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Du planst eine Mehrtageswanderung oder sogar eine komplette Alpenüberquerung? Dann ist eine durchdachte Packliste dein wichtigster Begleiter. In den Bergen zählt jedes Gramm – und trotzdem darf dir nichts fehlen. Zu viel oder zu wenig – das ist immer die Frage, an der sich die Geister scheiden. Ich erinnere mich daran, wie wir mit dem Rucksack durch Thailand zogen. Ich hatte für jeden Tag eine Unterhose eingepackt, mein Kumpel hingegen nur zwei : eine zum Anziehen und eine zum Waschen. „Iiiiihhhh”, dachte ich damals. Heute nehme ich auch nur noch drei Unterhosen mit auf eine Mehrtageswanderung. Hier ein Video indem ich meine Sachen für unseren Alpenüberquerung zusammen packe - man braucht gar nicht so viel … Auch gut in Erinnerung ist ein anderes Mal, als wir Freunde an den Bahnhof brachten, die den GR 20 auf Korsika laufen wollten. Ihre Rucksäcke waren so schwer, dass sie diese kaum anheben konnten. Ein paar Tage später waren sie auch schon wieder zurück – mit Blasen an den Füßen und Schulter- und Rückenschmerzen. Ein Jahr später zogen sie wieder los, dieses Mal mit zehn Kilo leichteren Rucksäcken. Wie schwer sollte dein Rucksack für eine Mehrtageswanderung maximal sein? Als Grundregel sagt man, dass der Rucksack nicht mehr als 25–30 % des Körpergewichts wiegen sollte. Das wären in meinem Fall etwa 15 Kilo. Ich versuche, ohne Wasser deutlich unter zehn Kilo zu bleiben. Packliste Mehrtageswanderung Mein Tipp: Geteiltes Leid ist halbes Leid: Wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, kannst du auch einige Dinge aufteilen. Das gilt nicht nur für schwere Sachen wie Zelt und Kochgeschirr, sondern auch für Dinge wie ein Erste-Hilfe-Set, Deo, Shampoo etc. Mein Tipp: Better safe than sorry: Ich packe meine Sachen im Rucksack noch mal in eine dicke Plastiktüte. Vor allem bei Technik und Wechselklamotten kann es fatal sein, wenn diese nass werden. Meine Packliste für Mehrtageswanderung mit Hüttenübernachtungen: Basics: Wanderrucksack mit Regenhülle - ich habe den FUTURA PRO JAYPACK - 36 l mit herausnehmbarer Fotobox Trekkingstöcke - Gerade wenn der Rucksack schwer ist solltest du deinen Knochen einen Gefallen tun und sie entlasten. Hüttenschlafsack Klamotten: 1 Paar gut eingelaufene Wanderschuhe 3 Paar Socken - Ich schwöre auf Merino. Das stinkt auch nach mehrmaligen Tragen nicht. 3 Unterhosen 2 Sport-BH 1 Wanderhose 1 Wandershorts 1 Langarmshirt - am besten Merino. 1 T-Shirt - am besten Merino. 1 Softshelljacke 1 Daunenjacke 1 Mütze oder Buff 1 Paar Handschuhe 1 Regenhose 1 wind- und regendichte Jacke mindestens mit 20.000 mm Wassersäule und 3 lagig. 1 Satz leichter langer Unterwäsche, die ich zum schlafen oder im Notfall auch unter die lange Wanderkleidung ziehen kann. Nadel und Faden Duck tape Sonnenschutz Kappe Sonnenbrille Sonnencreme Sunblock für die Lippem Hygiene, Apotheke & 1. Hilfe kleines leichtes Handtuch (ich mag kein Mikrofaser, deshalb nehme ich einen dünnes Baumwolltuch) Zahnbürste kleine Zahnpasta, oder feste Zahnpasta Shampooseife (Ich schneide mir so viel von der Seife ab, wie ich für die Wanderung brauche die Seife ist auch mein Duschzeug und mein Waschmittel.) Feste Spülung (Bei meinen Haare geht es nicht ohne. Auch hier – ich nehme nur so viel mit wie nötig.) Packung Blasenpflaster Rolle Toilettenpapier (mein zwei Unterhosen Kumpel macht hier vorher sogar noch den Karton raus) 2 Paar Ohropax (Ganz wichtig für Hüttenübernachtungen!) Deo 1 Erste-Hilfe-Set Rettungsdecke Signalpfeife (ist bei mir am Rucksack) Verpflegung: 1l Wasserflasche in die ich auch Tee füllen kann. Wasserfilter mit Trinkblase - so kann ich im Notfall auch aus einem Bach trinken. Für den Notfall Chlortabletten, Falls du mal kein sauberes Wasser bekommst. 1 Schweizer Taschenmesser (inkl. Dosenöffner) Müllbeutel-Gummibänder und Clips Nüsse (Ich nehme immer so viel mit dass es für ein paar Tage reicht. Normalerweise kann man ja irgendwo dann neue kaufen.) Magnesium Tabletten (ich kann nicht ohne. Sonst kriege ich Krämpfe) Technik: Smartphone/Handy mit Ladekabel und App. Route vorher downloaden Stirn-/Taschenlampe je nach Infrastruktur Powerbank Kamera im wasserdichten Beutel Speicherkarten und Ladekabel Kameratuch eReader (Ich kann nicht ohne Buch reisen. Und ein eReader ist praktisch, da ich so viele Bücher dabei haben kann. Geld & Ausweise (Ich fotografiere mir vor der Reise immer alle Dokumente ab und schicke sie mir und meinen Mitreisenden beziehungsweise meinem Freund als E-Mail so dass ich im Notfall noch alles digital habe.) Bargeld EC- und Kreditkarte Personalausweis Krankenversicherungskarte Alpenvereins-Mitgliedsausweis Zusätzliche Packliste falls du campen möchtest und dich selbst verpflegen musst: Zelt Schlafsack ISO Matte, Kocher Schüssel/Teller Topf Gröffel - Ich habe ein Plastikkombi aus Löffel/Messer und Gabel Feuerzeug ausreichend Verpflegung dünnes Seil/Wäscheleine Extra Equipment Natürlich gibt es je nach Wanderung noch extra Equipment das unverzichtbar ist. So brauchst du auf dem Otter Trail in Südafrika umbedingt ein Survivalbag in dem du dein Rucksack über den Fluss "schwimmen" kannst. Es liegt viel Schnee ? Dann solltest du Grödel einpacken. Bei Wanderungen in Kanada brauchst du natürlich Bärenspray und eventuell noch ein Bärensicheren Kanister, oder Seile um Sachen aufzuhängen. Tipps zum Wandern und Zelten in Kanada findest du hier .

Ein Umweg der sich lohnt: Am Prespa-See fühlt man sich ganz weit weg. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gegend aufgrund von Grenzstreitigkeiten zwischen den drei anliegenden Ländern Albanien, Griechenland und Nordmazedonien, die Gegend lange off limits war. Auf der albanischen Seite führt eine zwölf Kilometer lange Wanderung durch den Prespa Nationalpark zu uralten Höhlenkirchen, die zu meinen Highlights in Albanien gehören. Hier findest du alle Informationen sowie die GPS-Daten. Key Facts + GPS Daten: Rundwanderung zu alten Höhlenkirchen im Prespa Nationalpark in Albanien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 4 h Höhenmeter : 459 m Hm hoch und runter Länge : 11,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein. Anfahrt: Kallamas kann über die SH79 von Albanien oder über die R1307 von Nordmazedonien erreicht werden. Die Straße ist dieselbe. Sie hat nur in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen. Eine kleine Abzweigung führt nach Kallamas. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt:   Kallamas Ausrüstung:  Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Badesachen nicht vergessen. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 🌿 Was den Prespa Nationalpark so besonders macht Der Prespa Nationalpark liegt im Südosten Albaniens und erstreckt sich bis nach Nordmazedonien und Griechenland .Er wurde 1999 gegründet, um vor allem die vielen Zugvögel und seltenen Tierarten rund um den Prespa-See zu schützen. Der Prespasee ist reich an Fischen und Lebensraum für Schildkröten, Pelikane und viele geschützte Pflanzenarten. Mit etwas Glück kannst Du auf der Wanderung sogar Pelikan-Kolonien oder wild lebende Schildkröten entdecken. 🗺️ Die Rundwanderung – Natur, Geschichte und Aussicht Startpunkt ist das kleine Dorf Kallamas , direkt am Seeufer gelegen. Von hier führt dich der Weg durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Wacholdersträuchern, Kiefern- und Kastanienwäldern stetig bergauf. Am höchsten Punkt der Wanderung, auf 1106 Metern , erwartet dich ein atemberaubender Panoramablick auf den See – und auf die geheimnisvolle Insel Golem Grad , die bereits vor über 2.500 Jahren bewohnt war. ⛪ Höhepunkt: Die versteckten Höhlenkirchen aus dem 14. und 15. Jahrhundert Richtig spektakulär wird es, wenn du die mittelalterlichen Höhlenkirchen erreichst, die einst von Eremiten in den Fels gehauen wurden. Wie Entdecker gelangten wir über steile Leitern in die Höhlenkirchen. Plötzlich standen wir vor jahrhundertealten Fresken. Wir konnten kaum glauben, dass solch kunstfertige und beeindruckende Werke im Niemandsland völlig verlassen daliegen. 🏞️ Abkühlung am See Nach dem Abstieg bietet der Prespasee noch ein besonderes Extra: An warmen Tagen lädt das klare Wasser zum Baden ein – eine perfekte Belohnung nach der Tour. ⛺️ Schlafplatz mit Local-Anschluss Wir haben bei unserem Roadtrip durch den Balkan direkt am See geschlafen. Morgens kam die Hirtinnen vorbei die die Kühe auf die Weide trieben . Sie waren mindestens genauso an uns interessiert wie wir an ihn. ♻️ Noch eine persönlicher Bitte In Albanien steckt die Müllentsorgung noch in den Kinderschuhen.Bitte nimm wiederverwendbare Wasserflaschen mit, vermeide Plastik und hinterlasse keine Spuren – so bleibt dieses Naturparadies auch in Zukunft erhalten.

Die Tagestour mit dem Kajak über den Koman-Stausee zum Shala River war eines meiner Reisehighlights in Albanien. Hier meine Geheimtipps & die GPS Daten zum Nachpaddeln. Abenteurliche Anfahrt von Shkodër zum Koman-Stausee Schon die Anfahrt zum Koman-Stausee, auf dem wir eine Kajaktour auf dem Shala River machen wollen, ist eines der vielen Abenteuer in Albanien . Seit fast zwei Stunden holpern wir über eine ausgewaschene Schotterstraße. Die Landschaft ist gigantisch - die Straße nicht. Sie schlängelt sich am steilen Ufer des Drin entlang. Unter uns liegt der Fluss, der, obwohl er hier noch nicht einmal gestaut ist, eher einem See gleicht. Wie riesige Trampoline liegen Fischreusen auf dem Wasser. Das Dorf Koman ist eine Ansammlung von etwas trostlos wirkenden Häusern, dahinter erhebt sich die 115 Meter hohe Staumauer und hunderte von Strommasten und Transformatoren, die die Wasserkraft in Strom umwandeln. Der Koman-Stausee wurde in den 80er Jahren gebaut und galt damals als das größte Wasserkraftwerk Südeuropas. Wegen Wassermangels musste die Stromproduktion in den letzten Jahren immer wieder gedrosselt werden. Auf Höhe der Staumauer befindet sich ein grob in den Fels gehauener Tunnel . Sobald wir diesen passieren, eröffnet sich uns eine neue Welt: Ein kleiner Hafen schmiegt sich an die hohen, steilen Felswände. Rechts erhebt sich die Staumauer, aber da der See ziemlich voll ist, stört ihr Anblick kaum, und links gibt es nur hohe Felsen und den See. Der Fluss hat tiefe Schluchten in die Berge der Albanischen Alpen gegraben. Der See zieht sich wie ein langer Schlauch über 34 Kilometer durch das enge Tal der Drin, das selten breiter als 400 Meter ist. An der engsten Stelle ist der See zwischen hohen Felswänden kaum mehr als 50 Meter breit. Nette Locals Am Hafen winken uns junge Männer auf einen der wenigen freien Parkplätze. Wir fragen freundlich, ob wir in unserem Auto am Hafen schlafen dürfen. Wir dürfen, zumal wir bei den gleichen Herren für den übernächsten Tag eine Fähre und für den nächsten Morgen eine Kajakfahrt gebucht haben. Wir parken unser Auto direkt vor einem kleinen Kaffeehäusschen aus Holz, das jetzt am späten Abend schon sein Verkaufsfenster geschlossen hat. Langsam kehrt Ruhe ein: Alle Boote sind vertäut, die Gäste abgereist und auch die Arbeiter sind inzwischen ins Dorf zum Essen gegangen. Wir machen es uns auf der Kaimauer gemütlich und genießen die Stille. Verkehrschaos am Morgen Am nächsten Morgen ist es mit dem Frieden vorbei. In aller Herrgottsfrühe strömen unzählige Autos in den kleinen Hafen. Unter lautem Rufen der Parkplatzeinweiser versuchen sie zu wenden. Touristen kommen mit Bussen, der Kaffeeverkäufer öffnet seinen Laden und wir können unseren ersten Kaffee mehr oder weniger vom Bett aus bestellen. Von der einzigen Anlegestelle im Süden des Sees starten alle Bootstouren und Fährverbindungen. Wer in den Norden oder auf den berühmten Shala River will, muss zwangsläufig von hier aus starten. Wir fahren mit der Autofähre ein Stück den See hinauf. Die Passagiere sind eine bunte Mischung aus Touristen und Einheimischen. Der Bug des Bootes ist vollgepackt mit Säcken und Gemüsekisten. An einer Anlegestelle, die nur aus einer einfachen Holzplanke besteht, steigen zwei Männer mit ihrem schweren Gepäck aus. Am Ufer warten Esel, um die Last den Berg hinauf zu tragen. Albanien, romantisch ländlich. Unromantisch, modern ist der Müll im Wasser. Immer wieder treiben einzelne Wasserflaschen und auch größere Plastikteppiche an uns vorbei. Die Balkanländer kämpfen mit den Müllmassen, die durch die steigende Zahl der Touristen entstehen. Müllvermeidung, -trennung und -entsorgung stecken noch in den Kinderschuhen. Ein Wermutstropfen an diesem sonst so schönen, sonnigen Tag. Key Facts zum Kajak Tour auf dem Koman-Stausee zum Shala River in Albanien ♡ -Faktor: ♡♡♡♡ ♡ Gehzeit : 3:30 h + Anfahrt Länge :13,5 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln?   Es gibt mehrere private Anbieter, die einen Transfer zwischen Shkodër und dem Fähranleger am Koman See anbieten Anfahrt: Die Anfahrt von Shkodër mit dem Auto ist ein kleines Abenteuer. Die SH25 ist eine Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Paddeltour geladen Ausgangspunkt: Fähranleger am Koman See Mit dem Kajak zum Shala River Der Shala-Fluss wird als das Thailand Albaniens angepriesen: Schneeweiße Strände und türkisblaues Wasser vor strahlend weißen Kalkfelsen. Wir haben einen halben Tag Zeit, diesen Fluss zu erkunden. Nicht genug, um bis zur Quelle zu paddeln. Aber hoffentlich genug, um einen guten Eindruck zu bekommen. Noch ahnen wir nicht, mit welchen Schwierigkeiten wir später zu kämpfen haben werden. Kaum haben wir die Mündung passiert, wird der Fluss auch schon enger. Bis zu 1.200 Meter ragen die Berge in den Himmel. Wir gleiten zwischen mächtigen Kalksteinwänden hindurch und kommen uns vor wie die kleinen Hobbits im Herrn der Ringe. Weiter flussaufwärts sind die steilen Berghänge komplett mit Büschen und niedrigen Laubbäumen bewachsen und sehen tatsächlich tropisch, thailändisch aus. Gemütlich paddeln wir an im Wasser liegenden Felsen vorbei und genießen den flaschengrünen Fluss und die grandiose Aussicht. Gemütliches Guesthouses am See Die Berge sind unverbaut. Erst als wir um eine weitere Kurve biegen, sehen wir ein kleines Häuschen über dem Wasser. Am Ufer stehen eine Art Glamping-Zelte und ein Holzsteg führt auf den Fluss, in dem mehrere Menschen plantschen, mit denen wir ins Gespräch kommen. Der Holzsteg gehört zu Neomalsore Agrotourism , dem einzigen Agriturismo am See, zu dem auch ein kleines Restaurant weiter oben am Hang gehört. Wir beschließen, eine kleine Pause einzulegen. Über Treppen steigen wir an Weinbergen und Gemüsegärten vorbei zu einer Terrasse den Berg hinauf. Hier ist ein wunderbarer Platz für das Restaurant: Unter Weinreben zwischen alten Steinhäusern stehen rustikale Tische, liebevoll gedeckt mit Leinenservietten und schönem Geschirr. Vorsichtig nippen wir an unserem türkischen Mokka, um den Kaffeesatz nicht aufzuwirbeln. Ein bisschen traurig sind wir schon, dieses Paradies so schnell wieder verlassen zu müssen, aber spätestens um 14 Uhr müssen wir zurück am Fähranleger sein. Gegenwind Zunächst läuft alles nach Plan: Das Wasser gluckert unter unserem Boot und wir gleiten munter flussabwärts. Die Arme sind zwar etwas schwerer als am Morgen, aber das ist noch kein Problem. Als wir die Mündung des Drin erreichen, ändert sich das schlagartig: Von Süden her weht ein starker Wind und das vorher spiegelglatte Wasser bäumt sich wie auf dem Meer zu Wellen auf. Wir müssen kräftig paddeln, nur um unsere Position zu halten. Eigentlich ist es nur ein Kilometer Luftlinie von der Mündung bis zum Steg, aber wir brauchen fast eine Dreiviertelstunde, in der wir mit voller Kraft rudern. Anhalten geht nicht, sonst werden wir zurückgedrückt. Wir versuchen, näher ans Ufer zu paddeln, um eine möglichst windgeschützte Position zu finden. Doch alles vergeblich. Wind und Wellen treiben uns in die falsche Richtung. Als wir endlich am Steg ankommen, können wir kaum die Arme heben. Erschöpft steigen wir an Bord der Fähre und sind dankbar, dass wir jetzt Motoren haben und das Boot nicht mehr mit unserer Muskelkraft antreiben müssen. Ende gut - Alles gut Zurück am Hafen erlauben uns die netten Männer, unser Auto direkt auf der Fähre zu parken, mit der wir am nächsten Morgen nach Fierze fahren. Was für ein cooles Erlebnis: Wir dürfen im Auto auf der Fähre schlafen. Abends spielen wir Schnick Schnack Schnuck, wer den Wein aufmachen muss, denn unsere Arme sind fast zu müde, um den Korkenzieher zu bedienen. Wir haben unsere Klappstühle an Deck aufgestellt und legen die Füße auf die Reling - über uns leuchten zwischen den Felsen die Sterne. Und freuen uns schon auf den nächsten Morgen, denn in Albanien ist jeder Tag - im positiven Sinne - ein kleines Abenteuer. Information: Allgemeine Informationen über Albanien findest du auf dieser Webseite . Hinkommen: Die Anfahrt von Shkodër mit dem Auto ist ein kleines Abenteuer. Die SH25 ist eine Schotterpiste mit vielen Schlaglöchern. In Shkodër gibt es mehrere Touranbieter, die einen Shuttle zwischen der Stadt und dem Fähranleger anbieten. Die Abholzeiten sind auf die Kajaktour abgestimmt. Erleben: Die Fähre (Auto) und die Kajaks auf dem Komani-See kannst du bei der Fährgesellschaft Berisha buchen. Die Tour beginnt um 9.00 Uhr am Fähranleger. Die Fahrt mit der Fähre dauert 40 Minuten bis zur Haltestelle 5 Stinët Guesthouse. Dort hat man ca. 4 Stunden Zeit, die Gegend mit dem Kajak zu erkunden. Essen und Schlafen: Alternativ kann man in einem der Gästehäuser am Shala River übernachten und von dort aus ein Boot mieten, um den Fluss hinauf zu paddeln. Das Gästehaus Neomalsore Agrotourism zum Beispiel liegt wunderschön über dem Fluss und bietet rustikale Unterkunft und Verpflegung. Hier kann man baden, Kajak fahren oder einfach nur faulenzen.

Blaues Meer und weiße Sandstrände, dazu 55 kleine Inselchen und ein Schloss– wenn man die kühle Temperatur und den Wind ausblendet, könnte man sich wirklich in der Südsee wähnen. Hier findest du alle Informationen und GPS-Daten, die du für die Kajaktour von Svendborg in Dänemark zu einer kuscheligen Shelter direkt am Meer brauchst. Am ersten Tag weht der Wind mit Böen von bis zu 70 km/h aus südlicher Richtung. Dänemark hin oder her – mit der Südsee hat das nicht viel zu tun. Frederik Laursen vom Kajakverleih „ Lifeplan Kajak & Friluftsliv “, der uns das Boot zum Campingplatz gebracht hat, will uns eigentlich nicht aufs Wasser lassen. „Ihr könnt ein bisschen nach Troense fahren und wieder zurück. Dann habt ihr es auf der Heimfahrt leichter und seid geschützt“, meint er. Aber wir wollen unbedingt in der Hegnet Shelter übernachten und versuchen, die knapp 20 Kilometer (wenn wir den direkten Weg nehmen) zu paddeln. Frederik gibt uns (sicherheitshalber) ein Doppelkajak und schärft uns noch einmal ein, unbedingt immer in Ufernähe zu bleiben und auf keinen Fall die Lunkebugten zu kreuzen . Wusstest Du? Im März 2024 wurde der südliche Fyn-Archipel in Dänemark zum UNESCO-Geopark ernannt. Diese Auszeichnung würdigt das einzigartige geologische und natürliche Erbe der Region, darunter ihre Gletscherlandschaften , Inseln und Meeresumwelt . Der 2.733 km² große Geopark umfasst sowohl Land als auch Meer, mit 1.304 km² Meeresgebiet und einer Gesamtküstenlänge von 551 km , bestehend aus mehr als 55 großen und kleinen Inseln . Eine genauere Beschreibung der Tour und die GPS Daten habe ich dir auf Outdooractive geladen. Stürmischer Start Morgens ist es noch einigermaßen sonnig, doch der Wind fegt bereits die Blätter waagerecht von den Bäumen. Wir verpacken alles wasserdicht. Fünfmal checke ich, ob mein Kamera-Equipment, mein Schlafsack, meine ISO-Matte und meine Wechselklamotten wasserdicht verpackt sind. Anfangs, als wir vom Svendborg Sund Camping lospaddeln, sind wir noch im Windschatten. Wir denken: „Das geht doch ganz gut.“ Aber sobald wir um die Ecke zum Valdemars Slot biegen, sind die Wellen meterhoch. In einer riesigen Bugwelle schwappen sie über das Boot, und ich bin pitschnass. Lars möchte eine Pause machen. Was sich im Nachhinein als Fehler herausstellt … Aber jetzt ziehen wir erst einmal das Boot auf den Strand und besuchen das Valdemars Slot. Dänemark Kajak Insel Südsee Valdemars Slot : Alte Gemäuer und moderne Kunst. Das wunderschöne Schloss direkt am Meer wurde erst am 24. Mai wiedereröffnet. Seine neuere Geschichte liest sich wie ein böses Märchen: Als der ehemalige Schlossherr starb, vererbte er das Schloss seinen zwei Töchtern, zwischen denen es zu einem heftigen Streit kam (gefundenes Fressen für die dänische Klatschpresse). Die jüngere Schwester verscherbelte mehr oder weniger alle Einrichtungsgegenstände. Ein Tunnel mit Schluckauf Die jetzige Schlossherrin, Louise Iuel-Brockdorff Albinus, sieht sich als Hüterin für die nächste Generation. Auf zahlreichen Auktionen haben sie und ihr Mann Nikolaj Albinus versucht, das Inventar zurückzusteigern. Aber es gibt immer noch viele leere Räume. Die Schlossherren in der 11. Generation füllen diese jetzt mit zeitgenössischer Kunst. Viele der Kunstgegenstände, zum Beispiel der gigantische Fuß in der ehemaligen Reithalle oder die Schluckauf-Audioinstallation im Tunnel, wurden speziell für diese Orte geschaffen. Die Mischung aus Alt und Neu ist cool. Am coolsten ist eigentlich, wie entspannt alle miteinander umgehen. Doch mehr dazu später … Klicke auf das erste Bild, um die Fotos in groß zu sehen: Immer gegen den Wind Als wir nach der Schlossbesichtigung und einer Stärkung im Café wieder einsteigen wollen, stellt sich das als äußerst schwierig heraus. Die hohen Wellen schwappen ins Boot, bevor wir den Spritzschutz schließen können . Während wir vorher noch einigermaßen trocken waren, sind wir danach komplett durchnässt. Wir paddeln, was das Zeug hält, um gegen Wind und Wellen anzukommen. Auch wenn die Arme schmerzen, können wir nicht locker lassen, sonst werden wir zurückgetrieben. Um drei Uhr mittags sind unsere Arme müde und wir hoffen, bald bei der Shelter zu sein. Endlich sehen wir die beiden Holzhütten oberhalb des schneeweißen Strandes. Gerade als wir an Land gehen, kommt die Sonne heraus – so lassen wir uns die Dänische Südsee gefallen! Super kuschlig: die Hegnet Shelter über dem Meer Begeistert springen wir aus dem Wasser und reißen uns die Kleidung vom Leib. Netterweise scheint die Sonne immer noch, unsere Klamotten flattern im Wind und trocknen, und wir – wieder neu eingekleidet – genießen die tolle Lage der Hütten. Hinter uns blühen die Zistrosen in leuchtendem Rosa, vor uns strahlt der schneeweiße Strand vor dem azurblauen Meer. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten. Die Hegnet Shelter sind super groß und geräumig. Eine Klappe geht nach vorne auf, sodass man selbst bei Nieselregen vom Wind geschützt sitzt. Es gibt eine Feuerstelle und man bezahlt in eine Honesty Box oben am Gut. Für die Dänen ist es selbstverständlich, dass hier niemand die Zeche prellt (ich hoffe, für dich auch) Es gibt auch eine kleine Toilette mit Waschbecken und frischem Wasser. Super nett: Die Dänen Als wir uns einen Tee kochen wollen, merken wir, dass wir den falschen Adapter für unsere Gaskartusche haben. Dumm gelaufen, vor allem, da wir nur Dinge dabei haben, die wir mit heißem Wasser zubereiten können. Aber Hilfe ist auf dem Weg: Nikolaj vom Schloss macht sich (unglaublicherweise und überaus netterweise) auf den Weg, um uns eine neue Gasflasche zu bringen. Als er ankommt, ist gerade der Fischer Martins aus den Azoren da, der Reusen für Krabben aufstellt. Völlig entspannt fangen die beiden an zu plaudern. Wir sind überglücklich und freuen uns über die Selbstverständlichkeit, mit der uns geholfen wurde. Nachts liegen wir in der Shelter. Der Regen prasselt auf das Dach, und durch die runden Plexiglasfenster können wir in den Sturm schauen. Wie gemütlich ist es hier drinnen! Einen schöneren Übernachtungsplatz direkt am Meer kann man sich kaum vorstellen. Info: Auf der Webseite von Visit Fyn findet man allgemeine Informationen sowie Tipps zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants. Der Campingplatz Svendborg Sund liegt wunderschön direkt am Meer. Hier kann man in gemütlichen Hütten, Glampingzelten oder im eigenen Zelt bzw. Wohnwagen übernachten. Die gemütliche Hegnet Shelter kann nicht vorab reserviert werden. Die Vergabe erfolgt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst”. Am Haus etwas oberhalb der Hütten befindet sich eine Toilette und einen Kasten, in den das Geld gelegt werden muss. Hier kann auch Feuerholz gekauft werden.   Bei Lifeplan Kajak & Friluftsliv kannst Du Kajaks und Ausrüstung mieten. Frederik Laursen organisiert auch das Rennen rund um Langeland und bietet geführte Touren an.   Am Hafen von Svendborg befindet sich ein Kayakomat , an dem man rund um die Uhr Kajaks ausleihen kann. Frederiksø 3A, 5700 Svendborg Auch auf Langeland gibt es zwei Kayakomats : einen im Hafen von Rudkøbing und einen im Hafen von Ristinge . Auf der Webseite von Waldemar Slot findest du alle Informationen zur Öffnungszeiten und aktuellen Ausstellungen.    Hier findest Du weitere Blog Posts zu Outdoor Aktivitäten und Unterkünften in Dänemark .

Montenegro – ein kleines Land auf dem Balkan mit riesigem Abenteuerpotenzial. Zwischen schroffen Gipfeln, kristallklarer Adria und alten Stein-Städtchen verbirgt sich ein Outdoor-Paradies für Entdecker. Hier findest du meine Top 5 Erlebnisse & GPS Daten in Montenegro, die du auf deiner Reise nicht verpassen darfst. 1. Altstadt und Aussicht: Die Bucht von Kotor erkunden Die mittelalterliche Stadt Kotor ist nicht nur UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch der perfekte Ausgangspunkt für eine spektakuläre Wanderung. Hier findest du meine Vorschläge für Outdoor-Erlebnisse in der berühmtesten Stadt Montenegros inklusive GPS-Daten. Der Aufstieg zur Festung San Giovanni über die Festungsmauern belohnt dich mit einem Blick über die fjordartige Bucht. Am coolsten ist der kleine Durchschlupf, der zur Kirche Sveti Dorde führt. Hierfür klettert man an der Festung durch ein Fenster die Leiter hinab. Die GPS Daten für diese Wanderung findest du auf Outdooractive . Wer mag, kombiniert die Tour mit einem Spaziergang durch die engen Gassen der Altstadt und genießt am Abend die Stimmung am Hafen. Tipp : Kotor ist tagsüber hoffnungslos überlaufen. Wenn du die schöne Stadt genießen willst komm früh morgens oder abends. Tipp für Outdoorfans: Bei der 15 Kilometer langen Wanderung vom Dörfchen Donji Orahovac nach Perast steigt man zur Festung Sveti Andrija auf.   Die GPS Daten findest du auf Outdooractive. Von der Festung Sveti Andrija hat man den schönsten Blick auf die Bucht von Kotor. 2. Fotostopp deluxe: Sveti Stefan Sveti Stefan ist eines der meistfotografierten Motive Montenegros – und das zu Recht. Die winzige Insel war früher ein Luxusresort (ist aber schon seit längerer Zeit mysteriöser Weise geschlossen) und ist damit momentan nicht zugänglich. Der Panoramablick vom Aussichtspunkt oberhalb des Küstenpfads ist ein echtes Highlight. Der Aussichtspunkt bei Sonnenuntergang ist magisch Tipp:  Die GPS-Koordinaten zum besten Fotospot findest Du hier. 3. Bergabenteuer pur: Besteigung des Bobotov Kuk Du willst Montenegro von oben sehen? Dann musst du den Bobotov Kuk besteigen! Der höchste Gipfel des Landes (2.523 m) liegt im Durmitor-Nationalpark und bietet eine fordernde Wanderung mit grandioser Aussicht. Die bizarre Felslandschaft des Durmitor-Gebirges ist vor allem bei Sonnenuntergang spektakulär. Mein Tipp: Eine tolle Aussicht hast du rund um den Sedlo-Pass. Outdoor Tipp: Ich habe dir die GPS Daten und die detaillierte Beschreibung für eine Rundtour auf Outdooractive geladen. 4. Ulcinj: Sundowner im Sonnenuntergang am Long Beach von Ulcinj Im Süden Montenegros wartet Ulcinj mit einem der längsten Strände der Adria: dem Velika Plaza. Ideal für alle, die Wind und Wellen lieben. Die Altstadt von Ulcinj bietet mediterranen Charme mit orientalischem Einschlag. Tipp: Wer Action sucht, geht schwimmen. Wer chillen will, genießt einen Sundowner mit Blick auf die Wellen. 5. Wild und einsam: Die verfluchten Berge bei Plav (Accursed Mountains) Im Nordosten liegt ein fast unberührtes Juwel: Die Prokletije, auch "Accursed Mountains" genannt. Rund um den Ort Plav findest du dramatische Gipfel, stille Bergseen und kaum begangene Pfade. Perfekt zum Wandern, Trekking oder einfach nur Staunen. Wir haben vom Plav die zehntägige Peaks of the Balkan Wanderung durch Montenegro, Albanien und den Kosovo gemacht Outdoor Tipp: Die GPS-Daten und eine genaue Beschreibung der Peaks of the Balkans Wanderung findest du in diesem Blog. Bonus: Klettern in Montenegro Ob am Kalkstein bei Smokovac nahe Podgorica oder an den Meeresklippen bei Bar – Montenegro bietet auch für Kletterfans jede Menge Routen . Mein Lieblingsgebiet war Zupci - unter den Felsen sprudelt ein Wasserfall und es gibt einen kleinen, glasklaren Pool zum Baden. Tipp: Infos zu Gebieten, Schwierigkeitsgraden findest du auf der Kletter-App the Crag Montenegro ist noch ein echter Geheimtipp für Outdoor-Abenteurer. Wenn du Natur, Berge und ein bisschen Adrenalin liebst, wirst du dieses Land feiern. Viel Spaß beim Entdecken!

Die größte Überraschung auf unserem Balkan-Roadtrip war für mich Bosnien-Herzegowina. Hier sind meine Geheimtipps: Wasserfälle im Nationalpark Una, Wanderungen, ein Klettersteig, Mostar und ein Derwischkloster. 1. Highlight: Wasserfälle im Nationalpark Una – Marthas Path Der coolste Geheimtipp in Bosnien und Herzegowina : Während sich in den Plitvicer Seen im gerade mal knapp 40 Kilometer entfernten Kroatien die Touristen vor den Wasserfällen in Schlangen stellen, begegnet uns im Una-Nationalpark in Bosnien und Herzegowina kaum eine Menschenseele. Das Wasser ist eisblau und genauso eiskalt. Die Berge führen steil und bewaldet ans Wasser. Im Flussverlauf besuchen wir mehrere eindrucksvolle Wasserfälle, beispielsweise den mächtigen Štrbački buk. Mein Tipp: Auf dem Weg zum Štrbački buk gibt es viele einfache, aber sehr schön gelegene Campingplätze, wie beispielsweise das Kamp Kestenovac, das auch Bungalows vermietet. Die Region ist außer den kurzen Zugängen zu den Wasserfällen touristisch und auch wandertechnisch wenig erschlossen. Von Martin Brod aus führt der schöne Spaziergang Marthas Path am Großen Wasserfall vorbei bis zur alten Eisenbahnbrücke. Wenn du möchtest, kannst du hier auch Rafting-Touren buchen. Geheimtipp2: Ein weiteres Highlight ist die Wanderung zu Felsenfenster Hajdučka Vrata Du willst einen Instagram-Traumspot ganz für dich allein? Dann mach dich auf den Weg zum Felsenfenster Hajdučka Vrata in den Bergen von Bosnien und Herzegowina! In diesem Blogpost findest du alle Infos und die GPS-Daten zu dieser tollen Wanderung. Mein Tipp: Wenn du mehr Zeit hast, kannst du hier auch tolle Mehrtageswanderungen machen. Während es im August in Bosnien und Herzegowina sonst überall unerträglich heiß war, war es hier auf über 1.000 Metern auch tagsüber noch angenehm zum Wandern. Hier findest Du eine ausführliche Beschreibung der Wanderung. Bosnien und Herzegowina Geheimtipp Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. Geheimtipp 3: die wiederaufgebaute Alte Brücke von Mostar. Sie ist das Herzstück der Stadt in Bosnien-Herzegowina. Aber auch die kleinen Gassen der historischen Altstadt laden zum Erkunden ein. Mein Tipp: Von der Strandbar unten am Fluss hast du den besten Blick auf die Brückenspringer. Hier findest du alle Informationen für deinen Besuch. Geheimtipp 4: Auf ins Abenteuer – Klettersteig Vulin Potok Nur 15 Kilometer von Mostar entfernt befindet sich im Dorf Blagaj das schönste Gebiet zum Sportklettern in Bosnien-Herzegowina. Der Klettersteig Vulin Poto k führt abenteuerlich durch eine enge Schlucht. Hier findest du eine genaue Beschreibung und die GPS-Daten. Mein Tipp: In Blagaj gibt es auch viele gut gesicherte Sportklettertouren. Auf dem Rückweg kannst du die Burg Stari Grad Blagaj besuchen. 5. Highlight: Das Derwischkloster Tekke Blagaj Im kleinen Dörfchen Blagaj, direkt neben der Buna-Quelle und unter einer über 240 Meter hohen Felswand, befindet sich das Tekke Blagaj , ein Derwischkloster aus dem 16. Jahrhundert. Es gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Den Derwischen geht es beim Tanzen und sich im Kreis Drehen nicht darum, in Ekstase zu fallen, sondern sich in Harmonie mit der Natur, mit den kleinsten Zellen und den Sternen am Himmel zu drehen. Es geht darum, Gott nahe zu kommen. Mein Tipp: Ich fand die Atmosphäre am Abend besonders schön. Von der anderen Seite der Quelle aus hast du einen guten Blick auf das beleuchtete Kloster. Anreise: Von Frankfurt gibt es Flüge mit einer Zwischenlandung nach Mostar . Die Fahrtzeit mit dem Auto  beträgt ca. 14:30 Stunden. Mostar kann auch von Dubrovnik  in Kroatien aus erreicht werden. Von dort sind es zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder drei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Allgemeine Informationen  zu Bosnien-Herzegowina findest du hier .

Bären, Berge, Gletscher und Abenteuer. Die Drei-Tages-Wanderung entlang des Ä’äy Chù (Slim's River) West im Kluane-Nationalpark im Yukon/Kanada ist ein großes Abenteuer. Hier findest du alle nötigen Infos und die GPS-Daten. Mein Neffe Lars hat für die nächste Wanderung eine Tour im Kluane-Nationalpark ausgesucht, die uns den Gletschern ganz nah bringen soll . Bären-Check vor der Wanderung Im Visitor Center geht die nette Rangerin von Parcs Canada mit uns einen langen Fragenkatalog durch: Wissen wir, was zu tun ist, wenn wir einen Bären sehen ? Wissen wir, wo und wie wir unser Essen bärensicher aufbewahren müssen? (Alle Tipps habe ich in meinem Blogbeitrag Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada - Die ultimativen Tipps  zusammengefasst.) Wanderung Slim's River West Kluane-Nationalpark Yukon Kanada Im Yukon wandert man in der Wildnis und muss darauf vorbereitet sein . Auch wenn es sogenannte Backcountry-Campingplätze gibt, bestehen diese meist nur aus einer Komposttoilette. Nach dem Briefing packen wir Essen für eine Nacht, Zelt, ISO-Matten, Schlafsack, Kocher, Geschirr, Bärenspray, unsere Wasserflaschen und den extrem unhandlichen (aber obligatorischen) Bärenkanister und machen uns auf den Weg. Key Facts zur Wanderung Ä’äy Chù (Slim's River) West im Kluane-Nationalpark in Yukon Kanada ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 26:00 h Höhenmeter : 1.911 m Hm hoch und runter Länge : 65,8 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein. Anfahrt: Thechàl Dhâl (Sheep Mountain) Wanderparkplatz, vom Thechàl Dhâl Besucherzentrum 2,6 km das Ä'äy Chù (Slims River) Tal hinauf. GPS Daten: Auf der Seite von  Outdooractive findest du eine detaillierte Beschreibung und die GPS Daten zu dieser Wanderung. Ausgangs- und Endpunkt:   Thechàl Dhâl (Sheep Mountain) Wanderparkplatz. ACHTUNG: Vor der Wanderung musst du dich am Thechàl Dhâl' Visitor Centre registrieren, da du ein Backcountry Camping Permit brauchst und du dich eintragen musst. Hier kannst du auch eine Bärenbox leihen , wenn du keine eigene hast. Du musst auf die Wanderung eine mitnehmen. Es gibt keine Bärenboxen am Camping. Am Übernachtungsplatz gibt es kein sauberes Wasser mehr. Besser deine Wasserflaschen am Bach vorher auffüllen. Sicherheitshinweis: Im Yukon darf Bärenspray auf keiner Tour fehlen. Es ist unbedingt notwendig, sich vorher zu informieren, wie man sich bei einer Bärenbegegnung verhält und wie man sicher zeltet. Alle Tipps habe ich in meinem Blogbeitrag Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada - Die ultimativen Tipps zusammengefasst. Das Überqueren der Gletscherflüsse ist gefährlich. Vor allem abends, nachdem die Sonne die Gletscher zum Schmelzen gebracht hat, ist der Wasserstand sehr hoch. Informiere dich unbedingt vorher bei Parcs Canada und anderen Wanderern über die aktuelle Situation. Wanderstöcke helfen beim Überqueren der Flüsse. Ausrüstung:   Im Yukon darf Bärenspray auf keiner Tour fehlen. Für diese Tour musst du eine bärensichere Aufbewahrungbox mittragen, du kannst sie im Besucherzentrum ausleihen. Für Mehrtagestouren: Der Ruck sack sollte nicht mehr als 25-30% des Körpergewichts wiegen. Gut eingelaufene und vor allem wasserdichte Wanderschuhe, warme und wetterfeste Kleidung, Schlafsack, Isomatte und ein absolut wasserdichtes Zelt sind unerlässlich. Wasserfeste Tasche für Wertsachen und Wechselkleidung . Bärenbox. Wasserfilter beziehungsweise Chlortabletten . Nützlich: Wanderstöcke und Gamaschen. Rucksack mit Regenhülle, Sachen darin nochmals in Plastiksäcke verpacken. Kocher, Wanderkarte, Seil (Wäscheleine, Flussüberquerung), Erste-Hilfe-Set, Handy, Toilettenpapier. . Weitere Infos und Links: Allgemeine Informationen zu Unterkünften und Aktivitäten sind auf der Website von   Travel Yukon   zu finden. Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Seite von Parcs Canada . Die Herausforderung dieses Treks liegt in der Überquerung mehrerer Gletscherflüsse. Der erste: Bouillon River trägt seinen Namen nicht ohne Grund . Wie eine überkochende Suppe schießt er sechs Kilometer hinter dem Trailhead von den Bergen ins Tal. Kaum steige ich in den reißenden Strom, rollt mir ein etwa fußballgroßer Felsbrocken über die Füße Erschrocken springe ich zurück und schaue meinen Neffen mit großen Augen an. Mit je einem Stock rechts und links, mittig untergehakt schaffen wir es zwar, aber das Wasser schießt so hoch, dass hinterher sogar meine Unterhose nass ist. So viel Wasser! Noch ahnen wir nicht, dass wir bald von sauberem Wasser träumen werden . Wir wandern durch das breite Tal des Ä’äy Chù (Slims River) nach Süden. Im Sonnenschein wirkt es fast lieblich mit seinem weißen Lehm- und Sandboden, an den Berghängen wachsen sogar Laubbäume. Völlig unerwartet für Kanada ist das Flussbett ausgetrocknet, der Lehmboden wie in einem Trockengebiet aufgeplatzt. Immer wieder steigt der Pfad den Berghang hinauf, angeblich, um dem Fluss auszuweichen. Doch vom Ä’äy Chù ist nichts mehr zu sehen. Das Wasser ist verschwunden, nur ein flaches, schlammiges Rinnsal plätschert an manchen Stellen an uns vorbei. Ein Fluss ohne Wasser Im Jahr 2016 hat sich die Strömung des Flusses innerhalb weniger Tage verändert : Floss das Schmelzwasser des Kaskawulsh-Gletschers zuvor in zwei Richtungen, so fließt seitdem alles in den Kaskawulsh River und weiter in den Golf von Alaska. Dadurch hat sich die Größe des Ä’äy Chù drastisch verringert. Abends auf dem Campingplatz mache ich mich auf die Suche nach Wasser. Ich bin lange unterwegs: egal wie weit ich in das breite Flusstal hineinlaufe, ich finde nur schlammiges Wasser. Am Ende ist es mir egal. Nach 27 Kilometern habe ich keine Lust mehr und fülle unsere Wasserflaschen mit der dickflüssigen, braunen Brühe ... Bären auf dem Campingplatz Der Kluane Nationalpark ist berühmt für seine große Population an Grizzlies. Ein großer Kothaufen liegt auf dem Weg, offensichtlich ganz frisch, die Beeren leuchten noch rot. Wir folgen den Bärenspuren , sehen aber während der Wanderung keinen einzigen. Abends auf dem Campingplatz, Lars liegt schon im Zelt, laufe ich noch einmal zurück zum Essplatz, wo wir unsere Wasserflaschen vergessen haben. Aus der Ferne sehe ich etwas Dunkles auf mich zukommen. Zuerst halte ich es für Wanderer, doch beim Näherkommen erkenne ich einen Bären. Aufgeregt will ich zum Zelt zurückrennen, um meinen Neffen zu holen, der noch nie einen Bären gesehen hat. Doch der Grizzly kommt so schnell näher, dass ich lieber in den Verteidigungsmodus schalte und laut rufe, dass er verschwinden soll. „Go away!“ brülle ich dem Riesentier entgegen und entwaffne mein Bärenspray ... Zum Glück macht er kehrt und trottet davon. Aufgeregt laufe ich zum Zelt zurück und frage meinen Neffen ob er mich nicht gehört hat. „Doch, ich habe dich gehört, aber ich bin doch nicht blöd und komme raus, wenn ein Bär da ist“ murmelt er und schläft weiter. Wenn die Bedingungen gut sind, kann man am zweiten Tag den Observation Mountain besteigen. Bei unserer Wanderung war es sehr heiss und der Canada Creek hatte durch das Schmelzwasser der Gletscher zu viel Wasser. Wir sind alternativ im Bachbett zum Hügel gewandert und haben von dort den Gletscher angeschaut. Achtung: Am Nachmittag hat der Bach oft einen höheren Wasserstand durch das Schmelzwasser des Gletschers. Uns wurde gesagt, dass man dann auf der anderen Seite zelten muss, da man den Bach erst am nächsten Morgen überqueren kann. Auch bei Regenschwellen die Flüsse zu Sturz Bechen an und sind dann nicht mehr überquere Bar. Trage unbedingt zusätzliches Essen mit dir. Erkundige dich vorher über die aktuellen Bedingungen! INFO Alle Informationen zur Ä’äy Chù (Slim's River) West Wanderung in Englisch gibt es auch auf der Seite von Parcs Canada. Allgemeine Informationen zum Yukon, zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants vor Ort bietet die Website von Travel Yukon Die Wanderung zum Sheep Creek im Kluane National Park ist eine etwas leichtere Alternative zu der hier beschriebenen Wanderung.   Spezielle Informationen zum Campen und Wandern im Yukon findest du auf der Seite www.yukon.ca   Auf der Website von Parks Canada kann man Campingplätze im Kluane Nationalpark reservieren.

Der Tombstone Territorial Park im Yukon wird auch als das „Patagonien Kanadas” bezeichnet. Zackige Granitgipfel, bizarre Felsformationen und Seen, in denen sich die Bergrücken spiegeln, prägen seine Landschaft. Eine Mehrtageswanderung führt zum Grizzly Lake, der inmitten einer traumhaften Kulisse liegt. Hier findest du alle Informationen und die GPS-Daten. Ist der Campingplatz am Grizzly Lake im Tombstone Territorial Park der schönste der Welt? Abenteuerliche Anreise Im Yukon h aben alle Straßen verheißungsvolle Namen wie beispielsweise Alaska Higway, oder Top of the world Highway. Der Tombstone Territorialpark liegt 550 Kilometer nördlich von White Horse, die letzten 80 km fahren wir auf der Schotterstraße des berühmt/berüchtigten Dempster Highways in den Norden . Eigentlich sollte diese Straße der Michelin Highway heissen, denn geplatzte Reifen stehen hier an der Tagesordnung. Wir tuckern gemächlich die Schotterpiste entlang und weichen jedes Mal wenn ein großer LKW an uns vorbei bläst in den Straßengraben aus. Die großen Lastwagen nehmen nirgendwor in Kanada auf Kleinwagen Rücksicht und man tut gut daran ihnen den Weg frei zu machen. Saftey First - Registrierung im Visitor Center Vor jeder Backcountry-Wanderung muss man sich im Visitor Center anmelden. Hier geht die nette Rangerin von Yukon Parks mit uns einen langen Fragenkatalog durch: Wissen wir, was zu tun ist, wenn wir einen Bären sehen? Wissen wir, wo und wie wir unser Essen aufbewahren müssen? Im Yukon wandert man in der Wildnis, eine entsprechende Vorbereitung wird vorausgesetzt. Auch wenn es sogenannte Campingplätze gibt, bestehen diese nur aus einer Komposttoilette und wenn man viel Glück hat, gibt es eine bärensichere Box. Nach dem Briefing packen wir Essen für eine Nacht, Zelt, ISO-Matten, Schlafsack, Kocher, Geschirr, Bärenspray und unsere Wasserflaschen und machen uns auf den Weg. Tombstone Yukon Kanada Wanderung Grizzly Lake Wanderung zum Grizzly Lake Der Weg schlängelt sich zunächst entlang eines Baches den Berg hinauf. Saftig grüne Farne und filigraner Schachtelhalm wachsen hier, doch nach und nach weicht die Vegetation und wir sehen nur noch Berge - Tombstone wird auch das Patagonien Kanadas genannt. Zackige Granitgipfel und bizarre Felsformationen, dazu Seen, in denen sich die Berge spiegeln. Nördlich von uns wüten Waldbrände. Auch hier, 80 km weiter südlich, sieht man den Rauch in der Luft. Die Berggipfel sind nur durch einen Dunstschleier zu erkennen. Die Felsformationen erinnern an geschichtete Dachziegel. Dünne Steinplatten liegen auf den Wegen, wir haben das Gefühl, durch einen riesigen Scherbenhaufen zu stapfen. Grün, blau, grau, braun in allen Schattierungen ist hier die vorherrschende Farbe , wäre da nicht meine neue Lieblingsblume und Nationalblume des Yukon: das Fireweed (auf deutsch Weidenröschen)! Jetzt Anfang August blüht sie einfach überall in einem leuchtenden Pink. Der englische Name passt viel besser als der deutsche, denn sie wächst auch dort, wo gerade ein Waldbrand für Verwüstung gesorgt hat. Der Campingplatz am Grizzly Lake hat eine traumhafte Kulisse. Hier zelten die wenigen Wanderer, die die einzige Mehrtagestour im Tombstone Territorial Park machen. Sind die Kanadier die freundlichstem Menschen der Welt? Neben mir sitzen zwei Freundinnen, die gerade vom Trek zurückkommen. Sie fragen mich, ob wir auch zu den beiden anderen Campingplätzen Divide und Talus wandern. Ich antworte, dass wir leider keinen freien Zeltplatz bekommen haben, als sich eine andere Frau einschaltet und meint, wir könnten ihre Reservierung nehmen, da ihre Tochter nicht mehr weiterwandern wolle. Ich bedanke mich freundlich, sage aber, dass wir nicht genug Essen dabei haben, da wir nur für eine Nacht geplant haben. Die beiden Freundinnen stehen auf und laufen von Wanderer zu Wanderer und fragen, wer noch Essen übrig hat - am Ende haben Lars und ich genug für zwei Tage. Eine genaue Beschreibung unserer Wanderung und die GPS Daten findest du auf Outdooractive. Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost " Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada "  findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten Info Tombstone Territorial Park Der beste Ausgangspunkt, um den Park zu erkunden, ist das Tombstone Interpretive Centre  (vom Mai bis September täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet) am Dempster Highway bei Kilometer 71,5. Tombstone lässt sich am besten auf einer der vielen Wanderungen erkunden, die es von einer Stunde bis zu 3 Tagen mit Backcountry Camping gibt. Bärenspray nicht vergessen! Allgemeine Informationen zum Yukon, zu Aktivitäten, Unterkünften und Restaurants vor Ort findet man auf der Seite von Travelyukon . Spezielle Informationen zum Campen und Wandern im Yukon gibt es hier . Anreise Flüge nach Whitehorse gibt es von Deutschland aus zum Beispiel mit Air Canada, Lufthansa oder Condor. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de Achtung: Bei vielen Mietwagenanbietern sind Highways wie der Dempster Highway von der Versicherung ausgeschlossen. Wer möchte, kann den CO2-Ausstoß des Fluges kompensieren, z.B. bei Atmosfair. Schlafen Eine Karte mit allen Campingplätzen im Yukon  kann hier heruntergeladen werden: Die Backcountry-Campingplätze im Tombstone Territorial Park müssen (am besten frühzeitig) auf der Seite von GoingtoCamp reserviert werden. Die Reihenfolge bei der Buchung der Campingplätze für die Mehrtagestour ist Grizzly In, Divide Lake, Talus Lake, Grizzly Out. Wir haben die ganze Tour mit zwei Übernachtungen gemacht. Die erste Nacht haben wir am Grizzly Lake geschlafen und am nächsten Tag sind wir mit Gepäck zum Divide Lake gelaufen. Dort haben wir unser Zelt aufgebaut und unsere Sachen in der Bear Box gelassen und sind dann ohne Gepäck die 12 km zum Talus Lake und wieder zurück gelaufen. Am nächsten Tag sind wir von dort aus den ganzen Weg zurück zum Trail Head gewandert. Beste Zeit Die beste Zeit zum Wandern im Yukon ist von Anfang Juli bis September . Ende Juni öffnen auch die Backcountry-Campingplätze im Tombstone Territorial Park. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. Hier ein Video von unserer Wanderung:

Bei der Wanderung im Tatshenshini-Alsek-Park am Haines Highway in Kanada kommst du dem Samuel-Glacier ganz nah. Hier findest du alle Informationen und die GPS-Daten. Eigentlich wollten wir nicht unbedingt eine große Rundfahrt durch den Yukon machen. Da wir jedoch bereits ein ESTA für Amerika hatten (das wir für unsere Route über den Top of the World Highway vom Tombstone zum Kluane-Nationalpark gebraucht hatten), beschlossen wir, die Rundtour zurück nach Whitehorse zu machen. Samuel glacier Kanada Wanderung Tatshenshini Alsek Park So fuhren wir mit dem Auto den Haines Highway in Richtung der gleichnamigen Stadt. Praktischerweise kommen wir dabei am Tatshenshini-Alsek-Park vorbei. Ein Wanderer hatte uns erzählt, dass man hier dem Gletscher ganz nahe kommen kann. Der Kluane National Park & Reserve bildet zusammen mit dem Tatshenshini-Alsek Provincial Park im Süden in British Columbia und dem Wrangell-St. Elias National Park im Westen eines der größten Naturschutzgebiete der Welt. Nach unseren Abenteuern am Slim River West erscheint uns die Länge der Tour und die Flussdurchquerung wie ein Sonntagsspaziergang. Der Anblick des Samuel Glacier ist jedoch spektakulär und wir bereuen keine Sekunde, hierhergekommen zu sein. Klicke auf das erste Bild, um die Fotostrecke zu starten Mein Neffe Lars und ich machen vor Freude einen Luftsprung-Wettbewerb. Wer hat gewonnen? Eine genaue Beschreibung der Wanderung findest du auf Outdooractive inklusive der GPS-Datei . Key Facts zur Wanderung zum Samuel Glacier im Tatshenshini-Alsek Park, Kanada ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 6:00 h Höhenmeter : 313 m Hm hoch und 300 runter Länge : 21,3 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Anfahrt + Ausgangs- und Endpunkt:   Der Ausgangspunkt für den Chuck Creek Trail liegt 140 km südlich von Haines Junction am Haines Highway. Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost " Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada "  findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung:   Auf der Wanderung müssen mehrere Flüsse durchkreuzt werden. Wasserfeste Schuhe, oder Trekking-Sandalen sind hier ein hilfreich. Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, oder Trailrunnigschuhe. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Aktuelle Informationen zum Zustand der Wanderwege findest du auf der Webseite vom Tatshenshini-Alsek Park . Anreise Flüge nach Whitehorse gibt es von Deutschland aus zum Beispiel mit Air Canada, Lufthansa oder Condor. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa)  erforderlich. Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de Wer möchte, kann den CO2-Ausstoß des Fluges kompensieren, z.B. bei Atmosfair.

Obwohl Slowenien ein kleines Land ist, hat es doch ganz unterschiedliche Landschaften zu bieten: von hohen Bergen und malerischen Seen bis zu mediterranen Küstenstädtchen. Hier meine 5 Highlights, die du nicht verpassen solltest.   Highlight No 1: Der malerische, lauwarme (24 Grad) See von Bled. Manchmal sehe ich ein Foto und denke: „Das sieht wunderschön aus, da muss ich hin.“ Genauso ging es mir mit einem Bild von Bled: Mit seinem bläulich-grünen See, der Postkarten-Kirche auf einer kleinen Insel, der mittelalterlichen, trutzigen Burg, die imposant an einer felsigen Klippe klebt, und den höchsten Gipfeln der Julischen Alpen und der Karawanken, die eine malerische Kulisse bilden. Und auch in Natura ist die Szenerie beeindruckend. Das lockt natürlich viele Touristen aus aller Herren Länder an – Bled ist sicherlich das Top-Highlight in Slowenien und dementsprechend im Hochsommer überlaufen. Am besten kommst du nicht während der Sommerferien hierher. Mein Tipp: Wandere bis zum Aussichtspunkt Mala Osojnica! Eine zehn Kilometer lange Wanderung führt einmal rund um den malerischen See bis hinauf zum Aussichtspunkt Mala Osojnica. Von dort aus hast du einen wundervollen Rundum- und Tiefblick über den See, die Burg bis hin zum Hochstuhl. Mit einer Höhe von 2 237 Metern ist er der höchste Berg der Karawanken. Highlight No 2: Türkisblaues, klares Wasser, eine tiefe Schlucht und hohe Berge – das ist der „Soška pot“ Die türkisblaue und glasklare Soča gilt nicht umsonst als einer der schönsten Alpenflüsse. Die Soška-Pot-Wanderung in Slowenien ist Teil des Alpe-Adria-Trails und führt von der Quelle über drei Schluchten ins breite Schwemmland bis nach Bovec. Mein Tipp: Man kann den ganzen Weg an einem Tag laufen oder dank der guten Busanbindung auch in Etappen. Hier eine genauere Beschreibung der Wanderung mit GPS Daten. Highlight No 3: Slowenien: Sagenhafte 3-Tageswanderung auf den Gipfel des Triglav Jeder Slowene sollte mindestens einmal in seinem Leben auf dem höchsten Berg des Landes gestanden haben. Inzwischen haben auch internationale Bergsteiger den Gipfel für sich entdeckt. Eine Wanderung im Triglav-Nationalpark ist längst kein Geheimtipp mehr. Bei Sonnenaufgang bildet sich eine Schlange für den Aufstieg zum Gipfel. Der Aufstieg erfordert bergsteigerisches Können sowie ein Klettersteigset und einen Helm. Der letzte Abschnitt ist mit Stahlseilen gesichert. Sobald man die direkten Gipfelanstiege hinter sich gelassen hat, zeigen sich die Julischen Alpen jedoch von ihrer schönsten Seite. Im Sommer blühen bunte Bergwiesen. Gämsen und wilde Bergziegen klettern auf den schroffen Kalkfelsen, und in der Ferne sind Murmeltiere zu hören. Der Höhepunkt dieser Wanderung ist die Übernachtung in der kleinen Hütte Zašavska Koča, die einen spektakulären Blick auf die Berge und Seen bietet. Der Abstieg am letzten Tag führt durch das malerische Tal der sieben Seen . Abwechslungsreicher kann eine Wanderung nicht sein. Hier eine genauere Beschreibung der Wanderung mit GPS Daten. Highlight No 4: Die (Drachen-) Hauptstadt Ljubljana. Mein Tipp: Du darfst auf keinen Fall die Drachenbrücke (Zmajski most) mit den berühmten Drachenfiguren verpassen! Sie ist das bekannteste Stadtsymbol Ljubljanas. Die Legende besagt, dass die Stadt vom griechischen Sagenhelden Jason gegründet wurde, der dem König Aites das Goldene Vlies stahl und auf seiner Reise einen Drachen erlegte. Seitdem ist dieses Fabeltier aus der Stadtgeschichte nicht mehr wegzudenken. Damit sich Drachen, Fußgänger und Radfahrer frei bewegen können, ist ein großer Teil der Altstadt für den Autoverkehr gesperrt. So kann man im Sommer in den zahlreichen, geschmackvoll mit Blumen geschmückten Cafés am Fluss gemütlich sitzen und die vielen architektonischen Bauwerke bewundern, beispielsweise die berühmte Dreifachbrücke , den wunderschönen Platz Prešernov trg oder die Burg von Ljubljana , die einen 375 Meter hohen Hügel östlich der Altstadt krönt. Highlight No 5: Slowenien kann Meer: Das malerische Piran an der slowenischen Küste Der venetisch angehauchte Ort liegt pittoresk an der Spitze einer schmalen Halbinsel und ist laut dem Reiseführer „Lonely Planet” eine der schönsten Städte an der Adria . Und obwohl die Altstadt zu den am besten erhaltenen historischen Städten im gesamten Mittelmeerraum zählt, ist sie nicht von Touristen überlaufen. Vielmehr herrscht hier ein lustiges Miteinander aus Sonnenbadenden, Schwimmern, Restaurantbesuchern, Anglern und Fischerbooten. In einer der vielen Bars mit Meerblick kann man bei einem Sundowner das bunte Treiben am Hafen und in der Altstadt beobachten. Mein Tipp: das Selbstbedienungsrestaurant „Fritolin Pri Cantini”. Hier steht man oft in einer langen Schlange, bevor man seine Bestellung an einem kleinen Fenster aufgibt. Gegessen wird zum Teil direkt vor dem Fenster an Tischen unter Weinreben und auf dem schönen Platz, den sich mehrere Restaurants teilen. Prvomajski trg 10, 6330 Piran, Tel.: +386 70 531 703 Weitere Tipps für Aktivitäten auf dem Balkan  findest du hier .

Die Bergtour über den Detmolder Steig zum 3.000er Säuleck hat alles, was eine anspruchsvolle alpine Tour ausmacht. Ausgesetzte Grate, Klettersteige, Tiefblicke und ein grandioses Bergpanorama über die anderen Berge im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich. Hier alles, was du vorher wissen solltest. Anspruchsvolle Bergtour Detmolder Steig Säuleck Hohe Tauern Österreich Eigentlich hatte ich einen – zugegebenermaßen sehr alpinen – Bekannten nach einer Eingehtour gefragt, die uns auf die Besteigung des Triglav in Slowenien vorbereiten sollte. Sie sollte alpin sein, aber nicht allzu schwierig. „Da gibt es irgendwas bei der Gießener Hütte“, sagte er zu mir, „auf die Schneewinkelspitze und dann weiter zum Säuleck“. Ich habe die Tour brav in einer App geplant und dem Hüttenwirt an der Gießener Hütte unter die Nase gehalten. Er schaute mich danach prüfend an und meinte: „Geht schon, wenn ihr fit seid.” Am nächsten Morgen sind wir kurz nach Sonnenaufgang gestartet und waren insgesamt 10,5 Stunden unterwegs. Das beinhaltet in meinem Fall viele Fotostopps und in dem Fall meiner Schwester viele Füße-in-den-Bach-halten-Stops . Wir waren uns hinterher einig, dass diese Tour mit der Watzmann-Überquerung die bisher anspruchsvollste Bergtour war, die wir gemacht haben. Seid also gewarnt. Auf der positiven Seite ist die Tour relativ unbekannt und auf keinen Fall überlaufen. Sie führt durch den wunderschönen Talkessel oberhalb der Gießerhütte, durch den zahlreiche Wasserfälle und Bachläufe ins Tal fließen. Wir fanden den Detmolder Steig von der Schwierigkeit okay und die Aussichten gigantisch . Der Rückweg war länger und anstrengender als erwartet, da er noch einmal einen steilen Anstieg zur Mallnitzer Scharte beinhaltete. Wir haben die Tour Ende Juli gemacht und selbst da gab es noch viele Schneefelder, die eindeutig das Schwierigste an der Tour waren . Hier sind Grödel sinnvoll. Key Facts zur Anspruchsvollen 3-Gipfel-Bergtour über den Detmolder Steig zum Säuleck im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich ♡ -Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit : 9:00 h Höhenmeter : 1.039 m Hm hoch und 1.059 mrunter Länge : 10,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Die Hütte ist nicht direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Man kann mit dem Bus bis zur Bushaltestelle Malta, Gasthaus Zirmhof oder Pflüglhof fahren und dann 16 km zur Hütte wandern. Anfahrt: Vom Maltatal aus geht es links ausgezeichnet zu den Gößfällen hinauf bis zur Thomanbaueralm/Gößkarspeicher. Danach folgt ein 3 km langer Zustieg zur Hütte. Der Zu- und Abstieg zur Hütte ist in den Tourdaten nicht enthalten. Wenn du die Tour an einem Tag machen möchtest, musst du also mindestens noch einmal zwei Stunden und sechs Kilometer einplanen. Mein Tipp: Ich würde auf jeden Fall die Nacht vor der Tour in der Gießener Hütte schlafen. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von  Outdoor Active die GPS Daten  zur Wanderung geladen Ausgangs- und Endpunkt: Thomanbaueralm/Gößkarspeicher Sicherheitshinweis: Es handelt sich um eine sehr lange und konditionell besonders anspruchsvolle Tour durch ihre hochalpine Lage mit entsprechenden Gefahren (Wetterstürze, Schneefelder, Vereisung). Der Detmolder Grat ist kein durchgängig gesicherter Klettersteig. Selbst im Hochsommer befinden sich hier noch Schneefelder. In den Tourdaten ist der Zu- und Abstieg zur Gießener Hütte nicht enthalten. Ausrüstung:   Neben der üblichen Klettersteigausrüstung mit Anseilgurt, Klettersteigset und Helm sind für das kreuzen der Schneefelder auch Grödel sinnvoll. Entspr. Kleidung mit Regen- und Kälteschutz ist selbstverständlich! Weitere Infos und Links: Die Gießener Hütte ist von Ende Juni bis Ende September bewirtschaftet. Sie ist der optimale Ausgangspunkt für diese Tour und kann über einen 3 km langen Anstieg vom Parkplatz am Gößkarspeicher erreicht werden. Hier ein kurzes Video, dass ich während unserer Wanderung gemacht habe:

Leistungshüten, Hahnentanz, Schäferlauf, Festumzug … Wenn du die urigen Traditionen des Schwarzwalds einmal live erleben möchtest, bist du beim Schäferlauf in Wildberg genau richtig. Hier findest du alle Informationen. Der Schäferlauf in Wildberg/Schwarzwald findet alle zwei Jahre statt. Der nächste Termin ist vom 17. bis 20. Juli 2026. Alternativ kann man in diesem Jahr in Bad Urach (25. bis 28. Juli) und in Markgröningen (22. bis 25. August ) den schnellen Schäfern bei verschiedenen Wettbewerben zuschauen. Was genau müssen die Hunde beziehungsweise die Schäfer beim Leistungshüten machen? Jeder Schäfer muss mit einer fremden Schafherde einen Parcours bewältigen. Aufgaben sind beispielsweise die Herde über eine Brücke zu treiben, an einem Auto vorbei und auf vorgegebenen Wegen vom Pferch auf die Weide zu bringen. Bei der Schafhaltung geht es weniger darum, am Ende das Fleisch oder die Wolle verwerten zu wollen, sondern darum, dass die Tiere einen Beitrag zur nachhaltigen Landschaftspflege leisten erklärt mir einer der Schäfer. In Baden-Württemberg gibt es 210.000 Schafe, die 80.000 Hektar Grünland pflegen. Dafür dürfen die wolligen Tiere aber nur bestimmte Flächen abweiden, und für diese Arbeit sind die Hunde unverzichtbar. Sie unterstützen den Schäfer maßgeblich dabei, nicht zu beweidende Flächen nicht zu betreten und die Herde im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzuhalten. Die Schäferin Ute Svensson aus Baden-Baden erklärt mir, wie das funktioniert. Sie hat zwei Altdeutsche Hütehunde: Hanouk und Hubi sind Geschwister und 9 Jahre alt. Hanouk ist der "Chef", im Fachjargon "Leithund" genannt. Hubi ist der „Beihund“. Jeder Schäfer hat andere Kommandos, die er mit seinen Hunden benutzt, aber es gibt Befehle, die der Hund versteht und dann auch ausführen kann. Und wie trainiert man die Hunde? „Am Anfang nimmt man einen kleinen Hund mit zu einem erfahrenen Hund, dann lernt er von ihm. Schafe sind viel schlauer, als die meisten Menschen denken. Ute Svensson lächelt: „Wenn ich mir einen Tee mache, merke ich sofort, wie sich die Schafe entspannen, dann wissen sie, dass die nächsten 20 Minuten nichts passiert. „Bei der Leistungsprüfung ist die Aufgabe natürlich viel schwieriger als unter normalen Bedingungen. Erstens kennt der Schäfer die Herde nicht, und bei Tieren basiert das meiste auf Vertrauen. Und zweitens müssen die Aufgaben schnell hintereinander erledigt werden. Normalerweise geht es darum, dass die Schafe am Ende des Tages satt sind und nicht darum, dass sie eine bestimmte Strecke zurücklegen. So ist Ute am Ende auch mit ihrem vierten Platz nicht zufrieden. „Normalerweise gebe ich den Hunden viel mehr Freilauf. Am Ende war Hanouk genervt von meinen vielen Kommandos und hat überreagiert.“ Der Schäferlauf ist Teil der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes Die Leistungsprüfung ist nur einer von vielen Höhepunkten des Wildberger Schäferlaufs. 2018 hat die UNESCO die Tradition des Schäferlaufs und des Schäferhandwerks in Markgröningen, Bad Urach und Wildberg in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Schon vor über 500 Jahren trafen sich die Schäfer einmal im Jahr zu einem Zunfttreffen in Markgröningen, doch da die meisten Schäfer ihre Herde nicht so lange allein lassen konnten, beschloss man vor 300 Jahren, das Treffen auch in Heidenheim, Bad Urach und Wildberg abzuhalten, damit die Schäfer einen kürzeren Anfahrtsweg hatten. Die Traditionen sind über die Jahrhunderte gleich geblieben. So gibt es zum Beispiel einen lustigen Hahnentanz , bei dem Paare um einen mit einem Hahn gekrönten Pfahl tanzen. Auf einem Tablett, das über den Köpfen schwebt, steht ein Becher, der mit dem Kopf umgestoßen werden muss. Dabei hebt beim ersten Mal der Mann die Frau hoch, beim zweiten Mal die Frau den Mann - die Schäfersfrau muss nicht nur im richtigen Leben kräftig zupacken können Ein weiterer Wettbewerb ist das Wasserträgerinnen-Rennen. Dabei müssen die Mädchen mit einem bunt geschmückten Wassereimer auf dem Kopf um die Wette laufen. Unbestrittener Höhepunkt und Namensgeber der Veranstaltung ist der Schäferlauf , der zunächst von den Schäfermädchen in weißen Blusen und blauen Röcken und anschließend von den Schäfern in schwarzen Hosenträgerhosen und weißem Hemd bestritten wird - beides keine optimale Rennkleidung. Außerdem müssen sie barfuß laufen. Die Sieger werden zum Schäferkönigspaar gekrönt. Ein Nachmittag auf dem Wildberger Festplatz ist für mich wie eine Reise in eine andere Zeit. 2.000 Teilnehmer in meist historischen Kostümen und Trachten machen diesen Tag zu einem einzigartigen Erlebnis. Eine Tradition, die es wirklich wert ist, bewahrt zu werden . Kutschen, von kräftigen Schwarzwälder Pferden gezogen, ziehen beim historischen Festzug an mir vorbei. Über 200 Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Vereinen sorgen für die musikalische Untermalung, goldglänzende Tuben blasen den Marsch, Fahnenträger, Kuckucksuhrenträger, Frauen mit Wollrosenhüten und viel königliche Prominenz: Lammkönigin, Schäferkönig, Schäferkönigin... Info Die Internetseite www.mein-schwarzwald.de  bietet alle I nformationen zu Übernachtungsangeboten, Restaurants, Wanderwegen und allen Aktivitäten. Die Heidelbeerwoche mit Heidelbeerfest findet dieses Jahr vom 19. bis 27. Juli statt. Verschiedene Führungen rund um die Heidelbeere kannst du auf der Internetseite von Enzklösterle unter Veranstaltunge n buchen. Anreise Als offiziell ausgezeichnetes „ Nachhaltiges Reiseziel “  ist der nördliche Schwarzwald unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln  zu erreichen. Unterkunft Wer schon immer einmal in einem Schäferwagen  übernachten wollte, ist im Unteren Berghof   genau richtig. Auf einer Wiese mit alten Obstbäumen steht ein blauer und ein grüner Schäferwagen, idyllischer kann man kaum schlafen. Der Schwarzwaldhof  liegt im Ortskern von Enzklösterle. Einige der neu renovierten Zimmer verfügen über eine integrierte Sauna. Das 4-Sterne-Wellnesshotel Enztalhotel  in Enzklösterle bietet mehrere Saunen, Dampfbäder und ein Schwimmbad. Auch das Essen ist empfehlenswert - besonders gemütlich ist die Schwäbische Stube. Doppelzimmer mit Frühstück ab 144 Euro, www.enztalhotel.de Essen Das Restaurant Eyachmühle , malerisch am Fluss gelegen, ist eine tolle Mischung aus leckerem Essen, uriger Atmosphäre, neuen Ideen und frischen Blumen. Ob Kaffee und Kuchen, Mittag- oder Abendessen, die Slow-Food-prämierte Küche ist immer ein Genuss. www.eyachmuehle.com Hier ein Video, dass ich beim Schäferlauf gemacht habe.