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Die Westküste Mallorcas ist ein Outdoor Eldorado. Hier kann man Wandern, klettern, Tauchen und Kajak fahren. Hier meine Tips rund um die Cala Tuent. Willkommen an meinem Lieblingsstrand Die Bucht Cala Tuent liegt etwa in der Mitte der Westküste, die durch das hohe Tramuntana-Gebirge vom Rest der Insel getrennt ist. Vergleichsweise wenige Touristen verirren sich an diese romantische Bucht. Die meisten zieht es an den bekannteren Strand Cala Sa Calobra. Umso besser für die Besucher, die hierher kommen. Hier in der Cala Tuent auf Mallorca kann man grossartige Outdoor Abenteuer erleben: wandern, Kajak fahren, tauchen, ein nettes Restaurant besuchen oder einfach nur am Strand chillen. 1.Kajak Rundtour zu Mallorcas berühmter Bucht Sa Calobra Es gibt keine bessere Art, die unberührte Küste rund um Cala Tuent zu entdecken. Nur eine schmale Straße führt in die kleine Bucht an der Westküste. Die meisten Touristen fahren weiter zur berühmten Bucht Sa Calobra. Wer mit dem Kajak von Carla Tuent nach Sa Calobra paddelt, kann den schmalen Strand zwischen den hohen Felsen ohne Verkehrschaos genießen. Richtung Süden erstreckt sich die malerische Küste von Sa Costera. Zwei landschaftliche Höhepunkte Mallorcas an einem Kajaktag! Kajaks kannst Du bei Tuent Adventure  leihen. Wegbeschreibung Je nach Strömung empfiehlt es sich, zunächst nach Norden oder Süden zu paddeln - vorher mit dem Kajakverleiher abklären. Von der Cala Tuent geht es rechts aus der Bucht hinaus nach Sa Calobra. Oben auf dem Berg sieht man den alten Leuchtturm. Nachdem man die beiden Felsvorsprünge umrundet hat, sieht man am rechten Ende der Bucht die Anlegestelle für die Fähren. Hier gibt es auch Restaurants. Weiter geht es an der Küste entlang bis zur berühmten Bucht von Sa Calobra - hier befindet sich ein kleiner weißer Kiesstrand zwischen mächtigen Felswänden. Der Strand ist ideal für eine Pause. Auf dem Rückweg zur Cala Tuent lohnt es sich, die Steilküste und die kleinen Höhlen auf der Ostseite der Bucht zu erkunden. Bekannt ist die Felsformation Morro de sa Vaca. Wer möchte, kann auf dem Rückweg eine Pause in der Cala Tuent einlegen. Weiter geht es in südlicher Richtung, vorbei an der Halbinsel Pas des Forat, zur schönen Küste von Sa Costera. Ungefähr auf halber Strecke liegt die alte Fabrik Sa Fàbrica. Hier gibt es einen Steg, an dem man sein Kajak festmachen kann, um eine kleine (Bade-)Pause einzulegen, bevor man den Rückweg antritt. Sicherheitshinweise: Strömungen und Wellen an der Küste Mallorcas sind nicht zu unterschätzen. Vor jeder Tour sollte unbedingt das Wetter überprüft werden. An manchen Stränden gibt es Feuerquallen. Hier findest du weitere Kajak-Abenteuer an der Westküste Mallorcas. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: 2. Wanderung von Sóller zur Cala Tuent Der Weg führt durch das beeindruckende Tramuntana-Gebirge entlang der wunderschönen, unberührten Steilküste bis zur malerischen Bucht Cala Tuent. In diesem Blogpost findest du alle Details zur Wanderung sowie die GPS-Daten. Wer in der wunderschönen Bucht übernachtet, hat sie abends (fast) ganz für sich allein. Hier gibt es die spektakulärsten Sonnenuntergänge. 3.Tauchen zwischen steilen Felsen Ich tauche durch einen Schwarm kleiner blauer Fische. Fast spielerisch springen sie um mich herum, das Sonnenlicht lässt ihre Farben durch das kristallklare Wasser leuchten, Seegras bewegt sich sanft mit jeder Wellenbewegung. Alan winkt mir zu und verschwindet hinter einer Felswand. Neugierig tauche ich ihm durch große Felsbrocken hinterher. Ein Tauchgang in der Cala Tuent ist überraschend: überraschend schön, überraschend abwechslungsreich, überraschend klar und überraschend fischreich. Bei Tuent Adventures kannst du Schnorchel Equipment mieten, einen Tauchkurs machen, oder auch nur einzelne Tauchgänge. INFO Reisetipps zu Unterkünften und anderen Kajak Touren und Wanderungen auf Mallorca findest Du auf meinem Reise-Blog wibkestravels.com. Fremdenverkehrsbüro Mallorca, Plaça de la Reina, ES-207012 Palma, Tel. +34 971 173990, https://www.mallorca.es/de/ ESSEN + SCHLAFEN Das Restaurant Es Vergeret ist täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Man speist auf einer wunderschönen Terrasse über dem Meer. Es gibt auch Appartements zu mieten. Tuent Adventure bietet einfache Zimmer (ähnlich wie ein Hostel) mit auch nur für eine Nacht. Die meisten Zimmer haben gemeinsame Badezimmer. WETTER Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist das Wetter in Mallorca selten über mehrere Tage richtig schlecht. An Regentagen ist die Serra de Tramuntana oft eine Wetterscheide. Das heißt, wenn es im Westen schlecht ist, kann das Wetter im Osten durchaus passabel sein – und umgekehrt. KAJAK VERLEIH Tuent Adventure vermietet Kajaks stundenweise oder für den ganzen Tag. Hier kann man auch Schnorchelausrüstung und SUPs ausleihen oder tauchen. Wer möchte, kann auch in dem Hostel in Cala Tuent übernachten. Öffentliche Verkehrsmittel Port de Sóller ist von Palma aus problemlos mit dem öffentlichen Bus zu erreichen. Von Port de Sóller gibt es bei gutem Wetter und in der Saison zwei Mal am Tag ein Boot zur Cala Tuent. Anfahrt Die Anfahrt zur Cala Tuent ist mühsam, da sie nur über eine sehr steile und extrem schmale Bergstraße zu erreichen ist.Von der MA 10 zweigt die MA 2141 nach Sa Calobra/Tuent ab. Hier beginnt die 15 Kilometer lange Abfahrt aus den Bergen an die Küste. Vor allem entgegenkommende Busse machen diese Strecke für viele Autofahrer zu einer Herausforderung. Kurz vor Sa Calobra zweigt links die Straße nach Cala Tuent ab. Parken An der Straße zur Bucht Cala Tuent gibt es (in der Saison) kostenpflichtige Parkplätze.

Diese Wanderung auf den Gipfel "The Onion" im Banff NP in Kanada hat alles, was eine Top-Tour ausmacht: einen klaren See, Wasserfälle, Kletterstellen und ein Gipfel mit Traumblick Onion = Zwiebel - liegt es an der Form oder daran, dass einem beim Anblick die Augen tränen? Über den Gletschern des Wapta Icefields So hohe Berge, so viele Gletscher, so viele blaue Seen. Die Wanderung auf den "Onion" in den Rocky Mountains von Kanada ist spektakulär. Sie sollte jedoch nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden. Mehrere reißende Bäche müssen überquert werden, was besonders an warmen Tagen, wenn das Schmelzwasser der Gletscher die Flüsse tiefer macht, nicht ungefährlich ist. Der Aufstieg von der Bow Hut zum Gipfel auf 2.660 m erfordert eine gute Orientierung und die Bewältigung mehrerer Kletterstellen. Man wandert am Wapta Icefield entlang und blickt hinunter auf den Bow Gletscher. Über einem thronen mehrere Dreitausender wie der Mount Thompson 3.084 m, der Mount Olive 3.130 m oder der Mount Rhondda 3.062 m. Eine absolute Traumtour! Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten: Mein Tipp: Kurz vor der Bow Hut fand ich es am einfachsten an der breitesten Stelle länger durch das etwas ruhigere Wasser zu laufen. Key Facts zur Wanderung auf "The Onion" im Banff NP in Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 6:15 h Höhenmeter: 740 m Hm hoch und runter Länge: 17,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Parkplatz der Num Ti Jahre Lodge am Bow Lake Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Wanderstiefel. Wanderstöcke und Trekking-Sandalen (wenn man nicht möchte, dass die Wanderstiefel nass werden) sind zum Überqueren der Flüsse hilfreich. Regenschutz ist in Kanada immer eine gute Idee. Bärenspray ist Pflicht. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die du über den Banff und Lake Louise National Park brauchst. EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs Canada Discovery Pass für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Wegbeschreibung: Wegbeschreibung: Vom Parkplatz der Num Ti Jahre Lodge am Bow Lake folgt man dem Wanderweg, der mit Bow Falls ausgeschildert ist. Er verläuft zunächst am Nordufer in westlicher Richtung. Am Schwemmfächer führt der Weg auf der rechten Seite den Berg hinauf. Nach ca. 3 km trennt sich der Bow Hut Trail vom Bow Glacier Falls Trail. Man muss über einen Felsen klettern, um auf die linke Seite des Baches zu gelangen. Von dort führt der Weg weiter bergauf. Im unteren Teil muss man über größere Steine klettern. Etwas weiter führt der Weg oberhalb einer engen Schlucht, teilweise durch kleine Wäldchen, immer weiter nach Süden. Nach fünfeinhalb Kilometern muss der erste Bach überquert werden, der Weg führt 800 Meter weiter nach Süden. Hier wird die Orientierung etwas schwieriger: Der Trail führt nach rechts zur Bow Hütte, die schon von weiter unten zu sehen ist. Ab hier wird der Weg anspruchsvoller: Er führt steil durch eine Schotterrinne, auf einen Hügel, kurz unterhalb der Bow Hütte muss ein breiterer Gletscherabfluss überquert werden. Von der Hütte sind es noch 1,5 km bis zum runden Gipfel von "the Onion". Der Weg ist nicht immer leicht zu finden und es müssen einige Kletterstellen überwunden werden. Auf dem runden Gipfelplateau sollte man bis zum nördlichen Rand gehen, um einen schönen Blick auf die darunter liegenden Seen zu haben. Der Abstieg folgt der Aufstiegsroute. INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Der Campingplatz von Lake Louise von Parcs Canada liegt in einem Jungen Nadelbaumwald. Er ist okay bietet jetzt aber keine tollen Aussichten. Ausgebucht ist der trotzdem schnell. Der kein Platz am Protection Mountain hat schönere Aussichten. Diesen kannst du allerdings nicht reservieren. Hier gilt: First Come first serve. Er ist vom 20. Juni bis zum 2. September geöffnet. Als ich dort war gab es noch genug Platz. Wir haben andere Reisen erzählt dass sie Silverhorn Creek Campingplatz den schönsten von allen fanden. Bei mir war er ausgebucht. Du kannst ihn auf der Seite von Park Kanada reservieren. Er ist 40 Minuten von Lake Louise Richtung Jasper gelegen. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Geheimtipp für eine Wanderung in Kanadas berühmtesten Nationalpark Banff: Vom Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise. Früh aufstehen lohnt sich! Wer mit dem ersten Shuttlebus (muss vorher auf der Website von Parcs Canada gebucht werden) zum Highlight Nummer 1 Lake Moraine fährt, kann den herrlich türkisblauen See noch in relativer Ruhe bewundern. Von einem Highlight zum nächsten Die Wanderung Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise in Kanada ist übrigens voller Highlights: Weiter geht es steil hinauf zum Sentinel Pass (Highlight). Die Felsformationen sind hier einfach spektakulär. Aber Vorsicht vor Steinschlag. Der Fels ist nicht sehr fest. Spätestens beim Abstieg ins Paradise Valley hat man die anderen Wanderer hinter sich gelassen. Dieser Weg ist wenig begangen. Im Tal angekommen lohnt sich ein Abstecher zum Wasserfall Giant Steps, einem weiteren Highlight. Highlight Lake Annette wartet weiter unten im Paradise Valley (natürlich ein Highlight). Die Wanderung endet am berühmten Highlight Lake Louise. Von hier aus kann man mit dem Shuttlebus zurückfahren. Als ich die Wanderung machte löste sich kurz vor Lake Annette eine Lawine von der Steilklippe. Mit lautem Getöse stürzen Schnee, Steine und Wasser ins Tal, nicht weit von mir entfernt. Du kannst das Video hier anschauen. Mein Mütchen war danach ein bisschen gekühlt … Mein Tipp: Unbedingt den Shuttle Bus zum Lake Moraine frühzeitig reservieren, die Straße zum See ist für Privatfahrzeuge gesperrt. Key Facts zur Wanderung vom Lake Moraine über den Sentinel Pass zum Lake Louise, Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 8 h Höhenmeter: 937 m Hm hoch und 1.071 m runter Länge: 22,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja mit dem Shuttle Bus ab Lake Louise Ort Anfahrt: Die Anfahrt im Privatfahrzeug an der Lake Moraine ist nicht möglich. Hier findest Du den Link zum Shuttle Bus zum Lake Moraine Die Parkplätze vom Lake Louise sind schnell überfüllt. Hier besser einen Platz im Shuttle Bus buchen. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Lake Moraine Endpunkt: Lake Louise Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, da der Abstieg über eine Schotterrinne erfolgt. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die du über den Banff und Lake Louise National Park brauchst. EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs Canada Discovery Pass für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Klicke auf das erste Bild und die Fotostrecke zu starten: Wegbeschreibung: Vom Parkplatz des Lake Moraine aus lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Aussichtspunkt auf einem kleinen Hügel links vom Parkplatz. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf den See. Zurück zum Parkplatz geht es ein Stück am rechten Seeufer entlang, bevor der gut ausgeschilderte Weg nach rechts in Richtung Sentinel Pass abzweigt. Der Weg führt zweieinhalb Kilometer stetig bergauf. An der Wegkreuzung geht es rechts weiter in Richtung Sentinel Pass. Nach knapp 4 km erreicht man den Minnestima Lake. Von hier aus ist der Anstieg zum Pass gut zu sehen. Ein kurzes Stück wird es etwas steiler. Vom Pass aus hat man einen gigantischen Blick auf die Felsformationen auf der anderen Talseite. Der Abstieg führt zunächst steil über größere Felsbrocken ins Tal. Vorsicht vor Steinschlag. Im Paradise Valley lohnt sich ein Abstecher zu den Giant Steps - ein Wasserfall, der über riesige Felsstufen ins Tal plätschert. Zurück auf dem Paradise Valley Trail geht es das Tal hinunter zum Lake Annette. Von hier aus führt der Weg etwas steiler bergab, bis er den Paradise Creek erreicht. Der Wanderweg folgt dem Bach nach rechts das Tal hinunter. Für den Weg zum Lake Louise gibt es drei Möglichkeiten: Entweder man steigt über den Saddle Mountain zum Lake Louise auf, oder man folgt dem flacheren Wanderweg am Ende des Bergkamms nach links zum See, oder man wandert zur Moraine Lake Road hinunter und wartet dort auf einen Shuttlebus. Bei der letzten Möglichkeit sollte man sich vorher erkundigen, ob der Bus an der Straße hält. INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Der Campingplatz von Lake Louise von Parcs Canada liegt in einem Jungen Nadelbaumwald. Er ist okay bietet jetzt aber keine tollen Aussichten. Ausgebucht ist der trotzdem schnell. Der kein Platz am Protection Mountain hat schönere Aussichten. Diesen kannst du allerdings nicht reservieren. Hier gilt: First Come first serve. Er ist vom 20. Juni bis zum 2. September geöffnet. Als ich dort war gab es noch genug Platz. Wir haben andere Reisen erzählt dass sie Silverhorn Creek Campingplatz den schönsten von allen fanden. Bei mir war er ausgebucht. Du kannst ihn auf der Seite von Park Kanada reservieren. Er ist 40 Minuten von Lake Louise Richtung Jasper gelegen. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Kaum ein Tourist kennt den Peter Lougheed Provincial Park in Kanada. Auf der gemütlichen Wanderung zum Burstall Pass trifft man kaum andere Wanderer. Die wenigen Wanderer, die wir hier treffen, sind Kanadier, die übers Wochenende aus Calgary in die Berge gekommen sind. Im Juni ist hier Frühling – wir wandern über Blumenwiesen, die mit roten Castilleja, violetten Astern und weißen Anemonen übersät sind. Blumenwiesen, schneebedeckte Berge, glasklare Seen - Kanada wie aus dem Bilderbuch Über uns glitzert der Schnee auf den Bergen in der Sonne. Die Wanderung zum Burstall Pass im unbekannten Peter Lougheed Provincial Park Kanada ist gemütlich. Der Pass markiert die Grenze zwischen dem kanadischen Peter Lougheed Provincial Park und dem berühmten Banff National Park. Im Tal sehen wir den Leman Lake und weiter oben den gleichnamigen Berg. Am liebsten würden wir immer weiter wandern ... aber dann hätten wir vorher einen Backcountry-Campingplatz buchen müssen. Am Waldrand tut sich was: Ein Schwarzbär überquert den Berg. Gut, dass wir Bärenspray dabei haben. Key Facts zur Wanderung zum Burstall Pass/Peter Lougheed Provincial Park Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 5:30 h Höhenmeter: 512 m Hm hoch und runter Länge: 16,3 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein Anfahrt: Die Anfahrt erfolgt über die Schotterstraße 742 aus Canmore. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Burstall Pass Parking an der 742 Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Trailrunning Schuhe, oder leichte Wanderstiefel. Wanderstöcke und Trekking-Sandalen (wenn man nicht möchte, dass die Wanderstiefel nass werden) sind zum Überqueren der Flüsse hilfreich. Regenschutz ist in Kanada immer eine gute Idee. Bärenspray ist Pflicht. Weitere Infos und Links: Ein Conservation Pass ist erforderlich, um in den Provinzparks und öffentlich genutzten Flächen in der Region Kananaskis Country und Bow Valley zu parken. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Pass zu kaufen; Tageskarte und Jahreskarte. Unabhängig von der Anzahl der Fahrgäste ist nur ein Ausweis pro Fahrzeug erforderlich. Weitere Informationen zum Pass und zum Erwerb gibt es auf der Website des Kananaskis Conservation Pass. Mein Tipp: Am Pass noch ein Stückchen weiter laufen, um hinunter auf den Leman Lake zu schauen. Wegbeschreibung: Der Burstall-Pass-Trail beginnt auf einer breiten, leicht ansteigenden ehemaligen Holzkellerstraße und führt an den Burstall-Seen vorbei. Nach den Seen wird der Weg schmaler und führt über eine Wiese mit mehreren Bachüberquerungen. Danach führt er weiter durch den Wald über eine Steigung zum Aussichtspunkt auf dem Pass. Die Wegführung ist gut markiert: mit grünen Schildern, auf denen ein Wanderer abgebildet ist, und einer rot/orangen Markierung über dem Schild, die Richtung nach einer Kreuzung anzeigt. Da der Weg mehrere Bäche überquert, werden für die Bachüberquerungen in den Monaten Juni und Juli Sandalen oder wasserfeste Schuhe empfohlen. Von Wanderungen im März, April und Mai wird abgeraten, da bis in den Juni hinein Schnee liegt. Der Weg entlang der Seen führt durch lawinengefährdetes Gelände. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel In meinem Blogpost: Plane dein Abenteuer in Kanada: Tipps zu Reservierung, Camping und Packliste findest du alle Informationen wie du am besten Campingplätze reservierst und was du unbedingt mitnehmen solltest. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Ganz in der Nähe der Wanderung liegt die urige Mount Engadine Lodge. Hier gibt es Afternoon Tea und Übernachtungen. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Kanadische Bilderbuchkulisse: Wanderung um den Emerald Lake – Yohos Blaues Wunder. Hier alle Tipps und die GPS-Daten für eine gemütliche Wanderung rund um den Emerald Lake. Der Emerald Lake erfüllt alle Klischees: intensiv türkisfarben und umgeben von hohen, schneebedeckten Bergen. Riesige Rotzedern, Eiben, Hemlocktannen und Weißkiefern säumen die Ufer. Auf dem Schwemmfächer am Nordostufer blühen Ende Juni und Anfang Juli Wildblumen in Hülle und Fülle. Kein Wunder, dass der See die Hauptattraktion des Yoho Nationalparks ist. Aber keine Angst: Wer früh oder spät - abseits der Touristenströme - kommt und vor allem ein Stück des Weges vom Parkplatz weg läuft, kann diesen Wanderung um den Emerald Lake im Yoho Nationalpark, Kanada in Ruhe genießen. Key Facts zur Rund-Wanderung um den Emerald Lake im Yoho Nationalpark, Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 1:30 h Höhenmeter: 38 m Hm hoch und runter Länge: 5,2 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein Anfahrt: Auf dem Trans-Canada-Highway 1 ist der Emerald Lake in der Nähe von Field ausgezeichnet. GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Parkplatz Emerald Lake Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese leichte Wanderung empfehle ich Trailrunnig Schuhe, oder leichte Wanderschuhe. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die für den Yoho Nationalpark brauchst, EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs Canada Discovery Pass für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. "Yoho" ist ein Ausdruck der Cree für Ehrfurcht und Staunen. Gefühle, die bestimmt jeder Besucher nachvollziehen kann, sobald er durch den kleinsten der vier Nationalparks wandert, der 1886 als zweiter kanadischer Nationalpark gegründet wurde. Hier gibt es 350km an Wanderwegen in allen Schwierigkeitsstufen, fast alle bieten Ausblicke auf die von Seen übersäte und vergletscherte Landschaft des Parks. Der 5km lange Rundweg um den smaragdgrünen schimmernden Emerald Lake ist eher ein Spaziergang, der aber durch seine relativ niedrige Lage auf 1301m auch später im Jahr noch gut machbar ist. Mein Tipp: Entweder früh morgens oder spät abends kommen. Im Sommer drängen sich hier die Menschenmassen, früh aufzustehen lohnt sich um bei Sonnenaufgang die Ruhe am See zu genießen. Die verhältnismäßig tiefe Lage und der von den umgebenden Bergriesen der President Range gebildete Kessel erzeugen ein feuchtes Mikroklima, das eine üppige, sonst erst weiter westlich anzutreffende Flora hervorbringt. Hier wachsen Red Cedar, Hemlocktanne und Eibe. Wem die 5km zu kurz sind, findet viele Erweiterungsmöglichkeiten, wie beispielsweise zum Yoho Pass, um sich die Füße noch ein bisschen weiter zu vertreten. Geheimtipp: Takakkaw Fall Campground - der, für mich, schönster Campingplatz der Welt! INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel In meinem Blogpost: Plane dein Abenteuer in Kanada: Tipps zu Reservierung, Camping und Packliste findest du alle Informationen wie du am besten Campingplätze reservierst und was du unbedingt mitnehmen solltest. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Im Yoho Nationalpark gibt es den Takakkaw Fall Campground mit einem geradezu spektakulären Ausblick direkt vom Zelt auf den über 270 Meter hohen Takakkaw Wasserfall, der in der Abendsonne in allen Farben des Regenbogens leuchtet. Eigentlich gibt es genug Campingplätze, aber seit diesem Jahr kannst du auch im Voraus buchen. Die Emerald Lake Lodge ist die einzige Unterkunft am See. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Die Wanderung zum Eva- & Miller Lake im Mount Revelstoke National Park ist die perfekte Einsteiger Tour für Wanderungen in den Rocky Mountains. Revelstoke liegt etwas ab vom Schuss und das hat auch Vorteile. Wenn alle anderen Nationalparks in den Rocky Mountains im Sommer überlaufen sind findest du hier noch ein bisschen Ruhe. Vor allem liegt das Städtchen Revelstoke optimal auf dem Weg zwischen der Küste und den Bergen. Die Wanderung zum Eva und Miller Lake im Mount Revelstoke Nationalpark Kanada gibt dir einen guten Vorgeschmack auf die Wunder, die dich in Kanada erwarten: Hohe Berge, glasklare Seen, Murmeltiere, und einfach unschlagbare Natur. Tipp: Auf dem Rückweg lohnt sich ein kurzer Abstecher zum Gipfel des Mount Revelstoke (1.935 m), nach dem der Nationalpark benannt ist. Key Facts zur Wanderung zum Eva- & Miller Lake Revelstoke National Park, Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 6 h Höhenmeter: 600 Hm hoch und runter Länge: 16,6 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Revelstoke Summit Parkplatz Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Ausrüstung: Für diese Wanderung empfehle ich Wanderschuhe, da der Abstieg über eine Schotterrinne erfolgt. Auch Wanderstöcke können hier hilfreich sein. Regenschutz, warme Kleidung und Bärenspray sind in Kanada ein Muss. EINTRITT NATIONALPARK Die Nationalparks in Kanada kosten Eintritt. Jeder Tag kostet 10,50 $. Wenn man länger bleibt oder mehrere Nationalparks besuchen möchte, lohnt sich der Parcs Canada Discovery Pass für 72,25 $, der ein Jahr lang in allen Einrichtungen von Parcs Canada gültig ist. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die du über den Mount Revelstoke National Park brauchst. Beschreibung: Der gut markierte Weg führt über Almwiesen, durch ein felsdurchsetztes Tal und schlängelt sich durch subalpinen Wald zum Millersee (kurzer Abstecher) und nach einem Kilometer zum Eva-See. Hier wandert man links am Ufer entlang und kommt zu einer rustikalen Schutzhütte aus den 20er Jahren. Von hier aus hast du einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge. Anfahrt: Die Anfahrt zum Parkplatz am in der Nähe des Gipfels erfolgt über den "Meadows in the Sky Parkway“, der sich 26 Kilometer bergauf von einer Höhe von 470 Metern am Trans Canada Highway bis auf 1835 Meter am Summit Parkplatz windet. Kleiner (National) Park, grosses (Natur) Kino Im mit 260 km2 relativ kleinen Mount Revelstoke National Park wanderst du durch einen weltweit seltenen gemäßigten Binnenregenwald. Hier wohnt eine Herde der vom Aussterben bedrohten Karibus und der Park bietet Lebensraum für Pumas, Grizzlybären (Bärenspray nicht vergessen), Luchse, Schwarzbären, Rotfüchse, Elche, Marder, Kojoten, verschiedene Fledermausarten, Timberwölfe, verschiedene Spitzmausarten, Wühlmäuse, Vielfraße und Bergziegen. Es gibt eine Vielzahl von Wildblumen (im Frühling ein Traum), darunter die Arktische Lupine, die Gletscherlilie, die Rosa Bergheide, das Weidenröschen und der Gefleckte Steinbrech. An den Seen kannst du Pflanzen der Feuchtgebiete, wie z.B. die Sumpfdotterblume, die Wasserlinse und den Schachtelhalm finden. INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver, oder Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Der Snowforest Campground ist der luxuriösesten Stellplatz den ich von Parks Kanada gesehen habe. Es gibt warme Duschen! Wegen erhöhter Bärenaktivität kannst du hier nicht zelten, sondern nur im Auto oder Camper schlafen. Der Platz liegt am Anfang des Meadows in the Sky Parkway im Mount Revelstoke National Park und ist nur 5 km vom Stadtzentrum von Revelstoke entfernt. KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Die Wanderung zum Abbott Ridge führt hinauf in die alpine Tundra des Glacier Nationalparks in Kanada und endet auf einem schmalen Grat mit Blick über Gletscher. Eine absolute Top-Tour für konditionsstarke Wanderer. Key Facts zur Wanderung auf die Abbot Ridge Wanderung im Glacier National Park, Kanada ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: 7:30h Höhenmeter: 1.233 Hm hoch und runter Länge: 16,9 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein GPS Daten: Ich habe Dir auf die Seite von Outdoor Active die GPS Daten zur Wanderung geladen Ausgangspunkt: Illecillewaet Campground Sicherheitshinweis: Kanada ist Bären Conutry. Auf meinem Blogpost "Sicher wandern und zelten im Bärenland Kanada" findest du Tipps, wie du Meister Petz aus dem Weg gehst und wie du dich verhältst, wenn du ihm doch begegnest. Weitere Infos und Links: Auf der Seite von Parcs Canada findest du alle Informationen, die du über den Glacier National Park brauchst. Der Glacier National Park ist wild, wilde Natur, wilde Landschaft, wildes Wetter ... ... Sobald man über die Baumgrenze steigt, sieht man nur noch riesige Gletscher und Felsblöcke, die aussehen, als hätten Riesen wahlweise Steinweitwurf, Domino oder Holzklötzchen gespielt. Unterstrichen wird diese Wildheit durch die Tatsache, dass relativ wenig los ist. Selbst in der Wanderhochsaison Ende Juni habe ich den Weg die meiste Zeit für mich alleine. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Wanderung zum Abbot Ridge im Glacier National Park, Kanada durchaus anspruchsvoll ist. 1100 Höhenmeter, die meisten davon steil bergauf, Schneefelder, die an steilen Hängen gequert werden müssen, und kleinere Kletterpassagen, je nachdem, wie weit man sich auf dem Abbot Ridge vorwagt. Und das alles auf eine Strecke von16 Kilometern. Klicke auf die Bilder um sie in gross zu sehen: Die Abbot Ridge - die Lieblings-Wanderung vom Park Ranger „Nimm auf jeden Fall den steilen Aufstieg“, warnt mich der Parkranger von Parcs Canada. Ich hatte ihn nach seiner Lieblingstour im Glacier National Park gefragt und seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Abbot Ridge. Die Aussicht ist unschlagbar.“ Aber Ende Juni liegen dort noch Schneefelder von etwa 2,00 Metern. Je später ich diese überquere, desto sicherer und einfacher ist es. Mit diesem guten Tipp im Hinterkopf mache ich mich bei schönstem Wetter auf den steilen Weg. Schon nach kurzer Zeit komme ich aus dem Schnaufen. Ich treffe auf eine Gruppe von Tagesausflüglern, die den Weg nur bis zum Marion Lake machen. Diesen lasse ich erst einmal rechts liegen und steige weiter steil durch den Wald den Berg hinauf. Eigentlich geht mir die Puste aus, aber ab und zu rufe ich an unübersichtlichen Stellen ein „Achtung Bär, ich komme“. Was bin ich froh, als ich die Baumgrenze erreiche, denn endlich habe ich nicht nur freie Sicht auf Berge, Gletscher und Seen, sondern muss dem armen Bären auch nicht mehr mit meiner Anwesenheit drohen. Doch meine Freude währt nicht lange. Im Norden ziehen dunkle Wolken auf. Ich kenne Gewitter aus den Alpen und sofort geht bei mir die Alarmstufe Rot an. Auf dem Plateau gibt es eine kleine Hütte, die ich im Notfall als Rückzugsort in Betracht ziehe, aber solange das Wetter hält, steige ich weiter auf. Gerade als ich den Grat erreiche, sehe ich, wie es im Norden regnet. Ich will umkehren, als ich an einem Mann vorbeikomme, der fröhlich auf Deutsch telefoniert. Er legt auf und stellt sich als Alex vor, ein ukrainischer Bergsteiger, der in München lebt. Er komme gerade aus dem Himalaya und das Wetter sei in Ordnung. Ich glaube ihm und gemeinsam steigen wir weiter zum Abbot Ridge auf. Etwas weiter fängt es an zu regnen und die Kletterpassagen sind mir bei diesem Wetter dann doch zu heikel. Alex lässt sich überreden und wir kehren um. Viel zu unentspannt bin ich, um den Blick über die Berge schweifen zu lassen, die hier in allen Himmelsrichtungen in den Himmel ragen: Im Westen der Glacier Crest 2251, im Norden Mount Sir Donald 3284 m und Uto Peak 2927 und auf der anderen Seite Cheops Mountain 2517. Dazwischen der gigantische Illecillewaet Gletscher. Eine Landschaft, die so wild, unberührt, wunderschön und vor allem bei diesem Wetter auch ein wenig lebensfeindlich erscheint. Die Wiege des kanadischen Alpinismus 1885 gelang dem berühmten kanadischen Botaniker John Macoun die Erstbesteigung des Rogers Pass. Drei Jahre später bestiegen die beiden Briten William Spotswood Greem und Henry Swanzy Mount Sir Donald, Terminal Peak und Mount Booney. Green nutzte den Keller des Glacier House Hotels, um seine Fotos zu entwickeln. Nach seiner Rückkehr nach England schrieb er das Buch „Among the Selkirk Glaciers“, das schnell zur Bibel des Bergsteigens wurde. Nach der Veröffentlichung des Buches begannen Bergsteiger zum Glacier House zu pilgern, obwohl ihre bergsteigerischen Kenntnisse zum Teil sehr dürftig waren. Daraufhin schlug J.H. Stallard 1896 der Canadian Pacific Company vor, professionelle Bergführer aus Chamonix in Frankreich und Zermat in der Schweiz anzuheuern. 1899 kamen Edward Feuz und Christian Häsler aus Interlaken und führten die Gäste - ein Erfolg, trotz des „horrenden„ Tageshonorars von 5 Dollar. Den Ruf als Mekka des Alpinismus festigte der berühmte britische Kletterer Edward Whymper, der sagte, die Berge hier seien wie „50 Switzerland in one“. Aber nicht nur Kletterer kamen, bald sprach sich die herrliche Landschaft herum und Gäste aus aller Welt trugen sich ins Gästebuch ein. INFO Auf der Website von Parks Canada sind alle Informationen in Englisch und Französisch zu finden. https://parks.canada.ca/voyage-travel ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Calgary. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Am unkompliziertesten ist die Weiterreise mit dem Mietwagen, z.B. über www.billiger-mietwagen.de BESTE ZEIT Die beste Wanderzeit in den Rocky Mountains ist von Anfang Juli bis September. Je nach Höhenlage muss aber auch im Sommer mit Schnee gerechnet werden. LITERATUR Kanadische Rocky Mountains vom Rother Verlag, Auflage 2023 UNTERKUNFT Der Illecillewaet Campground bietet einache Campingplätze mit Wasser und Toillete auf "First come, First serve" Basis. Moskitospray ist hier ratsam. Wer sich abseits der Campingplätze etwas Luxus gönnen möchte, ist in der Mount Engadine Lodge bestens aufgehoben. Benannt nach dem nahe gelegenen Gipfel des Mount Engadine, wurde die Lodge im Rahmen der Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary erbaut und bietet inmitten eines grünen Tals mit Fluss einen malerischen Blick auf die Berge. Hier gibt es Hütten, Yurten und gemütliche Zimmer, Gourmetessen inklusive. Zum Nachmittagstee sind auch Gäste ohne Übernachtung willkommen. Die Tentridge-Wanderung beginnt direkt vor der Tür. https://mountengadine.com/ KARTEN Wer zusätzlich zu den Karten von Parks Canada eine detaillierte Wanderkarte haben möchte, kann bei Gem Trek eine wasser- und reißfeste Wanderkarte für die Region bestellen oder vor Ort kaufen. https://gemtrek.com/product-category/hiking-maps/

Der berühmte Kettle Valley Rail Trail ist eine mehrtägige Fahrrad-Tour durch den Südwesten Kanadas. Der spektakulärste Abschnitt des Trails schlängelt sich bei Kelowna entlang des Myra Canyon. Der 24 km lange Rundweg führt entlang einer stillgelegten Eisenbahntrasse, die sich durch die Berge über dem Okanagan Valley schlängelt. Er kann mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkundet werden und ist dank der sanften Steigungen (nie mehr als 2,2 %) auch mit Kindern zu bewältigen. Bder Fahrrad-Tour auf dem Kettle Valley Rail Trail in Kanada bietet einen fantastischen Blick in den Myra Canyon. Zwei Tunnel und insgesamt 18 Pfeilerbrücken überspannen die Schlucht, an deren Felswänden der Weg entlangführt. Gleich zu Beginn der Tour kann man die nächsten 10 km des Radweges überblicken, der sich U-förmig an die steilen Berge des Myra Canyons schmiegt. Fast zerbrechlich wirken die hölzernen Eisenbahnbrücken in dieser mächtigen Landschaft. Kaum vorstellbar, dass hier einst Lokomotiven und voll beladene Waggons verkehrten. 40 Meter hoch und 150 Meter lang ist die größte dieser Holzkonstruktionen. Wie sie in das unwegsame Gelände gebaut wurden, grenzt an ein Wunder. Key Facts für die Fahrrad-Tour entlang des Kettle Rail Trail durch den Myra Canyon ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit:  4:00 Höhenmeter: 357 Hm hoch und runter Länge: 25 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein Familientauglich? ja Einkehr unterwegs nein Ich habe Dir die GPS Daten auf Outdooractive gespeichert BESTE ZEIT Ganzjährig (im Winter ist die Strecke auch mit Schneeschuhen, oder dem Fatbike machbar) Ausgangspunkt Parkplatz Myra Canyon 1.262m Hinweis: Die Wanderung ist nur mit Steinmännchen markiert. Alternative: Wer will kann dem Kettle Valley Rail Trail bis zum 23 km entfernten Chute Lake folgen. Die Geschichte des Kettle Valley Rail Trail in Kanada "Eine Eisenbahn wie keine andere" Der Bau und Betrieb der 1916 eröffneten Kettle Valley Railway machte Schlagzeilen. Sie war eines der wichtigsten politischen Ziele des damaligen Premierministers Sir Richard McBride. Für ihn wie auch für viele andere war die Eisenbahn eine notwendige Verbindung zwischen dem Landesinneren und der Küste und ein Mittel, das Landesinnere als kanadisches Territorium zu erhalten. Andere sahen in dem Projekt einen unnötigen Wettbewerb, der durch zu viele Emotionen und Stolz angeheizt wurde. Sie empfanden die Investition öffentlicher Gelder als Verschwendung. Die einst 525 km lange, kurvenreiche Eisenbahnstrecke war, gemessen an den Kosten pro Kilometer, eine der teuersten, die je gebaut wurden. Sie diente dem Transport von Silbererz aus den südlichen Kootenays nach Vancouver. 1989 wurde die Strecke stillgelegt - sie hatte sich längst nicht mehr rentiert. Kurz darauf wurden die Gleise und Dutzenden von Brücken in den Trans Canada Trail integriert, der auf 24.000 Kilometern vom Atlantik im Osten zum Pazifik im Westen quer durch Kanada führt. Nachdem der Canyon und die Bahnlinie von der Bahn aufgegeben worden waren, setzte sich die Myra Canyon Trestle Restoration Society, eine gemeinnützige kanadische Stiftung, erfolgreich dafür ein, dass der Myra Canyon Teil des Myra-Bellevue Provincial Park wurde und 2002 zu einem National Historic Site of Canada erklärt wurde. Seit 1993 arbeiten Freiwillige daran, die Brücken mit Geländern zu versehen (sonst wäre die Strecke für Menschen mit Höhenangst unpassierbar), Stege zu bauen, den Weg zu verbessern, Schutzhütten zu errichten und Bänke entlang des Weges aufzustellen. In Tausenden von Arbeitsstunden wurden umgestürzte Bäume beseitigt und der Weg befestigt, um ihn befahrbar zu machen. Mit dem Fahrrad auf dem Abstellgleis Dass man heute noch die gesamte Strecke des Kettle Rail Trail durch den Myra Canyon mit dem Fahrrad befahren kann, grenzt an ein Wunder, denn 2003 wurden zwölf der Holzkonstruktionen bei einem Waldbrand nach einem Blitzeinschlag zerstört. Der Wiederaufbau ist vor allem der Myra Canyon Trestle Restoration Society zu verdanken, auf deren Website Karten zum Herunterladen und Informationen zu finden sind. INFO Tipps zu Restaurants, Hotels, Veranstaltungen und Aktivitäten findet man auf der Webseite von British Columbia. ANREISE Das Okanagan Valley liegt etwa vier Autostunden von Vancouver entfernt, wo sich der nächste internationale Flughafen befindet. Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Wer Kanada weiter erkunden möchte, bucht am besten einen Mietwagen. Diese gibt es zum Beispiel bei www.billiger-mietwagen.de Mit dem Auto erreicht man den Trail von Kelowna aus über eine Schotterpiste in ca. 40 Minuten. ÜBERNACHTEN Die Myra Canyon Lodge für Selbstversorger liegt 4 km vom Ausgangspunkt der Radroute entfernt und bietet verschiedene Zimmer und Appartements an. https://www.myracanyon.com/ Etwas weiter entfernt bietet die historische Chute Lake Lodge gemütliche Zimmer, Holzhütten, Yurten, Campingzelte und ein Restaurant. Hier kann man auch Ausrüstung und geführte Touren buchen. https://chutelakelodge.ca/ AUSRÜSTUNG Fahrräder (auch Kinderräder und Anhänger) gibt es direkt am Parkplatz des Myra Canyons bei Myra Canyon Rental (auch online reservierbar). Wer möchte, kann hier auch eine geführte Radtour mit anschließender Weinprobe auf einem der vielen Weingüter im Okanagan Valley buchen. Pick-up Service, Leihfahrräder und Weinprobe ca. € 175 https://www.myracanyonrental.com/rentals/

Auf zum Abenteuer West Coast Trail in Kanada! Der 75 Kilometer lange Wanderweg steht bei vielen Abenteuerlustigen auf der Bucket List. Ich habe ihn gemacht. Alle Infos hier! 75 Kilometer, mehr als 100 Leitern, abertausende rutschige Bohlen, unzählige gefährliche Priele, 11 romantische Zeltplätze, 25 gestrandete Schiffe, 130 Brücken, Grauwale, Seeadler, Schwarzbären, Robben, Seelöwen und 1 mächtiger Pazifik. Der West Coast Trail in Kanada bietet viele Superlative und steht nicht ohne Grund ganz oben auf der Bucket List vieler Wanderer. Mit schwerem Gepäck klettern sie über Leitern, stapfen durch tiefen Schlamm, waten durch Flüsse, die von den Bergen gespeist werden, durch schnell fließendes, manchmal hüfthohes Wasser und trotzen jedem Wetter, das die wilde Westküste zu bieten hat - oft heftigstem Wind und Regen. Ursprünglich wurde der West Coast Trail angelegt, um den Überlebenden gestrandeter Schiffe an der wilden Westküste von Vancouver Island eine Überlebenschance zu bieten. Heute ist er einer der beliebtesten, aber auch anspruchsvollsten Fernwanderwege. Ist der West Coast Trail schwierig? Ja, ich hatte außergewöhnlich schönes Wetter und sehr trockene Bedingungen. An dem Tag, an dem es geregnet hat, kam das Wasser mehr oder weniger waagerecht. Die Vorstellung, bei diesem Wetter fünf Tage lang zu zelten, finde ich ziemlich beängstigend. Annalee hat mir erzählt, dass sie dann manchmal knietief im Schlamm watet. Auch die Holzbretter werden dann ziemlich rutschig. Am anstrengendsten ist es, das ganze Essen für die gesammte Zeit mitzuschleppen. Wenn du es nicht gewohnt bist, einen schweren Rucksack zu tragen, ist das eine echte Herausforderung. Ich würde dir empfehlen: Mache vorher Wanderungen mit schwerem Gepäck zu machen. Und mein absoluter Tipp. Packe alles wasserdicht ein. Ich hatte alle meine Sachen in einem wasserdichten Pack. Die meisten Leute werden wegen Unterkühlung evakuiert. Klicke auf das erste Bild um die Fotostrecke zu starten. Quick Facts West Coast Trail ♡-Faktor: ♡♡♡♡♡ Gehzeit: über 40 Stunden Höhenmeter: 1440 Hm hoch und runter Länge: 75 km Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? ja mit dem Trail Bus - weiter Info weiter unten Familientauglich? Nicht wirklich geeignet für Kinder Einkehr unterwegs Alles Essen und Equipment muss mitgetragen werden. Eine detaillierte Packliste findest du am Ende dieses Blog Posts. GPS Daten von Outdooractive findest Du unter den jeweiligen Etappen weiter unten BESTE ZEIT Der West Coast Trail ist vom 01.05. bis 30.09. geöffnet, danach verkehren keine Fähren mehr. Ausgangspunkt Port Renfrew bzw. Bamfield, Wanderführer: Coastal Bliss bietet den West Coast Trail als Komplettpaket inklusive Permitbuchung, Transport, Verpflegung und Campingausrüstung an. https://coastalbliss.ca/ West Coast Trail, Etappen 1 & 2: Gordon River - Camper Creek Auf dem Weg zum ersten Zeltplatz Thrasher Cove warten Leitern und der steilste Anstieg als Härtetest. Am zweiten Tag kommt es auf das Timing an, denn es gilt, (halbwegs) trockenen Fußes über die Felsen nach Owens Point zu klettern. Die GPS Daten für Tag 1+ 2 kannst Du auf Outdooractive sehen WCT (West Coast Trail) Briefings, an denen jeder Wanderer teilnehmen muss, werden zwischen dem 1. Mai und dem 30. September täglich um 10:00 und 14:00 Uhr am Gordon River und in der Pachena Bay von Parcs Canada angeboten. Während des Treffens testen die Park Ranger mit Fragen, ob du das Vorbereitungsvideo und das PDF gelesen/gesehen hast. Beides findest du auf der Website von Parks Canada. Erst dann wird dein Permit ausgestellt. Um die Wanderung zu beginnen, musst du den Gordon River mit dem Boot überqueren. Die Fähre verkehrt täglich vom 1. Mai bis zum 7. Oktober. Die erste Überfahrt findet um 8:45 Uhr statt, danach um 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr. Was dich in den nächsten 7 Tagen erwartet, siehst du schon bei der Ankunft am Strand: Die erste (von ca. 100 Leitern) führt steil vom Strand hinauf auf die hohe Uferböschung. Der Weg ist gut markiert und die Kilometermarker zählen von 75 runter. Tag 1: Gordon River nach Thrasher Cove, 6 km, 3 bis 6 Std. Die Strecke am ersten Tag ist zwar nur 6 km lang, hat es aber in sich: Es geht steil bergauf und steil bergab auf wurzeligen Pfaden. Teilweise kannst du nur einen Kilometer pro Stunde zurücklegen. Nach 3 km kommst du an einer alten Zugmaschine vorbei, die Donkey genannt wird. Weiter geht es zum höchsten Punkt des West Coast Trails auf 213 m. Von dort ist es noch 1 km über teilweise sehr marode Bohlen, Leitern und rutschige Pfade bis zum ersten Campingplatz bei Thrasher Cove. Die Bucht ist schmal und die Flut kommt sehr hoch. Hier solltest du dir unbedingt einen Zeltplatz weit oberhalb der Flutlinie suchen. Tag 2: Thrasher Cove nach Camper Bay, 7/9 km*, 4:30 bis 8 Std. *Die kürzere Strecke ist die Strandroute, für die jedoch günstige Gezeiten erforderlich sind. Der zweite Tag ist von der Planung her der schwierigste: Hier musst du unbedingt Owens Point bei Ebbe passieren. Von Thrasher Cove geht es knapp über dem Meer über große Felsblöcke zum Ende der Bucht von Port San Juan. Links ragt malerisch der Kellet Rock - ein kleiner bewachsener Felsen - aus der Brandung. Am Owens Point führt der Weg nach Westen, wobei einige tief in den Fels gehauene Priele zu überwinden sind. Hier ist das Timing noch kritisch. Nach einigen Höhlen geht es einige Meter auf das Riff hinauf. Bei Kilometer 66 befindet sich die Otter Slide, eine steile Felsplatte, die man unbedingt unten passieren muss, da die Oberkante bemoost und rutschig ist. Hier haben sich schon viele Unfälle ereignet. Bojen markieren den Einstieg vom Strand auf den Waldweg. Die letzten 4 Kilometer des Tages führen über Stock und Stein bis zum Camper Bay Camp in Camper Creek. Mein Tipp Je nach Gezeitentabelle kann man seinen Übernachtungsplatz variieren. Den Weg von Trhasher Cove bis zur Otter slide sollte man bei niedrigem Wasserstand zurückzulegen, denn der Weg durch den Wald ist zugewachsen! Außerdem würde man sonst einen landschaftlich wunderschönen Streckenabschnit verpassen! West Coast Trail, Etappe 3 & 4: Camper Creek - Cribs Creek Fernab jeglicher Zivilisation Die 21 Kilometer von Camper Creek nach Cribs Creek führen durch den entlegensten Teil des West Coast Trails auf Vancouver Island. Breite Sandstrände, Hängebrücken, steile Leitern, Robben, vorgelagerte Riffe und mit etwas Glück vorbeiziehende Grauwale machen die Strecke zwischen Camper Creek und Cribs Creek zu einem fast magischen Erlebnis! Die GPS Daten für Tag 3+4 kannst Du auf Outdooractive sehen Tag 3: Camper Creek - Walbran Creek, 9,2 km, 5 - 8 Std., Der Campingplatz von Camper Bay liegt gut geschützt hinter einer vorgelagerten Sandbank. Mutige können hier baden. Die Strecke des dritten Tages führt größtenteils durch den uralten Regenwald des Pacific Rim Nationalparks. Nach 4 Kilometern erreicht man den Cullite Creek bei Kilometer 58. Hier sind die meisten Leitern des gesamten Weges zu überwinden. Die Bucht von Cullite bietet sich als Rastplatz für die Mittagspause an. Hier kann man auch sein Zelt aufschlagen. Weiter geht es in Richtung Logan Creek. Eine Hängebrücke macht die Wanderung seit 2021 etwas weniger beschwerlich. Nach weiteren 3 Kilometern erreicht man Walbran Creek - einen Campingplatz mit breitem Sandstrand und einer Lagune. Tag 4: Walbran Creek - Cribs Creek, 10,5 km, 3:30 - 6 Std. Am vierten Tag führt der Weg am Strand entlang. Man passiert Bonilla Point und Carmanah Creek, bevor man bei Kilometer 44 den Leuchtturm von Carmanah sieht. Nach weiteren zwei Kilometern erreicht man den Campingplatz für die vierte Nacht in Cribs Creek. Das vorgelagerte Riff lädt zum Erkunden ein (ohne schweren Rucksack). West Coast Trail, Etappen 5 - 7: Cribs Creek - Pachena Bay Das Ziel vor Augen Die letzten drei Etappen des West Coast Trail sind verglichen mit den Tagen zuvor eher entspannt. Die GPS Daten für die Tage 5-7 kannst Du auf Outdooractive sehen Tag 5: Cribs Creek - Tsusiat Falls, 17,6 km, 6 - 9 Std., Am fünften Tag werden die meisten Kilometer zurückgelegt. Von Cribs Creek geht es das erste Stück am Strand entlang. Ob man bis Dare Point am Strand oder im Wald laufen kann, hängt von der Flut ab. Am Dare Point liegt ein alter Anker am Strand. Kurz danach führt der Weg über eine Leiter auf die Klippen hinauf. Bei 37,5 km ist die Hälfte des West Coast Trails geschafft! 1,5 Kilometer weiter mündet der Cheetwhat River ins Meer. Kurz danach markieren einige Ruinen das ehemalige Dorf Ditidaht, das von den First Nations bewohnt wurde. Die Mündung des Lake Nitinaht ins Meer kann nur mit einer kostenpflichtigen Fähre überquert werden. Hier befindet sich auch das bekannte Crab Shak, das einzige Restaurant am WCT. Bei Kilometer 27 wartet mit dem Tsusiat Point ein weiteres Highlight: Abhängig von den Gezeiten kann man den Felsbogen über dem Meer erklimmen. Besonders schön ist auch der Campingplatz für die fünfte Nacht, Tsusiat Waterfalls – ein breiter Sandstrand mit einem Wasserfall. Tag 6: Tsusiat Falls - Michigan Creek, 12,9 km, 3:30 - 5 Std., Tag 6 beginnt mit einer Strandwanderung. Am Trestle Creek führt der Weg auf die Klippen. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf das Meer und das vorgelagerte Riff, an dem früher viele Schiffe zerschellten. Zwei rote Stühle, die von Parks Canada aufgestellt wurden, bieten einen schönen Rastplatz mit Blick auf die „Valencia Buffs“, die Stelle, an der 1906 die Valencia gesunken ist. Der Pfad führt durch den Wald zum Tsocowis Creek. Der weitere Wegverlauf zum Darling River ist wieder von den Gezeiten abhängig. Bei Kilometer 13 wartet mit Michigan der letzte Campingplatz. Tag 7: Michigan Creek - Pachena Bay - 12 km, 3 - 4 Std. Der finale und siebte Tag zeichnet sich durch einen bequemen, relativ flachen und einfachen 12 km langen Wanderweg aus. Nur die ersten zwei Kilometer führen etwas bergauf und bergab zum Leuchtturm von Pachena, dem einzigen hölzernen Leuchtturm Westamerikas. Kurz danach zweigt ein kleiner Pfad zum Meer ab. Hier kann man eine große Kolonie von Seelöwen bewundern. Die letzten 9 km führen durch den Wald bis zum Ende des West Coast Trail am Strand von Pachena. INFO: Auf der Seite von Parks Canada gibt es umfangreiche Informationen zum West Coast Trail in englischer und französischer Sprache.Hier findest du alles Wissenswerte und hier kannst du auch das Permit buchen (jeweils ab Januar für das gleiche Jahr). Siehe auch meinen Blogpost zur Planung ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-de.html Von Vancouver aus mit Bus und Fähre nach Victoria oder Nanaimo. Von beiden Städten fährt der West Coast Trail Express nach Port Renfrew bzw. Bamfield, den Start- und Endpunkten der Wanderung (https://trailbus.com/). BESTE ZEIT Der West Coast Trail ist vom 01.05. bis 30.09. geöffnet, danach verkehren keine Fähren mehr. RESERVIERUNG Der West Coast Trail (WCT) ist sehr beliebt. Es werden nur ca. 100 Wanderer pro Tag zugelassen und diese müssen (lange) im Voraus reservieren: Reservierungsgebühr (alle Preise in kanadischen Dollar) 25,75$, WCT Übernachtungspauschale 160$, Fähre Gordon River 28$, Fähre Nitinaht Village 28¢, Eintritt Nationalpark 10,50¢ pro Tag (hier lohnt sich der Parks Canada Discovery Pass für 72,25$, der ein Jahr lang für alle Parcs Canada Einrichtungen gültig ist. Telefon +1-519-826-5391 (international). Buchungen sind in der Regel ab Mitte Januar für das gleiche Jahr möglich. https://parks.canada.ca/pn-np/bc/pacificrim/activ/SCO-WCT KARTEN Bei der Anmeldung erhältst du von Parks Canada die detaillierte "West Coast Trail Map". Sie enthält auch einen aktuellen Gezeitenkalender. Du kannst sie auch vorab hier herunterladen: WANDERFÜHRER: Coastal Bliss bietet den West Coast Trail als Komplettpaket inklusive Permitbuchung, Transport, Verpflegung und Campingausrüstung an. AUSRÜSTUNG Dein Rucksack sollte nicht mehr als 25-30% deines Körpergewichts wiegen. Packliste: Gut eingelaufene und vor allem wasserdichte Wanderschuhe, warme und wetterfeste Kleidung, Schlafsack, Isomatte und ein absolut wasserdichtes Zelt sind unerlässlich. Nützlich: Trekkingstöcke und Gamaschen. Rucksack mit Regenhülle, Sachen darin nochmals in Plastiksäcke verpacken. Kocher, Wanderkarte mit aktueller Gezeitentabelle (erhältst du bei der Anmeldung), Seil (Wäscheleine, Abseilen), Erste-Hilfe-Set, Handy, Toilettenpapier. Eine detaillierte Packliste findest du auf der Website von Parks Canada: VERPFLEGUNG Mit Ausnahme des Restaurants „Crab Shak“ bei Kilometer 33 gibt es keine Verpflegungsmöglichkeiten. Es muss die benötigte Nahrung plus 2-3 Tage Sicherheitsvorrat mitgenommen werden. Es gibt keine Abfallbehälter - das heißt: Bitte alle Abfälle bis zum Ende mitnehmen und dort entsorgen. Wer sich vor der Wanderung noch einmal mit Köstlichkeiten verwöhnen möchte, auf die er unterwegs verzichten muss, ist in der Coastal Kitchen in Port Renfrew genau richtig. Hier gibt es alles, was es in den nächsten Tagen nicht geben wird: Von Kuchen über Salate und Steaks bis hin zum Cappuchino.

In Port Renfrew wachsen die höchsten und größten Bäume Kanadas, weshalb die Region auf Vancouver Island auch “Tall Tree Capital of Canada” genannt wird. Aber die uralten Bäume sind in Gefahr! Die Westküste Kanadas verläuft entlang der Provinz British Columbia. Sie schlängelt sich über 27.000 km vorbei an unzähligen Inseln, Buchten, Meeresarmen und Fjorden. Man bräuchte ein ganzes (und sicher sehr erfülltes) Leben, um sie zu erkunden. Port Renfrew im Süden von Vancouver Island, im Gebiet der Pacheedaht First Nation, ist der letzte Außenposten in diesem abgelegenen Gebiet. Wer von hier aus weiter nach Nordwesten will, kann dies nur zu Fuß oder mit dem Boot tun. In den Bergen, die zum Meer hin abfallen, trotzt einer der letzten Urwälder des gemäßigten Regenwaldes den kanadischen Holzfällern. Willkommen in Port Renfrew der Hauptstadt der hohen Bäume in Kanada Die höchsten und größten Bäume Kanadas, wie Douglasien, Zedern und Fichten, wachsen hier in Port Renfrew. Doch in dem Land, in dem die Holzindustrie eine große Rolle spielt, sind sie bedroht: 90 Prozent der Urwaldriesen sind in Kanada bereits verschwunden. Der Fotograf TJ Watt, Mitbegründer der Ancient Forest Alliance, die sich für den Erhalt der teilweise bis zu 1.000 Jahre alten Baumriesen einsetzt, rattert mit uns über eine Schotterstraße von Port Renfew in die Berge, die normalerweise von Holzlastwagen befahren wird. Lonley Doug Er will uns zeigen, was für ihn das perfekte Symbol für die zerstörerische Wirkung des Abholzens alter Baumbestände ist: „Lonley Doug“ - eine 66 Meter hohe Douglasie, die ganz allein auf weiter Flur steht. Warum der Holzfäller Dennis Cronin den Baum 2011 an einem Wintermorgen mit einem „Leave Tree“ für die nachfolgenden Holzfäller markierte, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Cronin wusste damals nicht, dass er unter der zweitgrößten Douglasie des Landes stand: 66 Meter hoch, knapp vier Meter breit und fast zwölf Meter im Umfang. Unter der korkartigen Rinde steckte genug Holz für vier Lastwagenladungen, allein dieser eine Baum hätte Zehntausende Dollar eingebracht. Ein Jahr später war der etwa 1000 Jahre alte Lonley Doug der einzige Baum, der den Kahlschlag überlebt hatte - und noch ein Jahr später war er ein Star. Denn Anfang 2012 stieß TJ, der für die Ancient Forest Alliance (AFA) alte Wälder und gerodete Flächen fotografiert, auf den Baum, als er 30 Minuten nördlich von Port Renfrew auf einer Forststraße unterwegs war. Er erzählt: „Es war ein Baum, wie ich ihn noch nie zuvor fotografiert hatte." Mitten im Kahlschlag stand die Douglasie wie ein Obelisk in der Wüste. Ich schätze ihr Alter auf etwa 1.000 Jahre. Stellt euch vor, sie stand schon, als der nordische Entdecker Leif Ericson auf dem Gebiet des heutigen Neufundlands Grassodenhäuser baute“. Ehrfürchtig blicken wir auf den dicken Stamm. Wie winzig wirkt der Mensch daneben - selbst zu acht schaffen wir es nicht, ihn zu umarmen. Klicke auf ein Bild um es in gross zu sehen: Auf der Website der Ancient Forest Alliance gibt es eine „Big Tree Map“ zum Download, auf der die Wegbeschreibungen zu den wichtigsten Bäumen, Hainen und Parks zu finden sind, wie z.B. Avatar Grove - hier steht Kanadas "knorrigster Baum" (Hinweis - Avatar Grove ist derzeit wegen der Restaurierung der Bohlenwege geschlossen), Big Lonely Doug (Kanadas zweitgrößte Douglasie), Red Creek Fir (die größte Douglasie der Welt), San Juan Spruce (eine der größten Fichten Kanadas), Harris Creek Spruce (eine weitere riesige Sitkafichte). Wer weiter wandern möchte: Port Renfrew ist auch Ausgangspunkt für den Pacific Rim National Park und zwei berühmte Wanderwege: den weltberühmten "Shipwreck Rescue Trail", der heute "The West Coast Trail" heißt, und den „Juan de Fuca Marine Trail“. INFO ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Wer Kanada erkunden möchte, bucht am besten einen Mietwagen. Diese gibt es zum Beispiel bei www.billiger-mietwagen.de ACHTUNG Die Straßen zu den Bäumen sind Schotterpisten, die auch von Holztransportern benutzt werden, die nicht ausweichen (können). Hier hast du oft keinen Empfang. Sei also vorbereitet und nimm einen Ersatzreifen und ein Erste-Hilfe-Set mit. ÜBERNACHTEN Die Lodges von Wild Renfrew liegen an einem Privatstrand mit Blick aufs Meer. Gleich hinter den gemütlichen Blockhütten beginnt der dichte, uralte Urwald von Vancouver Island. 1730 Parkinson Road, Port Renfrew, BC, V0S 1K0, Tel: 250-647-5541, An der Nordseite des 2 km langen Pacheedaht Beach liegt der gleichnamige Pacheedaht Campingplatz, der von der Pacheedaht First Nation betrieben wird. Auf dem weißen Sandstrand liegen riesige angeschwemmte Baumstämme. Wer kein Zelt dabei hat, kann voll ausgestattete Schlaffässer mieten. Hier ist auch der Ausgangspunkt für den West Coast Trail. Reservierung unter camping@pacheedaht.ca oder Tel: 1-250-647-0090 ESSEN Renfrew Pub, eine gemütliche Bar/Restaurant in Snuggery Cove, bietet typisches Pub-Essen und Bier von Mikrobrauereien. 17310 Parkinson Road, Port Renfrew, Tel: 250-647-5541, Stell dir vor, du bist gerade acht Tage auf dem West Coast Trail gewandert und hast dein ganzes Essen mitgeschleppt, und dann kommst du ins Coastal Kitchen - ein supergemütliches Café mit tollem Essen und leckeren Drinks. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist wie im Schlaraffenland. Coastal Kitchen, 17245 Parkinson Rd, Port Renfrew, Tel: 250-647-5545,

Victoria auf Vancouver Island in Kanada hat den Charme einer englischen Kleinstadt, aber mit einer gigantischen (Natur) Kulisse. Hier findest du 5 Tipps, was du in der Provinzhauptstadt von British Columbia unternehmen kannst. Doppeldeckerbusse, Nachmittagstee, schlossähnliche Gebäude und urige Pubs mit Namen wie „The Churchill“ oder „Penny Farthing“: in Victoria sind die britischen Wurzeln an jeder Ecke zu erkennen. Doch obwohl die Fish'n Chips immer noch erstklassig sind und im Beacon Hill Park immer noch Cricket gespielt wird, sind die Zeiten, in denen Victoria britischer als Großbritannien war, längst vorbei. Mit meinen 5 Tipps lernst du nicht nur die Stadt Victoria kennen sondern gehst auch nachts paddeln und Wale beobachten - Alles was Kanada ausmacht. Tipp No1 für Victoria/Kanada: Stadtspaziergang Dieser Stadtspaziergang führt Dich zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt: Start: Chinatown Gate bis zum Fisherman's Wharf (2km, 1,5h) Victorias Chinatown mag nicht groß sein, aber es ist das zweitälteste chinesische Viertel in Nordamerika (nach San Francisco). Ein buntes Tor markiert den Eingang. Dahinter liegt die Fisgard Street, die auf den ersten Blick chinesischste Straße des Viertels. Auf der Südseite zweigt die Fan Tan Alley ab, eine Gasse wie aus einem Harry Potter Film, die zur Pandora Ave führt. Einst ein Gewirr von Opiumhöhlen und Spielhöllen, reihen sich hier heute Plattenläden und Bars aneinander. Die Pandora Ave war die erste Straße in Victoria, die mit einem Fahrradweg ausgestattet wurde. Man überquert die Straße und biegt dann rechts ab, vorbei an Vintage-Kleiderläden und einigen Bars. Die Brücke geradeaus in Richtung Wasser ist die Johnson St Bridge, eine Klappbrücke, die 2018 komplett renoviert wurde. Am Market Square biegt man links in die Wharf St ein und achtet auf das Denkmal an der Kreuzung mit der Broughton St, das den Hafen überblickt. Hier stand einst Fort Victoria, ein 1843 errichteter Pelzhandelsposten. Um die Kurve geht es zum Inner Harbour, der vom palastartigen Fairmont Empress Hotel aus dem Jahr 1908 dominiert wird. Wer durstig (und reich) ist, kann hier einen Nachmittagstee trinken. Im rechten Winkel zum Empress steht das ebenso prächtige Parlamentsgebäude von BC. Gleich neben an steht das Royal BC Museum , das zweifellos beste Museum von British Columbia. Nun folgt man der Belleville St. westwärts, vorbei an diversen Hafenhäusern im Queen-Anne-Stil, vor denen eines der ältesten denkmalgeschützten Gebäude Victorias steht. Die Hauptstraße biegt Richtung Festland ab und führt tiefer in das ruhige Wohnviertel James Bay, bevor sie zur Fisherman's Wharf (www.fishermanswharfvictoria.com) mit ihren schwimmenden Häusern führt. Hier sollte man unbedingt Fish & Chips probieren. Tipp No3 für Victoria/Kanada Glow Tour - Kajak durch Biolumineszenz Auf der anderen Seite der Halbinsel liegt die Brentwood Bay. Hier bietet Pacifica Paddle Sports von Mai bis Ende September eine „Glow Tour“ an. Mit Kajaks geht es bei Sonnenuntergang aufs Meer hinaus. Sobald es dunkel genug ist, kann man Biolumineszenz um sich herum im Wasser sehen. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin, die im Sternenstaub tanzt. Leider war ich zu dumm, um das Phänomen zu fotografieren. Wenn du gute Tipps hast, wie ich das machen könnte, würde ich mich freuen. Auf jeden Fall kann ich die Tour 100% empfehlen. 789 Saunders Lane, Brentwood Bay, BC V8M 1C5, Tel: +12506657411 https://www.pacificapaddle.com/ Tipp No4 für Victoria/KanadaPrince of Whales- Walbeobachtung An Kanadas Küsten müssen alle Boote einen Mindestabstand von 100 Metern zu Walen einhalten, bei Orcas sogar 200 Meter. Bei der Bootstour mit Prince of Whales hatte ich das Gefühl, dass sie sich an diese Regeln halten. Natürlich ist es viel nachhaltiger, die Tiere vom Land oder vom Kajak aus zu sehen, aber wer wenig Zeit hat, kommt um eine Beobachtungsfahrt vielleicht nicht herum. Die Gewässer rund um Victoria sind die Heimat spektakulärer Meerestiere wie Wale, Seelöwen, Otter, Robben, Weißkopfseeadler, Delfine und andere Meeressäuger. Bei einer Walbeobachtungstour sieht man am häufigsten Orcas (Killerwale) und Buckelwale, aber gelegentlich auch Minkewale und Grauwale. Es gibt eine Walsichtungsgarantie - das heißt, wenn du keinen Wal siehst, darfst du noch einmal umsonst mitfahren. Die besten Chancen hat man zwischen April und November. Der Veranstalter Prince of Whales liegt auf Vancouver Island direkt am Hafen. 812 Wharf St, Victoria, BC V8W 1T3, Tel: +1 888-383-4884 https://princeofwhales.com/vancouver-whale-watching/ Tipp No5 für Victoria/Kanada Schlechtes Wetter? Ab in die Sauna Auf einem alten Schiff im Hafen von Victoria wurde ein kleiner Wellness-Tempel eingerichtet. Im HAVN gibt es mehrere Saunen und Pools, von denen man einen herrlichen Blick auf die Bucht und Victoria hat. 3 Stunden 60€ inkl. Bademantel und Handtücher. 920 Wharf St., Victoria, BC, Tel: (250) 508-0999 https://www.havnsaunas.com INFO Auf der Website von Destination Vancouver findet man Tipps zu Restaurants, Hotels, Events und Aktivitäten. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Wer Kanada weiter erkunden möchte, bucht am besten einen Mietwagen. Diese gibt es zum Beispiel bei www.billiger-mietwagen.de SCHLAFEN Eines der berühmtesten Hotels Kanadas ist das preisgekrönte Fairmont Empress in Victoria, das 1908 erbaut wurde. Ob Filmstars oder königliche Hoheiten, das Schloss direkt an der Küste hat schon viele berühmte Gäste gesehen. Von hier aus hast du den besten Blick auf den Hafen. Fairmont, Empress, 721 Government Street, Victoria, V8W 1W5, Tel +1 250 384 8111 Doppelzimmer mit Frühstück ab € 300 https://www.fairmont.com/empress-victoria/ RADFAHREN Eine Stadt lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. The Pedlar verleiht Fahrräder und E-Bikes und bietet auch geführte Radtouren an. 321 Belleville St., Victoria, BC V8V 1X2, Tel: (778)265-7433, https://thepedaler.ca KAJAKEN Bei Ocean River Adventures kannst du ein Kajak mieten, um den Hafen von Victoria zu erkunden. Victoria Harbour Paddle Shack, Canoe Brewpub Marina, Old Town Victoria. 400 Swift St, Victoria, Kontakt: Lee Philips Tel: 250-381-4233 ESSEN: Essen wie Gott in Kanada kannst du im Stage, einem Bistro im Stadtteil Fernwood. Die Speisekarte wechselt täglich und richtet sich nach den regional verfügbaren Zutaten. 1307 Gladstone Avem Victoria, BC V8R 1R9, Tel: 250-388-4222, www.stagewinebar.com

Auf der kleinen der Westküste Kanadas vorgelagerten Gulf Island Saturna kannst du (mit etwas Glück) Wale vom Land aus beobachten. Hier findest du was du auf der Insel noch alles entdecken kannst. Saturna liegt nicht nur geografisch etwas abseits - auch die Zeit scheint einen Bogen um die östlichste der Golfinseln zu machen. Zwar dauert die Anreise mit dem Wasserflugzeug von Vancouver aus nur 20 Minuten, doch schon beim Anflug über grüne Hügel und tiefblaues Meer fühle ich mich weit weg von jeglicher Großstadthektik. Sobald die Tragflächen auf dem Meer aufsetzen und der Kapitän uns sicher zum Landeplatz gebracht hat, verstärkt sich das Gefühl der Ruhe. Außer einem parkenden Auto gibt es hier nichts außer Natur. Vor dem parkenden Auto wartet Rick Graham, einer der 335 Bewohner von Saturna - er hat versprochen, uns heute „seine" Insel zu zeigen. Zum Glück weiß er, dass satte Gäste automatisch glückliche Gäste sind. Wir hatten Vancouver im Morgengrauen verlassen, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Über eine einspurige Straße bringt er uns zum Saturna General Store, dem einzigen Laden auf der Insel, der gleichzeitig als Post, Touristeninformation, Kajakverleih, Einkaufsmöglichkeit und Café dient. Im üppigen Garten, in dem auch Gemüse angebaut wird, ist der Tisch so liebevoll und aufwendig mit Blumen und schönem Geschirr gedeckt, wie man es eher in einem schicken Restaurant in Vancouver erwarten würde. Es gibt frisch gebackene Kokosmuffins, Erdbeeren und selbstgemachte Quiche mit grünem Spargel. Liebe geht (auch) durch den Magen: Wir sind erst 15 Minuten auf Saturna und haben uns schon in die Insel verliebt. Aber Rick hat noch mehr Asse im Ärmel. Wir sind (auch) nach Kanada gekommen, um Wale zu sehen, und Saturna Island ist der perfekte Ort dafür. Whale Trail - Hier kannst Du (mit etwas Glück) Wale vom Land aus sehen Eine der wohl schönsten Straßen der Welt führt zum östlichsten Zipfel der Insel: Flache Sandsteinriffe fallen sanft zum Meer ab, hohe, uralte Douglasien und Garry-Eichen säumen den Weg. Am Ufer haben die hier lebenden Ureinwohner, die Coast Salish, vor langer Zeit mit Steinen natürliche Pools angelegt, um bei Ebbe Fische zu fangen. Die Sonne blitzt durch die Nadelbäume, ein Weißkopfadler erhebt sich in die Lüfte und wir wandern auf einem schmalen Pfad an den Klippen entlang Richtung Osten. East Point liegt im 2003 gegründeten Gulf Islands National Park Reserve und ragt wie eine schmale Nase aus der Küstenlinie heraus. Obwohl es windstill ist, brodelt das Meer vor den Felsen. „Hier ist eine Steilküste unter Wasser, etwa so hoch wie die Niagarafälle, und bei Flut strömen gewaltige Wassermengen darüber.“ Erklärt uns Rick, während wir an der Küste entlanglaufen. „Durch diese Wasserbewegung wird Plankton aus der Tiefe aufgewirbelt. Das Plankton ernährt die Fische, die wiederum Vögel und Meeressäuger anlocken. Das Ergebnis: ein fantastischer Ort, um Wale zu beobachten! Der „Whale Trail“ am East Point von Saturna ist einer von 100 Orten an der Westküste Nordamerikas, an denen man vom Land aus gute Chancen hat, Wale zu sehen. Die 2008 gegründete Initiative will unter anderem erreichen, dass weniger Boote den fast ausgestorbenen Südlichen Schwertwale bei Whale-Watching-Touren verfolgen, deren Motorenlärm die Tiere stresst. Moby Doll - die Geschichte des ersten Orcas in Gefangenschaft Eines der am häufigsten fotografierten Gebäude im Park ist das Fog Alarm Building, das 1938 als Teil der East Point Light Station errichtet wurde. Das kleine weiß-rote Häuschen wurde restauriert und beherbergt seitdem im Sommer ein Museum, das von Freiwilligen aus der Gemeinde betrieben wird, wie Maureen und David, die wir hier treffen. Beide sind engagierte Walschützer. Im Museum ist ein riesiger Walkopf ausgestellt und an den Wänden hängen Zeitungsartikel über Moby Doll, dessen Geschichte uns David erzählt: “1964 wurde hier am East Point mit einer Harpune auf den jungen Orca Moby Doll geschossen, eigentlich um ihn zu töten, aber er überlebte. Am Seil der Harpune wurde er 10 km nach Vancouver geschleppt und dort gefangen gehalten. "Moby Doll war der erste Wal, der in Gefangenschaft überlebte”. Ein positiver Aspekt war, dass Forscher zum ersten Mal diese Tiere beobachten konnten. Ihre Forschungsergebnisse räumten mit dem schlechten Image der “Killerwale” auf, die zuvor als skrupellose Killer verschrien waren. Die Öffentlichkeit war fasziniert von dem riesigen Wal, und so kam es, wie es kommen musste: Mit Moby Doll begann die lange, traurige Geschichte der Wale in Gefangenschaft, aus der Vergnügungsparks wie Sea World hervorgingen. Leider starb Moby Doll bereits nach wenigen Monaten. Gemeinsam gehen wir zum östlichsten Zipfel und schauen auf das brodelnde Meer in der Hoffnung, einen Wal zu sehen. Auch Maureen liebt Wale, sie sagt: “Wenn man sie einmal gesehen hat, verliebt man sich in sie und will sie beschützen”. Südliche Killerwale, auch Residents genannt, passieren East Point auf ihrem Weg zur und von der Mündung des Fraser River. In den letzten Jahren ist die Zahl der Chinook-Lachse, ihrer bevorzugten Beute, zurückgegangen. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass Südliche Killerwale hier seltener gesichtet werden. Vor der Küste Saturnas gibt es zwei Arten von Killerwalen: Die "Residents", die sich hauptsächlich von Lachs ernähren, und die größeren "Transients", auch "Bigg" genannt, die Delfine und Robben jagen. Diese Schwertwale wurden in den letzten Jahren immer häufiger gesichtet. Auch Buckelwale kehren in diese Gewässer zurück. Fast 100 Jahre lang wurden hier nur wenige Tiere gesichtet, weil Walfänger sie fast ausgerottet hatten. Heute können Besucher mit etwas Glück eine Buckelwalmutter erspähen, die im Sommer ihr Kalb zum Füttern bringt. Wanderung zum Mt Warburton Pike Uns ist das Glück nicht hold - wir sehen keine Fluke und keinen Atem eines Wals, dafür aber Robben und Seelöwen. Trotzdem sind wir nicht unglücklich, denn durch purpurrotem Fingerhut wandern wir zum Mt Warburton Pike, mit 400 Metern Höhe der höchste Punkt der Insel. Von haben wir einen herrlichen Blick bis zum Mount Baker in Amerika. Der Weg führt über einen Bergrücken durch uralte Douglastannen. Hier leben wilde Ziegen, die wir aus der Ferne beobachten. Unter uns erstrecken sich die Weinberge der Sage Hayward Vineyards. Der Sandstein gibt abends die Wärme ab, die er tagsüber gespeichert hat. Optimale Bedingungen für einen guten Tropfen. Sage Hayward Vineyards Anne Hayward übernahm das Weingut während der Pandemie zusammen mit ihrem Mann Doug und dessen Bruder. „Ich hatte keine Ahnung vom Weinbau - ich war Museumsberaterin. Aber als das Weingut zum Verkauf stand, war uns klar, dass wir es erhalten wollten, wir wollten auf keinen Fall Investoren hier haben, die keinen Bezug zu dem Land haben". Die alte Scheune des Weinguts wurde liebevoll zu einem Bistro umgebaut. Die 335 Einwohner von Saturna sind dankbar, dass das Weingut wieder bewirtschaftet wird, sie haben zum Teil bei der Restaurierung geholfen. Überhaupt wird Gemeinschaft auf der Insel groß geschrieben. Rick erzählt "Auf Saturna ist es ganz normal, dass du abends in den Pub gehst, dein Auto unverschlossen abstellst und wenn du abends wieder rauskommst, hast du auf dem Beifahrersitz eine Kiste mit Gemüse oder einen Korb mit Äpfeln.“ Diese Gemeinschaft und das ruhige Leben gefallen auch dem deutschen Koch Hubertus Surm aus Kappeln. In Deutschland wäre er wahrscheinlich ein Sternekoch, aber hier gefällt es ihm besser: Von den Ureinwohnern hat er auch gelernt, Zutaten wie Seetang zu verwenden, eine Algenart, die vorher nicht auf seiner Speisekarte stand. Der zweite Grund ist wahrscheinlich das Gemüse auf dem Beifahrersitz. Oder ist es die Aussicht von seinem Arbeitsplatz? Vom Feral Goat Bistro, das zum Weingut gehört und für das er kocht, hat man einen freien Blick auf Felsen, Weinberge, Wiesen und das Meer. Wer will schon freiwillig zurück ins verregnete Kappeln? INFO Auf der Seite von Destination Kanada findest du allgemeine Informationen zum Land und den Aktivitäten die du dort unternehmen kannst. ANREISE Es gibt täglich mehrere Linienflüge von Deutschland nach Vancouver. Für die Einreise nach Kanada ist ein elektronisches Reisedokument (eTa) erforderlich. Eine spektakuläre Art, von Vancouver nach Saturna Island oder zu den Gulf Islands zu gelangen, ist mit dem Wasserflugzeug. Flüge von Vancouver nach Saturna gibt es zweimal täglich für € 120. https://www.seairseaplanes.com/ Wer Kanada weiter erkunden möchte, bucht am besten einen Mietwagen. Diese gibt es zum Beispiel bei www.billiger-mietwagen.de SCHLAFEN Leider habe ich nicht auf Saturna übernachtet, aber hier ist eine Liste aller Unterkünfte auf der Insel. https://www.saturnatourism.com/stay/ ESSEN Der Saturna General Store ist die einzige Einkaufsmöglichkeit auf der Insel, hier gibt es alles von Shampoo über Gemüse bis zur Zeitung. Am Wochenende dient er auch als Restaurant. https://www.facebook.com/SaturnaGeneralStore Das Feral Goat Bistro gehört zum Weingut Sage Hayward. Hier kocht Hubertus Surm hauptsächlich mit lokalen Zutaten. 32 Trueworthy Road, Saturna, V0N 2Y0, Tel: 250.791.0380 | 877.355.8909, www.sagehaywardvineyards.com Einmal im Jahr, am 1. Juli, dem Canada Day, wird die Insel zum Schauplatz eines riesigen Events: dem Saturna Lamb Barbeque. https://www.saturnalambbarbeque.ca/