dem sich Claude Monet 1883 niederließ, als ihn die amerikanischen Maler mit Begeisterung entdeckten. Im Frühjahr 1887 wandten sich mehrere Künstler aus Übersee auf der Suche nach einer Unterkunft an das kleine Café/Lebensmittelgeschäft von Madame Baudy. Sie vermietete keine Zimmer, aber es gab auch kein Hotel im Dorf. Kurzerhand entschloss sie sich, ihr Lebensmittelgeschäft in ein Hotel umzuwandeln. Ein Glücksfall auch für heutige Besucher. Im gemütlichen Restaurant drinnen oder im herrlichen Biergarten draußen kann man sich nach Garten- und Museumsbesuch beim Mittagessen erholen. Kunst auch in Rouen Manchmal braucht es den Spiegel von außen, um zu erkennen, welche Werte im Inneren stecken, sagt Florence Calamé-Levert, Kuratorin im Musée des Beaux-Arts in Rouen, wo auch viele impressionistische Gemälde hängen. Erst nachdem die Künstler im Ausland so viel Aufmerksamkeit erregt hatten, wurden sie ab den 1880er Jahren auch in Frankreich anerkannt. In meinem nächsten Blog Post mache einen Malkurs  an der Küste der Normandie. Weitere Reise Ideen zu Frankreich  findest du hier. Info Das 150-jährige Jubiläum wird mit einem eigenen Festival gefeiert. In vielen Städten und Museen finden Ausstellungen und Veranstaltungen statt. Alle Infos unter https://voyagesimpressionnistes.com/en/paris-montmartre/impressionism-celebrates-its-150th-anniversary/ Das Haus und die Gärten von Claude Monet - Giverny sind vom 29. März 2024 bis zum 1. November 2024 jeden Tag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass um 17.30 Uhr. Mein Tipp: sei entweder direkt um 9:30 Uhr dort oder komme erst so um fünf. Angeblich ist am Wochenende ab 4:00 Uhr am Nachmittag eine gute Zeit. https://fondation-monet.com/en/ Im Museum of Impressionism in Giverny findet bis zum 30. Juni die Ausstellung "Impressionism and the sea" statt. https://www.mdig.fr/en/ Anreise Für die Impressionisten war die Eisenbahn ein wichtiges Verkehrsmittel. Die Zugfahrt von Heidelberg nach Paris dauert weniger als 4 Stunden. www.bahn.de Von Paris nach Vernon/Giverny braucht der Zug eine Stunde. Bis zu Monets Garten fährt man entweder weiter mit dem Bus oder man leiht sich ein Fahrrad und fährt die 6 km auf einem Fahrradweg an der Seine entlang. Zum Beispiel bei: https://location-velo-vernon.fr/ Unterkunft Auf den Anhöhen von Giverny, am Rande von Wäldern und Obstgärten, liegt das alte Herrenhaus La Réserve  mit fünf herrlich, nostalgischen Zimmer, alle mit Blick auf den Garten und einem Cottage. Doppelzimmer mit Frühstück ab 240 €. https://www.giverny-lareserve.com/ Das Hôtel Littéraire Gustave Flaubert liegt in einem ruhigen Innenhof in der Altstadt von Rouen. Alle Zimmer sind individuell mit Zitaten des hier geborenen Gustave Flaubert dekoriert. Doppelzimmer ab 130 €. www.hotelgustaveflaubert.com Essen L'ancien Hôtel Baudy in Giverny entstand aus einem Gemüseladen, als die ersten Amerikaner ins Dorf kamen, um auf den Spuren von Claude Monet zu wandeln. Das Restaurant mit Biergarten ist ein Kunstwerk für sich. Unbedingt reservieren. https://www.restaurantbaudy.com/

Die Plitvicer Seen sind der älteste und größte Nationalpark Kroatiens und berühmt für ihre wunderschönen Wasserfälle, kristallklaren Seen und üppige Vegetation. Dementsprechend voll kann es hier werden. Ob (und wie) sich ein Besuch trotzdem lohnt, erfährst du in diesem Blogpost. Mein Tipp: Wenn du planst, die Seen in der Hochsaison zu besuchen, buche dein Ticket unbedingt vorher onlin e. Wähle das früheste Zeitfenster und sei pünktlich vor Ort, um die Seen wenigstens kurz in Ruhe genießen zu können. In den frühen Morgenstunden hast du die beste Chance, den Zauber dieses Naturwunders zu erleben. Wir hatten unser Ticket am Vortag online gebucht und waren sozusagen beim ersten Einlass um acht Uhr morgens im Park. Es waren noch andere Besucher da, aber nachdem wir die Wasserfälle hinter uns gelassen hatten, konnten wir allein am türkisblauen Wasser entlang spazieren. Rosa Alpenveilchen blühten am Wegesrand und gaben dem Türkis des Wassers und dem Grün der Bäume einen schönen Farbtupfer. Die Wasserfälle sind spektakulär, man geht über liebevoll gebaute Holzstege , die angeblich aus Kastanienholz sind. Es ist ein wunderschönes Erlebnis, über das kristallklare Wasser zu gehen, während direkt neben einem die Wasserfälle in ein anderes Becken stürzen, das durch die berühmten Sinterbarrieren abgetrennt ist. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten: Time Slots für Besucher Diese Holzstege werden zum Nadelöhr, wenn der Besucheransturm am größten ist. Wie in einer U-Bahn-Station drängen sich die Touristen über die Stege. Der Park zählt jährlich etwa eine Million Besucher, die er mit Time Slots zu kontrollieren versucht, aber nachmittags um drei Uhr fanden wir es unerträglich: Die Menschen stehen Schlange auf den Stegen. Da kann der Zauber schnell auf der Strecke bleiben. Noch gut begehbar sind die Ufer, die nicht direkt zu den großen Attraktionen führen. Hier findet man auch in der Hochsaison noch Ruhe. Die Ticketpreise variieren je nach Saison.  Während man im Winter gerade mal zehn Euro pro Tag zahlt, sind es in der Hochsaison sportliche 40 Euro! Dazu kommt noch eine saftige Parkgebühr von zwei Euro pro Stunde. Zu zweit kommt man im Hochsommer schnell auf 90 Euro. Wanderwege durch den Park Von beiden Eingängen aus gibt es jeweils vier ausgezeichnete Wanderwege. Hier der Link zur längsten Wanderung K auf Outdooractive , wo du auch die GPS-Daten findest (übrigens auch für die kürzeren Touren ).  Die Parkkarte mit allen weiteren Wanderwegen findest du hier . Im Park gibt es Elektroboote und Panoramawagen. Diese kannst du mit deiner gültigen Eintrittskarte kostenlos benutzen. Als wir im Hochsommer dort waren, war die Schlange allerdings sehr lange. Das Baden in den Seen ist übrigens strengstens verboten. Was macht die Plitvicer Seen so berühmt? Der Nationalpark Plitvicer Seen liegt im hügeligen Karstgebiet Zentralkroatiens unweit der Grenze zu Bosnien-Herzegowina und steht seit 1979 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Park erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 300 Quadratkilometern. Er ist bekannt für seine kaskadenförmig angeordneten Seen, von denen derzeit etwa 16 an der Oberfläche sichtbar sind. Weitere befinden sich unter der Erde. Diese Seen sind durch den Zusammenfluss mehrerer kleiner Flüsse und durch unterirdische Karstzuflüsse entstanden. Die entlang der Fließrichtung angeordneten Seen sind durch natürliche Barrieren aus besonders instabilem Travertin (poröser Kalkstein) voneinander getrennt. Diese entstehen durch das Zusammenspiel von Fließwasser, Luft und Vegetation. Die unterschiedlichen klimatischen Einflüsse sowie die großen Höhenunterschiede innerhalb des Nationalparks begründen eine besonders vielfältige Flora und Fauna. Viele endemische Tier- und Pflanzenarten sind im Schutzgebiet zu finden. Hier wurde der Winnetou-Film "Der Schatz im Silbersee“ gedreht. Die Kommerzialisierung und der Touristenrummel in Slowenien und Kroatien sind ehrlich gesagt etwas abschreckend. Wir machen uns auf den Weg zur Una in Bosnien-Herzegowina. Ob es uns besser gefallen hat und meine Tipps verrate ich in einem weiteren Blogpost - stay tuned! Info Alles über den Nationalpark findest du auf dieser Seite . Weitere Blogposts zu meinen Reisen auf dem Balkan findest Du hier. Tageskarten kosten in der Hauptsaison bis zu 40 € pro Person. In der Nebensaison sind sie günstiger. Mein Tipp: Wenn du planst, die Seen in der Hochsaison zu besuchen, buche dein Ticket unbedingt vorher onlin e. Wähle das früheste Zeitfenster und sei pünktlich vor Ort, um die Seen wenigstens kurz in Ruhe genießen zu können. Im Eintrittspreis sind die Parkgebühren nicht enthalten. Diese betragen in der Hochsaison für Autos zwei Euro pro Stunde. Rund um die Seen gibt es mehrere Campingplätze. Wir haben auf dem Campingplatz Korana geschlafen, der ist riesig und man kann sich irgendwo auf die Wiese stellen. In der Hochsaison war es hier nicht überfüllt und die Sanitäranlagen waren sauber. Hier kann man auch Bungalows mieten.

Die alte Brücke von Mostar ist das Herzstück der Stadt in Bosnien-Herzegowina. Aber auch die kleinen Gassen der Altstadt laden zum Erkunden ein. Hier findest du alle Informationen für deinen Besuch. Rund um die alte Brücke in Mostar/Bosnien-Herzegowina hat sich eine Traube schaulustiger Touristen gebildet. Mit Applaus und Zurufen feuern sie einen wagemutigen Brückenspringer an, der noch zögerlich auf dem Geländer hoch über dem Fluss steht. Das Brückenspringen in Mostar ist eine Touristenattraktion „Bist du bereit?“, fragt Tauchlehrer James, der auf der hoch aufragenden Stari-Most-Brücke in Mostar steht und zum Sprung ansetzt. Er blickt in die Tiefe - auf den berühmten und vor allem eiskalten smaragdgrünen Fluss Neretva, der durch Bosnien und Herzegowina fließt. Obwohl er einen Neoprenanzug trägt, kommen James Zweifel, ob er wirklich bereit ist - der Sprung aus 30 Metern Höhe erscheint ihm beängstigender denn je. Mein Tipp: Am Fluss gibt es eine schöne Strandbar, von der aus man die Brückenspringer beobachten kann. Das Brückenspringen in Mostar ist eine Touristenattraktion, ebenso wie die verwinkelte Altstadt mit ihren engen Gassen, Moscheen, Kirchen und vielen kleinen Handwerksläden . „Stari Most“ bedeutet alte Brücke und hat seit ihrer Erbauung nicht nur die beiden Stadtteile über den Fluss hinweg verbunden, sondern galt auch als wichtiges Bindeglied zwischen den in Mostar lebenden Kulturen. Muslime und Christen, Kroaten und Serben lebten lange Zeit friedlich in der kleinen Stadt zusammen und verliehen ihr einen multikulturellen Charme. Gefährlicher Sprung in die Tiefe Die Touristen, die sich erwartungsvoll um James versammelt haben, ihn eifrig fotografieren und mit Aplaus anfeuern, ahnen nicht, dass er nicht einer der ausgebildeten einheimischen Brückenspringer ist, die hier oft für Geld springen, sondern - wie sie selbst - ein Besucher. Um sich für einen Sprung von der berühmten Stari Most zu qualifizieren, müssen sich Wagemutige beim Tauchclub Mostari anmelden und Testsprünge von einem 10 Meter hohen Brett absolvieren. James ist einer der wenigen wagemutigen Touristen, die den extremen Sprung von der Unesco-Welterbestätte wagen. Der Sprung ist gefährlich, immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen. Dennoch wird seit mehr als 450 Jahren von der Stari Most gesprungen. Die schönste Altstadt in Bosnien-Herzegowina Die Altstadt von Mostar lädt zum erkunden ein. Es gibt unzählige verwinkelte kleine Gassen und alte Steinhäuser, die aus hellen Kalkstein gebaut sind. Viele Restaurants überblicken den türkisblauen Fluss. In der Stadt kannst du Moscheen , ein Hammam Museum und viele alte Häuser besuchen .An den Verkaufständen in den verwinkelten Gässchen werden Waren feil geboten, die 1001 Nacht erinnern: goldenes Teegeschirr, bunte Kleider und leckere Süßigkeiten. Viele Restaurants überblicken den türkisblauen Fluss und die berühmte Brücke. Mein Tipp. Besonders schön ist die Stimmung unten am Fluss und in der Stadt nach Sonnenuntergang, wenn die Brücke beleuchtet ist. Zerstörung und Wiederaufbau Der heutige Name Mostar wurde erstmals 1474 erwähnt und leitet sich von „mostari“ - den Brückenwächtern - ab. Die historische Stadt Mostar entwickelte sich im 15. und 16. Jahrhundert als osmanische Grenzstadt. Es wird angenommen, dass der Bau der Brücke um 1567 fertiggestellt wurde, als die Stadt unter osmanischer Herrschaft stand. Im November 1993 wurde die balkanisch-islamische Brücke durch den Beschuss der kroatischen Streitkräfte zum Einsturz gebracht . Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis die Brücke wieder aufgebaut werden konnte. 2004 wurde die originalgetreu rekonstruierte Stari Most eingeweiht. Das „Juwel der osmanischen Architektur“ (so die UNESCO) wurde mit Steinen aus demselben Steinbruch wieder aufgebaut, aus dem auch das ursprüngliche Baumaterial aus dem 16. Jahrhundert stammte. Für den Neubau wurden sogar die Originalsteine aus dem Fluss geborgen. Die anmutig geschwungene und fotogene Brücke in der Altstadt von Mostar ist nach dem Krieg noch wichtiger geworden, um die Distanz zwischen den Kulturen zu überwinden. Für die Mostari ist die wiederaufgebaute Stari Most ein Symbol für die Wiedervereinigung der Bewohner der Stadt. Info: Anreise: Von Frankfurt gibt es Flüge mit einer Zwischenlandung nach Mostar . Die Fahrtzeit mit dem Auto beträgt ca. 14:30 Stunden. Mostar kann auch von Dubrovnik in Kroatien aus erreicht werden. Von dort sind es zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder drei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Essen: Das sehr gemütliche Restaurant Hindin Han befindet sich in einer alten Mühle über dem Fluss, wo man auf der Terrasse lokale Gerichte genießen kann. Jusovina bb, Mostar, Tel +387 36 581-054 Tima Irma ist DIE Adresse für Cevapcic i in der Altstadt von Mostar. Schlafen: Mitten im Zentrum von Mostar befindet sich der Autocamping Old Bridge . Eigentlich ist es ein ummauerter Parkplatz. Aber die Sanitäranlagen sind sauber und es gibt eine Terrasse mit schönem Blick direkt auf die alte Brücke. Gojka Vukovića 3, Mostar. Tel: +38762792047 Das von einem üppigen Garten umgebene bosnische Nationaldenkmal Muslibegovic House ist eine Mischung aus Boutique-Hotel und Museum . Hier gibt es individuell eingerichtete Zimmer im traditionellen osmanischen Stil mit bosnischen Antiquitäten. Das kürzlich renovierte 3-Sterne-Hotel Shangri La liegt 100 Meter von der berühmten Stari Most entfernt.